Книга: Самые неприхотливые и урожайные сорта. Как выбирать, правильно сочетать и ухаживать
Назад: Год четвертый
Дальше: Год шестой

Год пятый

 

Ромашка

На пятый год освоения нашего приусадебного участка я, уже имея достаточное количество кустарников и многолетних овощных культур, старалась выращивать новые сорта уже полюбившихся мне культур, не только овощных, но и зеленых, но все же меня влекло к многолетним цветочным культурам.
Мне не хотелось превращать участок в место «выполнения продовольственной программы». Хотелось, чтобы на участке был хотя бы небольшой уголок отдыха, который плавно вписывался в ту природу: поле, речку, лес, которые окружали нас. Поэтому я должна была обязательно посадить ромашку. Когда мы смотрим на этот цветок, кажется, что мы едины с природой.
В нашей стране очень любят ромашку. Иначе этот декоративный многолетник называют нивяник или поповник. Такое название дали цветку неслучайно. Срезанные ромашки могут стоять в воде очень долго, пожалуй, дольше любого цветка в природе.
В садах Европы нивяник стали выращивать около 500 лет назад. За этот период времени было выведено очень много сортов с крупным соцветием, обильным и достаточно продолжительным цветением. Удалось даже получить махровые формы нивяника. Сейчас садовый нивяник может вырастать до 1 м в высоту и иметь диаметр соцветия 15 см.
Цветет ромашка с конца июня до конца августа.
Эта культура не требовательна к плодородию почвы, так как в этом случае кусты быстро и сильно разрастаются и у них ослабевает цветение. При такой агротехнике куст нуждается в делении каждые 4 года. А вот место для посадки этой культуры нужно выбирать таким образом, чтобы оно было солнечным и не слишком сырым, иначе растение будет болеть. Если лето окажется жарким и сухим, то нивяник нуждается в поливах. Для того чтобы ваши растения имели крупные соцветия, нивяник необходимо часто делить и пересаживать. Сортовая ромашка размножается только вегетативно.
Если вы хотите получить чистый сортовой материал, разные сорта нужно выращивать отдельно друг от друга, чтобы не было перекрестного опыления. Семена этого растения можно получить в августе. Они хорошо созревают и также хорошо всходят. Высевать их можно как под зиму, так и весной через рассаду. Зацветают растения на второй год после посадки. Как и для всех многолетников, лучшее время для деления и пересадки – это весна, когда у ромашки появятся первые листочки, но можно пересадить и в конце августа. У нивяника есть одна особенность: если его выращивают на одном месте длительное время, куст разрастается таким образом, что его середина погибает. Для того чтобы нивяник цвел дольше, отцветшие побеги следует вырезать сразу же после их увядания. Осенью растения подрезают до розетки зеленых листьев, с которыми оно и уходит зимовать.

 

Сорта и виды нивяника:
Нивяник обыкновенный – это всем известная белая садовая ромашка. Ее высота 60–70 см, и она имеет очень сильные, прочные облиственные стебли. Прикорневые листья у нивяника длинночерешковые. По краю тупозубчатые, темно-зеленого цвета. Цветоносов много, они облиственные и оканчиваются соцветием. Соцветие имеет желтую сердцевину и белые лепестки. Диаметр сердцевины может быть около 7 см. Именно этот вид нивяника послужил началом выведения новых сортов, которые отличаются долговечностью, более ранним сроком зацветания и еще более крупными соцветиями. Среди них особенно интересен сорт Мэй Куин, который начинает цвести в конце мая. Диаметр его корзинки (центральная часть желтого цвета) около 10 см, а лепестки имеют необыкновенно белую окраску.
Нивяник наибольший очень популярен среди декоративных растений. Его отличие от других видов и сортов – это очень крупные размеры листьев и соцветий. Однако он не долговечен, не устойчив к болезням и зацветает только с начала июля.
Популярность получили сорта: Эксибишн – высота 70 см, корзинка полумахровая; Дези Лавина – высотой 70–80 см, корзинка махровая; Аляска и Ерш Аляска – имеют двухрядные язычковые цветки, корзинка крупная до 15 см в диаметре, высота 60 см; Победитель – сорт устойчивый к болезням, с корзинкой 14 см в диаметре, с красивыми белыми цветками, тонкими, длинными, высокими до 70 см цветоносами.

