Подземелья мира
Именно так, осторожно следует сформулировать тему этой главы, ведь всем известно, что никто не обнимет необъятного.
«СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ, МОСКВА»
Годом основания города считается 1147 г., когда князь Юрий Долгорукий убил местного боярина Степана Кучку и захватил его усадьбу. С тех пор Москва неоднократно уничтожалась врагами и вновь отстраивалась. Деревянные дома сменились каменными на прочных углубленных в землю фундаментах. Оборонительную функцию выполняли монастыри с подземными ходами. Обычно начало создания сети этих ходов относят к XV веку. Были обнаружены, но мало исследованы подземные лабиринты Кремля, Боровицкого холма и Китай-города, Симонова, Донского, Чудова и других монастырей.
Недалеко от станции метро «Китай-город» до сих пор сохранился Иоанно-Предтеченский женский монастырь, основанный в XV веке. Монастырь этот имел печальную репутацию: там насильно постригали женщин знатного происхождения – так корыстолюбивые родственники захватывали их доли в наследстве. В 1610 году здесь была пострижена бывшая царица Мария Петровна Шуйская, которую насильно разлучили с мужем – свергнутым царем Василием Ивановичем Шуйским. В 1620 году умерла инокиня Параскева – в миру Пелагея Михайловна – вторая жена старшего сына Ивана Грозного. Здесь содержалась таинственная Досифея – «настоящая княжна Тараканова» и злобная помещица Салтычиха, садистски убивавшая крепостных красавиц.
В этот монастырь под видом сумасшедших привозили из Сыскного приказа женщин-уголовниц и политических преступниц. Из Раскольничьей конторы сюда доставляли привержениц старого обряда, не пожелавших отречься от своей веры. Некоторых содержали в «каменных мешках» под строгим надзором, а другие умело обращали в свою веру даже монахинь. Такими были хлыстовки Акулина Лупкина и Агафья Карпова, устроившие в своих кельях «божий дом» для радения хлыстов. Акулина умерла своей смертью, а Агафью казнили в 1743 году.
О подземельях Новодевичьего монастыря в Хамовниках тоже бытуют легенды. В основном это склепы, некоторые из которых обнаружены и исследованы учеными. Будоражит воображение страшная легенда о последней игуменье монастыря Леониде Озеровой, не пожелавшей отдать большевикам накопленные веками церковные богатства и ушедшей вместе с сокровищами в подземелье. Одни говорят, что Леонида погибла, охраняя священные для нее предметы, другие – что она лишь спрятала их, а сама вышла через подземный ход и скрылась. И это вполне вероятно, так как некоторые из тех ценностей впоследствии обнаружились в частных коллекциях.
Надо признать, что легенд о московских подземельях намного больше, чем разведано их самих. Интересен вопрос о подземном ходе под Москвой-рекой. При царе Алексее Михайловиче мастером Азанчеевым было предпринято несколько попыток прорыть его. Дважды недостроенный ход затапливало, о дальнейшем документы умалчивают, но известно, что Азанчееву было пожаловано дворянство. На этом основании многие делают вывод, что ход этот был-таки построен. Ходят упорные слухи о тайных ходах под усадьбой Царицыно (в ее вполне реальных обширных подвалах сейчас выставочные залы), о масонских подземельях Меншиковой башни, о Дорогомиловских каменоломнях…
В районе «Кропоткинской» лежит страшное Чертолье, получившее название от ручья Черторый, протекавшего там, где нынче переулок Сивцев Вражек. В половодье ручей разливался, но когда вода спадала, на берегах ручья оставались ухабы и колдобины, словно черт рыл.
В этой местности располагался Опричный двор: стояли пыточные избы, казематы, эшафоты с плахами. Диггеры утверждают, что глубоко под землей наличествуют пустоты, ходы и галереи – остатки страшных тюрем Ивана Грозного.
Можно встретить утверждение, дескать, из подвала любого дома в пределах Садового кольца можно попасть куда угодно, хоть в московское метро. Действительно, подвалы старых домов, особенно церковных и усадебных, часто имеют замурованные проходы, невесть куда ведущие. Подчас и здания самого уже нет, а подземелья с ходами сохранились, и упрямые диггеры умудряются до него докопаться.
Еще в 1912 году в газетах писали об обнаружении подземных ходов в Богословском переулке, на Большой Дмитровке, под домом князей Юсуповых у Красных ворот, между Новодевичьим монастырем и мануфактурой Гюбнера, под Донским монастырем, Голицынской больницей и Нескучным садом…
Человека, положившего жизнь на изучение загадочного подземного мира Москвы, звали Игнатий Яковлевич Стеллецкий.
Он родился в 1878 году в Екатеринославской губернии в семье учителя. Окончив Киевскую духовную академию, уехал работать учителем в Палестину – край «тысячи пещер». Там Стеллецкий увлекся археологией и, вернувшись в Москву, организовал Комиссию по изучению подземной старины и сам стал ее председателем. Он собирал предания, легенды, слухи, свидетельства очевидцев и, опираясь на них, вел исследования. Им были обнаружены подземные ходы из Круглой башни Китайгородской стены, из Тайницкой башни Симонова монастыря и Тайнинской башни Кремля, белокаменный ход из угловой Арсенальной башни Кремля, пустоты в недрах Боровицкого холма, под Никольской, Троицкой, Спасской и страшной Беклемишевой башней, в подвальной тюрьме которой некогда вырвали язык боярину Беклемишеву.
Делом всей его жизни стал поиск легендарной библиотеки Ивана Грозного – собрания книг, привезенных из Константинополя бабкой царя – византийской царевной Софией Палеолог. Ученый считал, что книги спрятаны где-то в одном из многочисленных подземелий Кремля или совсем рядом с ним. Стеллецкий умер в 1949 году, так и не найдя своей Либереи. Он был похоронен на Ваганьковском кладбище, но могила не сохранилась. Погибла и его библиотека, и многочисленные записи. Основной труд ученого «Мертвые книги в Московском тайнике» увидел свет лишь в 1993 году.
Раскопки в Кремле велись и позднее, но их результаты не афишировали. В 1978 году у Большого Кремлевского дворца во время рытья траншеи откопали подземную комнату примерно в девять квадратных метров с кирпичными сводами, где лежал человеческий скелет. В начале 1980-х годов был раскопан забитый землей 40-метровый тоннель, стены которого украшали многоцветные изразцы.
В 1989 году на месте, где раньше высилась одна из церквей взорванного Чудова монастыря, обнаружили старинный склеп. В каменном саркофаге лежала восковая кукла в человеческий рост, одетая в военный мундир. Это было захоронение великого князя Сергея Александровича, погибшего в 1905 году при взрыве бомбы, брошенной Каляевым. Так как от тела мало что осталось, в саркофаг уложили куклу, одетую в мундир Сергея Александровича, а останки собрали в сосуд и поместили в изголовье.
«Везде и всюду подземелья временем и людьми приведены в состояние если не полного, то очень большого разрушения. Общей участи не избежал и Кремль, и потому нельзя обольщать себя мыслью, что достаточно открыть один ход и по нему уже легко пройти подо всем Кремлем, если не подо всей Москвой. В действительности путешествие по подземной Москве – скачка с препятствиями, притом весьма существенными, устранение которых потребует больших усилий, времени и средств. Но все это ничто в сравнении с возможным идеальным результатом: очищенная, реставрированная и освещенная дуговыми фонарями подземная Москва явила бы из себя подземный музей научного и любого интереса…» (И. Стеллецкий)
Теперь мечта Стеллецкого сбылась: такой музей есть! Это Музей археологии Москвы на Манежной площади. Он находится под землей на глубине семи метров на месте археологических раскопок девяностых годов. Самая примечательная часть экспозиции – опоры старинного Воскресенского моста через Неглинку времен Ивана Грозного. Кроме того в музее представлены интереснейшие артефакты, обнаруженные археологами: предметы средневекового быта и вооружения москвичей, коллекция изразцов, ценные предметы из невостребованных кладов, предметы культа из некрополя Моисеевского монастыря.
Карты и описания подземной Москвы начали составлять с конца XVIII века. То, что задокументировано, – это в основном колодцы, русла убранных в трубы рек и ручьев, канализационные коллекторы, то есть сооружения чисто утилитарного назначения.
О подземной Москве много рассказывал известнейший бытописатель Владимир Гиляровский. Предметом его исследований были подземные кабаки и притоны, а также русло реки Неглинки. Места эти были грязными во всех отношениях, ну а Неглинка вообще могла считаться московским аналогом римской клоаки.
Первые попытки строительства канализации в Москве были предприняты еще в XIV веке: тогда для спуска нечистот был прорыт канал из Кремля к злосчастной Неглинке.
Горожанам же полагалось сливать нечистоты в выгребные ямы, откуда их вычерпывали золотари-ассенизаторы и в кадках вывозили подальше за город. Но золотарям надо было платить, поэтому несознательные горожане то и дело норовили вывалить мусор куда-нибудь подальше от глаз или прорыть под домом каналец, чтобы спускать всю грязь в близлежащую речку. Так были совершенно загублены Неглинка и Самотека и изрядно загажены Яуза и Москва-река: чтобы избежать вони, мелкие реки приходилось перекрывать сводами и убирать под землю.
В 1874 году в Московскую городскую думу были представлены «Проектные начертания канализации г. Москвы», которые долго обсуждались, но так и не были утверждены. Прокладка канализационной сети началась лишь двадцать лет спустя при городском голове Николае Алексееве, человеке кипучей деятельности и большого ума. С тех пор канализация постоянно строится и расширяется, и сегодня ее общая длина равна расстоянию от Москвы до Новосибирска. Подробнее об истории московской канализации желающим расскажут в Музее Воды в Крутицах, располагающемся в здании старинной насосной станции.
Посетителей музея в коллектор не поведут, а вот Гиляровский туда спускался и оставил нам яркое описание того, что находится под землей. Найдя двух смельчаков-провожатых, дядя Гиляй пролез в зловонную московскую клоаку через люк недалеко от Трубной площади. Подземное русло было забито грязью, и «что-то все время скользило под ногами». Что это было, Гиляровский даже задумываться боялся, ведь однажды он сам стал свидетелем того, как в грязные и вонючие воды Неглинки пытались сбросить еще живого, хоть и оглушенного человека. «Верно говорю: по людям ходим», – подтвердил его опасения провожатый. Пару лет спустя при расчистке русла действительно были найдены кости, «похожие на человеческие».
Этих несчастных могли опоить, ограбить и убить в одном из подземных кабаков, располагавшихся тут же, близ современной Трубной площади. «…Глубоко в земле, подо всем домом между Грачевкой и Цветным бульваром сидел громаднейший подвальный этаж, весь сплошь занятый одним трактиром, самым отчаянным разбойничьим местом, где развлекался до бесчувствия преступный мир…» Верхняя, «парадная» часть этого кабака называлась Адом, а нижняя – Преисподней. Полиция не заглядывала сюда, обходов никаких не было, да они никуда бы и не повели: под домом были подземные ходы, оставшиеся от Мытищинского водопровода, устроенного еще в екатерининские времена, надземные части которого (Ростокинский акведук и Алексеевская водокачка) считаются известными московскими достопримечательностями.
«С трактиром “Ад” связана история первого покушения на Александра II 4 апреля 1866 года. Здесь происходили заседания, на которых и разрабатывался план нападения на царя…Организатором и душой кружка был студент Ишутин, стоявший во главе группы, квартировавшей в доме мещанки Ипатовой по Большому Спасскому переулку, в Каретном Ряду. По имени дома эта группа называлась ипатовцами. Здесь и зародилась мысль о цареубийстве, неизвестная другим членам “Организации”…В числе их был и Каракозов, неудачно стрелявший в царя». (В. Гиляровский)
По руслу Неглинки и по старым коллекторам любят путешествовать московские диггеры. Иногда проводятся экскурсии по наиболее безопасным местам для экстремалов с хорошим здоровьем и крепкими нервами.
Желающие избежать экстрима тоже могут соприкоснуться со старинной московской канализацией, и при этом им даже не придется платить.
На пересечении Покровки и Чистопрудного бульвара стоит доходный дом хлеботорговца Ф.С. Рахманова, выстроенный в самом конце XIX века. Сбоку, за проулком – длинная и очень крутая лестница, ведущая глубоко под землю, в самый старый туалет в Москве.
Это единственный сохранившийся и до сих пор действующий из десяти «ретирад», открытых одновременно с прокладкой первой очереди московской канализации.
Для посетителей открыты и другие подземелья Москвы совсем иного назначения, в прошлом секретные. Бункер-42 на Таганке, находящийся на глубине 60 метров под землей, начал строиться в начале пятидесятых и проработал 20 лет. Здесь всегда находились 300–500 человек, работали системы регенерации и очистки воздуха, канализация и другие удобства. Максимальная вместимость бункера – 3000 человек на три месяца. В 80-е годы бункер был заброшен, потом выкуплен коммерческой организацией и превращен в отличный аттракцион. Сохранились тоннели с полукруглыми потолками, обитые свинцом, кабинеты начальства, столы простых сотрудников, конференц-зал. Все помещения отделаны очень просто, без излишеств. У одной из стен слышно, как мимо проезжают поезда метро – да, обычного московского метро, которое тоже должно было служить убежищем в случае войны.
Более роскошен Измайловский бункер. Он предназначался для самого Сталина и для высшего руководства страны. Площадь его огромна – 93 тыс. кв. м, под землей могли скрыться войска и, как утверждают некоторые, даже танки.
Часть этого бункера служит музеем. В круглом зале для заседаний великолепная акустика: стоящему в центре зала человеку можно говорить шепотом, а звук будет разноситься по всему помещению. Рассказывают, что для достижения этого эффекта в потолок были вмонтированы пустые глиняные сосуды. Так было сделано потому, что стареющий Сталин физически не мог говорить громко. В его кабинете стоит массивный письменный стол, покрытый зеленым сукном, кресло, этажерка для книг. В других помещениях – витрины с экспонатами сороковых годов.
Другая часть бункера, под бывшим Черкизовским рынком, заброшена. Не так давно разразился скандал: выяснилось, что старое бомбоубежище превратили в нелегальную дешевую гостиницу, а точнее в притон. Вскоре Черкизовский рынок был уничтожен.
Легенды утверждают, что от Измайловского бункера в сторону Кремля вел тоннель, который последний раз использовался во время штурма Белого дома и тогда же был взорван.
Другой бункер, поменьше размером и не столь глубокий, есть на ВВЦ. Он находится прямо в здании Дома дружбы народов. Утверждают, что данное строение тоже создавалось для Сталина, но, по архивным справкам, бункером так никто и не воспользовался. Вроде бы из бункера ведет подземный ход, который заканчивается под скульптурой Ленина перед павильоном. Именно поэтому скульптуру до сих пор не убрали.
