7 Ошибки/проблемы после монтажа окон

Большинство претензий не относящиеся к работе фурнитуры после монтажа изделий – претензии по внешнему виду.

В большинстве случаев Заказчик после установки изделий начинает мыть окно/дверь и находит множество мелких царапин или сколов, а также следы от клея или пены.

Большая часть царапин удаляется с помощью полироли (очиститель) для пластика. В большинстве случаев используют COSMOFEN.

COSMOFEN 20 – очень слабый эффект растворителя, в большинстве случаев используется для смывания небольших загрязнений, и придания блеска ПВХ поверхности.

COSMOFEN 10 – достаточно мощный растворитель, используется монтажными бригадами в 99% случаев. Достаточно легко смывает любой тип загрязнения с ПВХ изделия, без проблем можно удалить небольшую царапину (до 0.5 мм в глубину), приложить правда придется достаточно много усилий.

Нюанс – полироль смывает (размягчает) верхний слой пластика, тем самым убирая глянец. После полировки глянец восстановить достаточно трудно. Поэтому использовать необходимо с осторожностью.

COSMOFEN так же легко убирает остатки пены и клеевую основу после этикеток.

Проблемы с очищенной поверхностью после COSMOFENа появляются позже. Стандартные подоконники протирать полиролью нельзя!!! Можно только обезжиривать стык рама-подоконник. Полироль легко смывает верхний слой ламинации не только с подоконника, но и с рамной ламинации. После чистки полиролью остаются разводы на подоконнике. Этого уже не исправить. Так же очень аккуратно необходимо применять полироль с окрашенными изделиями, COSMOFEN просто может смыть краску, в том числе и прокрашенные сварные швы на ламинированных изделиях.

COSMOFEN 5 – растворитель с очень высокой концентрацией, использовать не рекомендуется. Можно использовать для удаления очень глубоких царапин (до1 мм глубиной). При полировке может образоваться ямка, так как эта полироль съедает пластик. Смыть можно почти любое загрязнение, но при этом повредив ПВХ профиль.

Существует очень много разновидностей очистителей для ПВХ, но в большинстве случаев использую именно космофен.

Откосы

Ламинированный пенополистирол (чаще, просто сэндвич) материал, который использую для откосов на ПВХ окно— проблем с ним после монтажа обычно всего две:

вмятина на откосе – часто монтажники во время установки окна повреждают откос (могут грузчики помять), если дефект не значительный, откос ставят, уповая на то, что Заказчик не заметит. Это же и относится к царапинам, полировка зачастую не даёт результата

откос – волной или не горизонте/вертикали, результат избыточного расширения пены и недостаточного количества крепления откоса к стене малярной лентой.

В первом случае – полный перемонтаж откоса, если это верхний откос, то перемонтаж всех откосов.

Во-втором случае – частичный демонтаж откоса, за исключением тех случаев, когда откос выходит из-за рамы в результате расширения пены (откос выдавливает)

Очень редко проблемы с откосами возникают из-за избыточного расширения пены. Откос выгибает дугой посередине.

Решение проблемы – перемонтаж откоса. Если декоративный уголок уже приклеен, то скорее всего, замена откоса полностью.

Ещё одна возможная проблема с откосами, обратный угол рассвета. Чаще всего эта проблема по вине замерщика. Монтажники предупреждают об этой проблеме заказчика, но иногда это невозможно по каким-либо причинам. После претензии Заказчика по установке откосов, есть только один возможный вариант – переустановка откосов на стартовый или П-профиль. В случае если Заказчик не согласиться на такой перемонтаж откосов – изготовление нового окна.

Есть способ установки откоса на окно без стартового профиля, он будет описан в главе решения проблем не по техническому регламенту.

Подоконник

Подоконная доска, используемая при монтаже – чаще всего ПВХ профиль с ламинирующей пленкой ПВХ

Самые бюджетные варианты подоконников идут с очень тонкими ребрами жёсткости. Результат такой экономии – поломка порогов на балконных блоках. Часто при монтаже порога монтажники не устанавливают достаточное количество опор под порог, под большим весом его ломает вдоль ребер жёсткости.

