11 Дополнительные варианты решения проблем (не по техническому регламенту)

Штапики

Смещение штапика в плоскости, с помощью подкладки под штапик.

Самая частая проблема со смещением штапика в плоскости встречается на дверях, где дверь разделена импостом. После того как забиты штапики на одном из стеклопакетов, импост немного выворачивает, и при забивании штапика с обратной стороны импоста, штапик проваливается в плоскости.

Для того чтобы исправить этот недочет, необходимо при забивании штапика подложить под него (в углу, где он проваливается) кусочек рихтовочной пластины, обычно 3мм хватает (или транспортировочную подкладку для стёкол из пробкового дерева). Необходимо, до полного забивания штапика, постараться киянкой сразу выровнять штапик в плоскости с соседним. Данный метод не панацея, так как появляется возможная точка продувания на двери, правильный, но более трудоемкий способ исправления данного недочета – повернуть импост вокруг своей оси.

Фурнитура

Сломанные стопоры в верхней рамной петле.

Постановка штифта сверху вниз. Этот способ достаточно трудоемкий и подходит не для всех видов петель.

Штифт на петле должен быть с шляпкой (можно сделать стопор самостоятельно, надо кусочек проволоки).

Рамная петля откручивается.

Штифт ставится сверху в собранную петлю, но не на всю длину, а только частично для того, чтобы, была возможность поставить рамную петлю на место крепления и не задеть верхний откос.

Рамная петля прикручивается по доступным отверстиям. Должно быть минимум два самореза и попасть они должны в армировку.

Штифт вставляется до конца.

Можно вместо штифта использовать саморез или гвоздь, но это уже перебор, запас прочности у такой самоделки близок к нулю.

Смещение верхней петли.

При задевании ножницами по верхней части рамы вариант перестановки рамной части верхней петли не всегда возможен, так как требуется смещение буквально на 1-2 мм.

Решением в данном случае возможен комбинированный вариант.

Для того чтобы увеличить зазор необходимо сточить часть паза штапика в месте, где задевают ножницы, визуально результат почти не виден, за исключением того, что стирается грязь с рамы. При таком способе увеличения зазора Заказчик может возмутиться вашими действиями. Поэтому только лишь выравнивается место задевания, тем самым увеличив зазор до 1 мм

Второй вариант – выгибание ножниц. В первую очередь стоит проверить зазор в ножницах между рамной и петлевой частью. Если зазор есть, можно выгибать ножницы. Для этого необходимо снять створку, подложить под край ножниц упор, и своим весом прогнуть петлевую часть ножниц вниз. В случае, когда есть доступ к ножницам сверху (глухая фрамуга) или снаружи (рядом створка или снят стеклопакет) можно с помощью монтажки (гвоздодера) или ручки молотка выгнуть петлевую часть ножниц предварительно откинув створку (опорой для рычага будет рама/импост). Прогиб ножниц может быть до 1,5 мм. В данном случае если створочная часть ножниц будет задевать по петлевой, то есть возможность опустить створку вниз.

Нюанс – надо обязательно проверить диагонали створки. Если разница очень большая, то возможно ножницы просто выгибает из-за этого.

Самый крайний случай (не рекомендуется) сточить часть клёпки (чаще всего именно она задевает по раме) с помощью болгарки. Этот способ снижает ресурс ножниц, клёпка может просто вылететь.

Рамная петля (нижняя)

Проблемы с нижней петлей можно исправить с помощью дюбеля, это в том случае, если петлю вырвало из створки. В отверстия крепления саморезов где была вырвана петля, вставляется/забивается пластиковый дюбель Ø 4мм, и в это отверстие снова вкручивается саморез.

Противовзломная фурнитура

Самая частая проблема с противовзломной фурнитурой – цапфа не заходит в ответную планку из-за смещения или провисания створки. Регулировка или расклинка створки решит данную проблему. Иногда оба способа не могут помочь, и в этом случае решением будет замена противовзломных ответных планок на простые. Прижим в данном случае тоже увеличится. Есть большое НО, с точки зрения безопасности, по факту, фурнитура превращается в простую.

Откосы

Установка откосов не по техническому регламенту.

Возникают ситуации, при которых необходимо установить откос без стартового или П-профиля. Это чаще всего случается, когда монтажный зазор меньше 10 мм и заказчик наотрез отказывается ставить стартовый профиль (по эстетическим соображениям).

Возможные решения

Сама по себе ситуация, когда откос нельзя поставить за раму, чаще всего результат неправильного замера, получается, что монтажный шов меньше 20 мм и это уже брак изначально. Установка в данном случае откоса грозит промерзанием изделия.

