Корнеплоды
К этой группе огородных культур относятся растения из разных биологических семейств. Редька, репа, брюква – это Крестоцветные; морковь, петрушка, сельдерей, пастернак – Зонтичные; столовая свекла – Амарантовые.
При выращивании всех корнеплодов не стоит вносить в почву свежий навоз, иначе получите буйную ботву и скромные корешки.
Морковь
Это наиболее распространенная среди корнеплодов культура. Мы настолько привыкли к этой «девице, что сидит в темнице, а коса на улице», что практически ни одно блюдо не обходится без нее. Мы потребляем ее в сыром, вареном, тушеном, маринованном виде. Очень полезен сок моркови, его даже включают в рацион малышей.
Выращивают морковь из семян. Однако семена долго не хранятся, уже на второй год всходят так себе, с пятого на десятое. Часто огородники, если плохо взошла морковь, пеняют на засушливую весну. Но первой среди причин такой неприятности являются просроченные семена. Поэтому покупайте их у проверенных производителей с сертификатами качества. Или же собирайте сами, но здесь уж о сортовом соответствии забудьте. Достаточно появиться на грядке нескольким несортовым экземплярам – и от этих «нечистокровных» родственников перезапылятся все.
Семена готовят к посеву различными способами. Проще всего насыпать их в мешочек и закопать в землю на 10 дней. Не смейтесь, это дает неплохие результаты, так как это – естественная стратификация. Затем выкапываете, высыпаете, просушиваете и высеваете. Такие семена всходят через неделю. Некоторые практикуют аэрацию. Для этого высыпьте семена в посуду с теплой (24 °C) водой и подключите аквариумный компрессор. Пусть так побулькает сутки, затем отцедите через марлю – и в холодильник на 5 суток. Затем просушите и сейте. Как видите, это долго и довольно хлопотно – метод для огородников-педантов. Для ленивых придумали дражированные семена в оболочке из питательных веществ и фунгицидов. Можно приготовить семена и самому, но лучше купить готовые.
Морковь предпочитает легкие почвы. Грядку готовим осенью. Перекапываем, внося перегной и торф в равных долях (ведро смеси на 1 м2). На тяжелых глинистых почвах добавляем по полведра крупнозернистого песка. Ранней весной, как только подсохнет верхний слой почвы, разравниваем грядку граблями, делаем канавки (1,5–2 см) – по два ряда с расстоянием между ними 15 см и междурядьями 35 см – и сеем подготовленные семена. Если семена проросшие или обработанные, сеем редко, чтобы потом не прорывать. Если не уверены в приобретенном материале, лучше сейте густо. Неподготовленные семена всходят долго, порой приходится ждать и 20 дней, поэтому, чтобы при рыхлении не повредить посевы, добавляем к семенам моркови семена редьки для маячков. Когда морковь взойдет и сформирует первые листочки – редьку вырываем.
Подкармливаем первый раз при прореживании (оставляем 3–5 см между растениями). Питательный раствор (1 стакан сухого куриного помета или 0,5 л перебродившего куриного помета на 10 л теплой (25 °C) воды) подливаем под корешки, а междурядья рыхлим. Второй раз подкармливаем через 2 недели. Можно использовать коктейль «Молодость огорода». Если лето засушливое, морковь нужно поливать каждые две-три недели.
Морковь на хранение лучше сеять летом, в конце июня, на грядках, где рос редис или салат.
Морковь можно сеять и под зиму – на подготовленную грядку перед самыми морозами, чтобы семена не успели прорасти.
Из всех возможных вредителей наибольший вред приносит морковная муха, точнее, ее личинки. Следом в хит-параде – морковные листовые блошки. Прогоняем эту напасть с огорода настойкой табака: 1 кг на 10 л горячей (80 °C) воды, дать настояться сутки, добавить 1 ст. л. жидкого мыла – и за дело! Повторяем процедуру через две недели.
Копать морковь на хранение нужно как можно позднее, перед самыми заморозками. С выкопанных корнеплодов срезаем ботву и подсушиваем их на воздухе. Морковь хорошо хранится, если ее обмакнуть в болтушку из глины и подсушить. После этого ее складывают рядами в ящики, пересыпают песком и заносят в погреб. Или же пересыпьте молотым мелом. Чтобы морковь не гнила, рекомендуют пересыпать ее сухой луковой шелухой. Хороший результат при хранении дает настой чеснока (200 г толченого чеснока на 10 л воды): перед тем как занести морковь в погреб, ее опускают в ведро с настоем, а затем немного просушивают.
Сельдерей
Еще лет двадцать назад об этой культуре знали только продвинутые огородники, сейчас же овощ уверенно завоевывает наши грядки. Многим нравятся его пряный вкус, приятный характерный запах. Сельдерей прекрасно действует на нервную систему, улучшает аппетит, но вместе с тем незаменим в диетическом питании и при лечении ожирения.
Культивируются три формы сельдерея: корневой, листовой и черешковый. Все формы имеют длительный период вегетации, поэтому сельдерей выращивают из рассады (70–80 дней). Сеют семена на рассаду очень рано, в конце января. Агротехника выращивания похожа на помидорную.
