Гнём без ошибок
Главное в формировке черешни – удивить скворцов. Они прилетают, а верхушек нет! Представляете их рожи!?
Трудность в гнутье одна: ветки должны гнуться. А они этого делать не любят. Ну, тонкие-то гнутся без проблем – но их как раз гнуть рано. А вот толстые, наоборот, сопротивляются, а начинаешь силу достойную прилагать – так и норовят сломаться. Сколько я их переломал, пока гнуть научился! Прошу вас, учтите мой опыт.
– Ветку толще запястья легче выпилить совсем, чем согнуть. Я поступаю так с центральными стволами (лидерами), с которыми встречаюсь на несколько лет позже, чем надо. За лето вместо лидера вырастает несколько сильных новых побегов, из которых можно оставить один. Весной его надо укоротить и летом получить из него новые наклонные ветки.
– Гнуть имеет смысл только сильные ветки, с приростом не меньше 60–70 см! Слабую ветку вы этим ещё больше ослабите, и она совсем зачахнет. То есть, разгибать надо только сильные молодые деревья.
– По факту пригиб – для сильных, здоровых веток толщиной до 5–6 см. То есть в основном гнутся деревья не старше шести лет. Более взрослые деревья чаще приходится исправлять уже сильной обрезкой и доформировкой.
– Опыт научил: не стоит гнуть ниже 30° от горизонта. Со слишком пологой веткой слишком много возни – она изо всех сил пытается замениться волчками у основания, слишком быстро тормозясь в росте. Да и гнуть – чем ниже, тем рискованнее и труднее.
Трудность в гнутье одна: ветки должны гнуться. А они этого делать не любят.
– Не стоит гнуть ветки с повреждённой в основании корой, а так же ветки косточковых, пораженные внутри трутовиком: они, скорее всего, сломаются. Если, спилив одну из веток, вы видите тёмно-коричневую гнилую середину, то не сомневайтесь: и в других ветках трутовик уже есть. Загиб ускорит съедание такой ветки грибом.
– Чем выше деревья, тем гнуть труднее и тем больше нужно свободной площади. Разогнуть сад, где четырёхметровые деревья сидят через три метра – геометрическая головоломка, не разрешимая, пока на землю не упадут «напрасно выросшие» части – и лидеры, и самые толстые ветки.
– Внимание: почти вертикальные ветки-конкуренты, отходящие от ствола под очень острым углом, ЛЕГКО ОТЛАМЫВАЮТСЯ! Особенно хрупки ветки груш и некоторых яблонь; так любят расти сливы и абрикосы. Конкурентов лучше сначала связать меж собой, и лишь потом аккуратно разгибать с подпилом, о чём ниже.
Чтобы гнуть ветки без риска, нужно:
– Цеплять оттяжки ближе к концам – за основание прошлогоднего прироста. Тогда они гнутся, как удочки – плавно по всей длине (цветное фото 24). Крона при этом раскрывается хорошо, но эффекты гнутья – торможение роста, обрастание побегами – проявятся слабее. И правильно, нам спешить некуда.
– Чтобы ветки не обламывались и через год, в середине лета растяжки надо сдвинуть чуть ближе к основанию – не дать совсем врасти в кору. Особенно сильно растяжки врастают в июне. По этой же причине я вяжу их свободной петлёй с двойным шпагатом, которую при нужде легко отпустить. Но если есть силы и желание, лучше подкладывать под шпагат что-то мягкое, типа кусочков шланга.
– Сильные прошлогодние побеги, а также ветки не толще 3 см перед нагибом обязательно надо промять, иначе могут отломиться. Волчки и жировики тоже часто отламываются при отгибе, и нужно сначала сделать их основание гибким. То есть одной рукой вы создаёте упор, прижимая основание ветки к стволу, а другой рукой аккуратно и медленно гнёте ветку наружу – до первого лёгкого треска древесины. Кора при промятии рваться не должна! Потом так же гнёте на ладонь повыше, потом – ещё повыше. После этого ветка ложится без особого сопротивления. Теперь можно привязывать.
Вишни и черешни так гибки, что и до треска доводить не надо. Груши, напротив, так хрупки, что практически не сгибаются! Различать научитесь с опытом.