Вместимость бункера – 300 человек. Здесь есть комнаты отдыха, обширная кладовая, комната фильтрации воздуха, а также кабинет для Генерального секретаря. Оборудование позволяло людям находиться под землей в течение двух суток. До 1971 года в бункере регулярно пополнялись запасы провизии и воды.
Этот «музей» находится под охраной МЧС, и для приведения его в состояние готовности требуется 6 часов.
Верховный главнокомандующий располагал еще одним бункером, обустроенным в 1942 году под «Ближней дачей» в Кунцево на глубине 15–17 метров. Несколько раз туда пускали журналистов, несмотря на то, что бункер до сих пор секретный. Подземные помещения находятся в прекрасном состоянии, они надежны и комфортабельны. Ведет туда обычная неприметная дверь, какую можно встретить в любом подъезде. Сохранился просторный кабинет, отделанный дубом и карельской березой, в котором Иосиф Сталин проводил заседания Совета Обороны. Рядом его спальня – совсем небольшое помещение, где есть лишь кровать и тумбочка. Также под землей была своя кухня, столовая и даже небольшая дизельная электростанция. По слухам, в этот бункер ведет одна из линий «Метро-2».
Сложены мифы и о других подземных бункерах: в самом Кремле и на Лубянке. Самым загадочным и «раскрученным» из них является станция метро «Советская», находящаяся под Тверской площадью. Никому не удавалось там побывать, журналистов туда не пускают, но тем не менее никто не отрицает ее существования. Считается, что ее официальное название – «объект ГО на Тверской площади».
Утверждают, что такой же «объект ГО» есть под станцией «Чистые пруды» (бывшей «Кировской»), где в годы войны располагался Генеральный штаб. Доказывают существование целого подземного города под районом Раменское, рассчитанного на тысячи людей. Якобы туда идет прямая ветка секретного метро со станции «Библиотека им. Ленина», и в случае начала атомной войны интеллектуальная элита страны должна была спуститься из библиотечных залов на секретную станцию и отправиться в бомбоубежище.
Еще в Москве есть один подземный музей, начисто лишенный зловещего флера. Находится он на Лесной улице под вывеской «Оптовая торговля кавказскими фруктами Каландадзе». Официальное название музея – «Подпольная типография 1905–1906 гг.». В этом доходном доме, более ста лет назад находилась законспирированная революционная типография, а магазин служил прикрытием. Музей этот совсем маленький – две комнатки, кухня и подвал, но достаточно интересный. Интерьеры помещений полностью восстановлены и хорошо иллюстрируют условия жизни и быта небогатых москвичей, а жили они, надо признать, скромно и тесно, по современным понятиям – ютились.
Под складом магазина в подвале дома был вырыт колодец для стока грунтовых вод, а в его боковой стенке прорыта еще одна небольшая пещерка, где стоял портативный печатный станок «американка». Магазин был открыт на имя Мириана Каландадзе – портового грузчика из Батуми, имевшего опыт в торговле и «чистую» репутацию. Никакого бизнеса на самом деле не велось, магазин был убыточен: с Кавказа фрукты привозили нерегулярно, поэтому, если бы полиция решила разобраться в торговых делах Каландадзе, все быстро выплыло бы наружу. Однако подпольная типография действовала весьма успешно – полиция так и не сумела ее обнаружить, несмотря на то, что полицейская часть располагалась буквально рядом, на противоположной стороне улицы, а возле самого дома был пост городового. Проработав год, типография была ликвидирована, а магазин-прикрытие закрылся. Музей на этом месте был открыт в 1924 году, причем его организаторами стали те самые революционеры-типографы, что когда-то выпускали здесь газету.
ПОДМОСКОВЬЕ
Подземные оборонительные ходы и «тайники» – подземные секретные проходы к источникам воды имел каждый из укрепленных городов, окружавших Москву: Ярославль, Ростов Великий, Суздаль, Тверь, Калуга, Ржев, Можайск, Верея, Волоколамск, Перемышль, Таруса, Кашира, Алексин; Иосифо-Волоколамский, Николо-Берлюковский и Симонов монастыри в Московской области.
Черниговский скит расположен в трех километрах к северо-востоку от Троице-Сергиевой лавры, что в Сергиевом Посаде, на северном берегу восточного залива верхнего Корбушинского пруда. Напротив, на южном берегу, расположены строения бывшего Гефсиманского скита, сохранившегося намного хуже.
В прошлом в официальных документах Черниговский скит именовался «Пещерным отделением Гефсиманского скита». Его начало легенда относит к 1847 году, когда юродивый Филиппушка, принятый митрополитом Филаретом на жительство в лавру, принялся копать там пещеры. На самом же деле за два года до этого в роще на северном берегу залива выстроили деревянные кельи, в одной из которых, вероятно, и поселился Филиппушка.
В описании Гефсиманского скита за 1899 год сказано: «…Филипп с своими сотрудниками принялся копать небольшую квадратную яму, которую впоследствии начал расширять, делать от нее подземные коридоры и в них отдельные небольшие пещерки для келий; средняя же большая предназначалась местом собрания пещерников на общую молитву». С 1849 по 1851 годы в пещерах уже работали подряженные лаврой землекопы, плотники, каменщики, превратившие среднюю пещеру в благоустроенную часовню, представлявшую собой заглубленный в землю бревенчатый сруб, с окнами, прорубленными в его верхней, выступавшей из земли части. Отходившие в разные стороны подземные ходы были превращены в обложенные кирпичом сводчатые подземные коридоры с такими же сводчатыми маленькими пещерками по сторонам. Осенью 1851 года пещерная часовня была освящена как храм во имя Сил Бесплотных.
К концу XIX века эти пещеры были значительно расширены, а над ними выстроены наземные церкви, сначала деревянные, а в конце XIX века – каменные. Скит превратился в довольно обширный комплекс в древнерусском стиле. При этом бывшая средняя пещера Филиппушки превратилась в алтарь, к которому с запада приращена обширная подземная же трапезная со сводчатым перекрытием. Южная часть возвращена монастырю, в северной располагается интернат для детей-ивалидов. В Пещерной церкви проводятся экскурсии.
При недавно имевшей место реставрации в Ново-Иерусалимском мужском монастыре были обнаружены три подземных хода, к сожалению, уже обрушившихся. Они расходятся от монастыря по разным направлениям и на разные расстояния. Из-за риска обрушений и гор мусора внутри исследовать их до конца не удалось. Ходы низкие, явно предназначавшиеся для чрезвычайных ситуаций, а не для повседневной жизни. Для осмотра доступны только их входы.
Русские помещики порой обзаводились подземными ходами в своих усадьбах. Обычно эти ходы прокладывались на небольшой глубине и давно обрушились или были намеренно засыпаны.
Усадьба Свиблово на Яузе сменила немало владельцев: от Федора Швиблы – воеводы Дмитрия Донского до купца Ивана Кожевникова, выстроившего на другом берегу реки суконную фабрику. Впрочем, он был тут не первым промышленником: еще за сто лет до этого сподвижник Петра I Кирилл Нарышкин построил тут кирпичный дом, церковь, солодовенный завод и поварню. Кто из владельцев проложил подземный ход от усадьбы до самого берега Яузы, сказать сложно, тем более что не так давно при ремонте усадьбы он был засыпан.
Существование хода в Свиблово подтверждено документально, ну а во многих случаях мы вынуждены довольствоваться лишь слухами.
В селе Авдотьино Ступинского района сохранились некоторые строения старинной усадьбы, в XVIII веке принадлежавшей известному просветителю-масону Николаю Новикову. Он создал первую в России частную типографию и своими смелыми сатирами вызвал гнев императрицы Екатерины II. Государыню можно понять: она была напугана страшными событиями Французской революции. По ее приказу Новиков был арестован и без суда препровожден в Шлиссельбургскую крепость. Свободу ему даровал Павел I, но лишившийся здоровья и состояния Новиков прожил недолго.
Сохранились предания о прокопанных им в Авдотьино тайных ходах и подземных залах для масонских собраний. Один из ходов будто бы вел в соседнее Троице-Лобаново, принадлежавшее Волконским. Эти ходы долго искали, но так и не нашли.
Много преданий о подземных ходах связано и с сохранившейся усадьбой в селе Вороново, стоящем на старой Калужской дороге. Считается, что первый ход был прорыт от главного барского дома до выстроенной в 1709 году каменной церкви. В конце XVIII века генерал Артемий Воронцов построил в усадьбе роскошный дворец с конным двором и разбил парк с живописными каменными беседками. От дворца к конному двору пробили новый тоннель, по которому могла пройти лошадь, провели потайные галереи к беседкам и другим постройкам.
Но в 1812 году все это было сожжено: следующий владелец, московский генерал-губернатор Ростопчин, сам поджег свой дом, дабы он не достался Наполеону. Об этом свидетельствуют несколько очевидцев, да и наполеоновский генерал отметил в дневнике, что обнаружил в Вороново лишь пепелище и приколотую к воротам записку: «Я поджег свой дворец, который стоил мне миллион…»
Однако поступок графа вызвал у соотечественников не восхищение, а ужас: слишком много ценностей было им напрасно погублено. К тому же владельцы усадеб, пострадавшие от Наполеона, могли претендовать на некоторую компенсацию от русского правительства, а Ростопчин, спаливший свой дворец сам, в эту категорию явно не попадал. Тогда генерал принялся отпираться и утверждать, что дом его сжег не он сам, а неприятель. Но ему не верили, к тому же поползли слухи, что граф вовсе не так пострадал, как пытается доказать, и что сокровища свои он предусмотрительно снес в подземелье и спрятал там до лучших времен. Граф обвинения отрицал и демонстративно в Вороново не возвращался.
Спустя сто лет история повторилась: последняя владелица Воронова – графиня Шереметева, напуганная событиями Февральской революции, уехала из имения без багажа. Но и большевики не обнаружили в усадьбе особо ценных вещей. Куда же они подевались?
При раскопках на территории усадьбы исследователи обнаружили несколько широких тоннелей, прегражденных завалами. В этих подземных ходах обнаружились и некоторые ценные предметы, в основном металлические. Надежды на то, что когда-нибудь найдут и картины, давно испарились: полотна бы не выжили двести лет в подземной сырости.
В 120 километрах от Москвы, в городе Александрове находился загородный дворец Ивана Грозного. Здесь туристам расскажут о нравах и обычаях царя. О том, как он восемь раз женился, а нелюбимых жен отправлял в монастыри или убивал. Как кормил рыб в пруду трупами своих врагов, и какой жирной и вкусной была рыба, подаваемая к царскому столу. Покажут подземные казематы, где пытали несчастных узников, и другие, более мирные, но тоже подземные помещения, где хранили съестные припасы. Страдавший манией преследования Грозный любил подземелья, и даже царские опочивальни безопасности ради были обустроены под землей. Туристам показывают эти комнаты: резные ложа, ковры, расшитые покрывала и никаких окон.
На берегах реки Пахры существует разветвленная система пещер, как естественных, так и искусственных. Обычно выделяют Никитские каменоломни и большую группу Новленских пещер, среди которых называют Сьяновские каменоломни, Кисели, Ново-Сьяновские, Пионерские и другие. Протяженность подземного лабиринта очень велика, и есть мнение, что некоторые из пещер были вырыты еще во времена Древней Руси для добычи известняка.
По выходным Сьяны посещают десятки и даже сотни человек. Вход в подземелье прозван Кошачьим глазом. Ходам и залам каменоломен тоже присвоены оригинальные названия: Млечник, Щучка, Венерин лаз – в него идеально вписывается женщина с хорошей фигурой.
На входе в каменоломни есть тетрадь – журнал посещений, где непременно нужно отметиться, спускаясь вниз, и потом вторично, покидая пещеры. Под землей категорически запрещено сорить и тем более разжигать костры. Фонарики должны быть направлены вниз, а не в лицо встречным людям.
Никитские каменоломни – еще одна система пещер огромной протяженности, обнаруженная в середине пятидесятых. В настоящее время часть пещер оборудована для экскурсий. В системе множество залов и переходов с завлекательными названиями: Мокрые Галереи, Ежовая, Куриная и Дохломышиная; зал Командора, озеро Пьяного Барабанщика, колодец Шагала… Некоторые пещеры считаются аномальной зоной.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Несмотря на то что Петербург – город на болоте, его самый старый подземный ход – почти ровесник самому городу. Он был прорыт в Государевом бастионе Петропавловской крепости в начале XVIII века при перестройке первоначальной деревоземляной крепости в каменную и расположен в толще откосной наружной стены для безопасного передвижения гарнизона крепости из левого фланга бастиона в правый.
Он представляет собой тоннель длиной 97 метров и шириной около двух. Кирпичные стены и своды не были окрашены и оштукатурены. В наружной стене были сделаны 25 амбразур, в XIX веке при ремонте стены они были заложены.
Крепость для оборонных целей так никогда и не использовалась, поэтому подземный ход служил складским помещением, а потом его и вовсе засыпали, обнаружив лишь в пятидесятые годы XX века при прокладке теплотрассы.
Реставрация потерны и каземата, с которым она соединена, стала подарком Королевства Нидерландов к 300-летию Санкт-Петербурга. Теперь подземный ход открыт для посещения.
Еще один ход был устроен в Трубецком бастионе Петропавловской крепости, но его тоже засыпали и до сих пор не откопали.
Есть в Петербурге и другие исторические подземелья. Под площадью Труда (Благовещенская площадь) находится подземная часть Крюкова канала, спрятанная в коллектор еще в начале 1840-х годов. Этот подземный тоннель с гранитными стенами и кирпичными сводами считался одной из самых зловещих петербургских трущоб и был описан в одноименном романе Всеволода Крестовского: там укрывались и прятали награбленное бандиты. Власти приняли меры, и в 1870-х годах вход в канал со стороны Невы был закрыт решеткой и засыпан.
Однако весной 1912 года на площади стала проседать почва, а потом и вовсе образовалась огромная яма – это обвалились своды Крюкова канала. Разобрав уже проржавевшую решетку, инженеры проплыли на плоту по вонючим подземным водам и установили, что конструкция совершенно обветшала. Тогда канал засыпали полностью и забыли о нем. Лишь в 1990-х гг., когда на площади Труда сооружали подземный переход, строители наткнулись на остатки каменного свода. Уникальную реликвию сохранили, сделав частью оформления современного перехода.
На этом и заканчивается список исследованных и изученных подземелий Северной столицы. В большинстве подземных помещений бывают лишь энтузиасты-диггеры. Так мрачной славой обзавелся Шуваловский парк после того, как в 1988 году в подземелье под горой Парнас завалило двух подростков, причем спасти удалось только одного из них. По утверждениям диггеров, под парком существует обширная система подземелий. То ли это тайные ходы бывшего владельца этих мест масона графа Шувалова, то ли укрепления времен Первой и Второй мировых войн, сказать трудно: после трагического происшествия обследовать их не стали, а просто завалили входы грунтом.
