Юбка длинная – судьба счастливая
Так уж повелось, что женщину оберегает Мать-земля родная, а мужчина к небу, к богам ближе. Поэтому одежда разная: юбка, сарафан у женщины, штаны, портки, ноговицы у мужчины. Женщина земле открыта подолом, а мужчина снизу небу открывается.
А. Корзухин «Девичник», 1889.
До замужества девушка запону подпоясанную поверх рубахи нательной носила. Если замуж не выходила девушка, то так в запоне и ходила до самой старости. А вот замужние в день свадьбы после венчания в понёву (поньку, паняву, паневу) запрыгивали – обряд такой веселый свадебный был. Вот так с лавки прямо и запрыгивали, показывали тем самым, как замуж хотят. Запрыгнет хорошо, не запутается – семейная жизнь счастливой будет, без путаницы. А если родители девушки дружно и прочно поневу завяжут, то помощи от них всегда можно будет ждать.
Замуж девушки выходили, и уж юбок-понёв нашито много было и праздничных, и для работы. В каждой избе станки ткацкие стояли, где полотно для юбок-понёв зимой ткали из льна или шерсти. Три полотна на пояс-гашник сажали. Оборачивали юбку вокруг бедер и крепко гашником завязывали. И самое надежное место для секретов женских было как раз там – за гашником (и сейчас такое выражение есть). Не смел даже муж туда руками лезть.
Любили для юбок синий или черный цвета брать. И не потому, что маралась меньше, а потому, что цвета эти значение вышивок подчеркивали. От бога солнца Ярилы каждой женщине позволено было до 11 ярг – крестовых знаков солнца – на понёве вышить. И когда 11 ярг вышито было – это самая праздничная юбка, для торжеств особых получалась. Старым женщинам, уже все пережившим, все 11 ярг на юбке носить разрешали – в знак уважения. Белыми и цветными нитями узоры вокруг ярг вышивали – судьбу свою орнаментами диковинными, мережками кружевными рассказывали, предсказывали. По орнаменту можно было и возраст, и количество детей узнать. А если белую прошву (дополнительное полотно) сбоку добавляли, то значит смерть кого-то близкого оплакивали.
Понёву берегли. Когда возле печи хлопотали, фартук широкий надевали. И если полы мыли в избе или по хозяйству работали, то подол кверху подбирали. Некоторые рукодельницы и на праздники специально так делали, чтобы богатой вышивкой рубашки нижней похвастаться. И мимо друг друга ходили – кто кого перещеголяет. Мужики рядом сидели. Тоже оценивали и подсвистывали да подхлопывали – удивлялись мастерству значит. Иногда понёвы праздничные с бубенцами делали: идет красавица по селу – а звон впереди нее бежит. На праздники все село по-женски звенело!
Кстати, никогда не обсуждали раньше, какой длины юбка должна быть, – только до пят. Ведь русичи считали женский подольный круг оберегом плодородия, материнства. Через подол юбки любовь, нежность и забота женщине прививалась. Сила особая передавалась от Матери-земли и красотою преумножалась.
Одет щеголем да и ходит гоголем
Так с давних пор говорили и говорят сейчас про тех, кто любит слишком хвастаться своим внешним видом. Как уточка-гоголь, гордо подняв свою голову, в красивом наряде идет-вышагивает щеголь по улице неспешно, чтобы все заметили, а то и позавидовали.
Когда научились ровно ткать, тонко вышивать, узорчато вязать, так и стали щеголять, как теперь говорится, модничать. И не только женщины, кстати сказать. Еще много веков назад в Руси Древней щеголи-мужчины в каждом селе и в каждом городе находились.
В ранней древности одежда славян была простой, изготовляли ее из грубой шерсти, кожи, кусков меха. Летнюю одежду шили из холщовой ткани.
Сельские мужики прежде всего своими рубахами хвастались. В праздничный летний день кто в белоснежной рубахе появляется, красными цветами да листами по набойкам (клиньям), рукавам, подолу и вороту расшитой. А кто и в красной косоворотке щеголяет, яргами (крестами) желтыми пышно вышитой. Это матушки старались, шили, вышивали, связывали для своих сыновей самое лучшее, это женушки вечерами зимними с иглой в руках или за ткацким станком вечера проводили.
К. Лебедев «Пляска», 1900.
