Облепиха массово появилась в наших садах в семидесятых годах на волне «модного» витаминного растения. И с тех пор стала настолько популярной, что своими колючими зарослями буквально заполонила не только сады и дачные участки, но часто все придорожье и даже окраины городов и поселков. Плоды облепихи богаты органическими кислотами, сахарами, маслами и витаминами С, Р, В₁, В₂. Облепиховое масло незаменимо при лечении язвенных болезней и гастритов ЖКТ. Ягоды облепихи широко используются для переработки. Из свежих и замороженных ягод готовят варенье, желе, начинки, соки, наливки и даже вино. Размножается она довольно легко подземными отпрысками от стелющихся на десятки метров под землей пространных корней. Постепенно эти заросли превращаются в бесконтрольные непроходимые колючие джунгли. Облепиха представляет из себя древовидное растение, образующее кустарниковые заросли. Т. е. если облепиха растет в естественной «дикой» форме, то она формируется как кустарник высотой до 3,5–4 метров. Если же человек формирует в культурной форме облепиху, то это растение становится деревом высотой до 5 метров. И даже при этом не утрачивает своей способности образовывать многочисленную кустарниковую поросль в радиусе до 5–6 метров. Поэтому так сложно удержать облепиху в рамках культурного дерева и сохранить созданный ландшафт вблизи облепихи. Тем не менее, культивирование облепихи при умелой агротехнике на садовых участках правомерно ради ее сочной витаминной ягоды. Плодоносить облепиха начинает уже на 3–4 году жизни. Желтые сочные ягоды имеют крупные, жесткие маслянистые семена и имеют кисловато-пряный вкус. Прирост и плодоношение облепихи с годами переходит на периферию. Из-за этого она с годами становится достаточно голенастой за счет отмирающих старых ветвей. Наиболее распространенными сортами являются: Золотой початок, Дар Катуни, Витаминная, Масляничная, Обильная, Кудрина, Надежда, Новость Алтая и Ананасный. В практике же садоводов-любителей, культивирующих облепиху на своих участках, чаще всего встречаются сорта Ананасный и Золотой початок, обладающие довольно крупной ярко-оранжевой ягодой с бо́льшим, чем у других сортов, содержанием сахара. Урожай с одного дерева может достигать 30 и более килограммов.

Выбор места для облепихи заключается в решении дилеммы между желанием выделить ей территорию по остаточному принципу где-нибудь «в стороне» и в то же время желанием иметь полновесный урожай ее ягод. А чтобы облепиха хорошо росла и плодоносила, необходимо по возможности удовлетворить ее биологические требования к условиям произрастания. Облепиха растение светолюбивое. В тени облепиха никогда не даст хорошо вызревшей крупной ягоды. И во-вторых: там она быстро станет «голенастой», утратит присущую для данного сорта урожайность. В третьих: «где-нибудь в стороне» растение непременно быстро выйдет из-под контроля и образует там те самые «джунгли», о которых упоминалось выше. Облепиха – растение двудомное, поэтому для опыления высаженных женских кустов требуется хотя бы одно мужское растение. Однако, если в радиусе 100–150 метров уже есть мужские кусты, занимать место еще под высадку мужского куста не стоит. Я в своей практике вот уже два десятка лет успешно «эксплуатирую» соседское мужское семя, отстоящее от моего участка на 100 метров. Лучший срок для посадки облепихи – ранняя весна. Высаживать можно и двух-, и трех-, и даже четырехлетние саженцы. Однако посадка эта имеет одну особенность. Кроме подготовки посадочной ямы надо сразу готовить и защитное ограждение всего садового участка от корней облепихи. Точнее – от ее отпрысков. Для этого практичнее всего использовать две боковины от 200-литровых бочек, которые разрезают вдоль по шву, разгибают и закапывают вокруг саженца, образуя защитный щит, врытый в землю на глубину метра, диаметром до 2 метров (рис. 25). И еще: облепиха, посаженная в глинистую почву, не соответствующую ей по своей природе, чувствует себя угнетенно, особенно после дождей. Приживаемость саженцев облепихи очень высокая. Однако, что отмечается многими садоводами, облепиха в первые годы жизни растет очень медленно. Некоторые из них советуют создавать значительный слой мульчи. Другие – ежегодно подсыпать приствольный круг песком почти до уровня первых веток для образования большего числа придадочных корней. И в том и в другом случае идет быстрое утолщение ствола и ускоряется рост всего растения.