Говорят, под Александро-Невской лаврой есть целый лабиринт из небольших помещений, соединенных узкими переходами. Наверное, изначально они служили монастырской тюрьмой, а позже были заброшены. Теперь они частично затоплены водами реки Монастырки, а входы в них для безопасности замурованы. Диггеры все же проникли в подземелье лавры через один из склепов на Никольском кладбище и обнаружили оружие и гранаты времен Гражданской войны.
Михайловский замок был построен менее чем за три года на месте Летнего дворца Елизаветы Петровны по специальному заказу Павла I. В течение сорока дней замок считался резиденцией императора. Павел очень заботился о своей безопасности, поэтому хотел, чтобы замок со всех сторон окружала вода. Для этого были специально прокопаны искусственные каналы, а через них перекинуты подъемные мосты. По легенде, на случай внезапного бегства из замка было прорыто несколько подземных ходов, которыми император смог бы воспользоваться в случае опасности. Но сделать это он не успел, а напротив: по одной из версий, именно через подземный ход в Михайловский замок проникли заговорщики, убившие Павла.
В соседнем Летнем саду тоже вроде бы есть подземные ходы, вырытые по приказу Петра I. Долгое время считалось, что они были давно уничтожены, однако во время работ по восстановлению Летнего сада после наводнения 1924 года около Кофейного домика обнаружили вход в глубокое подземелье, из которого шел высокий и довольно широкий тоннель с кирпичными стенами. Он привел в небольшой сводчатый зал, из которого шли ходы в сторону Марсова поля и на противоположную сторону реки Фонтанки. Пройти по ним не удалось: через десяток метров путь преградили крепкие железные решетки. Тоннели были осмотрены, описаны и… засыпаны. С тех пор их обнаружить не могут.
После начала Первой мировой войны разгневанная толпа штурмовала германское посольство и устроила в нем погром. Однако из сотрудников пострадал только не покинувший свой пост привратник, остальных просто не оказалось в здании: каким-то неведомым путем они успели сбежать. Тогда и всплыла информация о существовании подземного хода между германским посольством и соседней гостиницей «Астория», ведь оба здания строила одна и та же фирма. Николай II решил проблему мудро, повелев конфисковать гостиницу и прилегающий участок в пользу казны.
Говорят, что под Смольным есть старый бункер, способный выдержать даже атомную бомбардировку. Во время Отечественной войны он служил командным пунктом. Под парком Лесотехнической академии в войну тоже был выстроен бункер, а сейчас он затоплен, так же как и большая часть всех бомбоубежищ времен войны.
Энтузиасты-исследователи утверждают, что подземные ходы есть практически во всех центральных районах Петербурга. Входы в катакомбы были замечены в 30-е годы на ул. Зодчего Росси, на пл. Островского, на набережной Фонтанки. Не исключено, что в районе Сенной площади имеется несколько ярусов подземных сооружений. Эти соединяющиеся и пересекающиеся подвалы тянутся от Невского проспекта до Лермонтовского. По слухам есть подземный ход в одном из домов на Фонтанке, который принадлежал когда-то Платону Зубову. Этот дом знаменит своей «ротондой» – подъездом с шестью колоннами и винтовой лестницей. Легенды гласят, что подземные ходы и тайники есть и под дворцом Меншикова, считается, что опальный фаворит спрятал там свои несметные богатства.
Литовский проспект долгое время был скоплением воровских малин и притонов. Там сложился целый комплекс подземных сооружений: подвалов, погребов, подземных кабаков и борделей, соединенных тайными переходами. К сожалению, исследуют эти места в основном диггеры, а не ученые. Интересных находок много – патефоны, фарфоровые статуэтки, воровской инструмент… Некоторые надеются отыскать там легендарные клады Леньки Пантелеева.
Существует легенда, что у здания ФСБ на Литейном проспекте есть многоэтажные подвалы со страшными камерами для пыток, боксами для медицинских экспериментов и даже публичным домом для сотрудников. Но это маловероятно: Нева слишком близко.
Атмосферу этих полумифических и неразведанных подземелий воссоздает музей «Ужасы Петербурга», который на самом деле расположен на поверхности. А вот другой музей – «Мир воды Санкт-Петербурга» – частично находится под землей. Он рассказывает об истории водопровода и канализации Петербурга и вызывает восторг у детей и большую заинтересованность у взрослых.
ОКРЕСТНОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Гатчинский дворец Екатерина II выстроила в подарок своему фавориту Григорию Орлову, но потом их отношения претерпели изменения, и Орлову было запрещено приближаться к Петербургу, а Гатчину Екатерина выкупила и подарила своему сыну, будущему императору Павлу I. С его именем традиция связывает создание подземного хода Гатчинского дворца, хотя документы говорят другое: подземный ход был построен одновременно с самим дворцом.
Есть версия, что именно этим подземным ходом воспользовался Александр Федорович Керенский, убегая в 1917 году от матросов.
Он действительно упоминал в мемуарах, что к нему явился служащий дворца и указал, что знает тайный, никому не известный подземный ход, который выходит в парк за стенами этого дворца-крепости. Но судя по его дальнейшим словам, сам он спешно бежал каким-то другим путем, а подземным ходом вышли несколько его людей.
Спуститься в подземный ход длиной 130 метров можно прямо из парадных залов на втором этаже. В стене парадной опочивальни есть потайная дверь на темную узкую винтовую лестницу, ведущую на нижний этаж в туалетную комнату императора, а затем в дворцовые подвалы.
Секретным этот ход не был, наоборот, ход и подвалы дворца использовались для увеселения гостей. Благодаря хорошей акустике эхо здесь повторяет до четырех слогов, и посетители Гатчинского дворца развлекались специальными «кричалками». Из-за этого же выход из тоннеля на берег Серебряного озера был назван гротом Эхо. Самые известные из старинных «кричалок» – «Какой цветок не боится мороза?! – Роза!», «Как называлась первая дева?! – Ева!», «Кто украл хомуты?! – Ты!». Экскурсоводы рассказывают, что когда-то давно по стенам тоннеля была развешана конская упряжь, а потом ее почему-то убрали. Маленькая великая княжна зачем-то забежала туда и, увидев пустоту на стенах, недоуменно воскликнула: «Кто украл хомуты?» «Ты!.. Ты!.. Ты!..» – отозвалось эхо.
Популярен у туристов вопрос: «Кто нами правил?! – Павел!» Говорят, что имя злосчастного императора эхо повторяет до 30 раз!
Впрочем, злоупотреблять терпением подземного эха не стоит – можно ненароком разбудить призрак самого Павла I. Так, в воспоминаниях дочери главного хранителя дворца описан случай, когда в середине двадцатых годов, гуляя с подругой, она забрела в грот и громко прокричала имя Павел. В ответ из темноты раздалось: «Умер!» Девочки в ужасе бежали, им и в голову не пришло, что над ними мог кто-то подшутить.
По непроверенным сведениям, есть еще один подземный ход, который соединял Гатчинский дворец с Приоратским. Во время укрепления фундамента дворца реставраторы действительно наткнулись на подземный ход, ведущий в сторону водоемов, но смогли пройти по нему всего лишь около сотни метров.
На реке Оредеж, у села Рождествено Гатчинской области, неподалеку от Сиверского каньона находятся Святая пещера и Святой источник. Местность там очень красивая: обрывистые берега, холмы, огромные валуны, чистые источники, прекрасные леса, цветущие поляны… В этих местах часто встречаются окаменелости палеозойской эры. Пещера, прозванная Святой, видимо, с древнейших времен служила культовым местом. В XV веке над ней стоял храм. Он уже давно исчез, но до сих пор подземные воды иногда выносят на поверхность крестики, цепочки, монетки. С этой пещерой связано множество преданий: говорят, что от нее расходится целая сеть подземных тоннелей. Многие замечают в ней странное свечение или человеческие фигуры. Такие пещеры в Ленинградской области не редкость. В Сланцевском районе у деревни Заручье, на берегу речки Долгая, у подножия горы есть пещера Монашка. Когда-то над пещерой была возведена церковь, но ее взорвали. Сама пещера полузасыпана и пройти ее можно лишь метров на пятнадцать.
А вот подземелья Петергофа совершенно не таинственные, хотя очень интересные. Там проводится экскурсия «Секреты петергофских фонтанов» – туристов водят по темным, зловещего вида подземным ходам-акведукам, где расположена замысловатая механика знаменитых фонтанов и их уникальная самотечная водопроводная система. Туристам показывают рабочие штольни под гротами Большого каскада, камеры под фонтанами «Фаворитный» и «Корзинка», включают для них «Водяную дорогу». А фонтан-шутиху «Диванчик» посетителям разрешают самим включать и выключать, поливая водой гуляющих наверху. Специальные движки регулируют высоту фонтанных струй.
Есть в Петергофе и легендарное неразведанное подземелье – это подземный ход под Ольгиным прудом. Говорят, что один его выход находится на острове, где стоит коттедж для друзей Николая I, а другой – в подвалах Большого Петергофского собора.
В 40 километрах от Санкт-Петербурга расположено местечко Саблино, в окрестностях которого масса достопримечательностей: два водопада, древние курганы, место стоянки Александра Невского перед битвой со шведами, бывшая усадьба графа А.К. Толстого, а также более десяти пещер. Самая крупная из них – «Левобережная» – открыта только для организованных групп посетителей: общая длина ее ходов – пять с половиной километров, и «дикий» турист легко может заблудиться. Вход в нее находится недалеко от моста через реку Тосну. В пещере есть три подземных озера, довольно глубоких и обширных, несколько больших красивых залов с необычными названиями – Двуглазый, Космический, Колонный, Юбилейный, Красная шапочка и другие. Стены пещер состоят из белого и красного песчаника, а своды – частично из зеленоватого известняка. С потолка свисают сталактиты, а пол покрыт шарообразными образованиями – «пещерным жемчугом». Желающие пощекотать себе нервы могут протиснуться через Кошачий лаз. Сделать это можно только лежа, прижав руки к телу. Даже летом на эту экскурсию надо одеваться потеплее: в пещере всегда +8 градусов.
В Саблинских пещерах зимуют сотни летучих мышей. Это самая крупная популяция в области. Трогать их или даже освещать ярким светом нельзя, так как разбуженная зимой мышь погибает от голода.
В 2005 году в день Святого Николая Чудотворца в Левобережной пещере освящена часовня. Она служит увековечению памяти погибших путешественников – географов, геологов, полярников, спелеологов, альпинистов, отдавших свои жизни во имя служения науке.
Таицкий водовод – это самотечная система водоснабжения Царского Села, построенная в 1773–1787 годах под руководством военного инженера Баура, того же самого, который строил и первый Мытищинский водопровод в Москве.
Таицкий водовод состоял из открытых (около пяти километров) и подземных (чуть меньше четырех километров) каналов с накопительными прудами и гротами. Вода поступала из Ганнибальских или Сонинских ключей. Первоначально он был деревянным, а спустя двадцать лет его перестроили в камне. Эта водопроводная система снабжала водой все население Царского Села, Софии и Павловска, сам дворец и все парковые фонтаны вплоть до 1905 года, когда запустили новый Орловский водопровод. К тому времени состояние водовода уже было критическим, а вскоре он и вовсе вышел из строя. В настоящее время можно видеть лишь отдельные его фрагменты.
В городе Всеволожске у развилки дорог на Ладожское озеро и Колтуши высится Румболовская гора. Перед ней сооружен памятник-стела, украшенный листьями дуба и лавра: от Румболовской горы начиналась «Дорога жизни».
Любители подземных путешествий уверяют, что вся Румболовская гора изрыта ходами, созданными в незапамятные времена. Ведут они довольно далеко, соединяясь с Колтушскими каменоломнями, находящимися в добром десятке километров от Всеволожска. Центр их – глубокий и широкий колодец в так называемом Красном замке на вершине горы – средневековая постройка, ставшая основой для усадьбы Всеволожских. Усадьба давно сгорела, а древние стены стоят до сих пор. Согласно местным легендам, Красный замок с обширными подвалами был возведен по приказу выдающегося шведского полководца Понтуса Делагарди, участвовавшего в Ливонской войне.
Усадьба Демидовых расположена на территории села Никольское Гатчинского района на берегу реки Сиворки. В начале XX века усадьбу выкупило Петербургское земство для устройства в нем психоневрологической лечебницы. Основателем больницы был выдающийся психиатр Петр Петрович Кащенко. Больница действует в усадьбе и сейчас. Во время недавнего ремонта была обнаружена сеть подземных ходов между флигелями усадьбы. Проложены они на небольшой глубине и поэтому пришли в полную негодность.
Выборг находится в 130 километрах к северо-западу от Санкт-Петербурга. Выборгский замок был основан шведами в 1293 году. В XIII веке его дозорная башня считалась самым высоким донжоном в Скандинавии того времени. Толщина крепостных стен составляла полтора-два метра, а толщина стен башни – четыре метра. Новгородцы не раз предпринимали попытки взять замок штурмом, но неудачно.
В XV веке наместник шведского короля потратил много времени и сил на украшение крепости, чтобы она стала предметом его гордости. В середине следующего столетия здесь бывали знаменитая королева Кристина и король Густав Ваза. В те времена Выборгский замок считался неприступным, величественным. Прослужил он шведам еще пятнадцать лет, а в 1710 году после долгой осады наконец сдался русским. Со второй половины XVIII века замок стали использовать как тюрьму и помещение для размещения гарнизона. Тут, в частности, содержали некоторых декабристов. В конце XIX века замок отремонтировали и значительно реконструировали, сохранив лишь внешний средневековый фасад. В таком виде замок дошел до наших дней.
В замке есть сооруженный в начале 1560-х годов подземный ход к реке – Матвеева яма. В начале XX века предпринимались попытки его исследовать, но в тридцатые ход замуровали. Часть его использована под трубопровод.
В 147 километрах от Петербурга расположен Ивангород и одноименная крепость. В 1492 году в излучине реки Нарва на холме напротив ливонского замка по указанию Ивана III была заложена небольшая крепость для защиты от ливонцев и шведов, но всего четыре года спустя она была захвачена шведами. Отбив крепость, русские ее отремонтировали, расширили, и к началу XVI века Ивангород стал уже мощным укреплением. Напротив, на другом берегу реки Нарва ливонцы выстроили свою крепость – Нарвскую, или иначе Замок Германа (в данном случае Герман – это не человек, а самая высокая башня крепости).
Ивангород много раз участвовал в боевых действиях, переходил из рук в руки, его взрывали, потом снова отстраивали. Вот и сейчас, как и в стародавние времена, граница с Эстонией проходит по реке Нарве, и в крепости действует пограничный режим. Напротив Ивангородской все так же высится Замок Германа.
