Да, я не ошибся, потому что буду рассказывать о выращивании ранних овощей в самых, казалось бы, не подходящих для этого местах. Выращиванием в теплице сегодня никого не удивишь. Конечно, иметь большую стеклянную теплицу, да еще с отоплением и рамами с двойным стеклом – это мечта любого огородника. Но, к сожалению, реалии таковы, что не у всех есть участок достаточного размера, да и соорудить такую теплицу не всем по карману. Поэтому исходим из того, что нам дано, а там, глядишь, и мечта воплотится в жизнь. Оптимисты, поверьте, живут на 10–20 лет дольше пессимистов, главное – не вешать нос!

Даже в таком тесном месте, как городской балкон на девятом этаже, подоконник или застекленная веранда, можно выращивать ранние овощи. Для чего мы обычно используем застекленные балконы? Правильно, чтобы хранить там разный хлам, который уже никогда не понадобится, а выбросить жаль. Предлагаю поступить рационально: перебрать и все ценное оставить или раздать родственникам, соседям, а остальное – на помойку. Вместо хлама поселите на балконе растения, сделайте грядку. Не пугайтесь, не нужно засыпать все землей. Мы сделаем по центру комфортную зону отдыха, а по краям, под стенами, развесим и поставим ящики с грунтом и вырастим овощи. Представьте, это довольно просто! А в результате не нужно спускаться и бежать на рынок за двумя веточками укропа или петрушки: вышел на балкон – и все под рукой. Ранние огурцы, помидоры, лук, салат, майоран, базилик, тимьян, иссоп – такого даже на базаре не купишь. Еще можно несколько горшков с цветами подвесить, а кто любит, то и канарейку купить – вот вам и рай на десятом небе! И это отнюдь не мечта идиота, а вполне реальная штука.

Если у вас нет балкона либо он не закрыт рамами, можно выращивать раннюю зелень и на подоконнике. Знаете, почему пик заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на конец зимы и начало весны? Потому что мы полностью истощили запас прочности организма. Летом и осенью мы пользовались дарами огорода, но, к сожалению, витаминами не запасешься на всю жизнь. А овощи из супермаркета и дороговаты, и слишком уж искусственные, выращенные на гидропонике – растворе минеральных солей. Я не против науки, я за научно-разумный подход. Потому и предлагаю выращивать первую зелень и овощи дома. Вы заметите, как понемногу избавляетесь от простуд, ведь пряные травы и ранние овощи, кроме удивительного и сбалансированного витаминного комплекса, которым они снабдят организм, имеют в составе и летучие фитонциды, запах которых подавляет возбудителей болезней, обитающих в воздухе. И не думайте, что это слишком сложно. Агротехника выращивания ранних овощей на балконах и подоконниках в общем-то простенькая. Я опишу ее в этом разделе. Если вы будете выполнять все достаточно тщательно, то обязательно получите сносный урожай.

Посеять зелень вы всегда успеете, а вот о выращивании огурцов я расскажу в первую очередь. Какие выбрать семена? Покупайте гибридные, скороспелые, самооплодотворяющиеся, высокорослые и урожайные. Нам подойдут сорта: Артист F1, Амур F1, Маринда F1 и подобные им. Если вы посеете семена в конце января, то уже в средине – конце марта будете лакомиться первыми огурчиками.

Но чтобы посеять, нужно заранее подготовить грунт. Делается это очень просто. С осени заготавливаем ведро дерновой земли, ведро торфа и ведро перегноя. Все перемешиваем и добавляем ведро опилок из лиственных пород деревьев. Когда станете готовить смесь (думаю, это будет происходить где-то во дворе, потому что родные вряд ли позволят пачкать кухню), добавьте на ведро уже готовой земляной смеси 1 стакан золы, 1 ст. л. нитроаммофоски и 1 ч. л. мочевины. Минеральные удобрения можно заменить гуматом натрия (1 ст. л.) или измельченным сухим куриным пометом (100 г на ведро). Приготовленный грунт насыпаем в стаканчики с отверстием в дне и за 5 минут до посева поливаем кипятком. В каждый стаканчик высеваем по одному семени.

Используем обработанные и протравленные семена. Если таковых нет под рукой, то перед посевом обеззараживаем. Для этого семена заворачиваем в марлю и опускаем на 10–15 минут в темно-красный раствор марганцовки. Если вам удалось протравливание, семена приобретут розовый цвет. Затем извлекаем семена из раствора и промываем водой. Подготовленные таким образом семена держим в теплом месте еще двое суток, пока на них не появятся росточки. Теперь можно сеять. Чтобы не завелась ростковая муха, можно смазать дно стаканчика какой-нибудь вонючей мазью, например мазью Вишневского.

