Планируя эффективный огород, учитывают особенности почвы и расположение грядок относительно сторон света. Интенсивно выращивать овощи в эффективном огороде можно только на хорошо окультуренных плодородных почвах. Если предполагается разбить огород на вновь приобретенном участке земли, то сначала надо изучить состав почвы. Для облегчения борьбы с сорняками на таком огороде предлагается два варианта.

1. Полностью снимают верхний дерновый слой почвы с корнями сорняков, вывозят его с участка, а затем улучшают структуру слоя земли.

В глинистый грунт для улучшения его структуры предварительно вносят дерновую землю, компост, соломистый навоз, песок и минеральные удобрения. Если реакция глинистого грунта имеет повышенную кислотность, вносят известковые добавки или доломитовую муку, а также древесную золу. В супесчаный или песчаный грунт добавляют торф, перепревший навоз и минеральные удобрения. Этот вариант достаточно трудоемкий и дорогостоящий, особой популярностью он у огородников не пользуется.

2. Просто перекапывают участок и для начала сажают на нем картофель. Урожай картофеля будет низким, но пропадет большая часть сорняков, поэтому на следующий сезон можно будет посадить любые, даже самые капризные овощи.

Для окультуривания почвы и борьбы с сорняками успешно используют гречиху в качестве покровной культуры. Гречиха уникальна тем, что она может расти на такой почве, где не растут никакие другие растения. Это свойство гречихи иногда используют для восстановления истощенного участка. Поскольку гречиха теплолюбива, ее сеют поздней весной, когда она подрастет до цветения, посевы заделывают в почву. Затем сеют повторно, снова дают подрасти до цветения и опять заделывают в почву. В конце лета или начале осени снова сеют, подросшая зелень с наступлением зимних холодов замерзнет. В течение зимы она будет способствовать снегозадержанию и в какой-то степени не давать промерзать почве. Весной промерзшую зелень гречихи опять заделывают в почву. Конечно, этот процесс трудоемкий, но в результате почва на участке будет восстановлена. К тому же данные мероприятия помогут избавиться от пырея.

Грядки под будущие посадки следует разбивать строго в длину с севера на юг или же с северо-востока на юго-запад. При таком ориентировании посадки растений будут с максимальной равномерностью прогреваться и освещаться солнечными лучами в течение дня. Многолетними практическими наблюдениями отмечено, что при таком расположении грядок растения меньше подвержены грибковым болезням.

Южная сторона грядки всегда чуть теплее и лучше освещена солнцем, поэтому эту часть отводят под теплолюбивые культуры – баклажаны, фасоль, перец, томаты и огурцы.

Северная сторона грядки чуть холоднее, поэтому на ней высаживают холодостойкие культуры – редьку, репу, брюкву. Для защиты огородных растений от холодных ветров с северной стороны сажают кусты крыжовника и смородины или плотные ряды кукурузы либо подсолнечника.

Если участок расположен в низинном месте или грунтовые воды залегают близко от поверхности почвы, то рекомендуется устройство высоких или приподнятых грядок. Достаточно приподнять универсальную грядку на 25–30 см выше дорожки, чтобы решить многие проблемы. Кстати, на тяжелом грунте только так можно обеспечить овощным растениям необходимую высоту плодородного рыхлого почвенного слоя.

Оптимальная ширина грядки составляет 80—100 см, длина может быть произвольной. Увеличение ширины грядки затруднит уход за растениями и полив.

Планируя огород, оставляют достаточно широкие и удобные дорожки, которые существенно облегчают сбор урожая томатов и перца без нанесения повреждений другим цветущим и плодоносящим растениям. Промежуток между грядками делают не менее 50–80 см в ширину. Широкое междурядье не только позволяет свободно перемещаться, но оно дает растениям, высаженным по краям грядки, солнечный свет, воздух и простор.

Проходы между грядками мульчируют песком, мелким щебнем или опилками, покрывают рубероидом или досками либо засеивают газонной травой. Допустимо вместо грунтовых тропинок проложить между грядками настоящие дорожки из камня или битого кирпича. С такими дорожками удобно обрабатывать грядки и убирать урожай без проблем в дождливый день или сразу после обильного полива. К тому же эти дорожки не оставляют места для сорняков.

Планируя эффективный огород, особое внимание уделяют системе полива. Практически всем овощным культурам необходим достаточно высокий уровень влажности верхнего слоя почвы, поскольку глубина залегания их корней не превышает 30–40 см. Вместе с тем, все овощи, а тем более корнеплоды, не выносят застоя воды.

