Книга: Бушкрафт 101. Современное руководство по искусству выживания в дикой природе

Часть вторая
В походе

Глава 7
Ставим лагерь

«Укрытие создает определенную микросреду, которая компенсирует недостатки одежды. Под навесом можно спрятать громоздкий рюкзак, особенно когда вы хотите сделать привал или собираетесь остановиться на ночлег в холодную погоду. Под крышей вы лучше чувствуете тепло костра».

МОРС КОЧАНКИ, 1987

Вам предстоит ответить на один из самых важных вопросов в походе: где разбить лагерь? Ответить на него вам помогут следующие правила (они включают в себя 4 основных фактора и некоторые дополнительные детали):

• Как долго вы планируете оставаться на этом месте?

• Вы делаете небольшой привал, чтобы перекусить или передохнуть?

• Вы планируете переночевать, а затем двигаться дальше или вы собираетесь разбить лагерь и провести здесь несколько дней?

Когда вы планируете разбить лагерь для длительного пребывания, тщательно выбирайте место, так как ресурсы ограничены и могут кончиться.

4 основных фактора

Это простой список четырех факторов, которые вы должны учитывать при выборе места для лагеря:

1. Древесина.

2. Вода.

3. Ветер.

4. Сухие деревья.

ДРЕВЕСИНА И ВОДА

Итак, первым важным фактором является древесина. Всегда задавайте себе следующие вопросы, когда вы планируете разбить лагерь:

• Есть ли поблизости достаточно древесины для выполнения необходимых задач в лагере?

• Хватит ли мне дров на весь период моего пребывания в лагере?

• Достаточно ли поблизости поваленных деревьев или придется рубить живые? В зависимости от того, какие инструменты вы взяли с собой, вы примете правильное решение, ответив на этот вопрос.

• Есть ли поблизости строительные материалы для каркаса навеса, приспособлений для готовки или любых других конструкций, которые могут мне понадобиться?

• Подходят ли растущие поблизости деревья для разведения костра, чтобы согреться или приготовить еду?

Обычно, чтобы быстро согреться или для нижнего слоя дров, используют более мягкие виды древесины, например иву, тополь, сосну или кедр. Если вы планируете готовить, вам нужны угли без примеси смолы и масел, которые содержатся в некоторых из вышеупомянутых видов. Поэтому вам потребуется более твердая древесина, например ясень, орех, дуб или пекан.

Следующим фактором является вода. Вам также следует ответить на ряд вопросов, перед тем как разбить лагерь:

• Есть ли поблизости водоем, где можно легко набрать воду?

• Это проточная или стоячая вода? Стоячая вода испаряется летом и может застаиваться. Воду из любых подземных источников необходимо как минимум прокипятить. Однако по возможности ее лучше и кипятить, и отфильтровать.

• Водится ли в водоеме рыба, пригодная к употреблению в пищу?

• Водятся ли в водоеме другие животные, например лягушки, раки, черепахи и т. д.? Могут ли млекопитающие использовать этот источник?

Ответив на эти вопросы, вы сможете выбрать место для лагеря.

ВЕТЕР И СУХИЕ ДЕРЕВЬЯ

Третьим фактором является ветер. Во-первых, он опасен тем, что может спровоцировать возгорание, если порыв ветра раздует пламя костра. Во-вторых, вам нужно знать, как противостоять порывам ветра или же, наоборот, воспользоваться ими в своих целях. Вам нужно учитывать направление ветра, когда будете ставить палатку. Выбирайте место так, чтобы дым от костра под действием ветра не попал вам в лицо или, что еще хуже, не проник в палатку. Чем больше возвышенность, на которой вы разобьете лагерь, тем ветренее будет в самом лагере. Например, на хребте ветер будет сильнее, но в низинах температуры бывают обычно более низкими. Помните о том, что потоки теплого воздуха поднимаются вверх, а холодного – опускаются. Поэтому по возможности выбирайте нечто среднее между возвышенностями и низинами.

Четвертый фактор – это сухие деревья, которые могут сломаться и упасть под действием ветра. Они травмоопасны для окружающих и способны повредить снаряжение, если расположены слишком близко к лагерю или к источнику воды/древесины, которым вы часто пользуетесь.

