Для экономии плодородного грунта, он в разных регионах стоит по-разному, в Московской обл. 6000–12000 тыс. р, за машину, а песок 3000–7000 тыс. руб. за машину, можно верхний слой толщиной в 20–30 см заполнять любым грунтом, а лучше песком, так как корни будут располагаться ниже 30 см, а верх будет просто балластом. В плодородный грунт советуют добавлять песок, чтобы лучше проходила вода и для лучшего воздухообмена кислородом корней. Вопрос: сколько добавлять песка от общего объема? В книге «Календарь виноградаря» М.М. Темного рекомендовано 1 часть песка на 5 частей земли. Не забудьте на дренирующий слой поставить отрезок трубы, через которую вы будете поливать и подкармливать куст непосредственно в корневую систему. Это даст вам экономию расхода воды, а также времени на полив; на поверхности не будет сырости, не будут расти сорняки, а также меньше будет болезней у виноградника. Трубы можно применять из разных материалов и разных Ø. Я советую Ø 150, 200 из пластика. Эти трубы продаются в любом магазине, где есть сантехника. Они легкие, гигиеничные, долговечные, свободно пилятся ножовкой по металлу, размер их начинается с 1,2 м и более, т. е. удобно перевозить в автобусе, троллейбусе и т. д. Установленные трубы в яму должны закрываться крышкой, чтобы уберечь от попадания туда разной живности. Рано весной, при плюсовой температуре, крышку можно открыть, чтобы прогреть грунт и корни около трубы. В холодное время для уменьшения охлаждения земли через трубу я затыкаю трубу «тепловой пробкой» (я так ее назвал). Это любой утеплитель: урса, шлаковата, уложенная в целлофановый пакет. После снятия утеплителя весной тепловые пробки собираются в мешок и убираются до следующего сезона. Согласно проведенным мной наблюдениям, температура в трубе с тепловой пробкой и без нее, разница составляет 4˚С. Это говорит об эффективности тепловой пробки.

На дно ямы рассыпается 0,5–2 лопаты золы и 1,5 стакана суперфосфата. Лучшим удобрением для питания винограда является перегной. Если у вас грунт песчаный, то дно надо выполнить из глины в 20–30 мм под вид тарелки, для сохранения влаги и питательных растворов. Согласно рекомендациям Сергеева Н.Г., в место кустов шифера и щебенки, можно укладывать крупные камни по 10–15 кг домиком, а так же положить несколько крупных костей от рогатого скота. Посадочные ямы выполняются с размерами 60×60×60, 80×80×80, 100×100×100 см. Если учесть, что посадочная яма является кладовкой откуда куст будет получать питательные элементы для обеспечения урожая, то к посадочной яме надо отнестись серьезно. Указанные размеры рекомендованы авторами, живущими на юге, где в основном плодородные грунты. Если у вас не плодородный грунт, в частности тяжелые глины, и вы решились серьезно заняться выращиванием винограда, не пожалейте своего труда и времени увеличьте размеры посадочной ямы как можно больше. А виноград отблагодарит Вас за ваш труд многолетними урожайными годами, и вы будите наслаждаться ягодами солнца, света и земли. И забудете о своем тяжелом труде вложенного в посадочную яму.

Часто посадку винограда производить в траншеи она имеет много положительных свойств, но более трудоемка и требует больше финансовых затрат. Траншея — это та же посадочная яма, с рекомендуемыми размерами, только длина ее определяется размером длины участка, или количеством посадки кустов, согласно выбранной формировки. Вся траншея заполняется как посадочная яма. Виноградник сажается в траншею. У каждого куста ставится поливочная труба. В результате увеличивается площадь питания корневой системы по всей длине траншеи. Особенно это важно для неплодородных почв.

Посадочные ямы и траншеи рекомендуют выполнять осенью. За зиму земля осядет и при посадке весной саженцев не будут обрываться корешки оседающей землей. Если вы не подготовили ямы с осени, то перед посадкой саженцев весной, надо хорошо пролить яму и смесь теплой водой при +40…50 ˚С.

Посадку под лом производить в заранее подготовленную яму, готовится как посадочная яма, а затем засыпанная. При посадке саженца пробивается отверстие ломом, на 15–20 см глубже посадки саженца, увеличивается в диаметре вращением лома, чтоб можно опустить саженец. Опускается осторожно саженец до дна, затем поднимают чтобы корни расправились. На расстоянии 20 см вокруг саженца поливают и осторожно уплотняют землю, чтобы корни не оборвались при осадке земли.

Другой вариант посадки заключается в том, что пробивается скважина Ø до 12 см, глубиной не менее 70 см. Скважину засыпают питательной смесью около 15 см, сажают черенок, до половины заполнят смешанный перегной с землей, осторожно утрамбовывают палочкой, заливают водой. Когда вода впитается в грунт, скважину заполняют грунтом.

В Сибири практикуется посадка в заглубленных траншеях, так проще укрывать на зиму. Глубина траншеи рекомендуется не более 25 см. Этот прием применяется и в засушливых районах. В Сибири практикуется посадка саженцев на поверхности. С последующей подсыпкой грунта до нужного уровня, получается грядка. В районах, где близки грунтовые воды. Грядки или поверхность поднимаются на 50 см засыпкой грунта выше существующей территории.