В жаркую погоду огород приходится поливать не реже 2—3-х раз в неделю. В центральных регионах России с достаточно засушливым летом баклажаны, огурцы, перец и томаты поливают регулярно через каждые 3–4 дня. Поэтому для овощей выбирают участки, которые удобно поливать без особых трудо– и материальных затрат. Огород лучше всего разбить как можно ближе к источнику воды. Однако вопрос о подведении воды в огород следует решить заранее. Оптимальный вариант системы полива – это капельное орошение, такое орошение позволит сэкономить и время, и деньги на оплату водоснабжения.

Вблизи от грядок устанавливают емкость для сбора и отстаивания дождевой воды, так как овощи лучше всего поливать именно дождевой водой, прогретой на солнце.

При отсутствии дождей в нее закачивают воду из открытого водоема: реки, озера, пруда, а также из колодца или артезианской скважины, или централизованной водопроводной системы. В качестве емкости подойдут старая чугунная или стальная ванна, вместительный металлический чан или большая пластиковая бочка. В такой емкости вода будет отстаиваться и прогреваться на солнце. Перед поливом ее предварительно прогревают до температуры 18–20 °C.

Водой непосредственно из централизованной водопроводной системы поливать овощи не рекомендуется, эту воду нужно отстаивать. Кроме того, следует позаботиться о насосе, чтобы заполнять емкость водой из естественного водоема. При поливе насос опускают в емкость, чтобы обеспечить необходимый напор.

Сочетание и чередование овощных культур, предъявляющих различные требования к питанию, предотвращают истощение почвы в отношении какого-то одного питательного элемента. Поэтому для универсальной грядки подготавливают плодородную почву с рыхлой водо– и воздухопроницаемой структурой.

Осенняя подготовка почвы в универсальной грядке во многом зависит от типа самой грядки – высокая ли она с ограждением или слегка приподнятая над уровнем дорожки.

Оптимальным вариантом для смешанных посадок и чередования овощей в климате средней полосы России является высокая грядка, хотя она требует больших финансовых и трудовых вложений на начальном этапе, но впоследствии это все окупается.

Высокая грядка помогает решить проблему застоя воды, если грунтовая вода отстоит от уровня поверхности почвы не глубже 1,5 м. Высокие насыпные грядки, ограниченные стенками, делают также, когда почву подстилает скальная порода. Такая грядка очень полезна на участках с минимальным поверхностным питательным слоем почвы, под которым расположены плотные слои глины. В таком случае корни растений будут развиваться в лучших условиях питания и воздухообмена, а такая среда будет благоприятной для жизни микроорганизмов.

Высокая грядка – это практически овощной контейнер, стенки которого складывают из бревен, бруса, доски, камня, кирпича или шифера. Короб заполняют органикой, сложив слоями всевозможные растительные остатки из сада: обрезки здоровых ветвей, ботву, листву, солому, траву. Все это хорошо проливают настоями трав, в частности мелко шинкованной крапивы (примерно 1 кг на 10 л воды). Сверху укладывают компост или перепревший навоз.

Перед установкой короба снимают верхний плодородный слой и укладывают поверх органики. Сюда же можно насыпать землю из проходов. Подготовленную с осени грядку возможно оставить до весны, накрыв проницаемым для воды нетканым материалом, но лучше засеять поверхность одним из покровных растений: овсом, озимой рожью или пшеницей, русской викой и гречихой, чтобы земля не пустовала, иначе ее заполонят сорняки. Преимущество высоких грядок в том, что каркас позволяет рациональнее использовать воду и питательные вещества.

При отсутствии возможности обустроить высокую грядку, для чередования овощей подготавливают с осени приподнятую грядку, которая убережет овощные растения от затопления во время дождей. При ширине около 80 см такая грядка должна быть не ниже 20–25 см. При расположении огорода в низком месте или если оно весной подтопляется талой водой, устраивают систему дренажных канав, чтобы избавиться от лишней влаги.

Вне зависимости от типа обустройства, универсальную грядку дополняют металлическими арками. На них натягивают в прохладную или очень дождливую погоду пленку либо другой укрывной материал. Также на арки крепят шпагат или проволоку для шпалер.