Уход за рассадой не сложен. Стаканчики с сеянцами ставим на теплый солнечный подоконник. Для того чтобы рассада хорошо росла и не вытягивалась, ее желательно освещать лампами дневного света. Подойдут экономные. Включаем всего на несколько часов утром и вечером. Так мы получим крепкую невытянувшуюся рассаду. Поливать ее нужно один раз в день теплой отстоянной водой (20–23 °C). Через 21 день растения уже можно пересаживать в большой контейнер для плодоношения.

В период выгонки рассаду как минимум дважды подкармливаем. Первый раз – через две недели после того, как взойдет. Подкармливаем вытяжкой из куриного помета (3-литровую банку на треть засыпаем сухим пометом и заливаем доверху теплой водой, выдерживаем день). Пропорция для подкормки – 1 стакан раствора на 1 л воды. Поливаем по стакану под каждое растение.

Вторая подкормка – перед пересадкой. В банку с вытяжкой, приготовленной по указанному рецепту, добавьте 2 ст. л. золы, залейте теплой водой и добавьте 1 ч. л. гумата натрия. Поливайте из расчета – стакан раствора на растение.

Итак, прошло три недели, и настало время пересадить окрепшие растения в емкость для плодоношения (казалось бы, можно было не морочиться и сразу высевать семена на постоянное место, однако в этом случае за растениями было бы сложно ухаживать, таская тяжелые горшки с землей с места на место). Но мы уже вырастили рассаду и теперь, не жалея, разрезаем пластиковые горшки и вынимаем оттуда корни наших огурцов вместе с землей. Огурцы не любят пересадки, поэтому даже самое незначительное травмирование корней может привести к гибели растений. Сажаем в любую емкость с дренажными отверстиями внизу. Оптимальный вариант для выращивания огурцов на балконе – если объем высыпанного в горшок (ящик) грунта будет не меньше 20 дм3 на одно растение (приблизительно 20-литровое ведро). Вариации с размерами могут быть разные, но высоту слоя грунта не стоит делать меньше 15 см, иначе корневая система будет чересчур быстро подсыхать. Перед высадкой рассады грунт в емкостях полейте темно-розовым горячим раствором марганцовки.

Я выращивал огурцы и в 10-литровых горшках, но в этом случае нужно чаще подкармливать и устроить примитивный капельный полив. Как? Рассказываю. Берем 2—3-литровую пластиковую бутылку из-под минералки и тонкой иглой прокалываем дно в нескольких местах. При высадке рассады возле каждого растения закапываем проколотую бутылку на четверть высоты. Легко трамбуем вокруг бутылки грунт и наливаем полную воды. Обязательно нужно закрутить крышку. Теперь по мере просыхания грунта вода через тоненькие проколы будет просачиваться и увлажнять грунт. Нам остается лишь раз в 3–4 дня долить воду. Если частично открутить крышку, вода из бутылки поступает каплями. Сюда же вместе с водой можно доливать и подкормку, но предварительно ее следует хорошо профильтровать и дать ей отстояться. Такое нехитрое приспособление не только сэкономит время по уходу, но иногда может и спасти ваших зеленых подопечных. А то забыли полить, а когда опомнились – жгучее солнце уже сделало свое дело.

Наши растения в горшках нужно поставить на солнечном балконе, желательно на застекленном, защищенном от холодных ветров, в крайнем случае на подоконнике. Огурец – растение нежное, требовательное, не любит резких колебаний температуры и не переносит сквозняков. При температуре воздуха ниже +15 °C огурцы прекращают расти, а при более низкой чем +5 °C могут погибнуть.

Как только растения укрепятся в грунте, сразу начнут искать, как бы куда-нибудь вылезти с балкона (подоконника). И тут нам понадобится деревянный штапик. Вставляем его возле растения в емкость и подвязываем к нему стебель огурца. Можно закрепить шпагат к потолку, спустить к горшку и на него аккуратно направить усы огурца. Как видите, вариантов множество, главное – разбудите в себе талант дизайнера.

Высаженную рассаду огурца формируем в один стебель, то есть прищипываем верхушку побега, когда растение вырастет до 1,5–1,8 м, а боковым отросткам позволяем вырасти до 20–30 см. Выйдет такое огуречное мини-деревце. Поливать нужно только теплой, отстоянной водой, не чаще 2–3 раз в неделю. Если же вы сделали по моему совету домашний капельный полив, то вполне хватит и раза в неделю. Растение не следует заливать, достаточно вылить 2–3 л под растение.

Как только завяжется первый огурец, начинаем подкармливать растение каждую неделю. Лучше всего подойдет тот коктейль «Молодость огорода», о котором я писал выше. Если вы не заготовили коктейль заранее, а крапивы еще нет, можете использовать настоянную яичную скорлупу, чайную заварку, кое-кто даже настаивает головы рыбы (удобрение прекрасное, но и пахнет не по-французски). Подкармливать можно и раствором из 1 л коровьего навоза и 1 кг куриного помета в 10 л воды. При подкормке под одно растение лить не более литра.