Возможные проблемы с подоконниками.

Установка не в уровень. Самая частая претензия после монтажа. В большинстве случаев это проблема возникает из-за большого слоя монтажной пены под подоконником. Монтажники часто не оставляют груз после установки откосов.

Проблема решаема если подоконник выгнуло на величину 1-3 мм. Достаточно вырезать монтажный шов под подоконником, подрезать стыки откос/подоконник, поставить груз и по новой пропенить под подоконником. Стык откос /подоконник по новой загерметить (желательно 345 космофеном)

Нюанс – уклон ПВХ подоконной доски от окна внутрь помещения в ГОСТе не прописан. Существует старый ГОСТ, но он относится к деревянным подоконникам. Поэтому уклон до 3° считается нормальным для любого подоконника.

Монтажную пену с обычного подоконника полиролью смывать нельзя, тут возможна только механическая очистка, или замена подоконника. Это же и относиться к клею, который вытекает из-под уголков или капает при поклейке.

Ещё одна возможная проблема с подоконником – расхождение стыков с откосами. Причина чаще всего кроется в недостаточном количестве опор, так как подоконник достаточно легко прогибается, при нагрузке его отрывает от откоса. Еще одной возможной причиной может быть сама опора. Под подоконник нельзя ставить обрезки подоконника, это недопустимо. Монтажникам чаще всего лень искать необходимую опору или строить пирамиду из рихтовок, и в ход идут обрезки подоконника. Самый простой вариант опоры – кусок старой рамы, которая простояла 20 с лишним лет, гнить нечему, слоев краски 2-3, пересушено, под подоконник влага при правильном монтаже не попадет, жёсткость – более чем достаточно. В идеале лучше всего использовать монтажные клинья, но иногда зазор под подоконником очень большой и клинов явно недостаточно

Замена подоконника

Замена подоконника не очень сложный процесс. Для начала необходимо удалить пену под подоконником. Вынуть опоры. Прорезать стык откосы -подоконник макетным ножом.

Нажать на подоконник, чтобы его оторвало от откосов и рамы, затем аккуратно вынуть. В случае если подоконник не вынимается можно его просто распилить на куски (в случае если речь идет о замене на новый). Зачистить ножом место старого соединения с рамой. Выпилить новый подоконник по размерам старого. Установить на место. Поставить опоры. Проверить уровень. Вынуть подоконник. Пропенить вдоль рамы. Установить подоконник. Проверить опоры. Пропенить подоконник слева и справа, затем пропенить вдоль подоконника. Установить груз. Груз должен стоять сутки.

Какой вес ставить на подоконник?

Большинство монтажников этого точно не знает. При правильной постановке подоконника и необходимом количестве опор, подоконник должен выдерживать от 80 кг. на 1 метр квадратный – это минимум. Все зависит от количества пены в монтажном шве. Рекомендуется ставить 10-15 килограмм веса на 1 метр погонный любой ширины подоконника. Самое важное – проверить уровень наклона подоконника после постановки груза.

Нюанс – некоторые монтажники прикручивают подоконник насквозь через подставочный профиль в подоконник. Вырвать его получиться, главное не повредить откосы. Чтобы выкрутить саморезы, придется снимать отлив, или второй подоконник (если это балконный блок).

Подоконники нового поколения

Сейчас очень популярными становятся подоконники с новым ламинирующим слоем на поверхности, например Danke, Werzalit и прочие.

Самой основной проблемой с этими подоконниками становится стык с рамой и откосами. К этим подоконникам ничего не прилипает. Жидкий пластик, любой герметик, со временем отваливаются от подоконника и появляется щель в стыке.

Решение проблемы

При установке такого подоконника желательно оставлять минимальный зазор на стыке. Если подоконник меняется на новый, необходимо тщательно отчищать место стыка. После установки подоконника перед тем, как закрывать стык герметиком, необходимо очень аккуратно поцарапать подоконник по месту примыкания с рамой и откосами. Макетный нож со свежим лезвием прекрасно с этим справится. После того как «поцарапали» подоконник, обезжирить поверхность полиролью, и нанести герметик (рекомендуется 345 космофен).