Про подземный ход в Ивангороде сложена печальная и трогательная легенда. Жил в Нарвском замке рыцарь Индрек. Напали однажды на его замок русские, убили его жену и захватили в плен маленького сына. Индрек поклялся отомстить русским. Двадцать лет он и верные ему слуги копали подземный ход из подвала рыцарского замка в Ивангород, и вот наконец смог Индрек пробраться в русскую крепость. Он нашел своего сына, уже взрослого сильного парня, совершенно обрусевшего и забывшего родной край: оказалось, что русский воевода воспитал его как своего. Это была невероятная трагедия для уже престарелого Индрека. Он вернулся в Нарвский замок, собрал людей и вместе с этим небольшим войском спустился в подкоп, чтобы наказать русских. Но оказалось, что его сын уже предупредил воеводу, и тот тоже выступил навстречу. Стороны встретились посредине подземного хода. И начался бой. Тут случилось несчастье: своды подземного хода прорвало, и река затопила сражающихся отца и сына.
Севернее Санкт-Петербурга, вплоть до Кольского полуострова, сохранились многочисленные военные подземелья.
«Линией Маннергейма» называется комплекс оборонительных сооружений между Финским заливом и Ладогой, созданный финнами в 1920–1930-е годы на Карельском перешейке для отражения прогнозируемого советского наступления. Строилась оборонительная линия в течение двадцати лет, а свое вошедшее в историю название она получила уже в ходе Зимней войны: его придумали журналисты в честь барона Маннергейма, добившегося от правительства выделения дополнительных средств на строительство укрепления. Противостояла ей «линия Сталина», точнее, ее северный отрезок – 22-й Карельский укрепленный район, Кингисеппский, Псковский.
Протяженность оборонительной линии была более ста тридцати километров. Ее железобетонные сооружения делят на постройки первого (1920–1937 годы) и второго (1938–1939 годы) поколений. Доты первого поколения были небольшие, одноэтажные, на один – три пулемета, без подземных убежищ. Толщина железобетонных стен и потолков достигала двух метров. Впоследствии эти доты были усилены броневыми плитами.
Доты второго поколения пресса окрестила «миллионными», поскольку стоимость каждого из них превышала миллион финских марок. Было построено 7 таких дотов, рассчитанных каждый на три пулемета. Всего на «линии Маннергейма» было 150 пулеметных бункеров, 8 артиллерийских, 9 командных и 41 убежище. Хотя пресса твердила о необыкновенной боевой мощи «линии Маннергейма», в действительности она значительно уступала укреплениям «линии Молотова» или «линии Мажино». Большинство бункеров были одноэтажными, и лишь несколько состояли из двух или трех этажей.
После войны финские доты были частично демонтированы, частично взорваны, но даже их замшелые руины производят сильное впечатление. Интересующиеся историей советско-финской войны часто выезжают туда, фотографируют места боевых действий, составляют карты. Это популярное туристическое место. Однако путешествия эти не совсем безопасные: в траншеях осталось много неразорвавшихся снарядов.
Еще севернее расположены военные городки Кольского полуострова. Существование там подземных укреплений не скрывается, но сами эти подземелья секретны и, разумеется, осмотреть их невозможно.
Недоступны для туристов и заброшенные шахты под Мурманском, например, в Хибинах, в Кировске, где раньше работали заключенные сталинских лагерей.
А вот рудник XVIII века служит туристической достопримечательностью. Воицкий рудник в Сегежском районе проработал около двадцати пяти лет. Здесь добывали медь и в гораздо меньшем количестве золото. При Екатерине II себестоимость металлов была признана чрезмерно высокой и рудник закрыли. С тех пор там работали лишь нелегалы. Сотни метров прорубленных в Воицкой горе ходов сохранились и до наших дней, но они частично затоплены и обрушены. К руднику проводятся экскурсии, но проникать внутрь опасно.
ПСКОВ И ОБЛАСТЬ
Близ границы с Эстонией лежит древний город Псков. Летописи много рассказывают о его подземных ходах, прорытых во времена Ливонской войны, когда польский король Стефан Баторий подступил к стенам города. Осенью 1581 года осаждающие принялись рыть под стены города подкопы, а псковичи «противу тех подкопов скоро слухи копать устремишася». Слухами назывались встречные подземные ходы, забравшись в которые, защитники города могли бы услышать, где врагом ведутся земляные работы, и вовремя предотвратить его проникновение в город.
В «сметных книгах» и «росписных списках» бывших воевод есть указания, что «слухи» эти шли по всему периметру крепости и довольно часто: между Варлаамскими и Быковскими воротами под стеной – три «слуха», между Михайловскими и Петровскими воротами (площадь Жертв революции и улица Карла Маркса) – два «слуха», между Петровской башней и Трупеховскими воротами (Октябрьский проспект у Летнего сада) – тоже два «слуха»… Еще до революции археологическим обществом были частично расчищены тайники у Покровской башни, между Свиной башней и Великими воротами. Перед самым началом Отечественной войны будущий маршал Советского Союза Рокоссовский рассмотрел их как потенциальное бомбоубежище.
Есть указания, что некоторые «слухи» имели окна – для наблюдения и вентиляции. Легенды утверждают, что эти подземные ходы шли под реку Великую, к древнему Ивановскому монастырю или даже до самых Печор. Но это, скорее всего, вымысел.
А вот то, что один из подземных ходов доходил до стоящей неподалеку Варлаамовской церкви – правда: во время Отечественной войны местные жители прятались в том подземелье от бомбежек. Теперь же входы в него утеряны.
Есть в Пскове музей «Поганкины палаты» – по имени их первого владельца, богатейшего купца Сергея Поганкина. Он занимал в Пскове высокие посты: был головой денежного двора, таможенным головой, головой кабацким; торговал льном, кожей, салом, пенькой и другими товарами. Репутацию сей купец имел, мягко говоря, нелестную, потому и получил свое прозвище – Поганкин.
В 1711 году умер последний представитель рода Григорий Юрьевич Поганкин, и палаты и все имущество его согласно завещанию были переданы церкви. В 1747 году здание было приобретено казной. В палатах был устроен провиантский склад, позже – пороховой. В 1900 году они были переданы Псковскому археологическому обществу, а спустя два года после первой реставрации в них открыли Исторический музей. Еще в конце XIX века ученые, осматривавшие старинные палаты, обнаружили подземный ход, проходивший от Поганкиных палат к католическому костелу и далее за городские стены.
Есть в Пскове еще одно подземелье. На высоком правом берегу реки Великой стоит Снетогорский монастырь. Назван он так из-за одноименной горы и рыбы, которой раньше изобиловала река – снети. Монастырь этот весьма старинный, даже точная дата его основания неизвестна. Но подземелья намного моложе. Во время Великой Отечественной войны здесь располагался штаб группы армий «Север», и в ноябре 1942 года на территории монастыря началось строительство подземного бункера и усадьбы, названной Вассербург (Wasserburg) – «крепость с водяным рвом».
Если площадь жилого корпуса Вассербурга превышала четыре тысячи квадратных метров, то подземная часть была относительно небольшой – чуть более сорока квадратных метров. На отливку бункера было израсходовано 900 кубических метров бетона, была там артезианская скважина и система жизнеобеспечения. Немцы панически боялись русской зимы и оборудовали все помещения особняка множеством печей, позаботившись и о дорогой отделке помещений. Гитлер в том бункере никогда не бывал. Теперь усадьба заброшена, от былой роскоши ничего не сохранилось, и она используется монахинями как склад.
На современной территории России сохранился еще один бункер Гитлера – под Смоленском, в Красном бору, названный «Медвежья берлога».
Бывал ли там фюрер, точно неизвестно. По одним источникам, не бывал никогда, по другим – дважды в 1943 году. Старожилы описывали, как перед началом строительства были выселены все жители из округи. Само строительство велось силами заключенных концлагеря, которых после завершения строительства расстреляли. Лес вокруг бункера проредили так, чтобы оставшиеся деревья образовывали ряды, и в лесу невозможно было укрыться. Кольцом вокруг бункера в землю врыли танки, следы этих ям видны и сейчас.
Теперь сам бункер затоплен намеренно, чтобы туда никто не лазил. Конечно, это породило массу страшных легенд о том, что может скрываться внутри, но официальная версия объясняет все проще: фашисты заминировали бункер, а взорвать не успели. Извлечь всю взрывчатку было невозможно, и после нескольких несчастных случаев его затопили, дабы оградить любопытствующих от опасности.
В 2003 году сотрудники МЧС организовали экспедицию, пытаясь изучить фашистское подземелье, но обширных помещений не обнаружили, а нашли лишь отдельные подземные ходы и комнаты на глубине примерно 27 метров, хотя по документам в бункере было не менее четырех этажей и огромный конференц-зал на 250 мест.
А вот информация о минировании подтвердилась, и поэтому до сих пор все входы в бункер забетонированы. К нему проводятся экскурсии, но осмотреть можно лишь снаружи.
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь расположен между Псковом и Петербургом: в 340 километрах на юго-западе от Санкт-Петербурга и в 50 километрах на западе от Пскова. Монастырь ведет свою историю уже более 500 лет. В 1392 году при вырубке леса в песчаном холме у ручья Каменца была обнаружена небольшая естественная пещера. Там поселился и там же умер некий пустынник Марк.
Много позднее сюда пришел бывший священник Иоанн из города Юрьев-Ливонский (ныне – Тарту) с женой Марией. Они должным образом погребли останки Марка и сами приняли постриг, взяв имена Иона и Васса. Вскоре к ним присоединились и другие монахи. Пещеры были расширены и дополнены деревянными постройками, а в 1473 году здесь освятили первую церковь.
Вскоре после смерти Вассы и Ионы пограничный монастырь подвергся первому нападению – деревянные постройки были сожжены, имущество разграблено. Этот набег стал первым, но далеко не последним. Надежным укрытием для монахов стали пещеры и постепенно выстроенные в несколько рядов мощные крепостные стены. Один только Стефан Баторий пятьдесят раз штурмовал монастырь, но так и не смог его взять.
При Петре I монастырь был еще более укреплен, обнесен земляным валом и рвом с водой. В 1703 году благодаря новым укреплениям маленькому отряду под командованием воеводы Ивана Назимова удалось отбить нападение двухтысячного войска шведов. Это было последнее сражение у стен монастыря: Ништадтский мир 1721 года отодвинул границу страны на запад.
В 1922 году Псково-Печерская обитель была отнесена к Эстонии и оставалась там вплоть до 1940 года. Монастырь всегда оставался действующим и прекрасно сохранился. Несмотря на строгие порядки и откровенную неприязнь к мирянам, в монастыре проводятся экскурсии, в том числе и в пещеры.
Монастырь окружают крепостные стены длиной более восьмисот метров с девятью башнями. Древнейший Успенский собор выкопан в горе, лишь северная, обращенная к монастырю стена сделана из камня. Рядом с собором – вход в Святые пещеры. Над входом восстановлена древняя надпись: «Богом зданные пещеры». В нише, при входе в них – первое пещерное захоронение, гроб преподобной Вассы. Слева, в помещении наподобие часовни – гробницы преподобных Марка, Ионы и отшельника XVIII века Лазаря. От входа идут семь подземных галерей, так называемых «улиц». Стены вблизи входа обложены для прочности кирпичом. Температура воздуха здесь неизменно держится около +5 °C. Точного числа захоронений не установлено, но полагают, что в пещерах захоронено более 10 тысяч человек. В надгробных надписях встречаются имена Суворовых, Нащокиных, Бутурлиных, Мстиславских; здесь лежат предки поэтов А.С. Пушкина, А.Н. Плещеева, полководца М.И. Кутузова, композитора М.П. Мусоргского.
Эти пещеры – не единственные в окрестностях Пскова. На реке Плюсса близ села Посолодино раньше стоял мужской монастырь, упраздненный еще при Екатерине II. Храм его стал приходским, а при советской власти его и вовсе разрушили. До нашего времени сохранились остатки каменной колокольни и часовня и находящийся рядом вход в Святые пещеры.
Похожая пещера есть недалеко от деревни Зарубчи на озере Долгом, культовые пещеры имеются и в Святых горах в Новгородской области.
КАЛИНИНГРАД
Многие калининградцы убеждены в существовании «подземного Кенигсберга» – скрытого под землей города с заводами, железнодорожными станциями и многокилометровыми тоннелями, ведущими в Польшу, в ставку Гитлера «Вольфсшанце».
Рассказывают истории о том, что Германия предлагала руководству СССР отстроить разрушенный Калининград в обмен на сокровища, спрятанные под землей гитлеровцами, и Янтарная комната – лишь малая их часть. Якобы основной вход в эти подземелья расположен на территории бывшего Королевского замка. Вход этот взорван и завален на глубину до 16 метров, но на большей глубине ходы-коридоры находятся в нормальном состоянии и не затоплены. А их там множество! Целая паутина!
Однако вряд ли это так, ведь даже бункер последнего военного коменданта Кенигсберга Отто фон Ляша в районе Параденплац – Площади Парадов (рядом с оперным театром) отнюдь не поражает воображение. Строился он явно наспех, расположен на относительно небольшой глубине, да и оснащен не по последнему слову техники. Говорят, что ограниченные сроки строительства и нехватка квалифицированной рабочей силы вынуждали строителей собирать вентиляционное и насосное оборудование, отопительные приборы и дренажные трубы на руинах разбомбленных центральных кварталов. Несколько эклектично выглядят кованые решетки, украшенные руническими знаками, которые должны были препятствовать проникновению внутрь людей с дурными намерениями по отношению к хозяевам. Но не помогло – именно в этом бункере был подписан документ о капитуляции Кенигсберга. Теперь бункер превращен в музей.
Его легко не заметить: на поверхности никаких примет бункера нет: ни насыпи, ни укреплений, лишь выходы вентиляционных каналов. Рядом с входами установлены металлические трансформаторные будки, приспособленные для часовых. В конце лестницы коридор резко сворачивает вбок для защиты от ударной волны. Затем – герметичная бронированная дверь, а за ней длинный (более тридцати метров) коридор, который соединяет два входа в бункер. На уровне груди по стенам проведена фосфоресцирующая в темноте полоса, чтобы было легче ориентироваться в темноте. Обстановка аскетичная: серые стены, ничем не прикрытые коммуникации. По обе стороны от коридора расположены комнаты площадью два на три метра. Чуть просторнее камеры у входов и туалетная комната с насосной. Всего в бункере двадцать одно помещение. Канализация имела сброс в колодец, из которого производилась откачка в городскую систему. Габариты бункера в плане – 41,7 на 15 метров; глубина сооружения – 7 метров.