Но огурцы любите не только вы, но и вредители. Листья растений часто повреждают зеленые тли. Бороться с нашествием просто, я уже писал об этом в разделе о борьбе с вредителями, но не грех и повторить: пригоршню луковой шелухи и стакан золы высыпать в 10-литровое ведро, залить кипятком и настаивать сутки, после этого добавить 1 ст. л. тертого хозяйственного мыла. Затем долейте воды доверху, размешайте, дайте отстояться, процедите – и можно обрабатывать грядки на балконе. Повторно опрыскайте через неделю. Раствор убивает тлю, белянку и паутинного клеща. Заодно и комнатные растения обработайте, так как в комнату эта напасть попадает с купленных на рынке или подаренных людьми букетов. А стоит ли всем этим заниматься? – спросите вы. Со среднего растения можно снять 30–40 хрустящих экологически чистых огурчиков. Если же вы посадите 2–3 растения, да еще и хорошего урожайного сорта, посчитайте, а тогда и решайте, стоит ли.

Помидоры выращиваем в таких же грунтосмесях, что и огурцы, но площадь питания корневой системы должна быть немного больше. И солнца должно быть достаточно – хотя бы полных 4 часа в сутки. Для выращивания на подоконниках, балконах и лоджиях выбираем ранние гибридные сорта, которые обычно выращивают в теплицах, или же низкорослые сорта – черри. Плоды их мелкие, зато очень вкусные и декоративные.

Можно сеять сразу в подготовленные большие емкости, но лучше вырастить рассаду, потому что держать 20-литровый ящик или керамический горшок в комнате не очень удобно, а на балконе в этот период еще холодно. Для закрытых балконов, подоконников и лоджий семена помидоров на рассаду высеваем ориентировочно с 25 января по 3 февраля, а для открытого балкона – примерно с 15 февраля. Нам на балконную грядку нужно не более 10 растений. Потому и сеять будем немного, если, конечно, вы не планируете торговать рассадой. Кстати, это неплохой бизнес, мне как-то одна огородница хвалилась, что за сезон на рассаде выторговывает до ста тысяч гривен! Я не рыбак, поэтому верю. Хотя таких объемов в комнате вам не потянуть, ведь для этого свободные площади на ваших подоконниках и лоджиях должны составлять пару сотен квадратных метров.

Землю в горшках накануне посева поливают горячим (80 °C) темно-розовым раствором марганцовки. Готовим семена помидоров так же, как и семена огурцов. Замачиваем во все той же марганцовке, но на этот раз теплой (25 °C). Высеваем по 1–2 семени в стаканчик. Когда помидорчики взойдут, оставляем одно крепкое растение, а слабое вырываем. Если вы хотите изменить этот жестокий мир – сейте по одному.

Ухаживать за помидорной рассадой проще, чем за огуречной – поливай себе и подкармливай. Поливать достаточно раз в неделю водой комнатной температуры. Помидоры можно закалять уже со 2—3-го дня. Для этого днем достаточно открывать форточку для проветривания. Томаты не такие нежные, как огурцы, и переносят колебания температуры. Необходимо ежедневно поворачивать горшки и ящики, чтобы растения не вытянулись в одну сторону. Если вы будете досвечивать лампами дневного света, потребность в этой манипуляции отпадет.

Теперь о подкормке. Первую порцию выдаем через неделю после того, как растения взойдут. Подойдет коровий навоз, разведенный водой в пропорции 1:10. На одно растение – по полстакана смеси. Через неделю повторяем подкормку – в 3-литровую банку добавляем 1 ст. л. золы и полстакана отвара рыбьих голов. На каждое растение – полстакана раствора. Следующая подкормка, еще через неделю, такая: в 3-литровой банке растворяем 1 ст. л. аммофоски или полстакана настоя яичной скорлупы. На каждое растение – стакан раствора.

Пока рассада подрастала, мы параллельно готовили ящики и заполняли их почвенной смесью. Конечно, можно посадить помидоры и в большие ведра из-под краски, просверлив в дне несколько дренажных отверстий, но в ящиках получится эстетичнее. Ящик изготавливаем из досок или фанеры (40 см в высоту, 45 см в ширину, длина зависит от размеров балкона), простелив стенки внутри полимерным водонепроницаемым материалом, в дне делаем отверстия. Засыпаем подготовленной земляной смесью под самый верх и поливаем. Догадались чем? Да, горячей марганцовкой. Эту процедуру повторим за неделю до высадки рассады в ящики. За день до высадки в стационарное место щедро поливаем рассаду. Теперь ее легко можно будет вынуть из стаканчиков и посадить в ящики на расстоянии 50 см между кустами.