Большинство основных овощных культур очень требовательны к условиям произрастания, они предпочитают легкие и богатые почвы. Многие огородные культуры нуждаются в воздухопроницаемом верхнем слое почвы, поскольку глубина залегания их корней не больше 30–40 см. Поэтому система грядок должна быть глубокой. Изначально землю вскапывают глубже, чем обычно, и вносят большое количество органики. Для этого выбранный участок перекапывают осенью на штык лопаты или еще глубже в зависимости от состава почвы – чем плотнее почва на участке, тем глубже придется копать. После такой подготовки почву больше не перекапывают, но и не наступают на нее ни в коем случае. Мягкая, не утрамбованная земля дает возможность корням проникать на значительную глубину.

Для обеспечения корням овощей оптимального воздухообмена повышают рыхлость почвы, при необходимости внося разрыхляющие материалы: торф, древесные опилки или сухую чистую листву. Затем отсыпают слой хорошей удобренной почвы высотой 40–50 см. Для этого смешивают с органикой верхний слой почвы, свободный от сорняков. Вполне подойдет созревший компост, торф, перегной из расчета по 5—10 кг органики на каждый м².

При интенсивном возделывании овощных культур, когда в течение теплого сезона происходит их постоянное чередование на грядке, в почву ежегодно вносят перепревший навоз, компост и небольшое количество разложившегося торфа.

Некоторые огородники боятся вносить торф. Однако торф остается в почве дольше любой другой органики и хорошо разрыхляет ее, но он действует только совместно с перепревшим навозом. Для того чтобы не повышалась кислотность почвы, что так не любят овощи, вносят немного древесной золы. Сюда же добавляют полное минеральное удобрение или по 60 г фосфорных и калийных удобрений на каждый м².

Для сохранения формы приподнятой грядки ее бока обкладывают досками, многослойной фанерой или шифером, делают бордюр из плитки. Чтобы оздоровить почву на приподнятой грядке, ее засевают осенью покровными растениями. Они помогают задержать на грядке больше снега, и весной грядка будет лучше обеспечена влагой. Покровные растения – люцерна, люпин, фацелия, донник, вика хорошо разрыхляют почву и накапливают в своих корнях и листьях полезные вещества. Растения, растущие близко друг к другу, быстро покрывают землю и душат сорняки.

Мнения специалистов по поводу корректировки состава и структуры почвы расходятся. Значительная их часть считает, что все добавки положено вносить еще осенью, под перекопку. Однако многие оптимальным периодом для корректирования состава почвы считают раннюю весну – примерно за месяц до посадки рассады и семян. По всей вероятности, правы и те, и другие, поскольку не бывает двух одинаковых участков с одинаковым микроклиматом и составом почвы. Часто ответ на такие вопросы можно получить только на практике.

Поэтому если отсутствует возможность обустроить грядку с осени и внести удобрения в полном объеме, то только перекапывают почву с осени крупными комьями. Перекопанный, но не разровненный участок оставляют в таком состоянии до весны, чтобы поверхность почвы всю зиму была неровной. Этот прием помогает избавиться от большого числа почвенных вредителей и лучше накопить влагу в почве.

При невозможности подготовить осенью почву, предназначенную для высадки овощей, ее перекапывают ранней весной на глубину штыка лопаты, заодно удаляя корневища многолетних сорняков, личинки проволочника, майского жука и прочих вредителей. На достаточно тяжелых почвах приходится выполнять перекопку на большую глубину. Для ранней посадки на хорошо окультуренных рыхлых почвах глубокая обработка не требуется, достаточно вскопать только верхний слой.

Перекопку начинают, когда почва готова, т. е. холмики подсохли, а углубления еще мокрые. Сроки вскапывания можно определить следующим образом. Ком земли вынуть лопатой и несильно ударить по нему лезвием: если ком легко рассыпается, то почва готова для обработки. Если при ударе ком деформируется, словно пластилин, но не рассыпается, то почва еще слишком влажная. Такую почву сложно обработать, чтобы привести в нужное для посева состояние, поэтому посев будет некачественным. Если же ком настолько тверд, что для его разрушения требуется приложить усилия, почва уже пересохла.

Весной, перекапывая верхний слой на универсальной грядке, вносят нужное количество органики в виде перегноя, компоста и около 2 ст. л. суперфосфата на 1 м², а также другие добавки: костную муку, древесную золу. Для такой грядки доза удобрений не должна превышать норму, вносимую при обычном способе выращивания. Излишек удобрений способен причинить вред растениям. Если плодородие почвы на низком уровне, то верхний слой смешивают с органическим удобрением, торфом или насыпают привезенную хорошую землю, но подпочвенный слой обязательно рыхлят, чтобы обеспечить дренаж. На тех грядках, куда будут высажены культуры, нуждающиеся в больших объемах азотных удобрений, вносят при подготовке почвы по 40 г аммиачной селитры на каждый м² в верхний слой грунта.