Стыки на ламинированных изделиях

При герметизации ламинированных изделий использовать лучше всего Силикон-акриловый герметик. У этого герметика отличная адгезия и эластичность. Если подоконник белый, то лучше использовать белый герметик. Для цветных герметиков кроме силикона ничего не найдешь, редко попадаются акриловые, они предпочтительнее. Для правильной герметизации стыка такими герметиками лучше всего после того, как нанесли герметик – убрать лишнее при помощи рихтовки или резинового шпателя. Герметик не должен выступать за плоскость рамы. Таким образом стык дольше остается герметичным и даже силикон не вылетает из стыка. Акриловый герметик в данном случае прослужит очень долго.

Декоративные уголки

Декоративные уголки делятся на два вида, ПВХ- финишный уголок и

F-профиль.

Проблем с F-профилем минимум, достаточно жёсткий, хорошо прилегает даже к неровной стене. Есть один недостаток – хрупкий. При неправильной постановке на откос, если приложить немного больше усилий, он лопнет. F-профиль необходимо подгонять обрезая оба уголка под 45°, Стыковать углы внахлест как с обычным уголком не получится, стык будет выглядеть коряво.

ПВХ – финишный уголок, самый распространенный в отделке окон. Чаще всего используется уголок 30*30 (в панельных домах предпочтительно) и 40*40 (для откосов в кирпичных домах). Основной проблемой с уголками является волна, которая появляется вдоль стены после поклейки уголка.

Чаще всего причиной появления волны является неправильная постановка откоса. Если откос установлен не по плоскости (у монтажников термин – дугой, или улыбка, то есть если приставить уровень, то будет прогиб откоса относительно плоскости уровня), то уголок обязательно даст волну. Редкий случай, когда в этом виновата сама стена. Уголок должен прилегать к стене плотно, даже если сама стена волной. Еще один вариант появления волны – поклейка уголка в плотную к откосу, который обрезан с торца дугой. Приклеивая уголок в плотную к торцу откоса, монтажники сами его выгибают, в результате тоже получается волна. То есть, результатом дуги может быть неправильно отрезанный откос.

Прогиб откоса в пределах 1-2 мм никак не отразится на уголке, за исключением тех случаев, когда используется «жёсткий» ПВХ уголок.

Как исправить.

Вариант первый.

Чаще всего монтажники приклеивают «волну» к стене (обоям) что является не допустимым. Волна просто разбегается по уголку на более мелки волны, выглядит это некрасиво, но Заказчик часто воспринимает это как должное, или монтажники убеждают что стена кривая.

Необходимо оторвать уголок от откоса. Если уголок приклеен на клей Cosmofen CA-12 (моментальный клей, есть много различных производителей (soudal, prok), этот просто чаще используют), то это может быть проблематично. Клей, который используют монтажники, по сути, сварка для пластика. Чаще всего отрывая уголок, отрывается ламинация откоса. Для того чтобы оторвать без больших потерь ламинации откоса, необходимо подрезать ножом место приклеивания уголка, в противном случае – возможно потребуется замена откоса. Если ламинация всё же повредилась немного шире уголка, придется отрывать все уголки и приклеивать более широкие, например 50 мм (есть ещё шире).

Если откос имеет прогиб по плоскости проема, то необходимо срезать пену вдоль откоса, выровнять откос и по новой пропенить. После чего приклеить новый уголок.

Вариант второй

Если откос дугой с торца, то отрывать уголок придется так же аккуратно и просто при помощи уровня подрезать откос по ширине. При этом можно отрезать откос даже глубже, уголок все равно перекроет этот вырез. Самое важное что необходимо сделать перед поклейкой уголка, убедиться, что дуга на откосе больше не гнёт уголок.

Нюанс – перед тем как приклеить уголок, необходимо согнуть его руками по всей длине, чтобы угол стал меньше 90°, тогда уголок плотно ляжет на стену, даже при отсутствии угла рассвета. Если уголок при этом лопнет, не стоит такие вообще клеить, при малейшей дуге такой уголок даст волну.