 

Колокольчик

Один из любимых цветов всех садоводов – это колокольчик. Назвали его так за колоколобразную форму венчика. Колокольчики бывают разных видов – их не одна сотня. Среди них есть однолетние, двухлетние и многолетние культуры. Особое внимание следует уделять двухлетним и многолетним колокольчикам. Они отличаются разнообразием форм, размеров, окраской и изяществом цветка. Колокольчики – холодостойкая культура, устойчивая к болезням и вредителям. Вероятно, за все эти качества этот великолепный цветок получил в последнее время такую широкую популярность.
В основном все виды этого растения размножаются семенами, которые можно высеивать как осенью, так и весной. Весной можно сеять прямо в грунт или выращивать рассадой. Это зависит от ваших возможностей и погодных условий. Семена всходят быстро и также быстро развиваются, поэтому, если вы высаживаете это растение в грунт рассадой, сажайте на расстоянии 40 см друг от друга. К концу лета каждый сеянец образует большой куст, который на следующий год зацветет и будет радовать вас своим великолепием. В дальнейшем размножение колокольчика можно будет производить делением куста в мае или в августе. Как правило, такой способ используют только на пятый год, когда растение войдет в силу. Двухлетний, малолетний и персиколистный составляют исключения. Их следует делить на второй и третий год или заново сажать семенами.
Что же касается почв, то колокольчики – культура достаточно неприхотливая и могут расти практически на любых почвах. Однако на хорошо удобренных, достаточно влажных и имеющих хороший дренаж развиваются лучше. Широколистный, персиколистный и крапиволистный – дикорастущие виды, могут развиваться как на открытых солнечных местах, так и в тени. В конце цветения высокорослые виды колокольчика теряют свою привлекательность, поэтому их следует обрезать. Это делают в том случае, если вам не нужны семена.
Какие же существуют виды и сорта колокольчиков? Прежде всего, это колокольчик «крапиволистный». В народе его называют «колокольчик большой», «боровой», «гусиное горлышко», «горляная трава», «примочная трава» (используют при воспалении горла). Листья и корни этого растения годятся для приготовления салатов, а молодые листья – для приготовления щей. Это высокий (до 1 м), кустистый многолетник. Имеет множество прямых стеблей, которые сплошь покрыты волосками. Листья имеют шероховатую поверхность, зубчатые края, нижние – длинночерешковые. Цветки имеют сине-фиолетовую окраску, их от 1 до 3 штук, и собраны они в кисть, длина которой может доходить до 45 см. Цвести колокольчик крапиволистный начинает в конце июня и заканчивает цветение в середине июля. Созревание семян происходит с середины августа. Их очень много. Один побег способен дать до 1200 семян. Хорошо размножается самосевом.
Колокольчик персиколистный. Многолетнее растение. Имеет розетку прикорневых листьев, из которой в середине июля вырастает крепкий стебель высотой до 1 м, с мелкими узкими листьями темно-зеленого цвета, который заканчивается голубым или белым соцветием. Венчик цветка имеет ширину около 3–4 см. Садовые формы могут иметь махровые цветки. Цветет этот вид колокольчика до конца лета, и только в сентябре можно собрать множество семян. Посадку можно производить и самосевом. Если вы хотите увеличить период цветения, удаляйте отцветшие цветки. На семена можно оставлять самые нижние экземпляры.
Колокольчик широколистный – это тоже многолетнее растение, высотой до 120 см. Стебель прямой, облиственный. Прикорневые листья очень крупные до (12 см длиной и 6 см шириной), длинночерешковые, края пильчатые. Внизу стебель покрыт короткочерешковыми листьями, вверху у растения листья сидячие. Цветки, находящиеся в пазухах верхних листьев, крупные, имеют цветоножки. Венчик имеет воронковидную форму, около 6 см длиной, белого, голубого или синего цвета. Садовые формы могут иметь махровые цветки. Зацветает в июле, в августе можно получить семена. На одном побеге их может быть до 2000 штук.
Колокольчик средний. Имеет куст высотой до 120 см с прямостоячим облиственным, опушенным ветвистым стеблем. Соцветие напоминает форму пирамиды и начинает зацветать с верхнего цветка. Цветки белого, розового, голубого и темно-фиолетового цвета, крупные, имеют форму бокала. Зацветает в июне и отцветает в сентябре. В это же время можно собрать и семена.
Растение это двухлетнее, поэтому семена высевают в марте-апреле, а затем пикируют (пересаживают) на постоянное место в открытый грунт. В первый год образуется только розетка листьев, и только в июне следующего года можно увидеть великолепное соцветие с многочисленными цветками. После того как растение отцветет, оно погибает. Особенность сортового колокольчика заключается в том, что оно является перекрестно-опыляемым, в результате чего из новых семян вы получаете растения, имеющие самые различные цветовые оттенки.
Все перечисленные сорта колокольчиков являются прекрасными растениями для срезки, и в букете могут стоять до двух недель.

