9 Ремонт старых окон

Отремонтировать ПВХ-изделия, которым 5-10 лет вполне реально, самое важное перед началом такой работы оценить на сколько это рентабельно. В некоторых случаях проще заменить окно полностью, чем производить ремонт старого окна.

Отремонтировать старое окно можно полностью, за исключением рамы. На ПВХ-конструкции нет незаменимых деталей, для сравнения – как автомобиль, есть кузов, все остальное можно заменить (да и кузов частично можно) так же и на ПВХ-конструкции. Перед началом работ желательно убедиться, что геометрия рамы не изменилась со временем, иначе это может привести к нежелательным последствиям связанных с габаритами пакетов и створок.

По порядку:

1. Замена фурнитуры производится почти без проблем, разве что только отверстия от старых петель возможно останутся, единственная проблема возникает при частичной замене фурнитуры, так как аналоги можно и не найти.

2. Замена стеклопакетов не вызывает затруднения, возможно и уплотнитель придется сразу менять, так как старый, скорее всего, пришел в негодность

3. Внутренняя отделка окна тоже меняется без проблем, за исключением тех случаев, когда направляющие для откосов или подоконника прикручены к раме или к стенам (иногда демонтировать такую отделку без повреждения стен достаточно проблематично)

4. Замена старой створки на новую, тоже не сложно, возможны только проблемы с толщиной (другой фурнитурный паз) и конфигурацией профильной системы (некоторые просто уже не выпускают).

5. Продувание с окна решается заменой уплотнения, так же дополнительно рекомендуется закрытие монтажного шва снаружи (раньше просто не все закрывали монтажный шов)

6. Переклинивание стеклопакета в 99% случаев избавит от проблем с притвором, задеванием фурнитуры, продувом, тугим ходом фурнитуры, выровняет фальцлюфт.

7. Проблемы с работой фурнитуры чаще всего связаны с количеством грязи на ней, на некоторых окнах фурнитура не смазывалась годами (возможно никогда)

8. Прогибы на раме возможно исправить с помощью дополнительных точек крепления (анкерные болты, шурупы по бетону), к сожалению, это не всегда помогает и нужен частичный демонтаж.

9. Если задерживается вода в раме, необходима чистка дренажных отверстий, можно расширить старые, или даже сделать новые, возможно необходима замена притворного уплотнения.

10. Нормальный внешний вид можно вернуть с помощью Cosmofen 10, даже спустя много лет пластик будет почти белый.

10 Замеры необходимые для дополнительных работ

Дополнительные работы подразумевают частичную замену каких-либо элементов конструкции или отделки, или установку новых (например, створки)

Замена фурнитуры (частичная или полная)

Для замены фурнитуры необходимы габариты створки по фальцу (то есть размеры наружной части створки), исходя из размеров створки выбирается длина ножниц и центрального привода, необходимо так же учесть расстояние фурнитурного паза 9 или 13мм (фурнитурный паз 9 мм проходит почти в плотную с уплотнителем и ответные планки не толще 5мм) , от этого зависит какая будет верхняя петля и толщина ответных планок. При частичной замене фурнитуры необходим снять один элемент фурнитуры, для того чтобы проверить совместимость с аналогами (в случае если фурнитура старого образца, или просто не имеет обозначений), самое главное, чтобы створка закрывалась потом.

Замена стеклопакетов

Для правильного замера стеклопакета необходимо снимать все штапики, чтобы точно узнать габариты стеклопакета, самое сложное, это оторвать стеклопакет от старого уплотнения, для того чтобы проверить толщину самого пакета, если в пакете на дистанционной рамке есть маркировка стеклопакета, то можно даже не вынимать стеклопакет, чаще всего на рамке есть номер партии, дата изготовления, габариты и формула стеклопакета.

Замена уплотнителя

Для правильного замера длины уплотнителя, необходимо прибавить 1/5 длины уплотнителя к длине по периметру, который был на створке/раме, то есть, если необходимо 5 м п. уплотнителя по периметру, то реальная длина уплотнителя 6 м п. (такая длина уплотнения закладывается по технологии сборки ПВХ-конструкций). Необходимо учитывать ширину паза уплотнителя, в некоторых профильных системах уплотнение типа «шлегель» просто не влезет в паз.

Замена створки вместо глухого стеклопакета

Для правильного замера створки, для начала, необходимо проверить геометрию проема, в котором стоит стеклопакет. Возможно, при монтаже рама была установлена «бочкой» или «песочными часами», это очень важно, так как может повлиять на размер створки.

Замеряем проем по фальцу, где стоит стеклопакет (вынимать его не обязательно, просто замер производится от стыка штапика и рамы). Рекомендуется проверять размер по рулетке начиная от 10см, дабы исключить смещение крючка на конце рулетки, точность тут играет особую роль.

Делаем замер в нескольких точках как по горизонтали, так и по вертикали, таким образом получаем световой проем изнутри (то есть створка/дверь открывается на Вас). По факту нужно добавить 16 мм к габаритам горизонтали и вертикали и мы получим готовый размер створки изнутри, но делать так не рекомендуется. Оптимальным притвором лучше считать 14 мм. Так как это нивелирует возможные погрешности при замере, и даст возможность для большего диапазона регулировки будущей створки. Можно таким же образом получить размер для будущей створки по фальцу, необходимо вычесть 24мм из высоты и ширины, но делать так не рекомендуется, опять же, вычитать лучше немного больше, примерно 26мм. Считать створку по фальцу для систем 70 и более миллиметров нет смысла, так как фальцевая часть идет под скос, и считать лучше по притвору створки, то есть изнутри помещения.

Замер москитных сеток

Замер москитных сеток имеет несколько нюансов, которые надо не забывать учитывать. Во-первых – всегда проверять снаружи постановку окна в проеме с четвертями, иногда крепления для москитных сеток просто некуда прикручивать, вся рама за четвертью, во-вторых – некоторые профильные системы имеют скос снаружи, и сетка должна быть шире, чем расстояние между началом скоса с обеих сторон.

Если снаружи у окна есть металлическая решетка, которая расположена близко к окну (от окна до решетки не более 10см), то сетку придется делать из 2-х частей, если расстояние до решетки более 15 см, то возможно москитная сетка пролезет в проем без повреждений, правда ставить под неё крепления будет затруднительно, для таких случаев есть варианты с креплениями в виде Z-образных крючков (крепятся на саму сетку), или плунжерные крепления.

Сама сетка должна быть по габаритам створки если мерить изнутри помещения.

Второй вариант замера сетки – к габаритам светового проёма прибавить 40 мм как по высоте, так и по ширине.

Если нет возможности установить москитную сетку на крепления снаружи, мешают четверти проема.

При наличии свободного пространства от светового проёма в каждую сторону по 20мм есть вариант установки сетки на Z-образные крючки, которые устанавливаются на сетку, в данном случае к световому проему прибавляется по 30мм в высоту и ширину и получаем габариты москитной сетки, для установки на