Санитарные меры в лагере

Вы выбрали место для лагеря. Теперь самое время подумать о поддержании чистоты, например о том, куда вы будете выбрасывать мусор, если вы остановились на продолжительный период времени. Организуйте туалет на достаточном расстоянии от воды и от лагеря, чтобы не спровоцировать появление бактерий и насекомых. Чтобы справить нужду по-маленькому, достаточно отойти примерно на двадцать шагов от лагеря и воды, найти дерево и сделать необходимое. Для того чтобы справить нужду по-большому, может потребоваться чуть больше усилий. Если вы остановились в лагере ненадолго, выройте небольшую ямку глубиной 20–25 см, справьте нужду, а затем засыпьте ямку землей. Такие отходы будут естественно разлагаться в земле. При продолжительном пребывании в лагере лучше всего вырыть траншею глубиной чуть больше, чем глубина ямки. Каждый раз присыпайте отходы землей, а последующие разы справляйте нужду чуть поодаль от предыдущего места. Если вы путешествуете группой, вам придется разработать систему из нескольких траншей в разных частях лесного массива.

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА

Для ежедневной личной гигиены я пользуюсь платком, в который завернута горстка золы из костра. Если смешать золу с теплой водой, получится антисептик. Просто добавьте пепел твердого сорта древесины в воду в пропорции один к трем (одна часть пепла к трем частям воды). Этим раствором можно стирать одежду, когда нет мыла. Им также можно мыться. Простой дым от костра также обладает антисептическим эффектом, который действует, однако, достаточно непродолжительное время. Если встать рядом с открытым огнем и прокоптить одежду, исчезнет запах пота.

Чистим зубы

Я предпочитаю брать с собой зубную щетку, которая значительно лучше любого растительного материала или жевательных палочек (мисвака). К тому же мысль о занозах в деснах заставляет забыть о дополнительном весе и взять зубную щетку. Если вы останавливаетесь в лагере ненадолго, для чистки зубов достаточно просто нагреть воду. В качестве зубного порошка можно использовать водяной раствор с золой.

Чистые и сухие ноги

Мы часто пренебрегаем одной важной деталью – гигиеной ног. Если вы не можете идти, вы не продолжите поход. На состояние ног влияют многие факторы. Не пренебрегайте этой частью тела, если хотите путешествовать с комфортом. Само собой, ваши ботинки должны быть удобными и подходящими для выбранной вами местности. Летние ботинки должны пропускать воздух, а зимние ботинки должны хорошо держать тепло. Кроме того, важным предметом одежды являются носки. Всегда берите с собой запасную пару, так как мокрые ноги всегда доставляют массу неудобств вне зависимости от погодных условий. Меняйте носки как минимум три раза в день при походах на дальние расстояния. Носки для сна должны отличаться от тех, которые вы носили в течение дня. Хотя я бы рекомендовал спать только в свободных носках, не стягивающих икру. Плотные носки препятствуют кровообращению, то есть ночью ноги замерзнут даже в хорошем спальном мешке. Сушите ноги на воздухе или у огня каждый раз, перед тем как ложитесь спать. Если у вас нет возможности помыть ноги, дымовая ванна будет не лишней.

Ставим палатку

Ваша способность приспособиться к природным условиям в данной местности зависит непосредственно от типа и качества вашего укрытия. Именно поэтому я предпочитаю палатки и тенты. Даже если вы пользуетесь гамаком, универсальность является основным элементом для комфортного ночлега в любой ситуации. Очень важно выбрать или смастерить палатку с наибольшим количеством растяжек (петель или завязок). Также палатка должна быть оснащена петлями, за которые ее можно приподнять и увеличить внутреннее пространство.

Ниже приведены базовые советы по установке палаток. Перед тем как начать, давайте ознакомимся с основными терминами и способами установки палатки:

• Конструкция, когда палатка установлена так, что ни одна ее часть не касается земли, называется подвесной палаткой. Ее можно использовать как гамак.

• Если вы колышком закрепляете на земле какую-либо часть палатки, вы растягиваете палатку.

• Разбить лагерь означает поставить лагерь, а свернуть лагерь означает сложить его.

ПОДВЕСНАЯ ПАЛАТКА

При установке подвесной палатки обычно в качестве основной опоры используется некий каркас. Брезент кладется на каркас либо квадратом, либо ромбом, если ваша палатка имеет квадратную форму. Я рекомендую последний вариант из-за его универсальности. В качестве каркаса я использую веревку из природных материалов диаметром 1,3 см или паракорд 550 длиной 63 см. Это длина с запасом на случай, если деревья расположены дальше друг от друга, чем вы предполагали. Для надежной и правильной сборки следуйте приведенной ниже инструкции:

1. Завяжите булинь на одном из концов веревки или шнура. Над ним завяжите простой узел, оставьте свободный конец веревки длиной 5 см. Из нее мы сделаем затяжной узел на другом конце веревки или шнура.