Командный пункт тут работал недолго: с 7 марта по 9 апреля 1945 года. Вечером 9 апреля, после того как пал Кенигсбергский замок и бои продолжились в центре города, в бункер к Отто фон Ляшу советское командование направило парламентера – гвардии подполковника Яновского в сопровождении капитанов Федорко и Шпитальника. В штабе противника парламентер Яновский предъявил ультиматум, который был принят, – Кенигсберг пал. Сейчас в комнате, где происходили эти переговоры, установлены восковые фигуры, изображающие действующих лиц той давней драмы: потерявшего самообладание немецкого коменданта и спокойных и уверенных советских офицеров.
Более древние фортификации этого старинного города были уничтожены в ходе боев. Но некоторые их подземные части сохранились! Так, башню «Дер Донна» занимает Музей янтаря, бастион «Грольманн» и Росгартенские ворота переоборудованы в рестораны.
В соседних Прибалтийских странах подземелий немного: почва не та. Известны казематы крепости в Даугавпилсе, заброшенная ракетная шахта в Кекаве в Латвии, где сохранились остатки ракетного комплекса «Двина». Построенный в 1964 году объект состоял из четырех пусковых шахт глубиной около 35 метров и подземных бункеров. Значительная часть помещений теперь затоплена и отравлена ядовитым ракетным топливом, поэтому посещение этого места не рекомендуется.
Другая оконечность нашей Родины – Дальний Восток
Дальний Восток – это огромные, необъятные территории, разнообразные по климату и природным условиям, и поэтому говорить о них как о чем-то компактном и цельном по меньшей мере нелепо. Этот регион простирается от заполярных широт (Якутия, Чукотка) до субтропических (юг Приморья) и занимает более трети территории России. Парадоксально, но на всех этих просторах живет в полтора раза меньше людей, чем в одной Москве.
На Дальнем Востоке сосредоточены невероятные богатства: алмазы Якутии, месторождения золота и цветных металлов, каменного угля, нефти и других полезных ископаемых, непроходимые леса и полные рыбы реки.
Граница между Восточной Сибирью и Дальним Востоком проходит по Колымскому нагорью через хребты Джуджур и Становой, начинается в Восточно-Сибирском море от Чаунской губы и доходит до слияния Аргуни и Шилки.
Подземелий в тех колдовских краях немало. Это и знаменитые пещеры, частично обжитые древними людьми, оставившими нам свои петроглифы, и подземелья русских крепостей, и бункеры XX века. Известны многочисленные заброшенные японские военные подземелья на Курильских островах и советской постройки 1930-х годов на Камчатке, руины имевшей подземные сооружения деревянной Чныррахской крепости в Николаевске-на-Амуре.
Сибирь и Дальний Восток пересекает Транссиб – железнодорожная магистраль, соединяющая Москву и Петербург с самыми дальними восточными регионами страны. Строительство дороги началось весной 1891 года, а реконструкция и модернизация проводятся до сих пор. Эта железная дорогая с перекинутыми через сибирские реки мостами принесла аграрной России третье место на Парижской промышленной выставке рубежа веков.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ
БАМ проходит севернее Транссиба, ответвляясь от этой магистрали в Тайшете, пересекает Ангару в Братске, а Лену – в Усть-Куте, огибает с севера озеро Байкал, проходит через Комсомольск-на-Амуре и заканчивается на берегу Тихого океана в Советской гавани. Длина основного пути Тайшет – Советская гавань составляет 4287 километров, но кроме того существует еще много ответвлений, как действующих, строящихся, так и заброшенных. Такова, например, дорога на станцию Черный мыс – к заброшенной стройке подводного тоннеля на остров Сахалин. Второй недостроенный бамовский тоннель – под Беринговым проливом, на Аляску. Трасса магистрали проходит в основном в гористой местности, в силу этого на трассе пробито десять тоннелей, среди них и самый протяженный в России – Северомуйский.
В Русском техническом обществе проект тихоокеанской железной дороги через северную оконечность Байкала обсуждался еще в 1888 году, но тогда по объективным обстоятельствам это было признано невозможным. В 1926 году о проекте снова вспомнили, и в начале тридцатых строительство началось. Контролировало процесс особое управление ОГПУ, а трудились на стройке заключенные Байкало-Амурского ИТЛ (Бамлага). Потом таких лагерей стало шесть. Строительство не прекращалось во время войны, велось и позже, сдавались в эксплуатацию разные участки пути. Весной 1974 года БАМ был объявлен всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Молодежь всей страны охотно ехала строить БАМ в надежде найти там свою судьбу, фильмы и песни рассказывали, как счастливы и успешны эти первопроходцы. Но реальность, увы, несколько отличалась от идеала. До сих пор можно встретить объявление: мой друг (брат) уехал на БАМ сорок лет назад, и с тех пор о нем ни слуху, ни духу…
Подсчитано, что БАМ стал самым дорогим инфраструктурным проектом в истории СССР. До сих пор ведутся споры о том, насколько эти затраты были нужны и оправданы.
Северомуйский тоннель в Бурятии заработал в 2003 году. Длина его – более 15 километров. Это самый длинный железнодорожный тоннель в России. Строили его с перерывами более четверти века. Считается, что он проработает не менее сотни лет.
До открытия тоннеля грузовые поезда следовали по обходной железнодорожной ветке, а людей перевозили в автобусах. Потом был выстроен новый обходной путь, тоже достаточно опасный, с множеством крутых серпантинов и мостом через реку Итыкыт, который был прозван «Чертовым». После открытия тоннеля время прохождения хребта сократилось с двух часов до 20–25 минут. За сутки по тоннелю проходит 14–16 поездов.
Подготовительные работы по прокладке тоннеля начались в 1975 году, горнопроходческие – два года спустя. Работа была крайне сложной: строителям пришлось преодолеть несколько тектонических разломов, перенапряженное состояние пород, множество плывунов и высокую концентрацию радиоактивного газа радона, вредного при длительном нахождении под землей. В строительстве участвовало около пяти тысяч человек, из них более двух тысяч работало под землей. Ряд аварий – прорыв плывунов и обвалы – унесли несколько десятков человеческих жизней, точное число погибших неизвестно.
Первый поезд прошел 21 декабря 2001 года, а в постоянную эксплуатацию тоннель приняли лишь в конце 2003 года. Для безопасного движения поездов там установлены системы сейсмического и радиационного контроля, а оба въезда в тоннель перекрывают ворота.
ОСТРОВ САХАЛИН
В одном только Южно-Сахалинске краеведы насчитывают более двухсот подземных сооружений, а сколько их на всем острове – и не сосчитать. Это наследие как «японских милитаристов», так и советского освоения острова. Овеян мифами недостроенный тоннель под Татарским проливом.
Решение соединить остров Сахалин с материком железной дорогой было принято в Кремле весной 1950 года. Строительство тоннеля под проливом поручили метростроевцам, а проблему трудовых ресурсов решили традиционно – ГУЛАГ уже давно обеспечивал рабочими руками великие коммунистические стройки.
Начались геологические изыскания под дном пролива. На Сахалине и на материке спешно создавались новые лагеря, не обеспеченные ни нормальными помещениями для жилья, ни теплой одеждой, ни медикаментами. Людей селили в сырых и грязных бараках с земляными полами, часто лишенных крыш. Но на такие «мелочи», как человеческие жизни, тогда внимания не обращали, ведь за ходом стройки следил сам товарищ Сталин.
Работы прекратились так же внезапно, как и начались: после смерти Сталина в марте 1953 года последовала массовая амнистия, и ударная стройка осталась без рабочей силы.
Эти драматические события успели обрасти легендами.
Некоторые «исследователи» утверждают, что тоннель таки был построен, но потом его затопили. Официальные документы говорят об обратном: на материке было проложено 120 километров железнодорожного полотна, на мысе Лазарева, откуда предполагалось прокладывать тоннель, был пробурен ствол шахты, в полутора километрах от берега был насыпан искусственный остров – и все.
Сам тоннель даже не начали строить.
В настоящее время остров Сахалин соединяется с материком паромной переправой.
ВЛАДИВОСТОКСКАЯ КРЕПОСТЬ
Владивостокская крепость – одна из самых мощных приморских крепостей мира. Теперь большая ее часть стала музеем.
Строили крепость перед началом Первой мировой исключительно русские инженеры, учитывая все недостатки, приведшие к поражению России в Русско-японской войне. Во Владивостокской крепости было более пятидесяти береговых батарей, защищенных также и со стороны суши, шестнадцать фортов, подземные укрепленные казармы и множество подземных коммуникаций, в том числе 6 километров тоннелей.
Толщина бетонных покрытий обеспечивала защиту при обстреле из 280-мм орудий.
Первые крепостные сооружения были возведены в конце 1880-х годов, но строительство не останавливалось до самой революции 1917 года. Но даже неоконченная крепость оказалась столь мощной, что сыграла значительную роль во время Второй мировой войны, став одной из причин, почему японцы не решились вторгнуться на советскую территорию.
ЯПОНИЯ
Токио изобилует подземными сооружениями: противосейсмическими конструкциями и убежищами от ураганов, водоотводами и подземными резервуарами для воды, призванными спасти город, если во время стихийного бедствия реки выйдут из берегов, что более чем вероятно.
Много в Японии и других подземных сооружений.
Самым длинным на сегодняшний день является японский тоннель «Сейкан», соединяющий острова Хонсю и Хоккайдо.
Он был открыт в 1988 году и проходит как под землей, так и частично под водой на глубине 240 метров, на 100 метров ниже уровня морского дна.
Другой известный подводный тоннель длиной всего 9 километров, расположенный в городе Кавасаки, называется Tokyo Bay Aqua-line. Движение по нему началось в 1997 году.
Подземные тоннели – не редкость для Японии. Длинный железнодорожный тоннель связывает Токио с городом Ниигата, тоннель длиной 26,5 километра пробит сквозь горный хребет Хаккода. Ведутся переговоры о постройке Японо-Корейского тоннеля (187 км!), который соединит Японию и Южную Корею.
Со времен Второй мировой войны в Японии сохранились старые бомбоубежища и бункеры. Так, в центре Хиросимы стоял деревянный замок с мощным каменным фундаментом, где и располагался военный штаб. Цокольный этаж устоял при взрыве атомной бомбы. Находившиеся там люди смогли пережить страшный взрыв.
Для императора был выстроен свой бункер, в горах. Воспользоваться им императору не пришлось, но строение сохранилось. На его строительстве трудились шесть тысяч рабочих, в числе которых было много пленных корейцев.
Но самые страшные военные подземелья – на острове Окинава.
Битва за Окинаву началась в апреле 1945 года и длилась примерно три месяца. За это время профессиональная американская армия потеряла 12 с половиной тысяч человек, а японцы – более 188 тысяч. Из них почти 120 тысяч были местными жителями, то есть треть населения Окинавы.
Японские военные скрывались в подземных бункерах и в укрепленных пещерах, американцы обстреливали их из зенитных орудий и огнеметов. Есть пещеры, в которых люди просто сгорали заживо. Японские солдаты проводили агитацию, выставляя американцев грубыми жестокими чудовищами, и призывали людей к суициду. Многие верили и целыми семьями бросались в море со скал или взрывали себя ручными гранатами, которые им специально для этого раздавали военные.
Подземный штаб японских морских сил теперь превращен в музей. Это очень жестокий музей, и далеко не всем можно рекомендовать его к посещению. В подземных казематах выставлены военные фотографии – люди, разорванные снарядами, разрушенный замок Сюри… Потом можно спуститься ниже, в сам подземный штаб. Туда ведут довольно-таки низкие ходы со сводчатыми потолками, укрепленные бетоном. Все помещения тесные, низкие. В комнате офицеров неожиданное украшение – ваза с цветами. На стене странные пятна: это следы самоубийства с помощью ручной гранаты.
Наверху разбит Парк Мира с множеством скульптур, общая цель которых – сказать людям, что подобное не должно повториться. Одна из скульптур – памятник окинавским старшеклассницам. Более двухсот подростков и несколько преподавательниц ушли на фронт работать медсестрами. До конца войны из них дожило меньше ста человек.
Сибирь
Не уступает Дальнему Востоку по площади и богатствам Сибирь. Этот край более освоен, крупные города соединяются железными дорогами. Самой значимой из них остается Транссибирская магистраль.
Транссибирская магистраль насчитывает немало подземных тоннелей. Но больше всего их на «золотой пряжке железного пояса России» – Кругобайкальской железной дороге (КБЖД), которая была выстроена чуть позже и заменила паромную переправу через озеро Байкал. Нынче это признанная туристическая достопримечательность.
На Кругобайкальской железной дороге сейчас действует ровно сорок тоннелей. Есть еще один, правда, несохранившийся, и полсотни галерей – наземных сооружений, напоминающих тоннели, но призванных защищать пути от обвалов и осыпей.
Строительство тоннелей началось в 1902 году и продолжалось два года. Вместо природного камня применялся новый для тех времен материал – железобетон. Самый длинный тоннель прорезает мыс Половинный, его длина более 778 метров. Тоннель оформлен просто, но в то же время очень искусно: отделка свода и стен – из бутового камня, на порталах выбита дата строительства – 1902–1904.
Самый сложный и дорогой тоннель на Кругобайкальской железной дороге – Шумихинский.
Он расположен на месте древнего обвала огромных глыб. Щели между глыбами заполнил пропитанный водой грунт, который при оттаивании вызывал новые обвалы.
В годы Гражданской войны на КБЖД разыгрались драматические события, свидетельством чему являются братские могилы погибших в боях. Один из тоннелей, Киркидайский, в 1918 году был взорван отступавшими красноармейцами. Потом его восстановили как однопутный, а второй путь проложили в выемке.
Ответвление Транссиба – Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД) ведет, как следует из ее названия, в Китай.
КИТАЙ
Одновременно со строительством Транссиба начались работы по прокладке более прямой и короткой железной дороги, соединяющей Забайкалье и Уссурийский край по территории Маньчжурии – Северо-Восточного Китая. В те годы у России и Китая были дружественные отношения, и воплощению этого замысла, казалось, ничто не препятствовало.
Сложный рельеф местности потребовал выстроить большое число мостов и тоннелей: 912 металлических и 258 каменных (арочных) мостов, 230 водопропускных труб и лотков, 9 тоннелей.
Одним из сложнейших участков КВЖД стал перевал через Большой Хинганский хребет и строительство двухпутного тоннеля длиной более трех километров под слоем породы 127 метров. Работами руководил инженер Н. Бочаров.
Тоннель проложен в горах на высоте 972,6 метра над уровнем моря. Чтобы локомотивам было легче преодолевать крутой подъем перед тоннелем, Бочаров спроектировал огромную петлю, сделавшую этот подъем более пологим. Сдача туннеля в эксплуатацию состоялась уже в начале Русско-японской войны, весной 1904 года. По преданию, узнав о смычке двух бригад проходчиков в недрах горы, Бочаров послал царю телеграмму: «Счастлив донести Вашему Величеству, что Хинган лишен невинности».