Когда рассада укоренится и начнет давать прирост (примерно через 10 дней после пересадки), подвязываем к шпалере шпагатом и формируем растения в один стебель, удаляя боковые пасынки. Над 5—6-й цветочной кистью прищипываем верхушку. Помидорное дерево готово!

Не переживайте, что в период цветения помидоров к вам на балкон не залетела ни одна пчела. Томаты – культура самоопыляющаяся, и их цветам не нужны опылители, они сами себе режиссеры. Если же у вас абсолютно непроницаемый балкон и сюда не заглядывает ветер, то в пору цветения можете легонько постучать по подпоре, к которой подвязано помидорное дерево, так пыльца лучше высыплется из пыльников и оплодотворит пестик. Почувствуйте себя внуком Мичурина!

Имея такой балкон, вы можете целое лето выращивать помидоры, главное – не забывать полить. Еще нужно поддерживать плодородие почвы. Для этого уже через 2 недели после высадки рассады начинаем подкормку. Сначала настоем коровяка (1 л коровяка на 10 л воды), через неделю – куриный помет + отвар рыбьих голов (для отвара – 0,5 кг рыбы на 1 л воды; 1 л отвара на 10 л воды). Расчет – пол-литра на растение.

Далее еженедельно можно подкармливать нитроаммофоской (1 ст. л. на 10 л воды). Но, поскольку мы решили выращивать экологически чистые продукты, будем использовать коктейль «Молодость огорода» с добавлением золы. Кстати, золой можно периодически опудривать и почву у корней. Хорошие результаты дает подсыпка под каждое растение купленной огородной земли, которая продается в специализированных садовых центрах и в магазинах для выращивания рассады. Расход – по пригоршне на куст.

Большинство вредителей обходят томаты, ну разве что заглянет колорадский жук, когда у него голодуха и поблизости нет баклажанов и картофеля. А вот болезни липнут к этому растению. Чтобы наши воспитанники были здоровы, мы должны предупреждать болезни. Наибольший вред помидорам наносит фитофтора. Этот гриб-паразит может уничтожить целые плантации. Массовое заражение растений наступает в середине – конце лета, особенно если оно дождливое и холодное. И не думайте, что, если ваши томаты растут на закрытом балконе, вы тем самым убережете их от заражения. «Летучие» споры фитофторы могут проникнуть через открытое окно или «приехать» на одежде. Разве что вы создадите полностью стерильную огородную лабораторию на балконе. Но пока вы не приобрели ионных фильтров воздуха и ультрафиолетового облучателя, будем бороться с заболеванием простыми методами.

Прежде всего, нужно приобретать сорта, устойчивые к этой напасти. Затем уменьшить поступление азота и подкормить томаты фосфорными и калийными удобрениями. Далее профилактика – периодически (раз в 2 недели) добавлять в воду для полива щепотку марганцовки, цвет воды должен быть чуть розовым. Так мы уничтожим споры возбудителя еще в почве. Если же вы заметили на листьях помидоров бурые пятна, немедленно сорвите пораженные части и обработайте помидоры хлорокисью меди, как советует наука (1 ст. л. на 10 л воды). Однако препараты меди обладают высокой токсичностью (2-й класс токсичности) и имеют свойство накапливаться в почве. Поэтому можно использовать менее вредный для нас и помидоров раствор: 10 капель йода и 1 л сыворотки на 10 л воды. Обрабатывать с интервалом 5–7 дней. Если у вас в аптечке завалялся метронидазол, срок действия которого истек, можете применить его. Для этого 10 таблеток истолките и растворите в 5 л теплой воды, затем добавьте стакан молока. Размешайте и обработайте растения не более трех раз с интервалом 5–7 дней. Кстати, этими препаратами можно обрабатывать и огурцы. Есть и совсем экологичный рецепт: на 5 л воды – полстакана тертого чеснока, щепотка марганцовки и 1 ст. л. жидкого мыла. Можно обрабатывать каждую неделю, а можно чередовать с метронидазолом. Еще огородники рекомендуют взять тонкий медный провод, проколоть им каждое растение у корешка и откусить кусачками. Кусочек меди останется в стебле и, окисляясь, будет насыщать растение окисью меди, которая не оставит возбудителю болезни шанса.

Отдельно хочется упомянуть и биологический препарат триходермин. Он создан на основе штамма паразитического гриба Trichoderma. Я уже писал, что на насекомых – вредителей овощей находятся еще большие паразиты, которые питаются ими. Похожая картина и с микромиром грибов. Триходермы паразитируют на патогенных грибах и блокируют их развитие. Такой вот микроскопический помощник огородника. Если обработать этим препаратом землю перед посадкой, мы полностью избавимся от возбудителя фитофторы и различных гнилей. Еще перед высадкой на постоянное место можно замочить в растворе (4 г порошка триходермина на 1 л воды) корни рассады. Указанной дозы хватит на 25 растений. А если вы еще и обработаете им растения в период вегетации, то о проблеме вообще забудете. Как видите, существует много методов, как уберечь помидоры от фитофторы.