Богатые сельчане из тонкого полотна носили рубахи, искусно по краям красной узорчатой тафтой окантованные. Воротники съемные делали из яркой ткани, золочеными или серебристыми нитями подбитой. И штаны – порты из шелка или сукна дорогого кроили. Портних и ткачих они нанимали и сами моды им надиктовывали, в городах подсмотренные или на ярмарках. Важно им было достаток свой всем показать-доказать.
Поверх рубах в холодные дни мужчины носили свиты, простые, свободные, но поясом к самой талии подхваченные. Верхний плащ такой те, кто побогаче, скрепляли пряжками в виде двух перекрещенных наплечных булавок с плоским навершием, связанных цепочкой узлом-бантиком, ворот нижней рубахи – бронзовыми или серебряными выпуклыми нагрудными запонками.
Зимой зипунами и, конечно же, шубами щеголяли все мужчины-русичи. Мехом внутрь поворачивали, сверху сукном покрывали или богатой тканью. В простых домах мужчины на заячьем или овчинном меху шубы шили да приговаривали: «Не ради красоты, а ради теплоты овчинную шубу носим и лучшей не просим». Мех соболя, песца и чернобурки знатным называли.
В древности сапоги изготовляли почти безо всяких премудростей: цельный кусок толстой кожи оборачивали вокруг ноги и завязывали сверху веревкой или кожаной полоской. Ученые считают, что кроить сапоги первыми стали охотники, которые пытались уподобить свой след звериному.
Князья да княжичи и зимой щеголяли в кафтанах бархатных или парчовых, золотыми поясами стянутых и по полам позументом (тесьмой) выложенных. Кафтан в обтяжечку шили. Но зато воротники высокие и стоячие делали – козырями их называли. Ох и любили щеголи воротниками козырными похвастаться! Про таких говорить даже стали: «Он ходит козырем», «Он смотрит козырем».
Слова «рубаха» и «рубль» – исторические родственники, ведь оба имеют в своей основе значение «рубить». Ножницы изобрели гораздо позже, чем начали резать шкуры, грубые ткани для одежды. Их скорее не резали, а рубили – маленьким острым топориком. А рубль поначалу был не привычной нам монетой, а определенного веса кусочком серебра, отрубленным от целого.
Верх кафтана оплечьем или ожерельем прикрывали, не столько грело, сколько красотой и богатством всех поражало: и жемчуга, и каменья драгоценные, и золотом простежка, и серебром. Кафтаны и становые были (по стану впритык сшитые), и домашние (в покоях носили), и терлики (с расклешеными полами и буфами на рукавах), и польские (со многими складками). Для военных дел щеголи шили кафтаны-чуги (с разрезами по бокам, чтоб на коня удобно садиться было). Поверх кафтана на время пути длинного надевали плащи-корзно, красные с золотой каймой, и застегивались они только сверху. Ферязь-кафтан шили из очень дорогой ткани, подкладку делали соболиную и очень длинные – в пол – рукава. Такие кафтаны шили те князья, которые не работали никогда да и на коня уже вряд ли когда-нибудь садились.
Именитые князья носили бугай, подбитый только соболем, и надплечники, усаженные жемчугом. В морозную стужу надевали чугу, подбитую тафтой, обшитую золотыми нитями и пуговицами из редкого жемчуга. Такие одежды дорогие своим потомкам завещали, как и золото, и дома пышные, и земли богатые.
Орнат, в котором сам царь на торжествах щеголял, из роскошного станового кафтана (исподнего) был и наплечной мантии – платна – с бармами, украшенными медальонами, иконками, мощевиком. Никто больше такой одежды носить не смел, только наместники божии. Одежда царская очень тяжелой была, потому как унизана яхонтами и жемчугами удивительной величины и поражала весь русский двор своей ослепительной красотой.
Кафтаны длинными шить совсем не полагалось – только до щиколотки. А на ногах красовались сапоги нарядные, из кожи цветной, сафьяна, бархата. Каменьями украшали, кожу тиснили. В сапогах каждый князь-щеголь себя показывал – воин он или праздный щеголь-гуляка.
Красивая одежда у мужчин на Руси была! Но все-таки не зря в народе мудро замечали: «Встречают по одежке, провожают по уму». Не щегольство главным достоинством считалось, потому и посмеивался над щеголями народ русский: «Всякого щеголя не перещеголяешь», «Щеголь Матрешка: полтора рубля застежка». Умного человека и в лаптях видно было.