Ныне тоннель модернизирован: сделана выемка в скалах, по которой и идут поезда, следующие из Харбина. Старая петля при этом остается далеко в стороне. Этот тоннель уже давно не является крупнейшим сооружением подобного рода в Маньчжурии: в тридцатых годах японцы выстроили тоннель Дуцао длиной 3849 метров, в семидесятые годы уже сами китайцы – тоннель длиной 3900 метров, а в 2009 г. – тоннель Цзюличжуан длиной 4340 метров. Но самый протяженный в Китае – Ушаолин на северо-западе, в провинции Ганьсу. Его длина – более двадцати километров!
Китайцы неплохо освоили навыки подземного строительства и после «Культурной революции» выстроили под Пекином не только метро с пышным названием «Подземный дракон», но и фактически второй город, подземный.
Эта огромная сеть бомбоубежищ была официально открыта для туристических маршрутов в 2000 году. Вход туда расположен в небольшом подземном магазине рядом с площадью Тяньаньмэнь.
После конфликта на острове Даманскомпредседатель Мао Цзэдун приказал построить подземные бомбоубежища на случай ядерного нападения. Прорытые по его приказу тоннели и подземные комнаты могли вместить триста тысяч человек, а общая площадь комплекса составляет примерно 85 квадратных километров. В качестве строительного материала использовались древние городские стены и башни, в результате чего большая часть древнего Пекина была уничтожена. Считается, что тайные ходы в подземелье были почти на всех станциях пекинского метро и почти в каждом дворе, поэтому в случае сигнала об атомной тревоге примерно сорок процентов всего населения Пекина успело бы спуститься вниз и спастись, а потом перебраться к соседним горам, куда вели подземные ходы. Да, тайные ходы вели очень далеко!
В убежищах были магазины, рестораны, больницы, школы, театры, читальные залы, фабрики, парикмахерские, каток для роликов, зерновые и масличные склады и фермы по выращиванию грибов. Насчитывалось 2300 вентиляционных шахт и 70 колодцев с водой. Была создана система герметичных дверей, защищавших от химического нападения и радиоактивных осадков.
Подземелья эти не заброшены! Специальные службы регулярно проверяют их состояние и производят необходимый ремонт. Некоторые части этих подземелий превращены в отели, рестораны или торговые центры.
Конечно, подземелья Китая – это еще и пещерные храмы.
Гэра Хуашань в провинции Шэньси считается одной из пяти священных гор Китая. Там обнаружено 36 пещер, вырытых человеком примерно 1700 лет назад – так показал анализ сталактитов. В просторных залах можно увидеть каменные колонны, бассейны, мосты через речку… Есть свидетельство историка II в. до н. э., что некоторые китайские императоры приходили к горе Хуашань молиться. На вершине горы действительно находится несколько монастырей, и к ним в скале высечены лестницы. Одна из них расположена практически отвесно.
Майцзишань, «Пшеничная гора» в провинции Ганьсу насчитывает 194 грота. Они высечены в южном склоне горы, на высоте 80 метров от подножия. Внутри находится более 7200 глиняных и каменных скульптур, более двух тысяч предметов из керамики, железа и яшмы, свыше 1300 квадратных метров фресок, созданных с IV по XIX века. Из одной пещеры в другую можно попасть только по деревянной дорожке, проходящей над обрывом. В настоящее время многие гроты закрыты для посещения.
Могао, «Пещера не для высоких» – это крупнейшая пещера раннебуддийского пещерного храмового комплекса Цяньфодун в провинции Гэньсу. Всего в комплексе 492 святилища, украшаемых фресками и скульптурами на протяжении целого тысячелетия (IV–XIV вв.)!
Лунмэн, «Каменные пещеры у Драконовых ворот» – это комплекс пещерных храмов V–IX веков в провинции Хэнань. По официальным оценкам здесь имеется 2345 гротов и углублений с 43 храмами, которые содержат около 2800 надписей и порядка ста тысяч изображений религиозного свойства. Это статуи буддийских божеств и рельефы, изображающие монахов, небесных танцовщиц, торжественные процессии.
Пещеры Юньган, или «Пещеры тысячи Будд», V века н. э. в провинции Шанси являются одним из самых известных в стране святых буддистских мест.
Протяженность пещер с Запада на Восток составляет километр. Чтобы осмотреть их все, потребуется несколько часов. Кроме знаменитых статуй Будды здесь есть фигуры других небесных жителей: бодхисатв, божеств и духов. Некоторые пещеры охраняют каменные солдаты, стены и потолки других украшают изображения музыкантов или танцовщиков. В пещере обитают индуистские божества: пятиголовая и шестирукая статуя индийского божества Шивы, сидящая верхом на огромной птице и расположенная за ней статуя восседающего на быке Вишну.
Чжоукоудянь в районе Фаншань гордится горой Лунгушань, где издавна находили окаменелые кости древних животных. В 1926 году здесь были найдены сначала челюсть, а потом целый череп синантропа – одного из предков человека.
НОВОСИБИРСК
Новосибирск – город относительно новый. Он был основан в 1893 году, а статус города получил в 1903-м. До 1925 года город назывался Новониколаевск.
Как город Новосибирск в основном формировался в первой половине XX столетия, считаясь столицей Сибири. В тридцатые и сороковые годы в городе строились такие важные объекты, как железнодорожный вокзал, здание штаба Вооруженных сил и оперный театр, открытый 8 мая 1945 года. Все они имеют свои обширные подземные бункеры, соединяющиеся между собой, образуя некое подобие подземного города. Утверждают, что бункеры есть и под училищами, оперным и речным, а здания бывшего крайисполкома и бывшего крайкома партии связывает подземный ход.
Оперный театр на площади Ленина считается центром всего подземного Новосибирска. Глубоко под театром во время войны был выстроен гигантский бункер в пять этажей на случай эвакуации правительства из Москвы. Кроме зала заседаний, квартир и кабинетов Сталина и членов правительства там есть большие залы различного предназначения, электростанция, котельная и два огромных искусственных озера, из которых пожарные берут воду для тушения огня. Говорят, что на нижнем подземном уровне построены железнодорожные ветки, ведущие к главному вокзалу и к Академгородку. Есть и другие ветки – под дном Обского моря с выходом на острова.
Кто же строил огромный подземный город? Ответ на этот вопрос есть – заключенные сталинских лагерей.
Рассказывают, что под Коммунистической улицей есть подземный ход к Оби. Там по рельсовой дороге ходили вагонетки, вывозя трупы несчастных зэков, умерших от непосильного труда и болезней. Их грузили в лодки и отправляли за город, то ли топить, то ли закапывать… Но иногда вывозить ленились и хоронили тела прямо в городе, складируя их в старых купеческих подвалах. Уже в семидесятые при рытье котлованов под новые дома на той же Коммунистической строители наткнулись на большое количество человеческих костей и вход в подземелье. Разведывать что там не стали, а просто перекрыли вход бетонной плитой.
Местные диггеры находят в городе и другие подземелья. Утверждают, что под старинной гостиницей «Метрополь» еще дореволюционного Новониколаевска тоже был прорыт подземный ход. Дело в том, что «Метрополь» был не только гостиницей, но и первоклассным борделем.
Зажиточные новониколаевцы охотно пользовались интимными услугами, но предпочитали делать это втайне, заходя к девицам не через главный вход, а со стороны, через подземный. На этот полуразрушенный ход натолкнулись коммунальщики в 1973 году, подумали и засыпали его.
КРАСНОЯРСК
Осенью 1624 года царский воевода отправил в столицу карту с указанием места для нового острога на реке Енисей. Место это «на яру» было «высоко и красно», а его окрестности изобиловали охотничьими угодьями. В 1625 году царь Михаил Федорович распорядился «в Качинской землице вверх по Енисею на Красном Яру поставить острог». Это и стало началом Красноярска.
Однако при земляных работах частенько обнаруживают следы деятельности человека, относящиеся к эпохе намного более ранней. Это захоронения эпохи неолита, курганы бронзового и железного веков. К сожалению, исследователи не всегда успевают осмотреть и изучить находки.
Так, в историческом центре Красноярска в разное время застроили целых три кладбища XVII–XX веков, прямо поверх могил.
А на Плац-парадной (ныне Красная) площади в январе 1920 года были похоронены 75 красноармейцев, погибших при подавлении колчаковского мятежа. Долгое время здесь был пустырь, однако в начале 70-х годов место решили облагородить. Тогда строители нашли не одну, а две братские могилы – красных и белых. Останки первых перенесли на место будущего обелиска, а кости белогвардейцев раскатали бульдозером по всей площади. Там они и лежат до сих пор.
Зато в Майском и Курагинском районах Красноярского края на железнодорожной линии Абакан – Тайшет сдан в эксплуатацию Крольский тоннель – мощнейшее подземное сооружение современности! Он состоит из двух параллельных ниток, каждая длиной более двух с четвертью километров. Максимальная глубина его заложения – 60 метров.
Дивен Красноярский край и своими природными пещерами. Самые известные – Орешная и Торгашинская.
Большая Орешная пещера находится в Майском районе неподалеку от села Орешное. У пещеры имеется два входа на расстоянии трехсот метров друг от друга.
Чтобы попасть в пещеру, надо подняться вверх на 180 метров.
Обнаружена и изучена пещера была в 60-е годы. Общая длина ее ходов – более 43 километров, но до конца полость остается неизученной. В пещере есть глубокое озеро, колодцы, грот в два этажа, балюстрады, колонны и удивительные уголки с почти прозрачными сталактитами и сталагмитами.
Торгашинская пещера расположена в Березовском районе в пяти километрах от поселка Водники. Ее нашли в конце XIX века, а впервые обследовали лишь спустя более полувека. Общая длина ее ходов – около трех километров. Они складываются в сложный запутанный лабиринт, прозванный спелеологами Кощеевым. В пещере имеются крупные гроты: Большой, Озерный, Дно, Сказка, Сталактитовый, Ресторан, Красоты. Встречаются скопления сталактитов, сталагмитов, пещерные озера.
Неподалеку есть еще несколько пещер – Ледяная, Мокрая, Гнилая, Белая…
ОМСК
Первая крепость будущего города была основана на реке Оми в 1716 году казачьим отрядом под командованием Ивана Бухгольца для защиты от набегов кочевников. В 1768 году старая Омская крепость была упразднена, а неподалеку выстроили новую, которая и стала предтечей современного Омска. В XIX веке Омск – это уже центр Западно-Сибирского генерал-губернаторства, и, к сожалению, место ссылки. Здесь отбывал наказание Федор Достоевский, который ругал Омск почем зря («Гадкий городишко. Деревьев почти нет. Летом зной и ветер с песком, зимой буран»), признавая в то же время, что встретил здесь прекрасных людей.
В годы Гражданской войны Омск был столицей Белого движения России, резиденцией Верховного правителя России адмирала Колчака. По легенде, куда-то в подземелья Омска Колчак спрятал белогвардейское золото. Этот клад до сих пор не найден.
Достопримечательностей в городе хватает. Взять хотя бы знаменитую «омскую мумию» – тело человека, забальзамированного почти восемьдесят лет назад патологоанатомом Ромодановским, выставленное в музее Медицинской академии. У этой мумии сохранены все внутренние органы. Она хранится при комнатной температуре в обычной негерметичной витрине – и как новенькая!
Показывают туристам Ермакову гору – возвышенность на берегу Иртыша. По легенде, именно здесь некогда расположился станом Ермак, здесь на рассвете напал на них хан Кучум и холм этот – братская могила русских и татарских воинов. А где-то, то ли в городских подземельях, то ли на дне Иртыша, спрятано золото Ермака.
А вот еще одна легенда о спрятанном кладе, на пятьсот лет моложе. Богатейшую купчиху Омска госпожу Шанину расстреляли большевики, а сокровищ ее так и не нашли: она спрятала их где-то в тайных подвалах одного из своих домов.
Знатоки городской истории рассказывают, что в старой части Омска существует целая сеть связанных между собой подземных ходов. Некоторые подземные сооружения, особенно в районе старой крепости, были такие широкие, что по ним могла проехать телега. Живы в Омске и легенды о подземных коридорах, где проводились расстрелы в тридцатые и где спрятаны вывезенные из таежных трущоб древние книги, писанные на коже, языческие и сектантские.
К сожалению, подземелья старой крепости не сохранились: они строились из земли и дерева, материалов недолговечных. А вот когда в Омске стала производиться каменная застройка, то была создана система дренажных сооружений, канализация и водопровод, дошедшие до наших дней.
Фактически любое старинное здание в городе оснащено мощной системой подвалов.
Это ледники, товарные, дровяные и угольные склады. Управление федеральной почтовой связи, размещающееся в старинном здании вокзала, до сих пор пользуется этими помещениями. Служащие жалуются, что в этих катакомбах можно легко заблудиться.
ТОМСК
О подземных ходах под Томском ходит много легенд. У Алексеевского монастыря в районе Орловского бугорка монахи отрывали подземные катакомбы – кладбище. Это подтвердили строительные работы в восьмидесятых годах прошлого века.
Говорят, что в районе Студгородка отрыли подземный ход и что стояли четыре рыцаря в ржавых латах, которые размахивали мечами, как роботы.
Только мало кто в эту сказку верит. Зато мало кто сомневается, что под проспектом Ленина от Почтамта до Лагерного сада проходит огромный по размерам и протяженности подземный ход с ответвлениями. Его еще в шутку называли «Томским метро». В 20-е годы в Лагерном саду стояла артиллерийская часть. Сын командира «пушкарей» однажды ушел в подземелье и не вернулся. Потратив много дней на бесплодные поиски сына, родитель с горя взорвал вход.
Существование этого подземного хода, уходящего под реку Томь, связывают с именем конезаводчика Карымбая Хамитова.
Местные жители вспоминают, что этот человек, проживая постоянно в Томске, внезапно появлялся на другом берегу реки Томи даже во время ледохода.
Ход был очень велик – могла проехать тройка. Его своды были обложены кирпичом.
Скептики утверждают, что никаких катакомб нет, а есть простые «убегаловки» длиной пару десятков метров, прокопанные, чтобы незаметно скрыться из дома или монастыря в случае опасности, а настоящие разветвленные многоходовые катакомбы в Томске отстроить невозможно из-за обилия родников.
ИРКУТСК
Один из самых восточных сибирских городов, Иркутск неразрывно связан с именем богатейших купцов, миллиардеров Второвых. Богатство их начало составляться в шестидесятые годы XIX века, а к концу его они уже обладали самым крупным состоянием в России. В истории рода много тайн. Достаточно сказать, что последний из купцов Второвых был застрелен неизвестным в своем московском особняке.