Вторая по вредности зараза – белая гниль. Основные ее признаки – усыхание верхушек и покрытие нижней части растения белым налетом. Сами помидоры становятся мягкими и водянистыми. В этом случае необходимо временно прекратить полив, а зараженные места опудрить золой или измельченным углем из костра. Поврежденные помидоры нужно сорвать и уничтожить.

Если вы будете заботиться о помидорных насаждениях на балконе и подоконнике, они отблагодарят сторицей, а вы сможете наслаждаться прекрасными экологически чистыми – я особенно подчеркиваю эти слова! – плодами до сбора грунтового урожая.

С моей стороны было бы невежливо не рассказать и о легких для выращивания культурах. Одна из них – лук, который обычно растят на зеленое перо. Дело это настолько легкое, что на это способен каждый, даже самый ленивый и неумелый. К тому же лук можно выращивать на выгонку круглый год. Так вы обеспечите себя витаминами, и ваш балкон или подоконник не будут простаивать даром.

Казалось бы, что в этом луке? Да и сколько его надо: пучок, два? Можно и на базаре или в супермаркете купить. Об экологичности продукта я умолчу, допустим, с этим все окей, но давайте сделаем небольшой экономический подсчет. Сколько стоит пучок зеленого лука? Я специально узнавал на рынке – меньше 5 грн редко бывает. Если вы такой салат будете есть два раза в неделю (а желательно хотя бы через день), то потратите 10 грн. А если у вас семья из четырех человек, тогда умножаем на четыре: 40 грн в неделю – казалось бы, копейки. Теперь умножаем на 4 недели, а потом на 12 месяцев. Итого: 1920 грн. И это по самой низкой цене.

А в зеленых перьях лука – весь набор витаминов, антиоксидантов и полезных микроэлементов. Потребляя зелень лука, вы почти полностью избавитесь от надоедливых простуд и ангин. Зелень со сметаной улучшит ваше самочувствие и придаст силы для работы не только физической, но и умственной. Уговорил? Тогда читайте и выращивайте, это несложно.

Вам потребуется любая почвосмесь и небольшой ящик, подойдет даже пластмассовый контейнер (или горшки) для балконных цветов. На рынке или в супермаркете покупаете репчатый лук среднего размера, желательно проросший, или лук-батун (он же семилетка). Если же вы хотите все по фэн-шую, то есть по науке, то покупайте сорта Мячковский, Спасский, Штудгард.

Перед посадкой лук вымачивают сутки в теплой воде и обрезают верхушку ножницами. Если луковицы уже пустили зеленые ростки, обрезать не нужно. Засыпаем в подготовленные емкости субстрат и поливаем его розовым раствором марганцовки. Когда почва впитает влагу, сажаем лук в шахматном порядке, минимальное расстояние – 1–2 см (как между рядами, так и между луковицами). Закапывать в землю не нужно, просто поставьте корешком в грунт и слегка вдавите. Почему? Потому что при глубокой посадке лук начнет загнивать и заведется разная мошкара.

Сначала следует поливать его теплой водой, а когда у луковиц отрастут зеленые «шевелюры», переходите на воду комнатной температуры. Полив – без фанатизма, лейку берем в руки раз в неделю. Ящик ставим на освещенное окно. Если такового нет, можно использовать лампу для доосвещения. Еще одна привлекательная сторона выращивания лука на зелень – его не нужно подкармливать: зеленое перо само возьмет все необходимое из материнской луковицы и почвы.

Выщипывать зелень начинают, когда длина стрелок достигнет 25 см. Чтобы не портить всю грядку сразу, можно брать по несколько перышек с каждого растения – так ваша грядка будет давать урожай дольше. Можно вырезать половину грядки, а на свободное место посадить новые луковицы. Если же вы подготовите еще и второй ящик и посадите в него лук через 20 дней после первого, то будете иметь зелень непрерывно, у вас на подоконнике или балконе будет функционировать настоящий витаминный конвейер.

Если вы не хотите возиться с почвой, можно сделать еще проще – выращивать зеленый лук прямо в банках или поддонах с водой. Не нужно погружать луковицы в воду, достаточно, чтобы воды касались их корешки. Для этого вырезают кусок картона или фанеры размером чуть больше периметра поддона, проделывают в этой самодельной «крышке» небольшие отверстия, накрывают поддон и вставляют в отверстия луковицы. Воду в поддон наливают чистую, отстоянную и доливают только тогда, когда корни выпивают ее до дна.

Согласитесь, что выращивать зеленый лук на подоконнике проще пареной репы.

Вырастить на подоконнике плодоносящий кустик перца – эстетическое удовольствие. Особенно когда созреют мелкие разноцветные перчики. Такой куст легко заменит вам декоративный заморский вазон, потому что это красиво, а заодно и полезно. Само растение очищает воздух, а жгучие перчинки незаменимы как приправа.

