Убеждаем нагнутую ветку принять свою судьбу
На самом деле, эти работы – на три минуты. Главное – не забыть про них.
– Из сгибов, а чуть позже по всей длине наклонной ветки уже в мае выстрелят сильные побеги-заместители. Оставить можно максимум по одному на каждой ветке – это будущий второй ярус. Остальные выламываем, пока зелёные. Ну, хотя бы такими, как на рис. 72.
Рис. 72. Оставить можно максимум по одному на каждой ветке – это будущий второй ярус
– Через месяц вся эта картина повторится, хотя волчков вылезет уже поменьше. Снова всё выламываем.
– Ещё через месяц опять увидим какие-то волчки. Самые слабые из них, растущие наклонно, можно уже отставить: они заплодушатся.
– К июлю концы нагнутых веток и их ответвлений (т. е. осевой прирост) плавно изгибаются вверх и продолжают расти. Их не укорачивайте! Они усиливают ветку и продляют ей жизнь. Только осенью нужно укоротить их на четверть, чтобы весной лучше разветвились.
– Оставленные лидеры второго яруса к июлю вытянулись на метр – укоротим их на треть: пусть ветвятся. В августе все их верхушки прищипнём. С этого момента даём расти только боковым, наклонным веточкам этих лидеров, а всё вертикальное вырезаем.
Так и заполняем чашу. Она должна быть полной или чуть с горкой, но не выше! Именно так сформированы «пиалы» у москвича А.Н. Воробьёва (цветное фото 26). А можно вообще не заполнять чащу – прищипывать или выламывать всё, что растёт вверх, как на цветном фото 25.
Закон дерева: верхний ярус всегда растёт сильнее нижнего, а центр – сильнее периферии! Если это допустить, нижний ярус быстро отстанет и зачахнет. Поэтому загнутая нижняя периферия обязана расти сильнее молодого центра. Способ один: все ростовые побеги второго яруса укорачиваются вдвое сильнее и чаще, чем у первого. А самые сильные лидеры удаляются почти до основания.
Нижние ветки, наоборот, надо целенаправленно усиливать: раз в два года бороздовать вдоль, а концы поднимать ввех, а при богатом урожае поддерживать с помощью опор, стоек и прочих торчков – делать чаталовку (она видна на рис. 37 и фото 26).
Тут есть важное правило: чем дольше нижний ярус ослаблялся верхними лидерами, тем меньше шансов его восстановить и усилить. Если вы на два года забыли о нагнутых ветках, они так ослабятся, что их уже не усилишь никакими средствами! Придётся гнуть вновь вымахавшие лидеры и делать новую крону из них.
Повторяю, то бишь по-матерински учу: верхние ярусы будут нестись вверх, как ракеты! Их необходимо тормозить, иначе нижние ярусы быстро придут в негодность. Прищипывайте верха, вырезайте, кольцуйте, ломайте – но дайте нижним веткам расти намного сильнее верхних. В целом соотношение веток ярусов должно быть примерно таким, как на фото 26. На рис. 73 моя яблоня уже заполнилась «с горкой».
Если уравновесить ветки не удастся – что ж, не такое уж это и горе. Просто со временем нижние ветки ослабнут и уйдут, и останется «бокал» или «чаша» из верхних ветвей. Их нужно так же разгибать, и получится «зонтик».
Рис. 73. Яблоня готова укоротиться на половину центрального яруса, что и сделано в марте
В общем, главное – сделать крону, состоящую из одних заплодушенных боковых ветвей. Если они есть, они всегда будут плодоносить.
Отдаю себе отчёт: такие деревья – для истинных любителей. А нельзя ли обойтись одной обрезкой в год?
Можно. Плоских чаш, конечно, не получится, и формироваться крона будет медленнее. Но «бокалы» и «шарики» – вполне.
Одна обрезка в год
Ничто не срезается за один раз.
Законы садовника
Всё, описанное выше – тонкости биологии для понимания и подарок увлечённым. Но на практике даже старательный садовод ограничивается одной обрезкой в год – с октября до марта. На юге это реально со всеми свободными кронами средней силы роста. На северах – вообще со всеми деревьями. При грамотном исполнении результаты почти те же, просто не так быстро.
Даю основы.
Ох, уж этот «срез на внешнюю почку»!
Тот, кто много раз наступает на одни и те же грабли…
Да он просто очень любит грабли!
Один из канонических приёмов, позволяющих сдерживать рост и расширять крону – укорачивание прироста переводом на наружную боковую веточку. Но сначала давайте выясним, где взять эту самую боковую веточку, направленную куда надо.
Резать «на внешнюю почку» советуют все книги, журналы и все совхозные обрезчики, как заговорённые. На деле, даже со среднерослым деревом это даёт противоположный результат! И причина очевидна – она видна на рис. 74.
Рис. 74. Вот год назад мы срезали часть сильного годичного прироста
За лето он оброс побегами. Ясно видно: из верхней почки, под срезом, всегда получается вертикальный лидер, и никогда – искомая «внешняя ветка». Из второй сверху – чаще всего тоже лидер, конкурент. Нужную, более слабую и наклонную веточку даёт обычно третья сверху почка (стрелка на рисунке). И резать надо всё, что выше неё (белая линия на рисунке). Но на неё никто не рассчитывал, поэтому она растёт куда попало – вбок, а чаще внутрь кроны!
О, сколько крепких выражений сотрясало воздух, когда я сталкивался с сильным деревцем, обрезанным на такие «внешние почки», язви их в печень! Умоляю вас: прежде чем резать, смотрите на само дерево!
Если побег средней силы, до 70 см – выберите внешнюю почку и режьте на почку выше неё. А если побег мощный, режьте на две почки выше внешней почки. К осени получите нужную веточку, переведёте на неё – и порядок!
О силе побегов надо сказать ещё пару слов.