Дельфиниум

Дельфиниум – это цветок, который не случайно привлек внимание садоводов и, конечно же, мое внимание. Грациозность соцветия, изящество листьев, а также цветовая палитра делают это растение просто неотразимым.
Сегодня существует свыше 300 видов дельфиниума. Любой садовод может посадить это растение на своем участке, поскольку всегда может выбрать, что ему нужно. Если вы предпочитаете сажать однолетние культуры, сажайте дельфиниум, двухлетние – тоже дельфиниум, многолетние – опять же дельфиниум. Я думаю, что вы уже поняли, насколько это неприхотливая культура. Вам остается только правильно выбрать сорт и не перепутать однолетнюю культуру с многолетней, а также решить, какую цветовую гамму вы предпочитаете, поскольку дельфиниумы бывают белые, синие, фиолетовые, лиловые, голубые (всевозможных оттенков), а также розовые.
Что же представляет собой этот чудо-цветок?
Из многолетних дельфиниумов чаще всего разводят дельфиниум гибридный. Можно порекомендовать несколько групп сортов многолетних гибридов, которые различаются по высоте, размеру и структуре соцветия, а также их окраске и степени махровости.
Наиболее популярная группа – тихоокеанская, которая состоит из 12 сортов. Все растения этой группы – кустовые. Их высота достигает 2 м. Соцветия крупные, мощные. Цветки могут быть как махровыми, так и полумахровыми и иметь разнообразные оттенки синего, фиолетового, розового и лилового. Дельфиниумы этой группы не требуют пересадки в течение 6 лет, затем их вновь сажают семенами, черенкуют или омолаживают путем деления куста.
Следующая группа – марфинские гибриды. Их сорта более высокорослые (до 220 см). Имеют пирамидальные или широкопирамидальные соцветия, в которых может быть до 80 цветков. Листья, как и у предыдущей группы, трех-, пяти– или семираздельные с более или менее узкими долями и светлой или темной окраской в зависимости от того, какого цвета соцветие. Здесь можно добавить только одно: если вы приобрели дельфиниум в виде черенка или деленки (часть куста) и не знаете, какого цвета будет соцветие, можно порекомендовать следующее. У более светлых цветков листья тоже имеют светло-зеленую окраску, и наоборот, чем темнее листья, тем темнее соцветие.
Группа беладонна по внешнему виду отличается от предыдущих. В высоту эти растения гораздо ниже и не вырастают более 1,5 м. Растения более раскидистые и имеют немногоцветковые соцветия. Цветки, как правило, немахровые. Цветовая гамма обычно светло-голубая или синяя. Иногда цветки бывают белого цвета.
Самым нетребовательным и нетрудоемким в плане выращивания является дельфиниум гибридный. Лучшее цветение можно получить, выращивая его на хорошо удобренных почвах и в хорошо освещенных местах. Для выращивания этого растения обработка почвы должна быть очень глубокой, поскольку дельфиниум имеет мощную корневую систему. Это растение не любит песчаные почвы, а также заболоченные места. На рыхлых почвах, заправленных торфом, дельфиниум живет дольше, чем на черноземах и суглинках. Сортовые дельфиниумы можно размножать и посевом семян в апреле и делением корневища – в мае. Время пересадки зависит от погодных условий. Если весна оказалась холодной, то пересаживать можно в течение всего мая. Сорта, имеющие высоту более 1,5 м, сажают на расстоянии 50–60 см. Если высота сорта ниже, то расстояние между растениями уменьшают. Посаженные любым способом растения зацветают в тот же год.
Надо иметь в виду, что высокорослые сорта следует подвязывать, а сам куст прореживать, оставляя при этом два-три самых сильных побега.
Если ваше растение зацвело и вам не нужны семена для размножения, срежьте их, и в конце лета дельфиниум снова порадует вас великолепным цветением.
Это растение хорошо развивается и лучше цветет при регулярных (1 раз в неделю) поливах и подкормках. Особенно нужен полив в период бутонизации. Подкармливать растение можно свежим коровяком в соотношении 1:5, используя 2 л раствора на 1 куст, или нитрофоской.
Когда появляется соцветие, можно подкормить растение калием.
На одном месте растение может расти до 10 лет.
Все виды и сорта дельфиниумов прекрасно стоят в срезке до двух недель.
Чтобы ваше растение не болело мучнистой росой, при поливе вода не должна попадать на листья.

