5 Ламинация

Ламинация – многослойная пленка, толщиной от 0,14 до 0,2+ мм. Толщина пленки зависит от производителя.

Процесс ламинирования состоит из нескольких этапов

1 Химическая обработка материалов с целью полной очистки и удаления посторонних частиц с пластика.

2 Сушка материалов до полного устранения влаги.

Грунтование покрытия специальным раствором, который называется праймер. Эта процедура проводится для того, чтобы пленка лучше легла на профиль. После нанесения раствора до следующих работ должно пройти не менее суток.

3 Наклеивание пленки на профиль осуществляется в специальной камере при соблюдении определенной температуры (+130 градусов) и нормы давления и влажности.

4  Далее пленка проходит через зону сушки в требуемом температурном режиме. Температура самой пленки не должна превышать 45 градусов, иначе под ней может образоваться воздух из-за испарения растворителя. Идет прокатка роликами, для удаления воздушных пузырей

5 Отделение лишней части материала от профиля. Если размеры пленки больше, чем требуется, оставшаяся часть отрезается дисковым клинообразным резцом. При необходимости используются макетные ножи со скользящими лезвиями для зачистки или уменьшения радиуса фаски.

6 Выдержка нового изделия для полной усадки пленки должна быть не менее двух недель для исключения деформации поверхности оклеенного профиля.

7 Последним этапом является обеспечение защиты новой поверхности оконной рамы при ее перевозке и монтаже, для чего сверху наклеивается защитная самоклеющаяся пленка.

Все работы по свариванию и резке полученного профиля могут проводиться не ранее, чем через 72 часа после наклеивания пленки. Выполнение арочных конструкций с изгибом профиля возможно только через 28 дней после ламинации.

Не соблюдение одного из пунктов технологии ламинирования приводит к браку изделия. Некоторые дефекты (воздушные пузыри, грязь под ламинацией) невозможно увидеть без снятия защитной пленки. В большинстве случаев брак по ламинации – изготовление нового изделия.

Не все производители ПВХ конструкций сами ламинируют изделия, в большинстве случаев этим занимается специализированная фирма (поставщик).

В случае брака ламинации по вине поставщика, необходимо правильно донести эту информацию Заказчику.

Дефекты по вине производства в основном связаны со сварными углами.

Самый распространённый дефект – не прокраска сварных углов. Легко исправляется с помощью карандаша для ламинации нужного цвета.

Второй по популярности дефект – неаккуратная зачистка угла Заказчики чаще всего жалуются на некачественно зачищенные швы. В некоторых случаях это связанно с тем, что ламинация не до конца отлежалась. Зачистной станок просто рвет ламинацию.

Все остальные дефекты по внешнему виду, результат неправильного хранения и транспортировки изделий. Монтажники довольно часто при монтаже повреждают ламинацию.

Исправление дефектов

Большинство мелких дефектов ламинации исправляется на производстве до монтажа. Небольшие царапины на ламинации исправляются при помощи цветного воска и карандаша для ламинации. Для того чтобы сделать рисунок (полоски как у дерева) на месте исправления дефекта можно использовать обычный маркер или карандаш. Воск (очень рекомендуется в цвет) перед нанесением лучше нагреть до жидкого состояния, чтобы он проник вглубь царапины. Наносить воск желательно по самой царапине, для того чтобы не забить текстуру ламинации рядом (можно обклеить малярным скотчем). Лишний воск убрать с помощью пластиковой пластинки (можно рихтовкой, лишь бы не поцарапать). Подкрасить карандашом для ламинации в цвет. Немного растушевать краску, чтобы переход по цвету не сильно отличался от ламинации. При необходимости добавить рисунок с помощью маркера (чёрного) или простого карандаша.

Проблемы с криво зачищенными сварными швами решаются с помощью ножа и подкраски. Необходимо с помощью ножа подрезать «задранную» ламинацию (по линейке или угольнику) параллельно зачистному шву. Убрать срезанную ламинацию, подкрасить шов.

Места, где ламинация частично отклеилась, можно просто приклеить и подкрасить.

Более серьёзные дефекты ламинации – проще переделать заново.

Сейчас вместо ламинации появилась покраска профиля. Мелкие дефекты покраски и царапины можно исправить той же краской. Работа очень кропотливая, так как новый слой не всегда ровно ложится.

Карандаш для подкрашивания ламинации хорошо смывается Cosmofen10, так же, как и пленка ламинации. Поэтому с полиролью нужно работать очень аккуратно.

Нюанс – никогда, ни в коем случае! не подрезать защитную пленку на ламинации макетным ножом без дополнительной защиты. С огромной вероятностью можно поцарапать ламинацию. Такой порез на ламинации очень трудно исправить, почти невозможно (очень тонкий разрез). Если защитная пленка зажата штапиком – снимите штапик! Если защитная пленка зажата под импостом – очень аккуратно, желательно по линейке или угольнику, срезать пленку, предварительно обклеив все вокруг малярным скотчем в 2-3 слоя.

Существует еще один дефект, отложенный по времени. По прошествии 5-7 лет, прокраска на сварных углах стирается, можно исправить карандашом по ламинации, самое сложное, подобрать похожий цвет, так как ламинация выгорает и оттенок уже другой.

6 Фурнитура (виды, варианты установки, дефекты)

Самый простой и самый сложный раздел.

Это упрощённая схема. Проблемы с самой фурнитурой встречаются не часто. Поломка одного из узлов – редкий случай. Работа большинства фурнитур известных брендов рассчитано в среднем на 50000 открываний. Количество лет, которое пишет производитель, ерунда. Некоторые «известные» бренды ломаются уже через пару лет. Все зависит во многом от того, на какой вес рассчитана фурнитура (у каждой фурнитуры свои ограничения) и как часто пользуются ПВХ изделием. Каждый производитель позиционирует свой товар как максимально надежный, но некоторые узлы откровенно слабые. Самые популярные по выходу из строя будут рассмотрены немного позже.

Принцип работы для всех видов фурнитуры ПВХ конструкций одинаков. Разбирать каждую фурнитуру по отдельности нет смысла, следует добавить лишь то, что некоторые особенности в поворотно-откидных механизмах всё же есть.