После внесения удобрений почву оставляют для отдыха на несколько дней. Рыхлую, хорошо окультуренную почву затем достаточно разрыхлить и можно приступать к посеву ранних холодостойких культур.

Если почва имеет плотноватую структуру, то перед самой посадкой рассады или посевом семян ее вскапывают снова. Поверхность для посева семян должна быть тщательно взрыхлена, измельчена и выровнена. Лишь такое состояние почвы позволяет высевать мелкие семена на одинаковую глубину.

Большинство огородных растений предпочитают слабокислую или нейтральную почву, поэтому нет никаких препятствий для их совместного выращивания. Дополнительно вносить известковые материалы при весенней обработке не требуется.

На универсальных грядках с интенсивной культурой овощей в качестве эффективного удобрения используют чаще всего компост. Правильно приготовленный, хорошо перепревший спелый компост – это отличное удобрение, обогащенное необходимыми минеральными элементами. Такой компост обеспечивает хороший рост и плодоношение всех овощных культур.

Спелый компост в качестве мульчи равномерно распределяют по поверхности грядки, слегка смешивая с помощью граблей с верхним слоем почвы. Заделка в почву такого компоста считается грубой ошибкой, обычно в недра высокой грядки заделывают наполовину перепревший компост. Все лето, оставаясь на поверхности почвы, компост придает ей рыхлость, сдерживает рост сорняков и предупреждает образование корки.

Компост позволяет выполнить одно из правил органического земледелия, обычно применяемого при культивировании на одной грядке смешанных культур. Уложенный на поверхности почвы, компост всегда закрывает ее, не допуская пересыхания верхнего слоя. Под покровом листьев растущих овощей он всегда остается влажным. Обладающий большой влагоемкостью, компост в течение долгого времени сохраняет в почве влагу от поливов и дождя. Для того чтобы компост в полной мере выполнил свое назначение, его вносят в сравнительно больших количествах – не менее четырех ведер на 1 м².

Поэтому, обустраивая универсальные грядки для совместного выращивания овощей, заодно обустраивают место для компостной кучи. В нее складывают растительные остатки из сада и огорода, все кухонные отходы, за исключением костей, и прочую органику. Перегнивая, они превращаются в отличное естественное удобрение. Для кучи подбирают такое месторасположение, чтобы было удобней доставлять компост к универсальным грядкам. Компостную кучу рекомендуется поместить в тенистом месте, не подходящем для посадки полезных растений.

Желательно найти на участке место для двух компостных куч и заправлять их поочередно. Тогда из прошлогодней кучи можно забирать готовый перегной, не добавляя в нее отходов. Все отходы этого лета добавляют в кучу текущего года, в которой идет подготовка компоста для следующего сезона. Для того чтобы процесс разложения растительных остатков шел быстрее, кучу постоянно поливают.

Некоторые опытные огородники высаживают тыквы или кабачки поверх этой кучи, закрывая ее весной черной пленкой. Высаженную рассаду тыквы накрывают укрывным материалом, поливают растения 2 раза в неделю. Когда они начинают зацветать, укрывной материал убирают. Хороший урожай этих культур будет обеспечен даже в холодное лето, поскольку растениям на таких кучах тепло: сверху кучи прогревает солнце, снизу их разогревают перегнивающие растительные остатки.

Совместные уплотненные посадки на грядках – грамотное решение для небольшого сада, поскольку они занимают относительно мало места. При планировании совместных уплотненных посадок следует учитывать как сроки роста и созревания овощей, так и объемы, требуемые растениям для роста над и под землей.

На богатых питательными веществами почвах глубоких или высоких грядок растения сажают относительно тесно. В таком случае они образуют своеобразную живую мульчу по всей грядке, поскольку плотный листовой покров замедляет рост сорняков и задерживает влагу. К тому же совместная посадка быстрорастущих овощных культур намного облегчает и ускоряет прополку и рыхление грядок. При частом рыхлении почвы можно и поливать немного реже, поскольку рыхлая земля сохраняет больше влаги.