2. Обвяжите веревку вокруг дерева или главной опоры для растяжки, а конец веревки проденьте через булинь. Так у вас получится самозатягивающаяся петля. Она не зафиксируется полностью (то есть вы сможете ее регулировать), но удержит веревку под действием веса.

3. Привяжите другой конец веревки к дереву напротив и завяжите бурлацкий узел. Оставьте петлю, которую вы зафиксируете затяжным узлом. Таким образом вы сможете закрепить угол палатки, протянув эту петлю через отверстие для растяжки. Затем в петлю продевается обычный деревянный колышек, а петля затягивается и фиксирует палатку. При необходимости, например, чтобы свернуть лагерь или отрегулировать веревку, петлю легко развязать.

4. На другой стороне палатки лучше всего сделать простой узел Прусика из петли размером около 15 см. Когда вы привязали веревку к опоре, протяните петлю через противоположное отверстие для растяжки и вставьте колышек. Вы можете протянуть петлю вдоль веревки, пока не зафиксируете палатку. Она будет держаться за счет силы трения, ее можно будет легко отрегулировать или сложить при необходимости.

5. Теперь за два угла поднимите палатку на нужную высоту. Закрепите палатку, либо привязав ее к еще одной опоре, либо зафиксировав веревки с помощью колышков. Убедитесь, что вы легко можете регулировать веревки, так как брезент растягивается в зависимости от различных погодных условий. При необходимости вы сможете подтянуть веревки.

НАВЕС

Сделайте простой навес из палатки прямоугольной или квадратной формы. Для этого привяжите два противоположных конца к опоре, как описано выше, а другую сторону палатки закрепите колышками на земле. Важно понимать, что от наклона или угла палатки зависят некоторые параметры, например количество тепла или влаги внутри палатки.

ПАЛАТКА В ФОРМЕ РОМБА ИЛИ ПЛУГА

Палатка в форме ромба – одна из моих любимых конструкций. Она собирается быстрее всех остальных. Лучше всего делать ее из квадратной палатки. Прикрепите один из углов палатки к опоре, например к дереву. Оставшиеся три угла закрепите на земле колышками. Так у вас получится палатка в форме ромба. У палатки такого типа множество преимуществ. Например, ее можно приспособить как навес в ясную погоду. Она закроет вас от солнечных лучей, пока вы работаете в лагере. А ночью или в плохую погоду вы будете защищены с трех сторон. Если у палатки есть внешние петли, вы можете прикрепить центральную петлю к опоре. Так вы поднимете палатку и увеличите внутреннее пространство. Для этого также можно использовать палку.

БРЕЗЕНТОВЫЕ ПАЛАТКИ

Брезентовые палатки обычно имеют квадратную форму. Передняя часть у таких палаток шире. Ее можно использовать как дверь, если поднять палатку с помощью петли или палки в центре, как было описано выше. У вас получится трехсторонняя конструкция с двумя откидными карманами, которые будут служить дверью и закрывать внутреннее пространство палатки при необходимости. Вы можете сделать брезентовую палатку из большого треугольного брезента. Однако вам придется взять с собой лоскут брезента размером больше стандартного, чтобы самостоятельно изготовить палатку, подобную такой же модели фабричного производства. Самым большим преимуществом брезентовых палаток является их универсальность. Они подходят для всех вариантов конструкций, доступных для обычного брезентового тента, но также могут использоваться в качестве палатки.

ПОДСТИЛКИ

Подстилка служит отличным водонепроницаемым барьером, но также на ней можно сидеть или разложить снаряжение, не соприкасаясь с землей. Сделать подстилку можно самостоятельно из водонепроницаемой ткани (если есть такая возможность). Ее длина и ширина не должны превышать размеры вашего тела, иначе ее слишком тяжело будет нести в рюкзаке. Широкую подстилку непросто сложить, но ее можно приспособить к спальному свертку. В ясную погоду можно вовсе не брать с собой брезентовую палатку.