Конденсат

Ниже приведен перечень возможных проблем возникновения конденсата, в большинстве случаев возникновение конденсата – это совокупность нескольких причин. Для сервисного монтажника необходимо знать весь перечень наизусть, так как иногда очень трудно объяснить Заказчику причину возникновения конденсата, не имея при себе необходимых приборов, например тепловизора и гигрометра.

1) Повышенный уровень влажности в помещении

На первом месте стоит повышенная влажность в помещении, где стоят окна. Это может быть кратковременный скачок влажности при наличии более-менее хорошей вентиляции, либо же хроническое явление, обусловленное плохой вытяжной вентиляцией или её отсутствии.

В норме относительная влажность держится на уровне 40-50% (существуют строительные ГОСТы для каждого типа помещений и уровня влажности для них).

Наиболее часто конденсат образуется на кухонном окне из-за повышенной влажности, которая создаётся при приготовлении горячей пищи или мытье посуды. Пар при соприкосновении с холодным стеклом превращается в воду.

Самый лёгкий способ для уменьшения влажности в квартире – проветривание. Лучше, если это делать как можно чаще. В крайнем случае, проветривать помещение нужно хотя бы один раз в день, но продолжительность должна быть не менее 20 минут.

2) Плохая вентиляция

Плохая вентиляция является частой причиной запотевания окон.

Если в квартире плохо работает вентиляция, повышается уровень влажности воздуха. Это приводит к тому, что на стеклянных поверхностях образуется конденсат. Чтобы устранить проблему, требуется снизить влажность. Для этого надо прочистить вентиляционные каналы. Также желательно ежедневно проветривать помещение. Достаточно приоткрывать окно на 15 – 20 минут в день, чтобы убрать конденсат на стеклах. Кроме этого, неплохим способом вентиляции является присутствие специальных приточных клапанов на ПВХ, обеспечивающих хороший приток воздуха (приточные клапаны чаще всего предлагаются как дополнительный элемент для работы окон на платном сервисе, о приточных клапанах будет отдельное описание в платном сервисе).

3) Большое количество цветов и растений

В комнате не следует держать большое количество вазонов с цветами, так как растения являются отличным испарителем влаги. Как правило, они устанавливаются рядом со стеклопакетом на подоконнике, что тоже является одной из причин образования конденсата.

Цветы желательно переставить вглубь комнаты на столик или этажерку. Да и растениям подальше от окна будет комфортнее – они не замёрзнут зимой.

4) Недостаточный обогрев

Пониженная температура в помещении может приводить к конденсату. В местах с плохим отоплением или его отсутствием при 18-20 градусов Цельсия окна начинают запотевать. Желательно поддерживать в квартире постоянную температуру, чтобы она не опускалась ниже 18 °C.

5) Навешанные на окно длинные шторы

Навешанные на окно шторы или гардины из плотной ткани препятствуют вентиляции тёплого воздуха (они закрывают радиаторы отопления). Он оказывается в замкнутом пространстве, поэтому и оседает в виде конденсата на окне.

6) Широкий подоконник

Нагревательные приборы, установленные в местах, где конвективный поток нагретого воздуха перекрывается широким подоконником, а также шторами или гардинами, плохо и неравномерно прогревают помещение, отчего и возникают колебания температуры и влажности, то есть условия для образования конденсата.

Обычно под окном стоит батарея, теплый воздух которой обогревает его. Если владельцы квартиры решили установить широкий подоконник, то они могут заметить образование влаги на стекле. Это происходит из-за того, что широкий выступ подоконной доски блокирует прохождение теплого воздуха, он не доходит до рам. Подоконник не должен перекрывать тепло, поднимающее к окну от отопительных приборов. Решение проблемы – замена подоконника на более узкий или монтаж дополнительной системы обогрева стеклопакета или если размер подоконника уменьшить нет возможности, в подоконнике необходимо проделывать отверстия (которые декорируются решёткой) для доступа теплого воздуха к стеклопакетам.