Очень важно в первые годы жизни растения придать ему разреженную форму, которая впоследствии позволит сформировать на вашем участке эстетически приглядное дерево и ежегодно получать урожай полезной и вкусной ягоды. Облепиха в этом плане очень пластичное растение. При желании можно придать ее надземной части вид «японской» кроны. Тогда она смотрится особенно привлекательно и может даже служить основным базовым элементом зоны отдыха на участке. А чтобы сформированная в виде отдельного дерева облепиха не превратилась в огромное высокое растение и чтобы в перспективе облегчить сбор ее ягод, необходимо выполнить следующую операцию. Еще в молодом возрасте (5–6 лет) у растения пригибают вершинку вниз и привязывают ее к стволу. В этом случае формируется широкая низкая обильно плодоносящая крона. Однако не все сорта облепихи удовлетворительно реагируют на обрезку. У нее очень долго затягиваются раны, которые к тому же могут быть своеобразными «окнами» для проникновения инфекций. Поэтому у плодоносящей облепихи вырезают только отмершие сухие ветки. При затухании ростовых процессов, начиная с 10–12-летнего возраста, возможна омолаживающая обрезка на трехлетнюю древесину. Ветви здесь срезают на боковое ответвление.

Весной облепиха просыпается довольно рано – вслед за ивой и вербой. В этот момент, особенно в бесснежные зимы или при раннем сходе снега, она нуждается в поливе и подкормке комплексными удобрениями. На одно взрослое дерево необходимо давать до 2 ведер перепревшего навоза и 200–300 г минеральных удобрений. И до 5–6 ведер воды. В дальнейшем полив необходим и летом 2–3 раза и конечно же осенью – предзимний, влагозарядковый полив. Полив необходимо проводить в радиусе залегания основной части корней, но не более чем в радиусе 2,5 м от ствола. Иначе она будет постоянно стремиться выбросить свои корни за пределы устроенного вами ограждения. При появлении всходов первых отпрысков их необходимо удалять и постоянно следить, чтобы они не появлялись вновь.

Максимальный возраст активного плодоношения облепихи – 15–20 лет. После чего дерево необходимо выкорчевать и переключиться на новое, которое заблаговременно высаживается на другом месте. Омолаживать облепиху, пытаясь создать новую молодую крону, практически невозможно. В то же время в случае внезапного усыхания растения на фоне массового пожелтения ее листьев в полном расцвете сил еще достаточно молодого куста можно возобновить жизнь облепихи, спилив дерево-куст, оставив лишь пенек высотой 40–50 см. Крона растения отрастет уже через 2–3 года, сохранив все свои свойства.

Размножение облепихи несложно и заключается лишь в выкопке молодых всходов-отпрысков в конце июня – начале июля, когда те уже имеют самостоятельные корни. Молодые саженцы сразу же высаживаются на подготовленных местах. Облепиху, как и большинство других ягодных культур, можно успешно размножать зелеными и одревесневшими черенками с 2–4 почками. Оптимальный срок срезки черенков – ранним утром в период интенсивного роста молодых побегов (середина июня). В случае же гибели единственного мужского растения в крону женского экземпляра прививают черенки мужских растений способом улучшенной копулировки. Они отрастают быстро и уже через год способны опылять женские растения. Обычно к прививке мужских черенков на женские растения прибегают при ограниченной площади садового участка.