 

Уважаемые садоводы! Я хочу познакомить вас с малораспространенными, но очень перспективными культурами, которые можно выращивать на наших садовых участках. Их вкусные плоды обладают ценными диетическими и лечебными свойствами. Расширяя с их помощью ассортимент культур в вашем саду, вы сможете удлинить период потребления ягод и разнообразить их состав.

 

Йошта

Йошта – это гибрид черной смородины и крыжовника. Он устойчив к зимним морозам, а также к мучнистой росе, антракнозу, почковому клещу. Куст имеет очень хорошо развитые побеги высотой 1,5 м с темно-зелеными, поздно опадающими блестящими листьями, имеющими форму и черной смородины и крыжовника. Одно из основных преимуществ этого гибрида заключается в том, что он унаследовал лучшие качества этих двух кустарников. Побеги йошты не имеют шипов, цветки крупные, крупнее, чем у исходных форм, по 3–5 в кисти. Ягоды черные, крупные (масса ягоды 3–5 г), овальной формы, с плотной гладкой кожицей. Не имеют специфического аромата черной смородины, а по вкусу напоминают и черную смородину и крыжовник. Мне эта ягода по вкусовым качествам напоминает виноград. В среднем с одного растения собирают от 6 до 10 кг ягод. Уход за йоштой такой же, как и за крыжовником. Размножают этот кустарник черенками, одревесневшими отпрысками.

Айва японская

Следующая культура, с которой я хочу вас познакомить, это айва японская низкая (хеномелес). Представляет собой кустарник до 1 м высотой с дугообразными гибкими ветвями с колючками, блестящей темно-зеленой листвой и оранжево-красными довольно крупными (до 3,5 см) цветками по 2–6штук в кистях на укороченных цветоножках. Во время цветения трудно пройти мимо, чтобы не остановиться и не полюбоваться этим дивным обильным цветением, которое продолжается от двух до четырех недель. Айва японская – один из самых красивых кустарников, цветущих весной и в начале лета, а также она – прекрасный медонос. Если вы выращиваете грушу или только хотите ее иметь, то вам интересно будет узнать, что это растение – одно из лучших карликовых подвоев для нее. Айва японская ценится не только за декоративные качества, но и за свои целебные свойства. Плоды содержат комплекс витаминов и других биологически активных веществ, а по содержанию витамина С не уступают лимону. Из листьев можно готовить лекарственные препараты. Плоды обычно созревают в сентябре-октябре и достигают 4 см в диаметре, твердые, кислые, ароматные, терпкие, лимонно-желтого цвета. Их можно использовать для варенья, джема, компота, желе. Айва японская морозоустойчива и засухоустойчива, а также это растение светолюбивое. Хорошо растет на легких почвах, богатых гумусом, но не известковых. Сажать следует не менее двух растений, так как эта культура перекрестноопыляемая. Посадочную яму готовят размером 40 × 40 см. В нее кладут полведра перегноя, 200 г древесной золы, 50–80 г фосфорных удобрений. После посадки кусты обязательно поливают. Уход за айвой японской такой же, как и за смородиной и крыжовником и заключается в поддержании почвы в чистом от сорняков, рыхлом и увлажненном состоянии. Размножается делением кустов отводками, зелеными черенками и семенами (посев осенью или весной после стратификации в течение 2–3 месяцев). Плодоношение происходит на 3–5-й год. Айву японскую за ее великолепную декоративность можно сажать даже в альпинариях. Если же вы хотите создать живую изгородь, то лучшего кустарника вам просто не найти, а для таких целей сажать ее надо на расстоянии 0,5–0,8 м друг от друга. Удачи вам и радости от общения с вашим садом!