Виды фурнитуры

Для ПВХ конструкций стандартного типа фурнитура делится на три вида по типу открывания: поворотная, поворотно-откидная, откидная (фрамуга).

Сдвижные конструкции (слайдеры) будут рассматриваться отдельно. Ниже представлен набор узлов и механизмов необходимых на все три типа открывания створки.

Подробно вся фурнитурная обвязка по каждому производителю есть в интернете в свободном доступе. Большинство механизмов фурнитуры выглядит одинаково. Обозначения механизмов у всех разное, поэтому будут использоваться несколько названий дабы не путаться.

Поворотная фурнитура

Самая простая, минимум проблем при установке и регулировке.

На стандартных конструкциях это обычно 2 петли (верхняя/нижняя рамная и створочная) и главный поворотный привод (запорный привод). На высоких конструкциях начиная от 600 мм (высота створки) должны ещё ставится прижимы (наружный или внутренний (скрытый)), это зависит от рекомендации производителя фурнитуры. 1) Поворотно-откидной привод (запор) – так же может устанавливаться на поворотные створки

2) Угловой переключатель (передача/привод) – ставится для увеличения количества точек запора, чаще, на крупные конструкции

4) Верхняя петля створки

5) Верхняя петля рамы

7) Нижняя петля створки

8) Нижняя петля рамы

9) Ограничитель поворота – очень редко используется (попадается на старых конструкциях) используется совместно с поворотно- откидным приводом для ограничения поворота ручки в положение – откинуто

В последнее время вместо ограничителя поворота используют удлинители, на которых только два положения – закрыто/открыто

10) Ответная планка (цапфы)

14) Средний запор – используется если ширина створки по фальцу превышает 800 мм

15) Дополнительный запор – используется для крупных конструкций, для увеличения точек запора (прижима)

16) Декоративная накладка петли (белизна/белка/декор – сокращение сервисников)

17) Поворотный запор (главный/центральный привод)

18) Поворотный шпингалет – так же может использоваться поворотно/откидной наконечник (шпингалет/концевик) совместно с поворотно-откидной запорной планкой (ответкой)

19) Средняя петля – ставится при большом весе створки, так же используется в фрамугах.

20) Средний прижим с накладками (может использоваться скрытый зависит от производителя фурнитуры)

21)Верхняя петля (створочная) регулируемая

Проблемы с фурнитурой на поворотных створках.

Чаще всего на поворотных створках ломаются петли.

Верхняя петля ломается в точке соединения 2 деталей (створочная часть). При провисании створки металл достаточно быстро «устаёт», что зачастую является причиной поломки.

Нижняя петля ломается реже. Ломается обычно створочная петля, иногда – отрывает от створки (петля не крепится в армирование). Замена петель на поворотных створках проста, но иногда проблемы все же могут возникнуть.

Замена петель

Верхняя рамная петля при поломке чаще всего «лопается» в месте крепления самореза. При этом достать штифт из верхней петли становиться проблемой. Самое простое решение – распакетить створку(дверь), чтобы снять нагрузку с двери. Вариант, когда это невозможно, сделать подпорку под дверь(створку) снизу, чтобы уменьшить нагрузку на верхнюю петлю и вынуть штифт.

Нюанс – при поломке створочной части верхней петли, после замены детали рекомендуется использовать саморезы большего диаметра. Вместо 4,1*30 лучше использовать 5*40 (жёлтый)

Замена нижней петли (рамная и створочная) не вызывает сложностей.

Проблемы при замене створочной (нижней) петли могут возникнуть если петлю вырвало.

Решений у данной проблемы два:

1) Заменить фурнитурные саморезы на более длинные. 4.1*30 заменить на саморезы по дереву 4.2*50, для того чтобы притянуть петлю к створке.

2) Сместить петли более чем на 6мм вверх (и рамную и створочную) – этот вариант для сервисного монтажа (если нет возможности притянуть петлю к створке)

Есть ещё один вариант решения данной проблемы, он будет в не регламентированном устранении дефектов

Одна из проблем с поворотными створками – средний (наружный) прижим.

Не регулируемые прижимы на створках чаще всего после долгой эксплуатации частично «стираются» и перестают выполнять свою функцию, регулируемые прижимы не имеют такого недостатка.

Данная проблема легко решается заменой прижима

На изделиях, где створочная часть прижима повисает на рамной части (результат неправильной сборки или усадки створки) или наоборот упирается в верхнем положении.

Решений у данной проблемы несколько

Варианты перестановки прижимов (только для тех случаев, когда регулировка по вертикали невозможна).

Вариант 1

Снять створку и переставить прижим на створке выше или ниже. Однако есть проблема, если смещение меньше чем на 4 мм (диаметр самореза), то створочную часть прижима лучше не трогать, так как прижим может вырвать (саморезы вкручены в пластик и соседние отверстия не дадут нужного крепления)

Вариант 2

Смещение рамной части прижима. Возможность сместить прижим от 2 мм и более. Для смещения рамной части прижима необходимо предварительно насверлить отверстия в раме (армировании), но – при большом смещении прижима (более 4 мм) останется видимым одно из старых отверстий.

Вариант 3

Самое простое решение (если есть такая возможность) заменить прижим на более широкий (например, GU на ROTO)

Поворотно – откидная фурнитура

Самая сложная механическая часть окна. Если понимать принцип работы, то все виды фурнитуры, по сути, одинаковы. В интернете огромное множество видео с описанием регулировки, но более детального описания самой фурнитуры почти нет. Найти неисправность или дефект могут только специалисты. Сама фурнитура редко ломается, чаще это недочёты в сборке, которые легко можно устранить. Большинство узлов схожи по внешнему виду, исключение – фурнитура со скрытыми петлями, но об этом позже. Ниже будет объяснение по каждому узлу, по возможности с подробным описанием и вероятными дефектами (неисправностями).