7) «Влажные» ремонтные работы

«Влажные» ремонтные работы, которые проводятся в помещении, например, оштукатуривание стен, монтаж тёплого пола, работа с жидким цементом могут повысить влажность и, как следствие, образовать ненужный конденсат.

Современные отделочные материалы лишены паропроницаемых свойств либо они сведены к минимуму. Грунтовка стен, наклеивание флизелиновых или виниловых обоев, герметизация всех стыков, полностью пропененые откосы – всё это препятствует выходу влаги наружу.

После самого даже незначительного ремонта любое помещение должно быть качественно проветрено, чтобы вода полностью испарилась, иначе возможно на ПВХ- появится плесень, которая испортит весь внешний вид. Стоит с вниманием и осторожностью относиться и к ремонту у соседей, так как влажность может подниматься не только в месте ремонта, но и в смежных помещениях

8) Неправильный монтаж

Менее распространённой причиной может быть также и некачественная установка ПВХ-конструкции. Это легко проверяется по наличию сквозняка от установленных недавно окон. Наличие ощутимого сквозняка из меж оконных щелей, между подоконником и откосами прямо говорит об этом.

При плохой герметичности оконной конструкции: обычный сквозняк ощущается просто при приближении руки к окну; огонь подожженной спички или свечи колеблется около створки; лист, заложенный в створку окна, легко вытаскивается.

В таком случае окно нужно утеплить и устранить дефекты монтажных швов, хотя это и не всегда помогает, если изначально окно неверно было установлено.

Образование конденсата на стеклопакете внутри помещения не считается проблемой, так как это говорит о том, что стеклопакет внутри помещения является герметичным и отсутствуют воздушные потоки. С другой стороны, может быть ситуация, что окно разгерметизировалось, тепло и влага из кухни попадает на внутреннюю поверхность окна и вызывает проявление конденсата. Поэтому влага, скопившаяся внутри помещения на стеклопакете, может говорить о некачественном монтаже или, наоборот, о качественном. Чаще всего конденсат образуется именно снаружи окна.

В случае если запотевание происходит из-за нарушения технологии монтажа. Нужно проверить, с чем связана разгерметизация – с плохой заделкой швов или перекосом рам и откосов во время монтажа. Если произошло изменение геометрии окна, то запотевание будет только первой проблемой. В дальнейшем возможно проседание и перекос створок.

9) Регулировка прижима створки.

Плотность прилегания створок окна к рамам должна меняться в зависимости от сезона года (большинство людей этим не пользуется, до того момента, пока уплотнитель не перестанет выполнять свои функции). У предусмотрено три режима:

летний; межсезонье; зимний.

Если в холода окно находится в летнем режиме или весенне-осеннем, возможно запотевание. Это происходит из-за того, что при этих режимах нет необходимого для зимы уровня теплоизоляции. В результате при морозе на улице происходит сильное охлаждение внутренней стороны окна. Возникает резкий перепад температур стеклопакета и помещения. Итог – окно начинает потеть. Чтобы устранить дефект, надо своевременно перевести рамы в зимний режим.

Это решается регулировкой створок. Процесс заключается в изменении прижима створки окна к раме с помощью цапфы. Её положение контролирует количество поступающего внутрь воздуха.

Кратковременное и нерегулярное появление конденсата на окнах, по большому счёту, не является проблемой. Плохо, когда это становится регулярным и стеклопакеты, и всё помещение испытывают хроническую повышенную влажность, есть вероятность образования плесени и грибка в помещении.

Как бороться с запотеванием окон? Что необходимо разъяснить Заказчику.

Поскольку повышенная влажность является основной причиной, то нужно воздействовать именно на неё.

В любом помещении всегда есть водяной пар, именуемый влажностью. При повышении температуры и достижения её определенного максимума, воздух начинает загустевать и оседать в районе самого холодного места помещения, а это, стеклопакеты на ПВХ-конструкции. Если не устранять конденсат в самом начале его появления, то на ПВХ-конструкции появляется сначала плесень, а потом уже грибок и даже гниль. Окна промерзают, на них образуется наледь, пена в монтажных швах постепенно разрушается, и система герметизации в помещении полностью нарушается. Кроме этого, грибок и плесень провоцируют развитие астмы, других заболеваний лёгких.