Огурцы в шатре

Есть садоводы, которые предпочитают нестандартные, оригинальные способы выращивания культур, а также оформления своего участка. Я отношу себя именно к таким садоводам. Чтобы посадить какое-либо растение, я прежде всего ориентируюсь на то, что и как росло на этом месте. Какие (даже дикорастущие) растения преобладают на моем участке и что из них можно оставить, дополнив культурами, которые не только сами будут расти лучше по соседству с ними, но и подчеркнут их красоту. Вероятно, поэтому я так люблю смешанные посадки, необычные формы грядок и парников. Об одном таком интересном, на мой взгляд, решении, я и хочу вам рассказать. Вы знаете, что все грядки, как правило, делают прямоугольными, а парники либо дуговыми, либо домиком. Мне пришла мысль сделать на своем огороде грядку круглой формы. Сначала я просто, используя смешанные посадки, сажала на круглую грядку, например, свеклу; между свеклой бросала горсть укропа (это очень хорошо совместимые культуры), а по краю – настурцию (только кустовые формы). А теперь представьте, как красиво смотрится такое сочетание: сочная зелень укропа, ниже – зелено-бордовые листья свеклы, и окантовкой всему этому служит настурция с крупными, круглой формы светло-зелеными листьями и множеством цветков различных оттенков от светло-желтого до темно-оранжевого и даже меланжевых расцветок. Мимо такой грядки не пройти, хочется остановиться и полюбоваться. К тому же смешанные посадки еще и полезны, важно только правильно подобрать культуры. Что же я решила сделать со своей круглой грядкой на этот раз? Все очень просто. Взяла трубу диаметром 3–5 см, воткнула ее в центр грядки на 1 м вглубь, наверху осталась труба высотой около 2 м. По кругу грядки высадила огурцы (можно семенами, а можно рассадой). Около каждого огурца воткнула по трубочке (это специальные пластмассовые трубки с загнутым концом, к которым привязывается веревка). От них протянула веревки (за которые потом будут цепляться усами огурцы), на концах которых имеются крючки, цепляющиеся за верх трубы. На всю эту конструкцию набросила лутрасил, можно и пленку. Парник-шатер готов. Остается только время от времени открывать его для полива и формирования огурцов. Возможно, такая затея понравится многим садоводам, особенно тем, у кого мало свободного места, потому что, имея грядку диаметром 1 м и размещая на ней 10–12 растений (если гибриды будут одностебельными, формирование не потребуется), вы получаете не только хороший урожай, но и украшаете свой участок.
Теперь я хочу познакомить всех новичков с культурой, которая носит название огурец.
Огурец – это культура, появившаяся более 5000 лет назад в Индии и Китае. В нашу страну этот овощ завезли в ХV веке, и к концу XVIII века он стал широко известен во всей России.
За сравнительно небольшой промежуток времени были выведены сорта огурца как для открытого грунта, так и для закрытого.
Огурец на 98 % состоит из воды, поэтому этот овощ не обладает большой питательной ценностью, однако в нем содержится большое количество минеральных веществ и среди них особенно много солей калия, что способствует выведению жидкости из организма, регулирует работу сердца и почек. В огурце также содержится йод.
Главное, за что в России полюбили огурец – его вкус и запах, которые возбуждают аппетит.