Сам процесс сборки фурнитуры на изделие выглядит примерно следующим образом (это обобщенный вариант, для каждой фурнитуры есть свои исключения)

1 Установка углового переключателя (№ 2)

2 Установки поворотно-откидного шпингалета (№14 концевик, могут быть другие варианты узла. Ставится совместно с средним запором №12 (клюшка), зависит от ширины створки. Возможна установка ещё одной угловой передачи вместо шпингалета))

3 Установка ножниц в сборе (№3,4+12 средний запор/клюшка ставится в зависимости от высоты створки)

4 Установка основного поворотно-откидного запора (№1)

5 Установка петель на раме и створке

6 Навешивание двери/створки на петли

7 Установка ответных планок

Область применения

Ширина створки по фальцу – min 290 mm…max 1600 mm

Высота створки по фальцу – min 280 mm....max 2400 mm

Вес створки до 150 кг (зависит от производителя фурнитуры)

1) Поворотно-откидной запор (центральный/главный/основной привод)-основная часть обвязки фурнитуры

Основная функция привода – приводит в действие всю фурнитуру с помощью установленной на створку ручки. Устанавливается на створку после постановки угловой передачи и концевика/шпингалета (возможна установка двух угловых передач). Привод перед установкой обрезается до нужной длины.

Возможные проблемы с приводом:

При неправильной постановке привода есть вероятность что ручка при повороте на 90° (относительно горизонтали или вертикали) не доведет фурнитуру до нужного положения (открыто, закрыто, откинуто) или наоборот, ручка не будет вставать в крайнее положение на 90° относительно одной из осей.

Как исправить.

Для начала необходимо проверить положение цапф на приводе при положении ручки в состоянии открыто (не относится к системе тилт фёст от ROTO). Цапфа должна находиться точно посередине паза, по которому она двигается, напротив метки (метки стоят не на всех фурнитурах, на некоторых наоборот стоят две метки между которыми должна находиться цапфа)

Если Ручка в «горизонте», а цапфы не стоят по меткам – брак фурнитуры, тут поможет только замена привода.

В случае если ручка не доходит до одного из крайних положений – закрыто или откинуто – проверяем соседние узлы (угловые передачи и шпингалет).

Есть небольшая вероятность того, что привод обрезали «впритык» (зазор с соседним узлом вообще отсутствует) и подвижная часть привода может упираться в соседние детали привода (угловая передача/шпингалет). Проверить это не сложно. Нужно снять по очереди концы привода или соседние детали и проверить ход ручки. Выяснив с какой стороны привод «упирается», необходимо подрезать с помощью УШМ на 2-3 мм. Поставить всё на место (Не прикручивать!!!) проверить ход ручки. Если ручка начала работать нормально, можно все прикручивать на место.

Нюанс – ход ручки возможно ограничивает неправильное соединение с соседним узлом, тут важно внимательно отнестись к положению цапф на соседних узлах, возможно центральный привод не придется подрезать.

Возможные поломки:

Очень редко отламываются цапфы – это следствие провисания двери, цапфы упираются в раму и в итоге их отламывают.

Ещё реже ломается сам механизм, который приводит в движение привод (шестерня стирается или ломается крепление механизма, в котором стоит шестерня)

Так же ещё одна из возможных поломок – износ зубьев в соединении с угловой передачей, это может стать причиной поломки и соседних деталей. Если привод разъединится с соседней деталью, при открытии его может погнуть или заклинить.

На поворотно откидной запор так же устанавливаются дополнительные элементы фурнитуры в виде микролифта, и цапфы (ролик) балконной защелки («прихлопа»)

2) Угловая передача (угловой соединитель, поворотно-откидная угловая передача/переключатель) – основной элемент фурнитуры.

Функция угловой передачи – перевод смещения привода из вертикальной плоскости в горизонтальную, с помощью гибкой стальной полоски. Вариант поворотно- откидной угловой передачи используется для поворотно-откидных створок с ответной планкой на горизонтальной поверхности (позиция 8 на рисунке). Существует вариант угловой передачи с роликом, который используется как микролифт.

При сборке фурнитурной обвязки на створке угловая передача ставится первой. На некоторых видах фурнитуры вместо поворотно- откидного шпингалета ставится поворотно-откидная угловая передача. Для каждого вида фурнитуры угловые передачи свои, но размеры статичны, при установке на створку угловая передача должна быть установлена в положении «открыто» (цапфы должны находится в середине паза, по метке)

Возможные проблемы с угловой передачей

Самая часто встречающаяся проблема – ошибка в сборке на производстве. После установки угловой передачи при соединении с другими узлами (ножницы, удлинитель, поворотно-откидной запор) смещается соединение на 1-2 зуба (список проверки пункт 3). Это легко проверить. Необходимо поставить привод на положение «открыто» все цапфы должны находится на метках (в середине паза смещения). При такой ошибке в сборке, чаще всего ручка не доходит до крайних положений – закрыто/откинуто

Как исправить.

Для того чтобы правильно выставить соединение с соседними приводами, необходимо снять соседние детали и поставить снова, но уже с правильным «зацепом».

Пример —поставить в положении «открыто» поворотно-откидной привод (цапфы должны стоять посередине, см. выше), проверить положение цапф на угловой передаче. Если цапфы на угловой передаче не в центре (на метках), необходимо отсоединить угловую передачу от главного привода, поставить цапфы посередине (по меткам), собрать обратно соединение. Если к угловой передаче присоединены ножницы, то необходимо проверить положение запорных цапф на ножницах, и так по очереди каждое соединение.

Возможные поломки

Поломка углового соединителя – редкий случай. На соединителе могут сломаться места заклепки цапф или стальной полосы. При поломке углового соединителя в положении «закрыто» могут возникнуть серьёзные проблемы с открытием створки. Для того чтобы открыть створку со сломанным угловым соединителем придется снять стеклопакет, вынуть штифт из верхней петли. За счет фальцлюфта сместить створку и вынуть её. В случае с противовзломной угловой передачей с двумя цапфами внизу, вероятнее всего придется ломать створку, если не удастся оторвать ответную планку.

Нюанс – угловая передача и угловой переключатель не одно и то же. Чаще всего неспециалисты путают эти два названия разных деталей.