Если вы решили на одном балконе вырастить сразу и сладкий, и острый перец, то не ставьте растения рядом, тем более не сажайте в один ящик, потому что ваш сладкий перец до конца вегетации станет острым. Желательно размещать их в разных углах балкона, чтобы расстояние между ними было 3–4 м, а еще лучше на разных балконах или подоконниках.

Если хотите иметь к столу ранний перец, то высевать семена на рассаду надо в начале февраля. Семена перед посевом заворачивают в марлю и смачивают теплой водой, затем кладут на блюдце и ставят в теплое место дня на два. Марлю нужно смачивать теплой водой каждый день, чтобы не высыхала.

Пластмассовые горшки с небольшими дренажными отверстиями заполняют землей – такой же почвосмесью, которую мы готовили для рассады огурцов и помидоров. В каждый горшок высевают по несколько семян. Для балкона вполне хватит 4 горшков. Семена закладывают на глубину примерно 1 см, засыпают землей и ставят в теплое место. Перец всходит очень медленно, иногда семена сидят в земле и до 2 недель. Можно обтянуть горшки пленкой, тогда процесс пойдет быстрее. Когда наконец появятся росточки, поставьте горшки на светлый теплый подоконник. Перец очень требователен к теплу, поэтому при малейшем понижении температуры останавливает свой рост. Огородники не слишком любят возиться с рассадой перца, потому что она упрямая, как осел, и значительно отстает от рассады помидоров. Как только появляется вторая пара листьев, прореживаем растения, оставляя самые сильные. На балкон или лоджию рассаду высаживают в тот же период, что и помидоры, когда перчик изрядно подрос и готов занять приготовленную ему емкость.

Уход за перцем не имеет каких-либо особенностей – в основном такой же, как и за томатами, только поливать нужно теплой водой: так перец будет быстрее расти и раньше зацветет. Если видите, что растение слишком вытянулось и скоро придется брать стремянку или табуретку, чтобы достать плоды, остановите его, прищипнув верхушку на высоте 0,8 м (высота письменного стола). Не позволяйте ему перерасти эту верхнюю границу, пусть лучше разрастается в ширину. В сентябре, когда на балконе станет прохладно, можно перенести перец в комнату и поставить на подоконник. Если растение не зачахнет, то вы сможете всю зиму получать свежие овощи.

Острый перец выращивают аналогично.

Этот ранний овощ прекрасно растет на балконе, главное – купить ранние сорта, которые не выпускают стрелы (Сора, Французский завтрак). Сеять лучше в широкий ящик 50 × 60 см или в несколько ящиков, которые стоят друг над другом на высоте 50 см, – получается своеобразная этажерка для редиса. Сеять нужно ранней весной, в почвосмесь дерновой земли и торфа (1:1). На ведро смеси добавляем стакан золы. Сеем рядами с интервалом 10 см, лучше по одному зернышку на глубину 1,5–2 см, с расстоянием 5 см между семенами – тогда отпадет необходимость прореживания. Но для такого посева необходимо купить сертифицированные дражированные семена. Некоторые сеют в середине апреля сразу на балконе, чтобы не таскать наполненные землей ящики, и прикрывают пленкой. Поливать нужно теплой водой. После всходов пленку снимают. Если балкон открытый, на ночь ящики снова накрывают пленкой.

Редис – солнцелюбивая культура, поэтому место для него надо выбирать соответственное. И пусть себе растет, главное – следить, чтобы почва не слишком пересыхала, но и заливать не следует, достаточно полить теплой водой раз в 5–6 дней. И не будьте скрягами, не ждите, пока редис вырастет величиной с голову, помните, что крупные плоды растрескиваются.

Таким образом можно выращивать редис всю весну. На балконе или лоджии можно вырастить 2–3 урожая. Редис созревает через 18–20 дней после всходов, поэтому планируем посевы, учитывая этот период минус несколько дней, то есть каждый следующий посев будет через 15 календарных дней. Если первый раз посеять редис 10 апреля, то второй раз – 25 апреля. Крайний срок посева на балконе – 10 мая. Позже сеять не стоит, потому что это культура короткого светового дня, слишком высокая температура не для нее. Но если уж очень хочется, то можно. Только нужно сделать колпак из проволоки, обтянуть его темной тканью или темной агропленкой и накрывать им ящик с редисом после 17:00 (ну можно не так уж точно) и открывать утром. Так мы уменьшим для растения световой день, а заодно и убережем от сильной жары.

С редисом разобрались, а теперь перейдем к самому простому – к выращиванию зелени.