Список необходимых мер для устранения конденсата

1. Снизить уровень влажности помогут сделать специальные приборы для поглощения водяного пара. Они продаются в обычных строительных магазинах и имеют вполне доступные цены.

2. Регулировать влажность в квартире обязательно поможет регулярное проветривание. Если в квартире/доме постоянно тепло, можно оставлять створку приоткрытой на весь день. Быстро поможет убрать конденсат интенсивное проветривание, когда окна и двери одновременно открываются настежь на небольшое время, чтобы воздух с влажного быстро стал сухим.

3. В зимний период обязательно убирайте растения с подоконников в другое место, например на балкон, чтобы они не повышали влажность.

4. Во время готовки пищи обязательно включать в электросеть вытяжку. Конденсат максимально интенсивно выпадает, когда одновременно повышается и влажность, и температура, то есть именно во время приготовления пищи.

5. Сушка выстиранного белья на батарее или где-либо на кухне. Если есть возможность, то сушить бельё желательно на лоджии или балконе.

6. В случае хронической сырости в комнате (например, квартира расположена на первом этаже, выходит окнами на север) необходимо приобрести осушитель воздуха – он снизит влажность в помещении до нормированных величин.

7. Чтобы устранить или смягчить проблему плохого отопления или слабой вентиляции, нельзя закрывать отопительные приборы шторами, роллетами и др., чтобы шёл конвективный теплообмен и помещение равномерно прогревалось.

8. Широкий подоконник может перекрыть движение тёплых масс воздуха от батареи, поэтому необходимо устанавливать вентиляционную решётку в подоконнике, чтобы шло движение воздуха.

9. Если окно не оснащено отверстиями для естественного воздухообмена, необходимо проветривать помещение даже зимой.

10. Если батареи постоянно холодные из-за проблем с коммунальщиками, то решением в данном случае будет приобретение отопительного прибора (конвектора), который необходимо устанавливать рядом с окном.

11. Для устранения конденсата и предотвращения дальнейшего отпотевания и заледенения окон их очищают специализированными растворами, купленными в строительных магазинах. Существует и немалое количество подручных средств, с помощью которых можно на некоторое время избавиться от этой проблемы. Среди них шерстяные тряпки, салфетки из микрофибры, мыльный и солевой растворы, глицерин, спирт, газеты и даже пена для бритья. Правильное их сочетание и периодическое применение позволит забыть о запотевании .

12. Для защиты от запотевания есть простой рецепт: смешать этиловый спирт и глицерин, чтобы получить раствор. На 1 часть глицерина надо 10 частей спирта, смешивается, и с помощью тряпки протирается стеклопакет. Полученная смесь будет действовать как антифриз и препятствовать замерзанию и запотеванию окна.

Суть данных методов, заключается в том, чтобы нанести на стеклопакет окна глицериновую пленку или сделать сборщик влаги у окна. Эти методы исключают возможность оседания влаги на стеклопакете.

Нюанс – наличие мультифункционального или энергосберегающего покрытия на стеклопакете, не решает проблему запотевания на 100%, так же, как и утепление откосов. Еще одной причиной, которая не поможет "плачущим окнам" является установка однокамерных стеклопакетов в помещениях. Хорошую теплоизоляцию при правильной установке они обеспечивают только в комнатах, имеющих малую циркуляцию воздуха (например, балкон, лоджия). При установке ПВХ-конструкции лучше сразу одновременно утеплять пол, стенки и потолок.

Наличие постоянного конденсата на стеклопакетах легко проверяется по таблице Точки росы.

Определение: Точка росы – температура, при которой начинается образование конденсата. Термин обозначает температуру, при которой наступает предельное насыщение воздуха водяным паром, и он выпадает на поверхности в виде капель воды.