Угловой переключатель чаще всего используется на малогабаритных изделиях,

когда высоты створки не хватает для установки угловой передачи и поворотно-откидного запора.

3) Ножницы поворотно-откидные – основной элемент фурнитуры на поворотно-откидной створке.

Основная функция поворотно-откидных ножниц (далее просто ножницы)-возможность открытия створки в двух положения: открыто и откинуто. Ножницы так же являются элементом верхней петлевой группы на поворотно-откидном механизме большинства фурнитур.

Ещё одна функция ножниц – микропроветривание на створке. По умолчанию на большинстве фурнитур микропроветривание реализовано в ножницах следующим образом

Постановка и вид цапфы / запорной части на каждой фурнитуре выглядят по-своему, но общий принцип одинаков. Производители реализуют микропроветривание не только на ножницах, но и с помощью дополнительных ограничителей. Об этом немного позже в описании дополнительных элементов фурнитуры.

Ножницы устанавливаются на створку после установки угловой передачи. Длина ножниц выбирается в зависимости от ширины створки по фальцу, перед установкой, ножницы обрезаются до нужной длины.

Возможные проблемы

Установка ножниц не в угол.

При сборке ножницы не до конца поставили в фурнитурный паз. Этот недочет можно увидеть, открыв створку.

Рамная часть ножниц должна быть утоплена в паз и между петлевой частью ножниц и рамной должен быть зазор в 2-3мм, при условии, что регулировочный винт закручен примерно до середины.

При установке ножниц на производстве сборщики могут неправильно их соединить с угловой передачей. Ошибку в 1-2 зуба легко проверить по запорной части в положении открыто. Цапфа (или запорная планка в зависимости от производителя) должна стоять по меткам (между меток если их две) в середине паза.

Как исправить

Ошибка в установке ножниц (на 1-2 зуба) исправляется так же, как и на угловой передаче, о чем было описание выше.

Задевание ножниц об верхнюю часть рамы чаще всего связанно с неправильной постановкой петли на раме. Об этом будет подробное описание ниже, также, как и задевание ножницами при откидывании створки.

Как исправить

Исправление «задевания» ножниц подробно рассмотрено в описании верхней петлевой группы, в том числе и не по техническому регламенту.

Возможные поломки

Самая распространенная поломка в ножницах – отламывается запорная часть на створочной или подвижной части.

Очень редко ломаются соединения в подвижных частях.

Любая из таких поломок очень опасна. Особенно это относится к балконным дверям. При поломке ножниц перевод ручки в положение «откинуто» нельзя ставить ни в коем случае.

Реальный пример – соединение ножниц сломалось, сервисник при проверке откидного положения уронил дверь.

4) Верхняя петля створки (ножничная) – основной элемент фурнитуры. Ставится в сборе с ножницами. Петля в зависимости от открывания ставится влево или вправо.

У каждого производителя свой способ соединения петли с ножницами, но принцип одинаков, это или фиксатор, или выемки, в которые защелкивается петля.

Возможные проблемы

Очень редко из петель при сборке вылетают пластиковые втулки, у петли появляется небольшой люфт (створка немного провисает), ещё реже – эти втулки стираются.

Исправить это не сложно – ставится новая втулка, если запасной втулки нет, то меняется сама петля.

Возможные поломки

Как и на поворотных створках петля может отломится в месте соединения с ножницами.

5)Верхняя петля рамы (с штифтом/шпилькой)– основная часть фурнитуры.

Петля ставится на место по заранее просверленным с помощью шаблона отверстиям.

У многих производителей штифт имеет форму в виде усеченной окружности, для однозначной (правильной) установки в петлю.

Возможные проблемы

Очень редко петля установлена со смещением – это результат ошибки при сборке рамы, неправильно настроен шаблон (случайное смещение шаблона при сверлении отверстий)

Как исправить

Смещение петли на раме возможно только в том случае, если расстояние, на которое двигается петля ˃2 мм. В противном случае просверлить отверстия под крепления петли не удастся.

Для того чтобы сместить петлю необходимо убедиться в том, что отверстия действительно просверлены не в том месте. У каждого производителя фурнитуры свои шаблоны. Осевое смещение петли можно найти в Папке переработчика профильной системы. Вариант проще – если регулировка петли выкручена до упора, проверить притвор. Если притвор меньше или равен 6 мм, можно смещать петлю. Разница в притворе 2мм + регулировка петли 2мм (до центра регулировочного болта или эксцентрика), даёт возможность сместить петлю минимум на 3 мм. Больше чем на 4 мм петлю смещать не стоит, будут видны отверстия от старого места крепления.

Порядок действий

снимаем створку

откручиваем рамную петлю

с помощью угольника делаем разметку отверстий со смещением (чаще всего не более 3мм – диаметр сверла)

просверливаем

ставим петлю в новые отверстия

откручиваем регулировку на ножницах до среднего положения (поворачиваем эксцентрик)

вешаем створку

проверяем работу створки, при необходимости регулируем.

Нюанс – перед смещением петли необходимо внимательно отнестись к расстоянию между петлёй ножниц и рамой, случается так, что, сместив петлю на раме, ножничная петля начинает упираться в раму, это приводит к тому, что створка сама открывается или выгибает рамную петлю (может вырвать).

В том случае, когда рамная петля все же переставлена, а ножничная упирается в раму(импост), придется стачивать паз штапика (Заказчик может просто заставить менять раму, так как это не по техническому регламенту), для того чтобы петля не упиралась.

Иногда возникает необходимость сместить петлю вверх или вниз. Это тоже чаще всего ошибка сборки. Результатом такой ошибки является задевание ножниц по верхней части рамы или горизонтального импоста. Такой дефект можно легко заметить, верхний край рамной петли должен находиться в одном уровне с верхним краем створки (не зависимо от производителя). Если створка выше или ниже петли, стоит проверить постановку рамной петли от края рамы.

Если не знаете на каком расстоянии от верхнего края рамы должна стоять петля – необходимо измерить ширину рамы и вычесть 8 мм (ширина притвора створки), это и есть искомая величина. Объяснение – шаблон под петлю ставиться внутри проёма, то есть ширина рамы значения не имеет, постановка петли одинакова для любой профильной системы.