Свежий огуречный сок широко используют в медицине. Из огурца изготавливают кремы, лосьоны и другие препараты, использующиеся в косметике.
Огурец – растение однолетнее. Имеет длинные стелющиеся по земле стебли. От основного побега отходят боковые побеги первого порядка, от них – второго (но уже более короткого), от вторых – третьего и так далее.
Первый лист обычно появляется через неделю (иногда раньше) после всходов. В пазухах листьев, начиная с третьего и выше, образуются усики, побеги, цветки. Благодаря усам растение держится вертикально, цепляясь ими за шпалеру или растущие рядом растения. Цветки у огурца могут быть как женские, так и мужские. Чтобы произошло опыление и завязались огурцы, надо подсаживать к нескольким растениям, имеющим только женские цветки, сорт-опылитель, который имеет смешанные цветки. Если этого не сделать, у вас будут очень плохо завязываться плоды, а отсюда и маленький урожай. Раньше приходилось вручную производить опыление. В последние годы необходимость этой процедуры отпала, поскольку садоводы стали отдавать предпочтение гибридам, которые образуют плоды без оплодотворения. Гибриды, не требующие опылителя, называют партенокарпическими. В первые годы их появления они предназначались только для приготовления салатов и, как правило, были длинноплодными. Сейчас эти недостатки устранены, и вам предоставляется широкий выбор как длинноплодных так и короткоплодных гибридов этой культуры, которые можно не только консервировать, но и солить.
Хочется посоветовать молодым садоводам-огородникам: выращивая огурцы разных сортов и гибридов, предназначенных не только для употребления в свежем виде, но и для соления и консервирования, обращать особое внимание на описание гибрида. К сожалению, не все они подходят для соления. Может случиться так, что, если вы вырастите разные сорта и гибриды в одной теплице, снимите урожай и засолите огурчики в банках, какая-то из них «взрывается». Причиной этому может стать случайно попавший в банку огурец, не предназначенный для соления. Если случилось так, что вы забыли или перепутали сорта, лучше огурцы не солить, а консервировать. Ну, а если вы все же хотите именно солить, то лучше не рискуйте, а добавьте в каждую банку немного уксуса и тогда можно не опасаться, что ваши огурцы испортятся.
Идеальный вариант – сажать сорта и гибриды салатного назначения отдельно от остальных.
Итак, как же выращивать этот замечательный овощ?
Я люблю сажать семена в землю сухими, прямо в парник, когда минует угроза возвратных заморозков. Со мной многие не согласятся, поскольку хотят получить ранний урожай этой продукции. Я же предпочитаю не рисковать, беречь свои силы, уважать свой труд и получать, пусть поздние, но стабильные урожаи огурцов.
Что любит эта культура?
Конечно же, навоз, и причем свежий. Если правильно подготовить грядку в парнике, то есть вырыть в середине траншею, набить ее травой (лучше сухой), сверху положить навоз, затем засыпать землей, полить (лучше горячей водой) и закрыть пленкой на несколько часов, то затем, посадив семена в такую гряду, вы получите быстрые всходы, и разница в сроках сбора урожая будет незначительной по сравнению с теми, кто посадил семена огурцов в более ранние сроки. К сожалению, в последнее время не все могут приобрести навоз, а свежий и подавно. В этом случае печалиться не стоит. Берите все растительные остатки, имеющиеся под рукой, и набивайте ими траншею (исключение составляет ботва огурцов, кабачков, тыкв, томатов и картофеля). Хорошо, если вы сюда же добавите из расчета на 1 м2: 1 стакан золы, 2 столовые ложки суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины. Все имеющиеся удобрения перемешиваете с землей и засыпаете траншею. После хорошего полива горячей водой с добавлением марганцовки через несколько дней можно приступать к посадке либо семян, либо рассады (как вы предпочитаете).
