Формировка «горизонтальный одноплечный кордон с наклонным штамбом», описанный у Н.И. Курдюмова в книге «Умный виноградник для всех». Эта формировка удобна и проста в работе, имеет большой запас многолетней древесины, где откладываются запасы питательных веществ; считается продуктивной, легко укрывается. Еще раз заостряю ваше внимание, что некоторые части куста называются по-разному в разных формировках.

Купленный саженец сажаем в яму. По мере роста побега его надо подвязывать (не туго, веревочкой) к шнуру под углом 45 ˚С. Первый год саженец надо поливать каждую неделю 1–2 ведра теплой водой, так как корни еще не разрослись. Не забудьте обработать против милдью одним из препаратов: Абига-Пик, поликарбоцин, полихом, ридомил, бордовской жидкостью и т. д. Первый раз надо обрабатывать после образования 5–6 листиков, следующий — через каждые 15–20 дней. Все растущие пасынки, усики, соцветия уничтожаются. Если у вас побег (лоза) к осени вырос сильный — укрывайте на зиму. Сильной лозой считается та, у которой диаметр не менее 7 мм и длина 1,5 м и более. Лоза к осени при благоприятных условиях может вырасти в длину до 3-х метров и более.

На второй год весной, после снятия утеплителя, лозу (а у нас уже называется кардон) подвязываем горизонтально к первой проволоке, обрабатываем 3 % бордоской жидкостью или другими медьсодержащими препаратами согласно инструкции. Когда пойдут побеги в рост, выбираем на сгибе кардона первый верхний побег на спинке. У лозы верхняя часть побега называется спинкой, нижняя — брюшком. Считается, что верхние побеги более развиты и прямее. Дальше пойдут 7,14, 21 побег, а иногда и 5,9,13. На втором году выращиваем всего 4 побега, побеги подвязываем под углом. Остальные побеги выламываем. На отставленных побегах уничтожаем усики, пасынки и соцветия, если они образуются. Поливать 4 раза в год по 4–6 ведер в шурфики: первый раз после снятия утеплителя, второй раз перед цветением. У нас цветения не будет, так как мы уничтожили — значит, 30 мая. Третий раз перед наливом ягод (20 июня), четвертый раз перед подготовкой на зиму (15 октября).

Выросшие побеги (теперь уже называются лозами) пригибаются и привязываются ко второй проволоке. Конец каждой лозы обрезается, оставляя 3–4 почки. Далее виноградник обрабатывается, отвязывается и укладывается на зиму. Если у вас не получился, допустим, 4-ый побег и было всего 3, то Вы можете третий побег осенью уложить вдоль кардона, и он будет на следующую весну уже кардоном, на котором вы вырастите четвертый побег.

После снятия утеплителя делаются все вышеописанные мероприятия.

Когда весной начнут расти побеги на сгибе прошлогодней лозы (теперь уже можно называть рукавом), к первому побегу, выросшему на спинке рукава, привязываем красный бантик и растим так же, как растили 4 побега второго года. Красный бантик символизирует неприкосновенность данного побега и требование повышенного внимания. Дополнительно к четырем побегам выращиваем на рукавах 5 сильных побегов, на которых будем собирать урожай. Таким образом, у нас будет 9 побегов. Все остальные побеги и волчки должны уничтожаться. В этом году можем дать винограду созркть пяти гроздям. Процесс выращивания винограда будет описан далее. Сейчас описывается выращивание винограда с учетом нагрузки. Это делается, чтобы Вас не запутать. Почки на старой древесине называются волчками. Волчки обязательно выламываются; они используются только в случае замены кардона, рукавов и т. д.

Осенью Вы срезаете ту часть рукава, где рос урожай, оставляя побег, отмеченный бантиком. При обрезке рукава оставляйте пенечек в 2 см. Снимайте бантики, подвязывайте побеги ко второй проволоке, обрезайте побеги, оставляя 4–5 почек. Обрабатывайте против болезней и укрывайте на зиму. Оставшаяся часть рукава на кардоне уже будет называться рожком. Чтобы вы не путались в названиях, знайте, что рожок — это тот же рукав, только с размерами меньше 40 см.

После снятия утеплителя, выполняйте все ранее описанные мероприятия. Разница только в том, что Вы оставляете на лозе 14 побегов, на которых будете выращивать урожай. После снятия урожая Вы обрезайте уже каждый из оставленных 4-х побегов на 4–6 почек.

На пятый год оставляется 17 побегов, из них урожай растить на 13 побегах. На шестой год растить 20 побегов. Последующие до 24 побегов, и у вас все пространство между рожками будет занято. Когда рожки будут неудобны в работе, их заменяют на новые. До этого все почки на старой древесине выламывались. Пришло время найти подходящий волчок на рожке или кордоне и вырастить из него побег. Осенью старый рожок спиливается, и процесс повторяется, см. рисунок.

При принятой посадке кустов через 3 м и принятой формировке с четырьмя рожками на каждой лозе (ее можно назвать плодовой стрелкой) оставляется 5–7 почек. Это то количество почек, которое рекомендуется для северных районов. А также принятые расстояния между рожками не позволят больше вырастить побегов.

Количество рожков на кардоне можно увеличивать или уменьшать — это на ваш вкус. Процесс уменьшения или увеличивания количества рожков на кардоне имеет свои положительные и отрицательные стороны. К примеру, вы оставили на кордоне 2 рожка, по какой-то причине рожок погибает, вы теряете половину урожая с куста.