Алгоритм смещение петли тот же что и в горизонте, но, если над створкой есть горизонтальный импост, тут может быть две причины дефекта. Первое – неправильная постановка рамной петли, второе – смещение импоста. Прежде чем начинать смещать петлю, необходимо убедиться в том, что причина именно в неправильной постановке петли. Проверить смещение импоста достаточно просто, необходимо проверить световой проем створки или постановку импоста слева и справа от верха/низа рамы.

Так же как вариант, можно проверить притвор створки, после чего посмотреть положение ножниц на створке. Рамная и петлевая части ножниц должны быть параллельны между собой. Отклонение петлевой части ножниц говорит о том, что, либо створка слишком низко опущена (это может являться причиной выпадения створки в откидное положение из открытого), либо неправильно установлена петля на раме.

Как правило смещение рамной петли в любом направлении – это крайний метод, который необходимо применять, за исключением тех случаев, когда смещение петли точно установленный дефект сборки, при этом необходимо грамотно объяснить Заказчику, что смещение петли не нарушит работу конструкции, герметичность, и внешний вид рамы. В случае, когда Заказчик не согласен на такое исправление – перемонтаж рамы.

В петлях каждый производитель ставит свои фиксаторы штифта. Это может быть металлическое полукольцо, металлический шарик с пружиной, пластиковая вставка-выступ, есть даже фиксаторы, которые нужно частично вынимать для того, чтобы снять штифт (фиксатор на пружинах). Эти фиксаторы часто являются причиной неисправности петли. Штифт самопроизвольно вылетает из петли.

Исправить данную проблему можно только заменой петли.

Исключение – штифт GU с выступом на шляпке, на петле предусмотрен паз для фиксации штифта, необходимо просто повернуть штифт по часовой стрелке

Есть еще один способ решения данной проблемы не по техническому регламенту.

6,7) Нижняя петля (створка/рама) – основной элемент фурнитуры.

Устанавливается на створку/раму по заранее просверленным с помощью шаблона отверстиям.

Внешний вид нижней петли может немного отличаться, но у большинства производителей он одинаков, исключением является скрытая петля.

Проблемы с нижней петлёй описаны выше, на поворотной фурнитуре.

Можно добавить, что смазка петли иногда может значительно облегчить работу створки. Чаще всего при монтаже конструкции на рамной петле остается пыль от крепления дюбель-гвоздями, и она остается там после навешивания створки/двери.

Ещё одна редко встречающаяся проблема с нижней петлей, ошибка при сверлении по шаблону.

Петля на створке смещена ближе к раме (к уплотнителю на створке), в результате прижим на створке минимальный, в дальнейшем это место продува.

Исправить данный дефект на месте почти невозможно. В редких случаях можно увеличить прижим с помощью регулировки, или перестановкой петли, но скорее всего это изготовление новой створки.

Смещение створочной петли разумно только в том случае если створка очень легкая, так как опоры петли будут болтаться после смещения, и створка будет держаться только за счет саморезов.

Проблем с рамной частью петли почти не возникает. Очень редко вылетает штифт из гнезда. Это легко исправить. Необходимо сместить регулировочный винт в противоположную сторону от места вылета, вставить штифт с винтом на место и поджать плоскогубцами, после чего, сместить регулировочный винт в обратную сторону. Если регулировочный винт не заходит обратно в крепление, проще заменить петлю.

На старой фурнитуре с регулировочной гайкой/звездочкой существует проблема со стопорным кольцом. Кольцо со временем стирается, и гайка сама откручивается в крайнее нижнее положение. Решение – обычная металлическая шайба в размер.

9) Ответная/запорная планка поворотно-откидная опорная – основной элемент фурнитуры.

У каждого производителя фурнитуры свой вариант поворотно-откидной ответной (запорной, прижимной, опорной) планки. Принцип работы у всех одинаков – фиксация цапфы в положении закрыто или откинуто (для поворотно-откидных шпингалетов фиксируется дополнительная часть, совмещенная с цапфой).

Отличие поворотно-откидных ответных планок (далее «планка») в постановке на раму делится на горизонтальные и вертикальные.

Разница между горизонтальными и вертикальными планками.

Горизонтальная поворотно-откидная ответная планка ф-образной формы (не относится к системе Tilt First) выполняет сразу несколько функций.

В зависимости от производителя фурнитуры планка может быть микролифтом (подробнее об этом в дополнительных элементах фурнитуры ниже) для створки при наличии ролика на угловой передаче, а также дополнительной опорной точкой для створки в откидном положении (не только за счёт цапфы). Также планка выполняет функцию противовзломного элемента фурнитуры.

Горизонтальная планка ставится по шаблону.

На обвязке противовзломной фурнитуры, роль поворотно-откидной горизонтальной запорной планки может выполнять обычная противовзломная ответная планка при условии, что на угловой передаче 2 цапфы. От того на сколько правильно установлена планка, зависит работа створки.

Вертикальная поворотно-откидная планка

У каждого производителя свой вид поворотно-откидных ответных планок. Некоторые даже делятся на открывание – левые и правые, сейчас чаще всего встречаются универсальные, которые можно поставить как на левое открывание, так и на правое.

Вертикальные планки являются точкой опоры для створки в откидном положении. Принцип работы планки для всех видов фурнитуры одинаков, изменяется только точка опоры на планке для створки, некоторые производители совмещают планку с блокиратором случайного действия.

Такие планки, как правило, устанавливаются в самый нижний угол рамы.

Различия между горизонтальными и вертикальными поворотно-откидными запорными планками.

Горизонтальная планка имеет меньший прижим так-как цапфа грибовидная. Створка в положении откинуто выжимает уплотнение на створке. При продолжительной эксплуатации в откидном положении уплотнитель теряет форму, что может явится причиной продува в дальнейшем. От правильности постановки планки сильно зависит работа створки. При сильной переклинке створки, очень туго работает фурнитура. Ролик постоянно задевает по микролифту (некоторых Клиентов это не устраивает). Створка в режиме микропроветривания не люфтит.