Сажать огурцы лучше из расчета не более 3–5 растений на 1 кв. м в зависимости от сорта. Более частые посадки ведут к загущению и снижению урожая.
Подкармливают растения до плодоношения 2 раза через 10 дней. На 10 л воды по 1 чайной ложке аммиачной селитры или мочевины, сульфата калия и суперфосфата. Под каждое растение следует вносить 2 л раствора удобрений. Во время плодоношения огурцы подкармливают 3 раза через 10–14 дней. В первую подкормку в 10 л воды разводят 1 л коровяка (если его нет, можно добавить раствор замоченных на неделю трав: крапивы, одуванчика или мать-и-мачехи) и 1 столовую ложку нитрофоски. Во вторую подкормку в 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины, 3 столовые ложки древесной золы, 1 чайную ложку гумата натрия. Гумат натрия предварительно нужно развести в горячей воде. Третья подкормка состоит из 10 л воды и 1 столовой ложки азофоски.
Под каждое растение следует также вносить по 2 л раствора.
Как же формируют огурцы и надо ли это делать?
Если вы выращиваете огурцы в теплице, то формирование начинают после того, как на вашем растении появилось восемь-девять настоящих листьев. Нижние три-четыре узла выщипывают (ослепляют), в следующих четырех-пяти узлах боковые побеги прищипывают, оставляя 1 лист и 1 плод. Выше пятого узла боковые побеги прищипывают на два-три листа (плода). Выше побеги оставляют длиной 30–40 см, прищипку на боковом побеге делают после четвертого-пятого листа. И так до шпалеры. Перекинув основной побег через шпалеру, его прищипывают, оставляя длиной не более 60 см.
Выращивая огурцы в открытом грунте, если они одностебельные, – их не формируют, а длинноплетистые – прищипывают на высоте 80–120 см, а все остальные побеги оставляют длиной 40–50 см.
При выборе сорта или гибрида можно посоветовать только одно: обращать внимание на упаковку и инструкцию на ней с описанием указанного сорта или гибрида. На пакетах обязательно должны быть указаны: фирма, выпускающая данную продукцию, ее адрес и обязательно срок использования. Если эта информация отсутствует, приобретать такие семена не стоит, даже если они привлекают вас своим оформлением.
Из уже опробованных и достаточно хорошо зарекомендовавших себя можно отметить такие, как Зозуля, Опал, Лорд, Отелло, Фермер, Регина, Сантана, Либелла, Изящный, Конкурент, Клаудия, Родничок, Грибовский, Апрельский, Бидретта, Перента, Изумруд, Эпилог, Вирента и многие, многие другие.
Сейчас я сажаю только гибриды «Северянин», «Ижорец» и «Саровский». Эти семена выведены нашими местными учеными Аграрного университета в городе Пушкине, Ленинградской области. Они одностебельные, очень урожайные и не требуют формирования.
Приобретая семена, не забудьте, что лучше использовать двух-трехлетние семена. Еще лучше, если они еще вдобавок будут обработаны специальным химическим средством, которое предохраняет растение от заболеваний.