Чаще всего для уплотненных посадок на универсальных грядках применяют схему близко расположенных рядов. Она подходит для грядок, занятых одной культурой, и для смешанных посадок. Поскольку почва на таких грядках очень плодородная, а проходы между рядами не нужны, то ряды располагают теснее, чем в обычном огороде. На относительно узких грядках схема посадок выглядит как два ряда овощей, посаженных в шахматном порядке вдоль краев. При такой схеме крайние растения развиваются даже лучше тех, что посажены в середине, поскольку они получают для роста гораздо больше света и пространства. Двумя рядами на относительно широких грядках (до 100 см) в шахматном порядке сажают капусту, баклажаны, перец и томаты. Промежутки между крупными растениями заполняют посадками достаточно компактных культур. Этот прием позволяет в 2–3 раза повысить сбор овощей с единицы площади.

Растения меньших габаритов (лук, морковь, редис, салаты, свеклу и чеснок) сажают в три или четыре ряда. Если же на определенном участке грядки высаживают растения одной культуры, то расстояние между сеянцами внутри рядов может быть таким же, как интервал между рядами. Получается, что растения сажают квадратами.

Некоторые культуры можно сажать еще теснее, если делать ряды зигзагообразными, при такой схеме посадки каждое растение из одного ряда оказывается напротив пустого промежутка соседнего ряда. При высадке растений по такой схеме центральные стебли всех кустовых растений оказываются на равном расстоянии один от другого, формируя в плане не квадрат, а концентрическую фигуру.

Этот способ расположения растений позволяет расположить теснее ряды на 2–7 см, что дает порой существенный прирост урожая. Увеличение урожая происходит по той причине, что растения лучше освещаются солнцем, они получают больше воздуха, а их корни меньше перекрывают друг друга. Успешнее всего удаются уплотненные посевы с компактными растениями зеленных культур, маленьких по размеру видов капусты, корнеплодов, перца и кустовой фасоли.

Последовательные посевы быстрорастущих овощных культур удобно выполнять блоками с продольным или поперечным расположением рядов. Можно просто разбрасывать семена внутри границ выделенного под ту или иную культуру блока. В такой системе посевов перед очередным посевом сразу убирают предшествующую культуру со всей площади блока. При плотном произвольном посеве хорошо растут зеленные, большинство видов салата, а также корнеплоды или долго растущие компактные культуры.

Иногда на грядке каждую культуру выращивают не отдельными секторами, а продольными рядами на всю длину грядки. На достаточно богатой питательными веществами и влажной почве можно выдерживать следующие минимальные расстояния между растениями (табл. 3).

Таблица 3. Минимальные расстояния между растениями в ряду при уплотненной посадке на высоких грядках

При посадке продольными рядами сочетающихся культур несколько сложнее определить расстояние между рядами. Для определения интервала между рядами и растениями в ряду устанавливают среднее расстояние для каждого растения. Если предполагается высадить чередующиеся ряды бобов и моркови, то суммируют 10 см (бобы) и 5 см (морковь). Полученную сумму делят на 2, что дает искомое расстояние между рядами (7,5 см). В случае применения зигзагообразного способа посадки растений в рядах, их размещают теснее – через 5–6 см.

Сохраняя положенное расстояние между крупными овощными растениями, между рядами подсаживают различные пряные травы. Они остаются в грунте весь сезон, но занимают мало места, используя все просветы между крупными растениями, и оказывают благоприятное воздействие на овощные культуры.

Любая схема посадок овощей принесет максимальные результаты в том случае, если будет осуществлен внимательный контроль над густотой посевов на грядках, а растения станут получать достаточное питание. При последовательном размещении культур на грядке всегда учитывают их воздействие на почву. Если одни растения рыхлят почву корнями, обогащают органическими веществами и азотом, то другие виды уплотняют и истощают ее.

Для поддержания нормальной густоты посевов регулярно прореживают овощи, посеянные рядами. Это удобней делать в несколько этапов. На первом этапе между сеянцами оставляют расстояние 3–5 см: если одно из растений погибнет, то у него будет замена. Примерно через неделю растения снова прореживают, оставляя между ними расстояние 7–8 см. На третьем, последнем, этапе при прореживании между растениями оставляют расстояние 15–23 см в зависимости от размера взрослого овоща. Растения, извлеченные из почвы при прореживании, можно использовать для салатов. При прореживании всходов между разными растениями оставляют примерное расстояние:

• между рядами укропа и редиса – до 4 см;

• между рядами моркови и свеклы – до 5 см;

• между рядами салата – до 10 см.

При необходимости дозу удобрений увеличивают на треть. Удобрения обязательно вносят в рядки под семена, которые будут досаживать со временем.