Вертикальная планка не является противовзломным элементом. Регулируемый прижим максимальный. Большой запас на регулировку в вертикали (можно даже сместить планку). Один из недостатков (по мнению клиентов) люфт в режиме микропроветривания и откидывания. На самом деле это не дефект. За счет того, что створка немного отходит от рамы в режиме откинуто, створка не в плотную прижимается к раме, тем самым не деформирует уплотнитель.

Клиенту очень трудно объяснить это техническое решение. Чаще всего в ответ получаешь: «Мне надо чтоб не болталось»

Проблемы с поворотно-откидными планками почти не встречаются, чаще всего во всем виновато положение створки в проеме рамы. Очень редко – стачивается опорная часть, это легко исправить заменой планки. Если планка старого образца (фурнитуру больше не выпускают) – это относится к вертикальным, то возможно придется менять планку вместе с шпингалетом.

Одна из редких проблем с которой можно столкнуться – вертикальная поворотно-откидная планка в нижней части имеет небольшое утолщение, это грозит тем, что при попытке перевести створку в положение откинуто, ручка перестает двигаться и не доходит до крайнего положения.

Решение этой проблемы простое – необходимо отвести створку при помощи регулировки на нижней петле в сторону открывания. (С этой проблемой есть возможность столкнуться на фурнитуре GU)

Возможные поломки

Сломать планку достаточно трудно, однако и такое бывает, чаще всего её просто вырывает из импоста/рамы из-за провисания створки.

9) Ответная (запорная) планка – основной элемент фурнитуры (далее «ответка»)

Основная функция – запирание створки при помощи фурнитурной обвязки, так же могут являться элементом откидного механизма.

Запорная часть фурнитуры на раме. От положения ответки зависит на сколько «туго» работает фурнитура и сила прижима створки.

Вариантов и видов ответок большое количество. Делятся в основном на противовзломные и обычные. Так же есть деление в зависимости от фурнитурного паза 9 и 13. Фурнитурный паз 9 мм почти не используется в современных окнах, однако имеет место быть.

Правильна постановка ответных планок, головная боль монтажников и сервисников. Постановка ответных планок на производстве при помощи шаблона далеко не гарант того, что после монтажа ответки будут на местах. Причин много. Усадка створки под весом стеклопакета, провисание створки, изменение геометрии рамы при монтаже, ошибка в сборке фурнитуры, неправильная расклинка стеклопакета, изменение габаритов створки/рамы при изготовлении и т.д.

Проблемы с ответными планками.

Тугой ход фурнитуры – одна из возможных причин в которой виноваты ответки. Чаще всего ответки стоят очень близко к цапфам. При закрытии цапфа просто упирается в центральную часть ответки.

Решение

Перестановка ответной планки на новое место— первое что приходит на ум и чаще всего это неправильное решение. В первую очередь необходимо проверить положение створки в раме. Лишь после того, как проверен притвор, диагонали створки, фальцлюфт, только тогда, нужно переставлять ответные планки, при условии, что регулировка створки не нужна.

Ещё одной причиной тугого хода фурнитуры может являться сама фурнитурная обвязка, точнее положение цапф лето/зима.

В данном случае если перевод цапф в положение минимального прижима цапфы (лето) не помогает облегчить ход фурнитуры, то можно попробовать сменить ответные планки на более узкие, например на ответки другого производителя. Следует учитывать, что сделав минимальный прижим, возможно продувание через створку.

Нюанс – прежде чем переводить цапфы на минимальный прижим, убедитесь, что фурнитура легко ходит, когда створка не закрыта в раме, возможно ответки тут не причём.

Для проверки прижима – 3,5 мм расстояние от створки до рамы. Средняя величина для большинства производителей профильных систем.

Прижим так же можно проверить с помощью листка бумаги, зажав его под уплотнение. Листок должен с усилием выниматься из-под уплотнения.

В случае недостаточного прижима створки, можно поменять ответки на более широкие (возможно другого производителя).

Поломка ответных планок – маловероятна, но возможна. Легко заменяемая часть фурнитуры.

12) Средний запор (клюшка) – основной элемент фурнитуры. Используется в фурнитурной обвязке для увеличения количества точек прижима на створках больше 600 мм по фальцу (для каждого производителя профильных систем свои минимальные размеры, для постановки среднего запора, более подробная информация находится в папке Переработчика профильной системы)

Установка среднего запора на обвязку фурнитуры делается совместно с ножницами или шпингалетом. Ошибочная постановка исключена, так как угловое переключение четко фиксированное (не зубцы, как на угловой передаче)

Угол соединения среднего запора так же имеет однозначное соединение.

Возможные проблемы

На очень длинных средних запорах иногда при движении фурнитуры появляется «дребезжание». Это связано с тем, что на самом запоре недостаточно опор в фурнитурном пазе, или они вообще отсутствуют. При работе фурнитуры подвижная часть превращается в струну и дребезжит.

Решение

Самый простой способ, добавить опоры на каждую точку крепления клюшки. Опоры, чаще всего пластиковые, отдельно от фурнитуры найти почти невозможно.

Для того, чтобы прижать подвижную часть, можно использовать распорные колодки (пластины рихтовочные пластиковые, фальцевые опоры, рихтовки, опоры по стеклопакет – названий очень много) нарезанные по ширине паза.

Поломка среднего запора маловероятна.

Нюанс – на некоторых видах фурнитуры предусмотрена одна цапфа на всю длину клюшки и этого недостаточно для нормального прижима по всей длине створки. Для того что бы это исправить, необходимо менять средний запор и ставить с большим количеством точек прижима (цапф). Возможна установка среднего запора другого производителя.

14) Поворотно-откидной опорный шпингалет (концевик/наконечник – далее «шпингалет») – основной элемент фурнитуры.

Основная функция этого элемента фурнитуры – возможность переводить створку в положение откинуто за счет поворотно-откидной ответной планки (вертикальной). Так же, как и угловая передача, это опорная часть створки.

У каждого производителя фурнитуры шпингалет выглядит по-своему, но функции от этого не меняются.

Установка этого элемента обвязки фурнитуры производится в первую очередь, возможна постановка одновременно с средним запором.