Разводим костер

Это один из самых важных навыков для тех, кто ходит в лесные походы. С помощью огня можно согреться, высушить одежду и вскипятить воду, сделав ее пригодной для питья. И эти банальные на первый взгляд вещи важнее любого снаряжения в вашем рюкзаке. На огне вы будете готовить еду, сжигать дрова для получения золы, делать угли для другого костра и отпугивать ночных духов. Вы часами будете сидеть у костра во время ваших походов, мечтая о предстоящих путешествиях. Костер – это лесное телевидение, которое самостоятельно переключает каналы и работает всю ночь.

ТРИ ВАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТА ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРА

Для любого костра нужны три элемента: искра (или тепло), кислород и горючий материал. Если вы понимаете, как ими управлять, вы сможете разжечь различные виды костра: для того, чтобы согреться, чтобы приготовить еду или создать уголь для другого костра.

В понятие «горючий материал» входят трут, щепки и дрова. Качество этих элементов увеличивает или уменьшает ваши шансы на успех, особенно при неблагоприятных условиях, когда развести костер не просто.

• Трут является самым горючим материалом среди всех других элементов костра. Он может быть сделан из природных или искусственных материалов. Его основным свойством является способность быстро воспламеняться от тлеющих углей.

• Щепки – это мелкая растопка размером с карандаш, но меньшего диаметра. Обычно они сделаны из природных материалов. Щепки составляют две трети всей растопки для разведения костра.

• Дровами считается все, что больше щепок, в том числе и бревна. Все зависит от того, какой именно костер вам нужен.

Снаряжение для разведения огня

В шестой главе мы обсудили основные элементы снаряжения для разведения огня:

❏ Зажигалки.

❏ Ферроцериевые стержни.

❏ Увеличительное стекло (лупа).

❏ Жестяная коробка для угля.

Эти элементы нужны для разведения огня. Теперь вам нужен горючий материал – трут.

ПТИЧЬЕ ГНЕЗДО

Птичье гнездо – один из способов разведения костра. Оно состоит из легковоспламеняющегося материала и имеет форму настоящего птичьего гнезда. Очень важно сохранить эту форму, когда будете укладывать трут. Лучше всего взять гладкий, средний и грубый материалы, которые легко воспламеняются. Например, внешнюю и внутреннюю кору мягких разновидностей древесины, таких, как хлопковое дерево и тополь. Также подойдут трава, сорняки и березовая кора. Однако структура коры у разных деревьев различается, поэтому для разведения костра подойдет не любая кора. Об этом мы поговорим позже. Поджигают птичье гнездо тлеющим угольком, добытым с помощью обугливания или любого другого способа, например с помощью лучковой дрели. Уголек должен иметь такой размер, чтобы тлеть до тех пор, пока трут не загорится. Запомните, что размер трута должен равняться приблизительно размеру бейсбольного мяча или превосходить его.

ЗАЖИГАЕМ ПТИЧЬЕ ГНЕЗДО

Лучше всего, чтобы трут для птичьего гнезда был сделан из живого дерева или слегка влажной древесины. В этом случае потребуется чуть больше времени, чтобы гнездо вспыхнуло. Для этого способа расположите гнездо на некотором расстоянии от кострища, положите уголек внутрь в то место, где обычно в гнезде лежит кладка яиц. Поднимите гнездо на уровень глаз. Помните о том, что оно постепенно разгорается. Аккуратно подуйте на уголек, чтобы тепло распространилось по периметру гнезда. Когда уголек и трут начнут гореть ярче, подуйте сильнее, пока пламя не охватит гнездо. Затем поверните его на 180° так, чтобы поджечь трут полностью. Затем поставьте горящее гнездо в кострище.

ТРУТОВЫЙ ШАРИК, ВЯЗАНКА ХВОРОСТА, ВСПЫХИВаЮЩИЙ ТРУТ И СОСНОВАЯ СМОЛА

Трутовый шарик (пучок трута) используется для основы костра и поджигается не угольком, а ферроцериевым стержнем. В этом его основное отличие от птичьего гнезда. Вам понадобится сухой трут. Он должен воспламеняться от одной искры ферроцериевого стержня.

Трутовый шарик состоит из тех же материалов, что и птичье гнездо, и имеет те же размеры. Единственное отличие состоит в способе разжигания – не обязательно использовать тлеющий уголек. Чтобы огонь лучше разгорелся, можно использовать птичье гнездо, пучок трута и хворост вместе. Чем дольше горит растопка, тем больше у вас будет времени найти крупные дрова для костра.

Вязанка хвороста

Хворост можно использовать отдельно или вместе с птичьим гнездом и трутовым шариком. Чтобы поджечь хворост, эффективнее всего использовать зажигалку. Открытый огонь за счет сильного жара подожжет горючие материалы, например сухую траву. То есть вам не понадобится уголь.