Когда хозяйка варит борщ или готовит салат, то рассчитывает, что под рукой есть пучок зелени. Именно в зелени содержатся необходимые для организма витамины и аминокислоты. И чем свежее зелень, тем больше этих элементов в ней сохраняется. Зелень нужна нам каждый день, и здорово, если она растет у вас на подоконнике или балконе.

Лучше выращивать зелень из корешков, которые вы выкопали осенью. Если планируете выращивать на подоконнике, можно сажать сразу, как только выкопаете. Желательно высаживать в небольшие ящики рядами в шахматном порядке (так называемый мостовой способ), как выращивают лук на перо. Корешки перед посадкой опудривают золой или молотым мелом, размещают на дне рядами через 6–7 см. Междурядья засыпают хорошо увлажненным перегноем, при этом нужно следить, чтобы не засыпать ростовые почки. Когда ящик заполнен, поливают теплой отстоянной водой. Если в помещении тепло, а на подоконнике достаточно света, то через 10–15 дней вы получите хорошую кудрявую зеленую грядку. Петрушку срезают через месяц, а сельдерей – через 40 дней. Однако не стоит ждать так долго, можно отщипывать по мере необходимости. Я уже говорил, что свежесрезанная зелень самая вкусная и полезная. Сначала срезаем крайние, самые мясистые листья, а потом постепенно и все остальные. Сняв 2–3 урожая, удаляем «обескровленные» корешки и сажаем новые.

Если вы решили вырастить петрушку на балконе, а готовых корешков нет, придется выращивать из семян. Для этого делаем или покупаем неглубокий длинный ящик (70 × 20 × 20 см). Подойдет и контейнер для балконных цветов. Заполняем его смесью, как и для редиса: смешиваем в равных пропорциях дерновую землю и торф и добавляем стакан золы на ведро смеси. Ящик поливаем горячей водой, делаем канавки глубиной 1 см через каждые 10 см. Поливаем канавки горячей водой и тут же сеем семена. Чтобы они быстрее проросли, поливаем дважды в день, утром и вечером. После появления всходов поливать нужно реже, раз в день, и ящики выставить на солнце. Петрушку срезают, когда она поднимет свои зеленые «челки» на 10 см, ну можно и на 9,9 см.

Сельдерей выращиваем аналогично. Только почвосмесь делаем немного жирнее: в ту, которую готовили под петрушку, добавляем перегной (все в равных частях). Сеять лучше в начале марта. Готовим почву, как и под петрушку, но канавки делаем неглубокие (по 0,5 см), так как семена очень мелкие, расстояние между рядами – 10 см. Когда появятся всходы, прореживаем, оставляя между растениями 15 см. Чтобы сельдерей не выпустил соцветия раньше времени, поливаем теплой водой и следим за влажностью почвы. Если забудем вовремя полить, грядка мгновенно пожелтеет! Листья можно срезать для употребления в пищу, когда подрастут до 12 см. Сельдерей – культура очень урожайная, с 2–3 кустиков у вас будет столько зелени, что хватит и насушить. Начинаем срезать с крайних листочков.

Если вы посеяли на даче корневой сельдерей, то не срезайте листья до осени, разве 1–2 листика при необходимости. Осенью выкопайте корни, оборвите все крупные листья, оставив несколько молодых у ростовой почки, и пересадите в обычные цветочные горшки или ящики для выращивания цветов на балконе. Корешки сажают, не отряхивая с них землю, и не закапывают глубоко, чтобы верхние листочки с почкой роста были на 2–3 см над почвой. Поливают сельдерей зимой нечасто, достаточно и раза в неделю. И все – можно срывать зелень и есть на здоровье!

На балконе еще можно выращивать щавель, высаживая в ящики его корешки, и даже ревень. А также огородную культуру со странным названием – мангольд. Растение очень урожайное, с крупными листьями красного или зеленого цвета, по вкусу напоминает свеклу. Это и есть не что иное, как листовая свекла. И борщ из него вкусный, хотя и не такого насыщенного красного цвета, как из его корнеплодного собрата.

Для того чтобы вся зелень была у вас под рукой, можно сделать «хитрый горшок». Берем 10-литровый пластмассовый горшок для цветов и «портим» его – просверливаем в боковых стенках много отверстий. На дно горшка насыпаем дренаж из керамзита или толченого древесного угля. Далее заполняем его почвосмесью на четверть объема, а в просверленные боковые отверстия вставляем корешки щавеля, сельдерея, мангольда. После чего насыпаем грунт доверху и сажаем лук на зелень. Между луковицами можно посеять кресс-салат или листовой салат. Теперь вся зелень у вас в одном месте и ходить далеко не надо. Но чтобы зелень была качественной, необходимо ежедневно поворачивать горшок к свету другой стороной. Если есть лампа для досвечивания – поворачивать горшок не обязательно. Уход заключается в поливе и замене тех корешков, которые потеряли продуктивность. Если вы поставите на окна 2–3 таких горшка, то получите полный набор зелени на всю зиму.