Возможные проблемы

Одна из самых часто встречающихся проблем с шпингалетом – установка с ошибкой в 1-2 зуба. Проверяется так же, как и все элементы фурнитуры – ручка ставится в положение открыто, цапфа должна стоять на метке (посередине паза, в котором ходит цапфа).

Исправляется снятием главного привода и постановкой цапфы на метку. После чего собирается обратно.

Ещё одна из возможных проблем – поломка опоры на шпингалете. Створка без дополнительной опоры быстро провисает в положении открыто, после чего появляются проблемы при закрытии створки.

Решение этой проблемы – замена шпингалета, или переклинка створки.

Помимо поломки опоры, проблемы с шпингалетом не встречались.

Фрамуга

Вариантов сборки фрамуги очень много. У каждого производителя окон свои элементы фурнитуры для фрамуги.

В основном используются средние петли

Установка петель производится по шаблону.

Некоторые производители окон используют вместо средних петель – обычные поворотные, устанавливая с обеих сторон фрамуги.

Ограничителем на откидывание являются дополнительные ножницы (чаще всего называют фрамужными)

У каждого производителя фурнитуры свой вариант ножниц, но принцип работы у них одинаков. В зависимости от постановки ножниц, изменяют угол откидывания створки.

Существуют так же фрикционные ножницы.

Достаточно дорогостоящий элемент фурнитуры. Чаще всего используется на мансардных окнах.

Проблем с фрамужными ножницами практически не бывает.

Поломки не встречались.

Возможные проблемы.

Самой частой проблемой работы фрамуги является задевание створки об ответные планки. При откидывании сверху вниз (если ножницы установлены сбоку) причиной задевания чаще всего является неправильная постановка средних петель.

Решением проблемы в данном случае послужит перестановка петель.

Задевание створки при открывании снизу вверх.

Часто проблемой в данном случае является выгибание створки. Причиной выгибания чаще всего является неправильная расклинка стеклопакета в створке.

Решением проблемы в данном случае может быть переклинка, или смещение петель. Причем смещение петель не самое разумное решение, так как створку все равно может выгнуть ещё больше.

Ещё одна редко встречающаяся проблема с фрамугой – не правильный расчет сечения профиля. Профильная система по диагональному сечению больше вертикального на 1 мм и больше, в зависимости от толщины профиля. На очень узких фрамугах встречается проблема с задеванием створки об ответные планки или ножницы (если они установлены в горизонтальной плоскости). Чаще всего это решается перестановкой петель, но иногда приходится изготавливать новую створку, которая уже на 2-3 мм.

Дополнительные элементы фурнитуры

10, 11) Блокиратор случайного действия микролифт-ограничитель (далее просто блокиратор), ответная планка блокиратора – дополнительные элементы фурнитуры.

Каждый производитель делает блокиратор своего индивидуального дизайна, они могут быть пластиковыми и металлическими. Функции одинаковые – блокировка случайного действия, то есть, нельзя перевести створку одновременно в 2 положения открыто и откинуто.

У некоторых блокираторов есть функция микролифт. То есть при закрытой створке блокиратор (его часть, которая находится на створке) чуть-чуть ее приподнимает, тем самым уменьшая давление на поворотно откидную планку, уменьшая провисание створки.

Работа створки возможна без блокиратора случайного действия. Установка блокиратора возможна в любой момент.

Возможные проблемы

Поломка блокиратора достаточно редкий случай, чаще всего после навешивания створки блокиратор не достает до ответной планки на раме/импосте.

У некоторых производителей фурнитуры блокиратор универсальный. Устанавливается на любое открывание(левый/правый). Одна из возможных неисправностей – провал пружинки под подвижным язычком на блокираторе.

Для того чтобы исправить работу блокиратора необходимо сместить язычок в обратную сторону и отогнуть пружинку. Вернуть язычок на место и защелкнуть на пружинку.

Самая популярная претензия от Клиента – это выпадение створки одновременно в 2 положения открыто и откинуто. Заказчик не знает, как вернуть створку в положение закрыто. Для этого необходимо нажать на язычок блокиратора и вернуть створку из положения откинуто в положение открыто, после чего закрыть створку

На некоторых видах фурнитуры блокиратор случайного действия не имеет ответной планки, вместо неё выступает рама.

Блокиратор случайного действия в такой фурнитуре в виде лепестка на пружинке (пружина может быть в виде стальной пластинки как на Sigenia)

Микролифт на блокираторе некоторых производителей имеет регулировку по высоте. Сама регулировка, возможно, и необходима, но чаще всего просто переставляется ответная планка.

При провисании створки блокиратор (вариант с ответной планкой) ощутимо приподнимает створку, в данном случае регулировка створки решает проблему, но скорее всего требуется переклинка. Еще один из вариантов проблемы с блокиратором – язычок не достает до ответной планки на раме в «горизонте», а не по высоте (на блокираторе без ответной планки тоже возможна такая проблема), эта проблема решается регулировкой, но скорее всего необходимо выгнуть створку или раму (в нужную сторону) при помощи киянки (при условии, что блокиратор находится на середине створки). Эта проблема возникает обычно сразу посла монтажа, после того как монтажники забили штапики и выровняли импост в обратном направлении.

Проблема с блокиратором по высоте постановки ответной планки.

Редкий случай, когда ответная планка блокиратора стоит далеко от блокиратора по высоте. Иногда возникает ситуация, в которой после закрытия створки невозможно повернуть ручку. Блокиратор проскакивает поверх ответной планки и блокирует работу ручки.

Решение

В первую очередь можно попробовать приподнять створку и открыть её, возможно приложив усилие, чтобы сдернуть блокиратор. Если не получится, придется снимать створку с верхней петли.

Самый худший вариант. Если ручку успели закрыть и блокиратор потом проскочил над ответкой. Для того чтобы её открыть, придется снять стеклопакет. Отогнув створку попытаться вернуть блокиратор в нужное положение чтобы повернуть ручку.

Поломка блокиратора – чрезвычайно редкое событие, легко заменяемая деталь. Если блокираторы очень старой модели, то при поломке, его можно просто снять. На работу створки это не повлияет.