Простой вариант. Часто для установки откосов с неотрицательным углом рассвета часто мешают подвесные анкерные пластины. Для того чтобы поставить откос можно подрезать заднюю стенку сэндвича по местам крепления пластин и поставить откос. Прямой угол, рама-откос, не считается браком, а вот монтажный шов меньше 20 мм уже брак.

Сложный вариант. Для того чтобы поставить откос к раме необходимо чтобы на откосах был очень ровный торец (желательно заводской), можно подрезать по уровню, чтобы выровнять.

Необходимо сделать разметку по раме с помощью уровня и карандаша. Отступить от края рамы 5 мм, максимум 7мм, иначе откос не влезет, петли помешают.

По разметке накрутить саморезы, по возможности лучше использовать 3,5*11мм с интервалом 10-15 см. можно предварительно насверлить отверстия 3 мм сверлом.

Отрезать откос в нужный размер. Приставить к месту установки, сделать разметку по накрученным саморезам. Частично подрезать пенополистирол между слоями ламинации по местам разметки от саморезов.

Одеть откос на саморезы.

Важно! Шляпка у самореза должна быть меньше 8 мм. Накручивать саморезы нужно по одной линии. Полистирол нужно подрезать ближе к задней стенке откоса. После того как вставите откос, лучше больше его не снимать. Повторная установка будет иметь худший результат.

Затем пропенить откос минимальным слоем, желательно в несколько слоёв, чтобы не выдавило откос. После того как внутренний слой подсохнет, можно уже разворачивать откос и ставить как необходимо.

При такой постановке откоса важно чтобы зазор между рамой и ламинированной частью откоса был минимальный. Закрывать примыкание жидким пластиком не рекомендуется, придется накладывать несколько слоёв, так как жидкий пластик будет съедать пенополистирол и утопать в зазоре. При герметизации стыка жидкий пластик может приобрести цвет полистирола (идет химическая реакция и жидкий пластик разъедает пенополистирол окрашиваясь в цвет полистирола) и будет выделяться по цвету на стыке. Рекомендуется в данном случае использовать не «агрессивный» герметик, лучше всего подойдет силикон-акриловый герметик, можно использовать 345 космофен (он тоже может провалиться, вступив в реакцию с полистиролом, но не так сильно, как жидкий пластик).

Уголки

Самая частая проблема при переклейке уголков, приклеенный стык уголков, снимая один уголок, отрывается второй. Если изначально не удалось правильно оторвать уголок и повредили сам угол – есть простое решение. Только для начала такое решение необходимо согласовать с заказчиком. Вырезается уголок вместе с частью загиба (надо больше ширины уголка на 1-2 мм) и приклеивается поверх старого стыка. Для придания объёма можно обвести по периметру карандашом. Разумно делать на одном окне. Если окон много, то по времени будет быстрее заменить 2 уголка.

Если есть возможность приклеить уголок не подрезая под 45°, то можно просто карандашом нарисовать стык уголка. Опять же, все зависит от того, как поврежден уголок, как высоко угол стыка (визуально сложно рассмотреть из-за большого расстояния), на сколько толстый уголок. Решение переклеить уголки полностью иногда разумнее, чем тратить время на декоративную подгонку. Иногда, правда, снять уголок не повредив откос гораздо сложнее, тут уже решать необходимо исходя из материалов и затраченного времени.

Расклинка стеклопакета

Делаем створку бочкой. Самая частая проблема продувания на створке встречается со стороны петель, там, где находится средний запор (клюшка). Чаще всего это обусловлено прогибом профиля по направлению открывания створки, а также, недостаточным количеством точек запора/прижима на данном участке створки. Для того чтобы снизить продувание, необходимо максимально увеличить притвор (замену уплотнителя на более толстый, тоже желательно сделать). Работа выполняется в следующем порядке:

вынимаются штапики

стеклопакет расклинивается как положено, с соблюдением всех габаритных смещений

забиваются два штапика, верхний и нижний

со стороны ручки ставится дистанционная подкладка (можно заранее поставить фальцевый вкладыш), но так чтобы не выгнуло створку, высота установки подкладки должна быть перпендикулярна месту продувания

забивается штапик со стороны ручки

расклинивается место продува, то есть расклинка подразумевает выгибание створки со стороны петель, для увеличения притвора

забивается последний штапик

со стороны ручки если есть импост, необходимо прогнуть киянкой на 1-2 мм, это страховка на случай обратного прогиба створки (в случае если штапики недостаточно крепко прижали стеклопакет, есть вероятность, что под весом стеклопакета створку прогнет в обратную сторону на те же самые 1-2 мм)

Данное решение не является панацеей от продува, правильным решением будет увеличение точек прижима, но на крупногабаритные створки просто технически отсутствует такая возможность (решение есть, по правде говоря, но цена у него заоблачная)