Высаживают рассаду, когда минует угроза заморозков, и не заглубляя. Ширина междурядий – 40 см, расстояние между растениями – 15–20 см.
Растение, как и все корнеплоды, любит рыхлую почву, поэтому не забывайте рыхлить междурядья раз в две недели. Если лето без дождя – тогда за лейку и на грядки, или сделайте капельный полив.
Подкармливают (0,5 л перебродившего куриного помета + 1 стакан золы на 10 л воды) через 20 дней после высадки рассады. Вторую подкормку проводят через две недели после первой (1 л настоя крапивы + 2 ст. л. золы на 10 л воды).
Копают сельдерей в конце сентября, подсушивают под навесом и заносят в погреб на хранение.
Черешковый и листовой сельдерей выращивают по схожей агротехнике. Разве что черешковый можно держать на грядке до самых морозов.
Петрушка
Без зелени петрушки все блюда на столе выглядят невзрачно. Кроме чудесного пряного вкуса петрушка обладает множеством полезных свойств. Это непревзойденный «ремонтник» организма: она улучшает зрение, выводит соли из почек, регулирует процесс кроветворения. Петрушка, так же как чеснок и лук, должна быть ежедневно на нашем столе.
Культивируется три подвида петрушки: корневая, листовая и листовая кудрявая. Последняя мало распространена, хотя для оформления блюд это замечательный вариант. В основном огородники выращивают корневую форму. Ее после выкапывания можно посадить в горшок на окне и иметь ароматную зелень всю зиму. На рынке больше ценится зелень, а корешки используются в основном как пряность и в лечебных целях.
Агротехника выращивания петрушки очень схожа с выращиванием моркови. Единственное, петрушка более зимостойкая.
Пастернак
Пастернак – близкий родственник сельдерея и петрушки. В давние времена удерживал огородное первенство, пока его с боем не вытеснил картофель. Корнеплоды пастернака хорошо хранятся в погребе. Их можно даже не выкапывать, они прекрасно зимуют в почве. Агротехника выращивания этой культуры очень проста и схожа с выращиванием сельдерея, петрушки и моркови. Иначе говоря, читайте о моркови и будете знать все о ее родственниках.
Внимание!Выращивая пастернак, помните, что в жаркие дни он может превратиться в «крапиву». Он выделяет столько эфирных масел, которые иногда вызывают ожоги на коже. Поэтому пропалывайте и ухаживайте за пастернаком в пасмурную погоду или защитите себя от ожогов.
Столовая свекла
Без столовой свеклы не сварить борща, не поставить на стол сельдь под шубой или винегрет, не приготовить других эксклюзивных блюд украинской кухни. Свеклу выращивают все огородники во всех уголках Украины. Кроме того, столовая свекла рекомендуется для лечебного питания при болезнях желудка и кишечника, желчнокаменной болезни, почечной недостаточности, диабете и даже гипертонии.
Выращивают свеклу примерно так же, как морковь. Но эта культура более теплолюбивая, поэтому и высевают свеклу позже.
Семена свеклы прорастают медленно, поэтому требуют тщательной подготовки к посеву. Приобретенные семена сначала проверяют на всхожесть, высевая в горшок или небольшой ящик на окне. Если проросло больше половины, значит, вы не зря потратили деньги. Перед посевом семена замачивают в питательном растворе (¼ ст. л. борной кислоты + 1 ст. л. золы на 1 л воды) в течение суток. После этого их промывают в воде и держат во влажном мешочке еще 2–3 суток при комнатной температуре (18 °C).
Грядку готовят, как и для моркови. Если вы внесли на участок под перекопку свежий навоз, сеять столовую свеклу можно не раньше чем через три года.
Высевают в подготовленные грядки после 8 мая. Если хотите раннюю продукцию, можете сеять и в апреле, но такие посевы лучше прикрыть легкой агропленкой. Вдоль грядки сеют в канавки глубиной 2–3 см, расстояние между рядами – 20–25 см. Перед посевом ряды поливают из лейки без насадки питательным раствором (2 ст. л. «Гумисола» на 10 л воды). Семена сеют с интервалом 8—10 см.
Через неделю после всходов ростки обязательно прореживают, поскольку из каждого здорового семени свеклы обычно прорастает два и более растения. Такова ее биология – в сухой коробочке, которую мы считаем семенем, спрятаны настоящие семена. Оставляем, естественно, самые крепкие растения.
Уход не отличается оригинальностью: полив, прополка, подкормка, профилактика и борьба с вредителями и болезнями.
Поливаем посевы сначала один раз в неделю, если дожди обходят ваши огороды. Затем – только при затяжной засухе. За две недели до начала копки свеклы полив прекращаем.
Подкармливать свеклу нужно раза два. Первый раз – когда начинают формироваться корнеплоды (1 стакан куриного помета + 2 ст. л. золы на 10 л воды). Второй раз – через 10 дней (1 л настоя крапивы и огородных сорняков + 2 ст. л. золы на 10 л воды). Подкармливают, подливая под корень лейкой без насадки.