Пользоваться таблицей легко. Для того чтобы получить необходимые данные для этой таблицы, необходим гигрометр и бесконтактный градусник (для сервисного инженера данное оборудование необходимо только для выяснения проблем с конденсатом в холодное время года)

С помощью гигрометра определяется температура и влажность в помещении, с помощью градусника определяется температура стеклопакета в самой нижней точке окна.

Пример: температура в помещении 20°С при влажности 50%, если температура на стекле будет ниже, чем 9,3°С, то есть вероятность выпадения конденсата. То есть величина 9,3°С – это и есть Точка росы.

Продувание

Продувание в ПВХ-конструкции предусмотрено в технологии изготовления оконного блока ГОСТ 23166-99

Определение: Самовентиляция – саморегулирующаяся вентиляция, система ограниченного воздухообмена через каналы камер профилей или через встроенные в оконные блоки саморегулирующиеся климатические клапаны с целью регулирования влажности воздуха в помещении и предотвращения выпадения конденсата на внутренних поверхностях окон. То есть, говоря простым языком – продувание в окне предусмотрено изначально, только объём воздуха которое пропускает окно, зависит от класса конструкции. Пластиковое окно пропускает 3-5 кубометра воздуха в час, деревянное до 50м³ в час.

Часто продувание можно обнаружить возле верхней петли, это обусловлено тем, что уплотнение проходит под петлёй, и зазор между петлёй и рамой является причиной продува. Нижняя петля, которая не регулируются по прижиму, так же может являться источником продувания. Стык рама/импост без использования герметика так же является местом продува. Ещё одно самое популярное место продувания – стык штапиков. Не плотно состыкованные штапики очень хорошо пропускают воздух, который попадает в раму через систему водоотведения, а также технологические отверстия, предусмотренные для компенсации ветровой нагрузки.

Возможные проблемы.

Явное продувание с окна (створки) – наиболее распространенная проблема. Основной причиной продува чаще всего является неправильный прижим по положению цапф относительно ответок, или провисание створок. Смещение наплава (притвор) влияет на положение уплотнителя и чаще всего уплотнитель не выполняет свою функцию.

Решение.

Проверка положения створки в проёме, проверка диагоналей створки, проверка прижима створки с помощью листа бумаги, проверка притвора по всему периметру, проверка положения цапф в режиме зима/лето, расклинка створки при необходимости или регулировка.

Если не помогает. Необходима замена уплотнителя на более толстый (шлегель), если конструкция установлена очень давно, то скорее всего просто заменить уплотнитель, после чего провести все проверки, описанные выше.

Ещё один вариант решения проблемы с продувом – более толстые ответные планки, но необходимо учитывать, что и усилие, которое придется прикладывать, чтобы закрыть створку, будет больше. Как вариант, можно поставить ответные планки ближе к цапфам, прижим увеличится, но и ручку повернуть станет на порядок сложнее.

Продувание со стыка откос/рама, с откосов, из-под подоконника – чаще всего причиной продува является не качественная пропенка монтажного шва, решением в данном случае может быть дополнительное пропенивание откоса или подоконника, в худшем случае, частичный демонтаж отделки и закрытие монтажного шва по новой.

Часто продув из-под откосов – не вина монтажников, а щели в кирпичной кладке или в зоне утепления, об этой проблеме было описано в материале стен в первой части.

Перемонтаж?

Причины перемонтажа, обоснование.

1) Повреждение изделий (царапины, сколы) за исключением дефектов, которые не видны с расстояния более 0,5м. Не надлежащий внешний (товарный) вид, претензия по закону о Защите прав Потребителя, к этой претензии можно так же отнести частичный перемонтаж внутренней отделки, на которой есть вмятины, царапины, не отмывающаяся грязь.

2) Ошибка замерщика, габариты конструкции или конфигурация не совпадает с Замерочным листом! Тут важно понимать, что если Клиента просто не устраивает конструкция, которая не совпадет с его представлением о заказанном изделии (как он себе её представлял), то причины для перемонтажа нет, так как клиент подписывает замерочный лист, тем самым соглашаясь с конфигурацией изделий.