Иркутские легенды гласят, что одновременно с тем как рос Иркутск, под землей строился другой город, тайный.
Дело в том, что при строительстве Иркутского кремля, а также дорог и зданий использовался местный песчаник. Добывали этот камень тут же, в каменоломнях. Сначала это были загородные разработки, но город разрастался и каменоломни оказались под ним, превратившись в потайные ходы, центром которых стал особняк Второвых.
Тоннели от него расходились в разные стороны. Некоторые были очень широкими. Один из тоннелей вел на набережную реки Ангары, и Второвы любили иногда «шикануть», неожиданно лихо, на скорости, выкатив из-под земли.
В послереволюционный период, в годы Гражданской войны в подземном «городе» укрывались недобитые отряды белой гвардии. Советская власть знала об этом и вела борьбу с врагами, взрывая и затапливая подземный «город».
ТОБОЛЬСК
Тобольск – старейший сибирский город. Он был основан в 1587 году.
Архитектура его своеобразна: если соединить расположенные в нем церкви линиями, то получится некое подобие ладони. Считается, что в начале XVII века первому архиепископу Сибири Киприану приснился сон, будто ангел накрыл своей ладонью город. Тогда Киприан повелел построить по ее очертаниям церкви, чтобы на этой земле рождались «Богом поцелованные» люди.
Кремль – главная достопримечательность города. С ним связана легенда о подземном ходе: где-то на нижнем этаже одной из каменных палат есть железная дверь, запертая тяжелыми железными замками. На двери той во весь рост изображен казак с пикой в руке. И вот за этой-то дверью и начинался подземный ход, ведущий за стены кремля.
Рассказывают, что когда красноармейцы заняли Тобольск и пришли арестовывать епископа Гермогена, то замысел их провалился, так как владыка таинственным образом исчез, несмотря на то, что дом был оцеплен. Скорее всего, Гермоген воспользовался этим подземным ходом. К сожалению, ему это мало помогло: впоследствии большевики изловили беглеца и утопили с камнем на шее.
Частично эти легенды подтвердились археологическими данными: под Тобольским кремлем действительно обнаружили довольно таинственное подземелье – узкий коридор, ведущий от консистории к епархиальной гостинице.
По всей длине хода к нему примыкают небольшие камеры, напоминающие тюремные. Дело в том, что в XVIII веке Тобольская духовная консистория занималась преследованием еретиков, сектантов и колдунов, в изобилии бежавших из Центральной России в Сибирь. Попавшие в консисторию исчезали бесследно. Есть версия, что их держали в заточении и пытали именно в обнаруженной подземной тюрьме.
Есть и другая легенда о подземном дворце сибирского хана Кучума, оружейных мастерских, таинственных колодцах и глубоко запрятанных несметных сокровищах. Бежавший из своей ставки после разгромного поражения хан якобы спрятал все свои богатства в подземном замке на острове Золотой Рог. Посреди острова и сейчас есть каменный ход, который ведет куда-то глубоко под землю. Однако спуститься туда ни у кого не хватает смелости. Те, кто пытался попасть в подземный замок, непременно терпели неудачу: их сразу же выгоняли наверх ядовитые испарения из-под земли.
АЛТАЙ
Археологи обнаружили в пещерах Алтая – Денисовской и Чагырской – следы стоянок первобытных людей – неандертальца и «человека алтайского». В пещерах были найдены остроконечники, декоративные подвески, костяная трубочка с орнаментом, костяная игла. Находкам этим по 50 тысяч лет.
В зарубежной части Алтайских гор, на территории Казахстана расположены Калбинские оловянные рудники бронзового века. Там были обнаружены древние горные орудия: каменные молоты, бронзовые кирки, инструменты из рогов животных. Касситеритовые руды служили источником олова для племен бронзового века.
Но самые известные подземелья Казахстана надо искать на полуострове Мангышлак, у залива Сарыташ Каспийского моря. Там сохранились тысячи подземных храмов, часовен и усыпальниц мусульманских отшельников. Самый удивительный храм называется Шахбагата. В IX–X веках кочевые племена выдолбили его в твердой породе под землей. Храм украшен причудливой арабской вязью, искусными барельефами, изображающими разных животных.
Одним из почитаемых людей в Казахстане считается ученый, просветитель и богослов Бекет-Ата Мырзагул улы, живший во второй половине XVIII века. В сорок лет он удалился в пустынные земли Мангышлака и выстроил там несколько подземных мечетей. Первую – в Кульсарах, ее называют Ак-мечеть, вторую – в меловых скалах в двадцати километрах от поселка Бейнеу, третью – в местности Тобыкты и четвертую подземную мечеть вырубил в массиве мелового скального мыса в урочище Огланды. Эта подземная мечеть Бекет-Ата стала его последним пристанищем, а теперь является местом массового паломничества.
Поражает необыкновенная акустика подземной мечети – во всех помещениях удивительная слышимость читаемых молитв. Более того, при открытых дверях отсутствует сквозняк.
Популярны истории и про подземелья города Алма-аты, например, про склеп под площадью Республики, где вроде бы нашли покрытый странными надписями саркофаг. Есть легенды об оставленном в подземельях города крупном кладе купца-винодела Никиты Пугасова. С Парком имени 28 гвардейцев-панфиловцев также связаны рассказы о кладах и подземельях. Говорят, что от находящегося в центре парка Вознесенского собора начинались подземные ходы, где, конечно же, спрятаны сокровища. Во время ремонтных работ в шестидесятые годы эти ходы вроде бы даже и обнаружили. Они вели к бывшим домам генерал-губернатора и архиерея.
УЗБЕКИСТАН
Соседний Узбекистан тоже знаменит своими пещерами. В первую очередь это пещера Тимура в западных отрогах Гиосарского хребта длиной 860 метров и с огромным подземным озером. Она была обитаема в каменном веке и в период античности, а в Средние века в ней укрывался со своим отрядом Тимур.
В пещере Тешик-Таш («дырявый камень») в горах Байсунтау в конце тридцатых годов обнаружили захоронение неандертальской девочки. Хорошо сохранившийся череп и остатки скелета обрамлял ряд козлиных рогов, вкопанных в землю.
В пустынных засушливых землях предгорий Кураминского хребта находится подземное сооружение – доисламское святилище, превращенное в мечеть. Двухэтажный лабиринт залов скрыт в одном из невысоких курганов. Вероятно, там долгое время скрывалась одна из отделившихся от официальной религии сект.
Тут уже много говорилось о подземных тюрьмах. В древнем городе Бухаре превратили в музей средневековый зиндан – темницу. Зиндан состоял из нескольких клеток для должников, одиночных камер и ямы шестиметровой глубины, известной как Черная дыра, куда заключенных и пищу для них спускали на веревках. Два раза в месяц узников выводили на площадь Регистан, где эмир решал, кого казнить, а кого помиловать.
Ужас у посетителей вызывают муки несчастных узников, приговоренных к смерти в Яме ошибок – Бит-Хану. Она была наполнена скорпионами и ядовитыми насекомыми, чьи укусы очень болезненны и смертельно опасны. Заключенные обычно умирали в ней на второй-третий день в страшных муках.
Урал
Урал считается границей между Европой и Азией. Еще в XVI веке Уральские горы были известны месторождениями каменной соли и меди. В XVII в. там возникли железоделательные заводы. Были и месторождения золота и платины, бесценных уральских самоцветов. Недаром в башкирском языке слово «урал» означает «высокий». Говорят, что так звали великана, который носил на своем довольно обширном брюхе пояс с карманами, куда прятал свои богатства – золото и драгоценные камни. Когда пояс стал слишком тяжелым, он снял его и расстелил на земле – так и возникли Уральские горы с их несметными сокровищами.
ЕКАТЕРИНБУРГ И ОКРЕСТНОСТИ
Первые русские поселения на Урале появились во второй половине XVII века. Их основали бежавшие из Центральной России старообрядцы. В начале XVIII века на уральских реках начали строиться заводы, кузницы, мельницы, плотины. Южные соседи башкиры были недовольны российской экспансией и в 1709 году почти полностью разорили русские поселения. Но русские не отступили и в ответ выстроили новые заводы – хорошо укрепленные заводы-крепости. Один из них, на реке Исети, был назван в честь императрицы Екатерины I. Теперь Екатеринбург – крупнейший город Урала, его «сердце», его столица. Через него проходят Большой Сибирский тракт и Транссиб, здесь есть свое метро, выстроенное в восьмидесятые.
Есть в городе и другие подземные сооружения, исторические. Под землей прятал свои богатства купец Демидов, сектанты-раскольники укрывались там для проведения обрядов, после разгона полицией демонстраций 1905 года в обширных городских подвалах конспиративно проживали революционеры. Есть под землей и много старинных коллекторов, куда в шестидесятые годы упрятали мелкие речушки – Мельковку и Основинку, в прошлом золотоносные, а позднее загрязненные промышленными отходами. Исследованы эти подземелья мало, вернее сказать, почти не исследованы. Обычно после обнаружения их просто засыпали грунтом.
Одно из самых примечательных мест Екатеринбурга – Вознесенская горка. Есть там подземелье сталинских времен.
Трехэтажный бункер построен в начале 50-х гг. в качестве объекта гражданской обороны и примерно 40 лет эксплуатировался по прямому назначению – тут проводились военные учения.
Но с 1994 года в нем располагается хранилище банка.
На вершине горки стоит красивейшее здание – Харитоновский дом, он же Дворец пионеров. Эта богатая городская усадьба в стиле классицизма принадлежала в конце XVIII века купцу Льву Расторгуеву, а вот имя ее архитектора покрыто тайной. Известно только, что это был каторжник, сосланный Павлом I в Тобольскую тюрьму. За большую взятку, данную Расторгуевым, его перевели в Екатеринбург, где под угрозой наказания 500 ударами шпицрутенов он не имел права даже называть своего имени. Расторгуев обещал устроить побег, когда закончится строительство, но слово не сдержал. Несчастный архитектор повесился по дороге обратно в Тобольск в пересыльной Тюменской тюрьме.
Дом строили то ли двенадцать, то ли восемнадцать лет. Кроме видимой части существовали два этажа под землей, о которых шла худая слава: служили эти этажи тюрьмой для строптивых работников и тайной молельней для сектантов-раскольников, приверженцев запрещенных, изуверских сект. Отцы-наставники приходили сюда тайными тропами, а рядовые члены попадали на уральские заводы в фактическое рабство. Ну а если кто протестовал, то расправа была короткой. Подвалы дворца располагались ниже уровня соседнего пруда. Стоило открыть плотину, и подвалы заливала вода, топя ослушников.
После смерти Расторгуева дом достался его зятьям Харитонову и Зотову, прославившимся в городе невиданной жестокостью. За глаза иначе как Кыштымским Зверем (по месту расположения главного завода в городке Кыштым Челябинской области) Харитонова никто и не звал. На этом заводе тоже сохранились страшные подземелья «зверя». Недавно их обнаружили и сразу вспомнили страшноватое присловье «исчезнуть, как сквозь землю провалиться», ведь в Кыштыме люди действительно проваливались под землю!
Подземные ходы есть и в городе Сысерти. По легенде, там хранится огромная коллекция севрского и саксонского фарфора, спрятанная белогвардейцами.
Сысертскими заводами владели две фамилии: сначала Турчаниновы, потом Соломирские. Владения их были огромны: обширная дача, пять заводов, сорок железных и восемь золотых рудников, многочисленные прииски. Рабочих там не жалели: жалованье и провиант не выдавали месяцами. И как следствие – частые заводские бунты и волнения, усмиряли которые быстро и жестоко. Иных бунтовщиков, закованных в кандалы, отправляли в тюрьмы и ссылки, других увозили ночью из заводской тюрьмы-каталажки. Исчезали они бесследно, а после числились в «бегах».
Под господским турчаниновским домом, построенным в 1769 году, был подвал. Широким каменным коридором тянулся он на всю длину здания, разветвляясь на многочисленные камеры. В них-то и попадали исчезавшие и числившиеся в «бегах» люди. Ну а дальше знакомая схема: пруд рядом, затопить подвал и камеры – дело скорое, тогда действительно все концы в воду.
ЧЕЛЯБИНСК И ОКРЕСТНОСТИ
Деревянная Челябинская крепость заложена в 1736 году на месте башкирской деревни Челябы. Спустя полвека крепость стала уездным городом. Открытие золотых приисков в XVIII веке и железных дорог в конце XIX в. стало толчком к развитию Челябинска. Вокруг города росли новые поселки, строились заводы, увеличивалось его население. Несмотря на все сложности и кризисы последних лет, Челябинск остается крупным преуспевающим городом.
Подземных сооружений в Челябинске немало: разнообразные коммуникации, коллекторы, бункеры времен «холодной войны» и прочее. Но мы поговорим о подземельях того самого поселка Кыштым, находящегося в 90 километрах от Челябинска.
Верхне-Кыштымский доменный и железоделательный завод был построен Никитой Демидовым в 1757 году. Кыштымский металл помечался всемирно известным клеймом «Два соболя». Потом завод отошел к купцу Расторгуеву, а после его смерти к уже упоминавшимся Харитонову и Зотову.
Там, в Кыштыме, у Расторгуевых – Зотовых – Харитоновых тоже был особняк, больше напоминающий крепость. Перед ним возвышались две дозорные башни – южная и северная, примыкающая к каменному забору машиностроительного завода. В одной из них и пытали несчастных крепостных рабочих. Эта башня в плане – неправильный восьмиугольник, была построена еще в XVIII веке из крупного красного кирпича. Высота ее составляет около двадцати метров, а все металлические части имеют клеймо уральских демидовских заводов.
В 2003 году местные спелестологи под уже прогнившим полом северной башни обнаружили лаз в заводской подвал, а пробившись на несколько метров в глубину, наткнулись на замурованную старинном кирпичном кладкой дверь.
За дверью были страшные пыточные камеры, типичные для тюрем XVIII–XIX веков: общая и одиночная камеры, карцер, служебная комната для отдыха палачей.
В потолке исследователи обнаружили чугунный люк, через него и сбрасывали тех, кто «проваливался сквозь землю» – несчастных провинившихся крепостных. Даже тела замученных до смерти родственникам не выдавали, а сбрасывали в пруд неподалеку. По слухам, сам Зотов лично забивал несчастных, ходил по заводу с заряженными пистолетами и стрелял в ослушников.
Но наконец слухи о творящемся на кыштымском заводе произволе дошли до ревизора – министра финансов графа Строганова. Примчавшись расследовать эти злодеяния чиновник первым делом приказал спустить воду в заводском пруду. На илистом дне нашли множество человеческих костей и еще неразложившиеся трупы. На допросах «верные люди» Зверя признались в содеянных ими по господскому приказу злодействах.