Выращивание овощей по этой технологии мало чем отличается от выращивания на грунте, главное здесь – замена почвы искусственным субстратом или же его полное отсутствие.

На чем же тогда расти помидорчикам? – спросите вы. На щебне, керамзите, зернистом песке, полиуретане, а то и на минеральной вате. Субстрат нужен для того, чтобы корешкам растения было за что держаться. Я видел теплицы, где субстрат полностью отсутствует, а растения потребляют питательную жидкую субстанцию, которая циркулирует по трубопроводу, освещаются они лампами дневного света, а держатся в пластиковых зажимах. Температуру, влажность, освещенность и количество питательных веществ контролируют компьютеры. Персонал почти полностью отсутствует – впечатление, что попал на марсианскую станцию по выращиванию овощей. За такими технологиями будущее, но только после того как удастся полностью воспроизвести все природные элементы, необходимые для растений. А пока эти овощи, которые продаются в супермаркетах, – и красивые, и сочные, и привлекательные, но вкус… Вкус и даже запах оставляют желать лучшего.

Как-то я общался в «Фейсбуке» с женщиной, которая живет в Мюнхене. Как же она нам завидовала, что мы можем пойти и купить на рынке настоящие домашние овощи! Сейчас овощи, выращенные на гидропонике, восполняют рыночный дефицит продукции, они сравнительно дешевы и выращиваются непрерывно в течение года. Если вы не гурман и вас не слишком беспокоит, где выросли помидорчики, лишь бы не были гнилыми, то гидропоника – технология для вас. Вы можете и дома попробовать вырастить овощи подобным способом.

Лучшие урожаи на гидропонике дают помидоры, огурцы и перец. Для того чтобы вырастить в комнатных условиях эти плоды на гидропонике, необходимо обзавестись 30—40-дневной рассадой, искусственным субстратом (можно и без него) и раствором питательных элементов. Рассаду бережно сажают в емкость с искусственной «почвой» или же просто в питательный раствор. Можно в горшках отрезать дно и поместить их прямо в раствор, предварительно смыв почву с корней.

Главное в гидропонике – это раствор для питания растений. Так как почва отсутствует, а растению нужно расти и плодоносить, мы должны дать ему для этого все необходимое. Есть много рецептов для гидропоники, даже продаются уже готовые растворы, но их можно приготовить и самим. Для этого потребуется: 3,5 г суперфосфата, 2 г аммиачной селитры, 3 г сернокислого магния, 2 г сульфата калия, 5 г калийной селитры, 5 г калимагнезии, 0,8 г серной кислоты, 0,15 г борной кислоты, 0,25 г сернокислого железа, 0,1 г сернокислого марганца, по несколько крупинок сернокислого цинка, сернокислой меди и марганцовокислого калия. Очень важно правильно приготовить раствор. Сначала растворяем все минеральные удобрения в небольшом количестве воды, отдельно растворяем сернокислое железо в 500 мл воды, в другой емкости – борную кислоту и марганец. Затем наливаем полведра воды, поочередно выливаем туда все растворы, перемешиваем. Доводим до 10 л – и готово. Как видите, это процесс для очень скрупулезных людей, которые к тому же любят экспериментировать.

Далее все очень просто: увлажняем этим раствором искусственный субстрат или же наполняем емкости для растений. Это могут быть низкие выстланные пленкой ящики, горшки без дренажных отверстий или просто стеклянные 2—3-литровые банки. Если вы врожденный экспериментатор и хотите узнать, действительно ли ощутима разница между помидорами, выращенными обычным методом и на гидропонике, то лучше взять именно стеклянные банки. Наполняем их приготовленным раствором, не доливая доверху 5 см, и закрываем капроновой крышкой, в которой посверлено два отверстия – 2 и 3 см: большее отверстие делаем по центру – оно для рассады, меньшее – для колышка, к которому ее привязываем. Банки надо закрасить или обернуть плотной черной бумагой. И все, больше ничего не требуется делать, разве что формировать растение и подвязывать к опоре. Еще придется раз в неделю проверять кислотность питательного раствора с помощью лакмусовой бумажки: если кислотность нормальная, лакмус приобретет слабо-розовый цвет, а если слабая – голубой. Для исправления ситуации нужно добавить в раствор несколько капель азотной кислоты. Внимание!Работать с кислотами нужно, используя индивидуальные средства защиты (очки или маску, кислото-щелочестойкие перчатки) и соблюдая правила безопасности. Когда помидоры на гидропонике начнут зацветать, добавьте в раствор еще щепотку суперфосфата.

Итак, если вам удастся вырастить хотя бы одно растение и снять с него плоды, приступайте к массовому производству – и тогда, глядишь, не за горами то время, когда вы станете одним из пионеров роботизированного производства овощей в Украине. А что? Не боги горшки обжигают.