3) Ошибка монтажников. Установка не по схеме монтажа, указанной замерщиком. Тут много спорных моментов. При установке возможны изменения, которые не совпадают со схемой монтажа, и другой возможности установить изделие в проём просто не было, чаще всего эти нюансы монтажники обговаривают с Клиентом перед установкой, но подтвердить это нет возможности (никто не записывает разговор, тем более не прописывает данное изменение в договоре), тогда перемонтаж необходимо делать, и все просчеты в схеме монтажа становятся ошибкой замерщика. Случаи со скрытыми дефектами проемов должны фиксироваться при монтаже, тогда перемонтаж будет производится за счет Заказчика. Установки не по чертежу в договоре – перемонтаж конструкции.

4) Ошибка ПТО (производственно-технический отдел). К ошибкам ПТО можно отнести неправильный расчет габаритов или веса створок изделия, дополнительное усиление статики конструкции (в данном случае отсутствие статического усилителя «кость») для установки которого потребуется перемонтаж изделия. Чаще всего ошибки ПТО проявляются в ходе эксплуатации конструкции. Пример: постоянное провисание створки из-за неправильного расчёта веса стеклопакета. В следствии чего конструкцию приходится частично или полностью переделывать, соответственно – перемонтаж конструкции.

5) Ошибка отдела продаж. Самое удивительное на количество ошибок подразделение. Чаще всего ошибки отдела продаж связаны с отсутствием технических знаний и технологии монтажа. Задача сотрудников – продавать, и естественно, как выполняться монтаж или будет работать изделие их не волнует. Самый простой пример – продажа и установка изделия штапиками на улицу (результат – изготовление нового изделия, так как старое не отвечает условиям безопасности, и соответственно – перемонтаж), ошибка в выборе профильной системы, ошибка в конфигурации (открывание не в ту сторону) и т.д.

6) Ошибка нескольких подразделений. К таким ошибкам, которые приводят к перемонтажу можно отнести неправильный расчет места установки конструкции. Примером может послужить установка без четвертной проем близко к фасаду стены. Из-за того, что окна потом промерзают, приходится делать перемонтаж, так-как замерщик указал маленькую глубину установки изделия, а ПТО не просчитала точку росы для данной стены. Еще пример: крупногабаритная конструкция со скрытыми петлями, длина армирования по программе -20мм от сварного угла, крепление петель получается на 4 самореза (2 верх, 2 низ которые попадают в армирование) в результате постоянное провисание створки, потому что её просто выворачивает из рамы вместе с петлями (пример ошибки Отдела продаж и ПТО, включая производство). Ситуации при которых виновато несколько подразделений очень много, чаще всего это происходит в результате нескольких небольших ошибок, которые в совокупности приводят к перемонтажу конструкции.

6) Ошибка производства. К ошибкам производства можно отнести некачественный внешний вид изделия, или сборка изделия не по чертежу (пример – установка не того типа армирования, или отсутствие армировки, установка другой фурнитуры). Так как внешний вид изделия под защитной пленкой перед монтажом не всегда можно проверить, то перемонтаж делается после проверки изделия Заказчиком. Это же и относится к неправильной сборке изделия. Недостатки изделия выявляются в ходе эксплуатации (пример – не закрывается дверь, в результате неправильной армировки раму выгнуло дугой).

7) Форс мажор. В большинстве случаев при частичном разрушении проёма перемонтаж не требуется, за исключением тех случаев, когда разрушается опорная (нижняя) часть проема. Изделие по факту остается висеть в воздухе, либо разрушение кладки кирпича приводит к продуванию. За чей счет перемонтаж, вопрос всегда спорный, тут может быть и вина монтажников, и возраст дома, и неквалифицированность строителей. Реальный пример: в новостройке установили лоджию, кирпичная кладка под лоджией разошлась от вбитых дюбель-гвоздей, в итоге виноваты монтажники, так как видели к чему приводит такой вариант крепления конструкции. Избежать перемонтажа удалось, заказчику бесплатно утеплили экран лоджии.