 

Гладиолус, шпажник или меч-трава

И снова о прекрасном!
Как вы будете называть ваше растение, решите сами, а вот выбирать, какое посадить, не надо, потому что это название одного и того же растения. В переводе с латыни слово «гладиолус» означает «меч». И действительно, длинные узкие листья гладиолуса напоминают меч, кинжал. Я думаю, что этот цветок известен не только профессионалам – людям, изучающим это растение, а также садоводам-любителям, выращивающим его, но и просто всем, кто любит цветы, ухаживает за ними или, придя в магазин, покупает их в подарок своим близким и любимым. Это растение, мимо которого нельзя пройти, не обратив на него внимания. Поэтому каждый садовод либо пробовал выращивать, либо выращивает гладиолус на своем участке. Я, посадив его однажды, вряд ли смогу отказаться теперь от этого чуда природы, особенно сейчас, когда с каждым годом появляются все новые сорта и гибриды, поражающие нас своим богатством форм и расцветок.
Что же нужно знать начинающему любителю гладиолусов? Прежде всего, вы должны выбрать жизнеспособные, устойчивые к болезням, проверенные временем сорта, как отечественные, так и адаптировавшиеся в местных климатических условиях зарубежные. Обидно за людей, покупающих дорогостоящие луковицы гладиолусов зарубежных сортов, которые привлекают их внимание своим названием, но они ничего не знают об этом растении, поэтому многие из них впоследствии будут сильно разочарованы, а порой настолько, что откажутся от выращивания этой культуры. По срокам цветения гладиолусы делятся на ранние (около 70 дней), среднеранние (80–90 дней) и поздние (более 90 дней).
Луковицы надо выбирать молодые, диаметром 2,5–3,5 см, высота которых составляет три четверти диаметра, а размер донца от 1 до 1,5 см. Если луковица большая, плоская, с донцем, составляющим половину диаметра луковицы, то она для посадки не годится. Растение из нее получится слабое. Если же вы создадите соответствующий уход, то хорошие соцветия можно получить и из мелких луковиц, диаметр которых составляет 1,0–1,5 см.
Для выращивания гладиолусов выбирают хорошо освещенные весь день участки, с небольшим уклоном, чтобы при сильных дождях стекала лишняя вода. Место должно быть проветриваемое, но защищенное от сильных ветров. Почву перекапывают несколько раз. Она должна быть плодородной, с хорошим дренажем.
Для разрыхления почвы хороший результат дает высушенный спитый чай. Свежий навоз перед посадкой в почву не вносят, однако перепревший вносят из расчета 10–20 кг на 1 м2. Хорошо добавить древесную золу: 250 г на 1 м2. В зависимости от почвы 1 раз в 3–4 года осенью добавляют от 0,5 до 1 кг извести на 1 м2. Почву обрабатывают на глубину не менее 25–30 см, так как корневая система проникает на глубину до 50 см, поэтому чем глубже вы обработали почву, тем мощнее будут растения и крупнее цветки. Время посадки гладиолусов – май. Когда конкретно – сказать трудно, все зависит от погоды. Почва должна прогреться до 10 °C. Однако нужно знать, что при возможности возвратных заморозков гладиолусы могут подмерзнуть, что может сказаться на устойчивости к болезням и качестве соцветий.
Перед посадкой луковицы очищают от чешуек и выкладывают на две недели на подоконник. Если случилось так, что ваши луковицы проросли и дали корни, посадите их в пакет из под молока, заполненный на две трети землей, так чтобы при пересадке на постоянное место вы не повредили корневую систему. Крупные луковицы сажают на глубину 10–15 см, мелкие – на глубину 7–10 см, а детки – на глубину 5–7 см. На легких почвах сажают глубже, на тяжелых – мельче. Расстояние между крупными луковицами 15–20 см, мелкими – 10–15 см. После посадки луковицы засыпают песком, а затем землей.
Подкармливают гладиолусы 2–3 раза. Первый раз в период появления трех-четырех настоящих листьев: 30–40 г аммиачной селитры и 20 г фосфорнокислого калия на 10 л воды, по 0,5 л на одно растение. Второй раз подкормку проводят в фазе пяти-шести листьев, 10–20 г аммиачной селитры и 20 г фосфорнокислого калия. И третья подкормка – в период бутонизации фосфорнокислым калием: 30 г на 10 л воды. Важно помнить, что избыточное количество азотных удобрений ведет к невызреванию луковиц и их гибели во время зимнего хранения.
Выкапывают гладиолусы в конце сентября – начале октября, до наступления сильных заморозков. После выкапывания стебли и корни обрезают, а луковицы подсушивают в проветриваемом помещении 2 недели. Затем их очищают от земли и от деток и снова сушат 20–30 дней. Хранят в сухом, прохладном помещении, где влажность воздуха не должна превышать 60–70 %.
Желаю вам успехов в выращивании этого замечательного цветка!

 

Назад: Год четвертый
Дальше: Год шестой