Купцов – серийных убийц отправили в вечную ссылку. Их хоромы долгое время пустовали. Поговаривали, что из подземелий слышны крики и стоны, а кто-то даже видел там призраков.
Но коли уж речь зашла о Кыштыме, то нельзя не упомянуть и другие подземные сооружения, интересные, но не столь зловещие. Подземный заводской канал берет начало от плотины, перекрывшей речку Кыштымку. Он состоит из открытой устьевой части, предназначенной для забора воды, шлюзов, снабженных затвором и стоком, и водонакопительного ларя. В XVIII веке вода, набираемая в канал, распределялась по цехам и уже там вращала колеса, которые приводили в движение исполинские молоты.
Практически под всей площадью завода, в старой его части, сохранился лабиринт подземных ходов разной ширины и высоты. Теперь там проложены водопроводные трубы, канализация и электрические кабели.
НИЖНИЙ ТАГИЛ И ОКРЕСТНОСТИ
К сожалению, такие «звери» на Урале исключением не были, скорее, правилом. Под бывшим заводоуправлением в Нижнем Тагиле тоже была открыта подземная демидовская тюрьма. По всем признакам подземелье появилось во времена строительства завода. Из тюрьмы вела подземная галерея к плотине, служившая, по всей видимости, мрачным целям – избавляться от жертв, тела которых сбрасывали в пруд.
Под знаменитой Невьянской наклонной башней (г. Невьянск), выстроенной по приказу Акинфия Демидова, тоже есть подземные ходы. Часть из них служила тюрьмами, а часть – для нелегальной чеканки монет, в подземелье нашли плавильные горны. Уже в наши годы по саже в трубах было доказано, что там, под землей, Демидов тайно выплавлял серебро из богатых этим металлом медных руд и чеканил из него монеты, ничего не платя в казну.
Демидовы всегда славились выдумкой. И подземные ходы их просто начинены разными ловушками и хитростями.
Например, в одном из тайных ходов была железная плита, которую можно поднять за собой наподобие моста старых крепостей. Поднимаясь, плита закрывала проход, а внизу открывала глубокий колодец. Человек, незнакомый с ее устройством, в темноте запросто мог угодить в колодец.
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПЕЩЕРЫ УРАЛА
Есть на Урале и естественные пещеры – Эссюмская, Косолапкина, Соломенная и другие. В пещере Белая Царица обнаружено изображение рычащего льва, в Игнатьевской – фигуры человека с двадцатью восемью красными точками между ног, а Колокольная, по преданию, служила некогда храмом, отсюда и название. Но самая известная пещера расположена в Челябинской области и называется Аверкина яма. Предание упрямо связывает ее с именем Емельяна Пугачева: мол, спрятал бунтовщик и самозванец там награбленные богатства.
Вход в пещеру находится в трех километрах к югу от деревни Старая Пристань, на левом берегу реки Ай. Это двадцатиметровый провал в поросшей лесом скале, который незнакомый с местностью человек может и не заметить. Внутри – два обширных грота и подземное озеро с пригодной для питья водой. Общая протяженность обследованных подземных ходов – около ста метров.
Говорят, жил здесь в начале XX века некий Аверкий – беглый каторжник, до самозабвения любивший женский пол и соблазнивший немало монахинь из близлежащего монастыря.
В середине двадцатых годов пещеру обследовала экспедиция. Обнаружили деревянную дверь, станок неизвестного назначения, кровать, человеческие кости и остатки древнего трубопровода из долбленых стволов.
Заповедник Шульган-Таш в южных предгорьях Урала и его главная жемчужина – Капова пещера знамениты благодаря наскальным рисункам первобытного человека. Считается, что название пещеры происходит от того же корня, что и слово «капище» – храм, который действовал здесь на протяжении нескольких тысячелетий – с каменного века до Средних веков.
Протяженность пещеры – около трех километров. В ней протекает речка Шульган, которая и промыла эту полость, образовав слева от входа заводь. Вода содержит много примесей и пить ее нельзя, но для лечебных ванн она хороша.
Рисунки, датируемые каменным веком, находятся на гладкой стене в дальнем конце зала Хаоса на первом этаже. Они были открыты в середине пятидесятых. К настоящему времени описано более ста семидесяти изображений, в основном сделанных охрой, реже – углем. К сожалению, туристы-вандалы позволяли себе зарисовывать древние шедевры собственными автографами, и пещеру пришлось закрыть. Теперь экскурсантов пускают лишь в первый зал, где выставлены копии петроглифов.
ПРЕДУРАЛЬЕ
При раскопках в древних городищах – в Прикамье-Пянтежском, Рождественском, Гусинском – находили следы старых подземных ходов, конечно, уже давно рухнувших.
Строили подземные ходы и в Средние века. В донесении дьяка Морозова от 1614 года сказано: «В Перми город Чердынь деревянный, а на городе шесть башен, а мосты и обламы на городе и на башнях сгнили и кровли обвалились, а у города четверы ворота, да тайник завалился». Описание Соликамской крепости 1623 года: «…да у тое Наугольные башни тайник из-под городовые стены к речке Усолке… Да в городе же погреб пушечных запасов с выходом», то есть с подземным ходом.
Такие ходы сооружали просто: вырывали неглубокий ров, сверху укладывали жерди, и все это аккуратно покрывали дерном для маскировки. Теперь только полоски яркой зелени помечают их маршруты от городища к густым зарослям или к воде.
Обнаруживались эти ходы и в монастырях – Далматовском, Пыскорском и Николаевском Верхотурском. Впрочем, порой энтузиасты в своем рвении отыскать подземные ходы приводили даже не легенды, а анекдоты. Так, утверждают, что Вознесенский монастырь на западной окраине города Соликамска якобы соединялся ходами с… женским монастырем на его восточной окраине!
Есть в Предуралье подземелья и более страшные. Это скиты сектантов – бегунов и скрытников.
В том краю незадолго до Первой мировой войны объявился средних лет проповедник Христофор Зырянов. Говорил он, что мир есть зло и царство Антихриста, что от мира нужно бежать и скрываться, уходя в подполье и непрестанно молясь. Поэтому его последователи получили прозвание бегунов или скрытников. Делились они на несколько категорий, например, старцы – проповедники, благодетели – зажиточные люди, не уходившие от мира, но дававшие приют рядовым членам братства, то есть собственно бегунам или скрытникам. В подвалах домов благодетелей рыли дополнительные тайные ходы и кельи, где и прятались несчастные вовлеченные в секту люди, преимущественно женщины. Благодетели ущерба не терпели: скрытницы работали на них день и ночь, как батрачки, не получая никакой платы, а лишь скудную пищу. Они считались умершими для мира. Порой их даже хоронили для отвода глаз, зарывая на кладбище пустой гроб, но выправляя документы о смерти: после сего «обряда» с человеком можно было делать уже что угодно.
В середине 20-х годов в лесах к северу от деревни Даниловки Мурашинского района, неподалеку от истока реки Великой, на самой границе Кировской области и Республики Коми, христофоровцы построили главную свою обитель – Починок-Град (от слова «почин» – начало). Город этот был тайным, подземным, а случайный прохожий заметил бы только небольшой хуторок, поставленный для прикрытия. Под избами и амбарами были выкопаны подземные ходы, землянки, колодцы и молельные помещения. Там были даже печи для отопления и некое подобие канализации.
И вот с этого места начинается действительно страшное. Починок-Град стоял на холме, а у подножия этого холма в лощине речушки Каменка тоже рылись землянки. Там селили избранных скрытниц, «добровольно» решивших принять мученический венец. Двери таких землянок закладывали крепкими брусьями. Каждую весну эта лощинка заполнялась талыми водами, и запертые там несчастные женщины тонули. Если талых вод не хватало, то умерщвление сектанток происходило на суше. Сектанток выводили из подземелья, они еле держались на ногах: «совершению подвига» предшествовала десятидневная голодовка. На берегу скрытниц обвязывали полотенцами и сталкивали в грязную, гнилую жижу, а сверху прижимали их головы чем-нибудь тяжелым, чтобы они захлебнулись. Тела «принявших венец» зашивали в рогожи и закапывали в наспех вырытых ямах, никак их не помечая.
В 1932 году Христофора Зырянова арестовали. Но в этот раз сподвижники предпочли ничего не рассказывать о массовых убийствах, и он отделался ссылкой, из которой вскоре бежал и снова продолжил свои изуверства. Он основал новый подземный скит на речке Лузе. Жертвы Христофора становились все моложе и моложе, теперь среди них попадались и дети пятнадцати, а то и восьми лет.
Выдали его свои же – старообрядцы. Узнав о массовом истреблении паствы, старцы Урала объявили Христофора еретиком и донесли на него властям, подчеркнув, что не имеют с убийцей ничего общего. Так нашли объяснения многочисленные случаи исчезновения людей, считавшиеся «глухарями». Но еще несколько лет сотрудники НКВД с помощью местных жителей прочесывали вятские леса, прежде чем обнаружили подземный «починок», где скрывался Христофор. Официальному следствию удалось установить имена шестидесяти жертв, а сколько их было на самом деле, не знает никто. Христофора признали виновным в массовых убийствах и расстреляли.
К сожалению, страшная традиция самоистребления, добровольного затворничества в ожидании некого конца света не угасла. В ноябре 2007 года 35 человек, в том числе четверо детей, укрылись в заранее оборудованном подземном помещении в селе Никольском Бековского района Пензенской области. Люди угрожали сжечь себя, если их попытаются насильно достать из-под земли. Пещеру оцепили, с сектантами пытались разговаривать психиатры, священники, врачи… И так же, как и во времена изувера Христофора, затворникам угрожали паводковые воды. А ведь среди них были и невинные дети, которых уволокли с собой лишившиеся ума родители.
Спасти удалось не всех.
ОРЕНБУРГ И ОБЛАСТЬ
Более романтичное предание связано с окрестностями Оренбурга. Есть в Курманаевском районе на берегу реки Бобровка село Семеновка. Рядом высятся две горы. Древняя сказка утверждает, что та из них, которая чуть пониже, называемая Шихан, – не гора вовсе, а огромный могильный курган. Погребен под ним князь племени чудь Василий Литвин, тысячу лет назад погибший в сражении с войсками хана Ами. Похоронил его сын Диона, ненадолго переживший отца, и спрятал там несметные богатства. Многие местные жители пытались их отыскать, обнаруживали скелеты, оружие и полуистлевшую сбрую, но золото так и осталось несбыточной мечтой.
А вот другие пещеры, тоже считавшиеся мифом, были найдены!
В ста километрах от Оренбурга находится село Покровка Новосергиевского района, а рядом – Монахова гора. Говорили люди, что до революции был в той горе выкопан большой мужской монастырь. Помнили, что назывался монастырь Свято-Николаевским, что основал его казак Захар Карцев, в монашестве Зосима, который и вырыл в крутом склоне первую пещеру. А уж потом к нему присоединились другие отшельники, и подземелье стало расширяться, к нему добавлялись новые ходы, кельи, залы. Были прорыты ответвления к источнику, кладбищу и селу. Добавились и наземные постройки: деревянная часовня, превратившаяся потом в каменный храм, приюты для калек и сирот, кирпичный заводик. Вокруг разбили яблоневые сады.
Просуществовал монастырь недолго, всего лишь тридцать три года – до 1929 г. Потом ходы в него были завалены, а все монахи расстреляны. Все это старые люди еще помнили, но где были входы в пещеры, где стояли храмы, забыли. Да и сада не осталось: большевики зачем-то все повырубили.
И вот в начале двухтысячных стараниями местного священника монастырь был вновь найден.
Десять лет отец Анатолий с помощью энтузиастов искал затерянную обитель, и когда все уже были близки к тому, чтобы счесть рассказы о Монаховой горе мифом, пещеры наконец были обнаружены.
Подземный монастырь сегодня посещают туристы и паломники. Вход в пещеры находится на глубине двух метров, к нему подвели деревянную лестницу. В глубь пещеры ведет узкий и темный коридор, путь слабо освещают лампады и свечи. Часть коридора облицована кирпичом, изготовленным еще на старом монастырском заводе – это доказывают клейма. На склоне горы возведен новый храм, часть земли распахана: здесь планируется разбить сад, как раньше.
Такие монастыри – достаточно частое явление в России. Они есть на Кавказе, в Поволжье и в огромном количестве в Придонье. Многие из них открыты для посещения. Но и других исторических и современных индустриальных подземелий в тех краях с избытком.
Поволжье
МОНАСТЫРИ ПОВОЛЖЬЯ
На реке Суре, притоке Волги, в Сазань-горе возле города Сердобска Пензенской области есть подземные монастыри: Алексиево-Сергиевская пустынь и Троице-Сканов женский монастырь.
По подсчетам местных краеведов, общая длина разведанных подземных галерей Алексиево-Сергиевской пустыни – около восьмисот метров. Это чуть меньше общей длины подземелий Киево-Печерской лавры и существенно больше длины ходов Псково-Печерского монастыря.
Пещеры Троице-Сканова монастыря лежат в двух-трех километрах от главных наземных сооружений. Это ходы и кельи общей протяженностью около шестисот метров. Раньше было больше, но теперь многие пути преградили обвалы. Все эти пещеры – искусственного происхождения.
В бассейне Волги, на реке Упе, притоке Оки, есть Араповская пещера. Она находится на территории Тульской области, совсем недалеко от границ Московской и Рязанской областей. Система ходов длиной более 250 метров вырыта в песчаном грунте склона реки Тетяковка (старое название Араповка). Пещера состоит из геометрически правильных прямых ходов, в стенах сделаны ниши и лавки. Многие ходы заканчиваются комнатами, а некоторые завалены и постепенно очищаются спелеологам и-любителями.
История пещеры довольно туманна, скорее всего, это остатки средневековой крепости.
В середине XIX века пещеру использовали для богослужений какие-то монахи, но официальная церковь идею подземного монастыря не поддержала.
Об этой пещере ходит множество легенд: там видят загадочные смутные тени, вспышки света, призрачные силуэты.
В Нижнем Новгороде есть два монастыря – Благовещенский и Вознесенский (Печерский). В XIII и XIV веках в Благовещенском монастыре между Алексеевской (Сергиевской) и Успенской церквями было две подземные галереи, но до сегодняшнего дня более-менее сохранилась только одна из них, длиной метров десять, выложенная белым известняком.
В Печерском монастыре XIV века существовали достаточно обширные подземные сооружения. По преданию, святитель Дионисий пришел из Киева и, вырыв в высоком холме правого берега Волги пещеры, устроил в них монастырь. Однако в 1597 году Печерский монастырь был разрушен обвалом горы, который засыпал старые пещеры. Склон над монастырем грозил новыми оползнями, поэтому монастырь был перенесен на версту вверх по течению Волги, а на старом месте осталась церковь Преображения Господня.