15) Дополнительные ножницы – дополнительный элемент фурнитуры. Основное назначение – на крупногабаритных изделиях являются страховкой на откидном положении, почти не применяются, так как створки редко делают весом более чем 90кг (касается окон, не дверей). Дополнительную информацию по регламенту установки таких ножниц можно найти в папке переработчика профильной системы.

Устанавливаются такие ножницы после угловой передачи. Установка подвижной части ножниц на створку производится в положении откинуто или по шаблону.

Поломка дополнительных ножниц не встречалась из-за редкой постановки этого элемента фурнитуры

16) Балконная защелка – дополнительный элемент фурнитуры. Состоит из 2-х элементов. У каждого производителя фурнитуры свой вид защелки. Защелки делятся на 2 вида, механические и магнитные.

Устанавливаются защёлки обычно на балконные двери.

Магнитные защелки долговечные, но слабо держат дверь, механические жёстко держат дверь, но могут являться проблемой при провисании створки.

Основная проблема при провисании створки. Ролик на раме не совпадает с пазом на защелке и дверь начинает закрываться с большим усилием.

Исправляется регулировкой двери, или перестановкой защелки. Магнитные защелки лишены этого недостатка.

В случае если ролик вырвало из двери, можно переставить защелку вместе с роликом выше или ниже на конструкции.

Поломка механической защелки происходит по причине провисания двери, неправильно закрытая дверь гнет пружину, что является причиной поломки защелки.

Легко заменяемая деталь, универсальная.

13) Декоративные накладки петель – дополнительный декоративно-защитный элемент фурнитуры. Кроме улучшения внешнего вида петель, имеет функцию защиты петель от грязи (защищают регулировочные винты от скапливания грязи в них)

Отсутствие декоративных накладок не влияет на работу конструкции.

Декор со временем желтеет, заменить накладки на старых образцах фурнитуры почти невозможно, так как их давно не выпускают.

Неправильно установленный декор на верхнюю петлю, может являться причиной плохой работы петли.

Микропроветривание

У каждого производителя фурнитуры микропроветривание реализовано на фурнитурной обвязке по-разному.

Основной способ микропроветривания (не считая ножниц) реализован на угловой передаче в виде дополнительной цапфы и ответной планки.

В большинстве случаев микропроветривание мешает работе створки в откидном положении. Цапфа микропроветривания при провисании створки смещается немного в сторону, и при переводе в откидное положение, всё равно упирается в ответную планку. Монтажники чаще всего снимают ответку на микропроветривание при монтаже, так как выставить её сразу правильно достаточно сложно.

Микропроветривание так же может быть реализовано в виде гребенки, которая устанавливается на раму с ответной частью на створке.

Детский замок

Основная функция детского замка, исключение возможности открытия створки ребёнком в целях безопасности. Детский замок реализован у каждого производителя фурнитуры по-своему. В основном используется 3 варианта. Замок на створке, замок на ручке и тросик на створке.

Замок на створке обеспечивает работу створки только в положение «откинуто».

Установка проста – на открытую створку с торца (снизу) прикручивается замок, затем в положении закрыто делается разметка для ответной планки (для этого с замком идут длинные грифели), устанавливается ответка для замка.

Ручка с замком устанавливается так же, как и обычная ручка. Поворот ключом запирает ручку в определенном положении (открыто/закрыто/откинуто), то есть после запирания работа ручки блокируется.

Детский замок-тросик.

Прост в установке, крепиться к любой части окна, обычно ближе к ручке.

Не ограничивает работу створки, суть замка в ограничении на открытие створки в любом положении – открыто/откинуто.

Общие рекомендации по регулировке

В большинстве случаев регулировка фурнитуры не требуется. Чаще всего проблема в провисании створки/двери.

При небольшом провисании створки – ради экономии времени можно попробовать отрегулировать. На большинство видов фурнитуры есть описание регулировки в интернете. Принцип регулировки так же одинаков. Это либо увеличение зазора вверх или вниз, аналогично влево и вправо. Регулировка верхней петлевой группы дает возможность наклонить створку по диагонали влево/вправо.

Прижим – слабое место на любом окне. От него в большинстве случаев зависит продувание. При увеличении и уменьшении прижима стоит учитывать какое уплотнение стоит и на сколько легко после регулировки двигается фурнитура.

После регулировки прижима необходимо объяснять причину тугого хода ручки и чем это грозит. Возможно проще поменять уплотнение. Так же для увеличения/уменьшения прижима поможет замена ответных планок, сейчас продаже можно найти почти любую по толщине.

В некоторых случаях регулировка даже не помогает – это относится к крупногабаритным конструкциям (либо очень тяжелым стеклопакетам – 3 стекла по 6мм), об них немного позже.

Прежде чем начинать регулировать – очень внимательно проверьте все остальные параметры (список проверки смотрите выше)

Противовзломная фурнитура

Отличие противовзломной фурнитуры от обычной заключается в том, что цапфа имеет форму гриба, а ответная планка имеет паз, в котором цапфа запирается от попыток отжать створку.

Противовзломная фурнитура делится на несколько классов. Суть различий в количестве точек креплений ответных планок и толщине железа. На самом простом классе ответная планка крепится на 1 саморез, на самом защищенном классе три точки крепления ответной планки, две из которых приходится на армировочный профиль.

Проблемы с противовзломной фурнитурой.

Самая популярная проблема с противовзломной фурнитурой, слабый прижим, и причин сразу две. Во-первых, ответная планка имеет широкий паз, в котором ножка цапфы просто люфтит и получается не достаточный прижим. Во-вторых, на противовзломной фурнитуре откровенно мало точек прижима (цапф), 4-5 штук.

Ещё одной проблемой является отсутствие опорной поворотно-откидной планки, чаще всего вместо неё стоит ответная планка, что является причиной провисания.

Еще одна проблема с противовзломной фурнитурой – необходимость очень точной постановки створки/двери в раме. В случае небольшого смещения или провисания, шляпка цапфы просто не заходит в паз ответной планки, соответственно конструкция перестаёт запираться, или закрывается с огромным усилием.