Расположите связанные ветки под гнездом или трутом, с одного конца связки пламя перекинется на другой. Дайте огню разгореться. Этот способ будет самым эффективным, если использовать открытый огонь. Затем поместите горящую растопку в костер.

Вспыхивающий трут

Некоторые растительные материалы называются вспыхивающим трутом. В них содержатся летучие масла, которые моментально вспыхивают. Однако из-за своей структуры, состоящей из тонких волокон, они очень быстро прогорают. Очень эффективно использовать их вместе с птичьим гнездом или пучком трута. К вспыхивающему труту можно отнести обычный или камышовый пух.

Советы по выживанию

В стволах многих деревьев содержатся натуральные масла или смолы, которые являются катализаторами. Это свойство очень полезно, так как кора деревьев и древесина горят дольше, чем растительные волокна. Березовая кора и сосновая смола – два основных ресурса для разведения костра. Однако обрабатывать их нужно различными способами. Березовую кору счищают с дерева, а далее обрабатывают в зависимости от целей применения. Запомните, что каждый раз, когда вы поджигаете материал с помощью ферроцериевого стержня, вам понадобится большая площадь поверхности, чтобы поймать искру. Соответственно вам нужно будет нарезать березовую кору очень тонко, чтобы искры могли поджечь сразу несколько полосок. С помощью открытого огня можно поджечь кору, снятую с дерева, без дальнейшей обработки.

Сосновые смолы

Сосновая смола применяется для различных целей. Капля сока из насечки на стволе сосны легко воспламеняется. То есть вы можете нанести смолу на сухой материал и поджечь его с помощью стержня или открытого огня. Смола также создает так называемый стволовой осмол. Стволы большинства сосен в некоторых местах сильно пропитаны смолой, например на стыках, где есть ответвления от ствола. В стволах мертвых сосен смола скапливается у корней, но и в стволах поваленных сосен можно найти немало смолы.

Такие участки деревины пахнут скипидаром и очень легко загораются на открытом огне. Однако вы можете обработать древесину, чтобы лучше приспособить ее для разведения костра:

• Соскребите пропитавшуюся смолой древесину обухом ножа. У вас должна получиться кучка тонких полосок. Они быстро загорятся от искр ферроцериевого стержня.

• Сделайте перьевые палочки.

ПЕРЬЕВЫЕ ПАЛОЧКИ

Перьевые палочки являются замечательной мелкой растопкой. Если у вас нет под рукой сухих веток, мягкие сорта древесины прекрасно подходят для изготовления перьевых палочек.

Возьмите палочку и вырежьте на ней завитки (перья). Вы сможете добиться лучшего эффекта, если найдете просмоленную сосну. Принцип перьевых палочек заключается в том, что вы увеличиваете площадь поверхности, то есть материал нагревается быстрее и, следовательно, быстрее горит. Хорошая перьевая палочка состоит из нескольких вырезанных тонких полосок на одной стороне, а каждая полоска имеет несколько завитков. Перьевые палочки можно использовать вместо трута для разведения костра, если есть такая необходимость.

Способы разведения костра

Способ разведения костра зависит от ваших целей. Ниже описано несколько основных способов. Помимо правильно выбранного размера трута и количества мелкой растопки для поддержания огня необходимо знать еще два правила:

1. Чем больше кислорода, тем лучше. Однако это совершенно не означает, что после того, как растопка загорелась, нужно периодически дуть на пламя для поддержания огня. Скорее вам нужно увеличить расстояние между растопкой, чтобы кислород проникал в костер.

2. Огонь любит беспорядок. Поэтому не нужно укладывать дрова четко и в определенном порядке, если хотите, чтобы костер хорошо горел. Вспомните старинную игру в бирюльки или микадо – именно так должен выглядеть беспорядок в вашем костре.

Еще одно важное правило: не бросайте в костер дрова, пока пламя не разгорится. Так вы наполните костер достаточным количеством кислорода.

Советы по выживанию

Многие ученики, которые не смогли развести костер у меня на занятиях, выбирали дрова слишком большого размера, которые совершенно не подходили для имеющегося жара в костре. Помните, что чем меньше диаметр полена, тем быстрее оно прогорит. Добавляйте мелкую растопку до тех пор, пока не появятся угли, тогда начинайте бросать дрова в костер.