Молодым побегам наибольший вред наносит листовая блошка. Она проедает нежные листочки до дыр, отчего многие растения слабеют и погибают. Выгнать вредителя с грядки можно с помощью золы. Просто посыпьте золой (или табачной пылью) молодые росточки. Тля тоже наносит ощутимый вред, особенно в жаркое лето. Готовим растворы против листогрызущих и опрыскиваем раза три за вегетацию.
Чтобы предотвратить болезни, покупаем протравленные семена, своевременно уничтожаем сорняки, боремся с вредителями и рыхлим междурядья. Здоровые, подкормленные и ухоженные растения болеют редко и дают отличный урожай великолепной столовой культуры.
Сбор и хранение. Начинают копать свеклу в конце сентября. Растение выкапывают, стряхивают с корнеплода землю и отрезают ботву. Затем раскладывают под навесом на сутки для просыхания. После этого складывают в ящики, пересыпают песком или сухим торфом и заносят в погреб. Оптимальная температура для хранения 2–3 °C. Можно хранить и в полиэтиленовых мешках, пересыпав сухими опилками, но не забудьте их занести в холодный погреб.
Редис
Этот корнеплод созревает первым. Когда нерасторопные огородники только разгребают грядки после зимы, вы уже хрустите редисом. Культура дает хороший заработок с небольших площадей теплиц и парников, так как все ранние овощи ценятся. Организм устал от зимы и, можно сказать, вопит, желая витаминов, а вы ему – хоп! – и редисочку. Есть сорта, которые созревают за 18 дней. Поэтому на одной грядке за сезон можно вырастить три, а то и четыре урожая. Часто у тех, кто впервые занялся выращиванием редиса, он не образует корнеплодов, а выбрасывает стрелку с цветоносом. Чтобы редис не стрелковался, во-первых, нужно приобрести правильные сорта, во-вторых, сеять редко – через 4–5 см, в-третьих, щедро поливать в начале роста и приостановить поливы, когда плоды налились, в-четвертых, укрывать при низких температурах.
Но главное – надо хорошо подготовить грядку (закон сохранения труда). Почву следует удобрить органикой, но ни в коем случае не свежим навозом, иначе будем иметь урожай листьев, а не корнеплодов. С осени намеченный участок перекапываем, а ранней весной поливаем горячей (60–70 °C) водой и посыпаем смесью органики (полведра перегноя + полведра торфа на 1 м2), затем снова перекапываем, но неглубоко (12–15 см) и выравниваем грядку. Золу под редис подсыпать не стоит, потому что он поймет это как предложение выбрасывать цветоносы.
Сеять лучше обработанными дражированными семенами. Канавки глубиной 1,5–2 см делаем через 12–15 см, поливаем теплой водой и сеем на расстоянии между растениями 4–5 см. Ранние посевы нужно накрыть каркасом, обтянутым пленкой, можно просто посеять в теплице.
Уход за редисом несложен. Поливать в первую неделю по мере просыхания почвы. Как только сформируются два листочка, проредить, выбрасывая недоростков (закон джунглей).
Если редис растет медленно и листья не выглядят здоровыми, подкормите (0, 5 л перебродившего куриного помета на 10 л воды).
Чтобы не завелась крестоцветная блошка, всходы посыпьте молотой горчицей (1 ч. л. на 1 м грядки).
Сбор и хранение. Редис вырывают, когда корнеплоды сформировались до средних размеров. Не передерживайте их на грядке, иначе редис задубеет и потеряет питательность. Лучше вырвите все, отрежьте ботву, сложите в полиэтиленовый пакет – и в холодильник. При 2–3 °C редис отлично хранится.
Репа
Кто не пробовал сладкой репы, тот счастья не знает. Шучу, конечно, но корнеплоды этой культуры, особенно столовых сортов, действительно вкусные, нежные и сочные. Витамина С в репе вдвое больше, чем в апельсине. Репа ценится как мочегонное средство, противопростудное действие репы общеизвестно, сок из нее помогает при сильном кашле как отхаркивающее.
Репа – неприхотливая культура, быстро растет и созревает. Лучшие сорта репы сеют под осень, после сбора ранних овощей – в конце августа. Это холодостойкая культура короткого дня, поэтому до заморозков, через 70 дней после всходов, получим сочную репу. Можно сеять и для летнего потребления, такие посевы делаем с 25 апреля по 1 мая.
Грядку под посев готовим так же, как под свеклу, добавляя органику под перекопку. Разравниваем, утрамбовываем и делаем канавки глубиной 1–1,5 см через 25 см. Сеем гнездовым методом по несколько семян через 10–15 см. Как только взойдут, лишние (слабые) ростки в гнезде вырываем.
Посевам репы значительный ущерб наносит крестоцветная блошка. Ее мы отпугнем молотой горчицей, пылью табака или молотого перца. Растет репа быстро, не давая шансов поздним сорнякам.
Репу собираем для хранения поздней осенью перед наступлением заморозков. Отрезаем ботву и заносим в холодный погреб (температура хранения 2–3 °C).