ШАЛАШ

Чтобы разжечь костер, я чаще всего использую именно шалаш. При таком способе создается восходящий поток воздуха, который пропускает кислород снизу и жар быстро поднимается наверх. Костер быстро разгорается благодаря эффекту Вентури (восходящему потоку воздуха). Сложите палочки горкой в виде шалаша, концы палочек должны соприкасаться сверху конструкции. Внутри шалаша поместите птичье гнездо или трутовый шарик, чтобы жар и пламя поднимались вверх, вертикально по длине палочек.

КОЛОДЕЦ

Колодец лучше всего подходит для умеренных погодных условий при наличии очень сухих дров. Это напоминает конструктор: вы складываете квадрат из дров, а внутрь помещаете горку щепок или трута. Положите более крупные дрова одно на другое, расстояние между ними позволит кислороду проникнуть внутрь костра. Для такой конструкции трут и щепки обычно зажигаются от открытого огня.

Длинный костер

Когда защита укрытия не слишком надежная, а на улице морозно, длинный костер поможет пережить холодную ночь. Как можно догадаться из названия, длинный костер выложен в длинную линию вдоль вашего тела. Он греет вас, пока вы спите. Для такого типа костра вам потребуются поваленные бревна больших размеров или мертвая древесина, которую можно срубить. Длина костра должна равняться вашему росту, а раскладывать его нужно, отступив примерно на шаг от того места, где вы собираетесь спать. За костром лучше всего построить стену из бревен. Они не будут выпускать тепло, создавая эффект обогревателя. Такая стена часто называется отражателем. Само собой, никакой отражательной поверхности в конструкции не предусмотрено, бревна просто удерживают тепло и за счет конвекции возвращают его в лагерь. Высота стены должна равняться высоте вашего навеса. Костер сложите так, чтобы он продувался ветром и, соответственно, наполнялся кислородом. В холодную погоду с незащищенным навесом для поддержания костра потребуется большое количество древесины (целый багажник пикапа). Вы можете представить себе, сколько усилий и калорий вы потратите, делая это в одиночку. Если все же есть необходимость сложить такой костер, начинайте делать это как минимум за четыре часа до захода солнца.

Дакотский (бездымный) костер

Главным преимуществом Дакотского костра является сильный жар от восходящих потоков воздуха. Такой костер подходит, если у вас под рукой только зеленые или влажные дрова или есть необходимость в дополнительном жаре.

Выкопайте две лунки диаметром 35 см и глубиной от 12–30 см на расстоянии 5 см друг от друга. Затем соедините их траншеей. В лунке, которая не продувается ветром, сделайте кострище. А на стороне противоположной ямки сделайте скос по направлению ветра. Сила воздушного потока в туннеле увеличится.

У этого типа костра есть свои преимущества и недостатки. Костер дает сильный жар, поэтому подойдут даже сырые или зеленые дрова. Однако расход горючего материала будет максимальным, и если материала мало, данный способ не подойдет.

Замочная скважина

Этот способ разведения костра лучше всего подходит для приготовления пищи. Чтобы сделать «замочную скважину», выройте небольшую ямку для костра (глубина зависит от того, что вы собираетесь готовить). С передней стороны ямки выкопайте небольшую траншею такой же глубины, что и ямка, так чтобы вы смогли перекатить угли из костра в траншею, где вы будете готовить. Получившийся костер по форме напоминает замочную скважину. Этот способ отлично подойдет, если вы готовите на сковороде или жарите еду.

Советы и хитрости по организации лагеря

Если из-за условий окружающей среды отток воды в лагере недостаточный и вы не можете сменить местоположение, выкопайте сточную траншею вокруг лагеря.

Старые напильники обычно изготовлены из закаленной стали, поэтому их можно использовать вместе с кремнием для разведения огня, если сточить кромки. Делайте это медленно. В конце не забудьте окунуть напильник в холодную воду, чтобы сохранить закал.

Чтобы поддерживать пламя, никогда не бросайте дрова сразу. Дождитесь, пока он достаточно разгорится.

Всегда используйте зеленые ветки и древесину для изготовления кухонных инструментов, например вертелов. Не берите просмоленную древесину. Выбирайте твердые сорта древесины, например пекан или ясень.

Покрывайте ваши металлические изделия горячим воском, так вы лучше сохраните их и защитите от ржавчины.

Назад: Глава 6 Добыча огня

Дальше: Глава 8 Ориентирование

Часть вторая В походе

Глава 7 Ставим лагерь