А если ветка толще 4–5 см – как её согнуть?
Согнуть можно что угодно
Пилу, топор, нож, стамеску, сверло – всё использует Иван Иваныч, формируя деревья. Сейчас он думает, как применить здесь рубанок.
Все ветки толщиной от 3 до 6 см очень легко гнутся, если их подпилить. Так часто гнут древесину столяры.
Острой и сильно разведённой пилой, со стороны нагиба, делаем серию подпилов не глубже, чем до половины толщины ветки (лучше – на треть!), через 5–8 см один от другого (рис. 67). Для ветки потоньше достаточно 6–8 пропилов, для толстой надо 12–15. Подпиленная, ветка легко сгибается, ранки сжимаются и полностью зарастают за одно лето (рис. 68).
Рис. 67. Делаем серию подпилов не глубже, чем до половины толщины ветки, через 5–8 см один от другого
Часто удаётся гнуть таким способом и лидеры, и целые деревца. Например, так я спас от пристроенного навеса молодую пихту (рис. 69).
И конечно, толстую отогнутую ветку нужно зафиксировать двумя оттяжками или стойкой, чтобы её не раскачивал ветер и кора срослась без помех.
Рис. 68. Подпиленная, ветка легко сгибается, ранки сжимаются и полностью зарастают за одно лето
Рис. 69. Через год она выпрямила верхушку и продолжает расти, как ни в чём не бывало
Если подобным образом нагнуть целое деревце, оно выбрасывает заместителей и становится кустовым без всякой обрезки. Надо только не забыть разогнуть и заместителей. Вот пример: год назад разогнуты два лидера яблони (рис. 70). Видите, сколько заместителей она выбросила во спасение своего вертикального роста?
Подпил – умнейший приём. Подпиливать-то можно с любой стороны! Где подпилил – туда и согнётся. Так можно и выпрямлять ветки. Можно делать волнистыми, загибать в разные стороны, свивать в спирали. Можно положить дерево горизонтально и сделать из него живую скамейку.
Рис. 70. Осталось убрать лишние, а остальные также разогнуть.
Всё это давно и делают в парках Европы. Великий Николай Гоше прямо светится радостью, описывая, как подсмотрел этот приём у своего столяра, и какие замечательные результаты получил, применяя его к деревьям. Я не гожусь Гоше и в подмастерья, но, перечитывая это место, пухну от гордости: до подпиливания додумался сам! И опыт у меня в этом деле солидный – сколько деревьев поломал, экспериментируя!
Учтя мои ошибки, вы поломаете меньше.
Во-первых, никогда не надо пропиливать ветку больше, чем наполовину: оставшихся тканей мало, и они рвутся под тяжестью самой ветки, особенно во время дождя, снега и ветра.
Во-вторых, чтобы долго не возиться с толстыми ветками, силён соблазн выпилить клинья. Даже в садовых журналах встречал статьи о сгибании деревьев путём вырезания единственного клина в 90°, причём клин советуют выпиливать до половины ствола, как на рис. 71 слева. Ответственно заявляю: авторы сих опусов в жизни не согнули ни одной ветки. Если гнуть по их совету, ткани просто идут на разрыв, и дерево однозначно переламывается (на том же рисунке справа). Даже более узкие клинья – это разломы!
Единственная гарантия прочности – достаточное количество пропилов не глубже, чем до половины толщины. Правильно подпиленная ветка должна ложиться практически без усилий. Если же приходится догибать её с большим усилием, то подпилов недостаточно, и жди отлома!
В третьих, уже упомянутое: растяжки всегда крепите ближе к концам веток, на двулетней части. Во-первых, эффект удочки тут ещё важнее – меньше риск отлома. Во-вторых, если вы забудете снять растяжки и они частично врастут, именно в этом месте ветер или урожай могут сломать ветку; обломившись на конце, почти вся она останется целой.
Четвёртое: для растяжек годится не любой шпагат. Не годится тонкий (леска, витые капроновые нитки) – он мгновенно врастает; не годится и быстро гниющий: ветки должны быть зафиксированы всё лето, а если подпилены – то пару лет. Идеальны бельевые верёвки, но дороговаты. Я использую полипропиленовый шпагат, который везде продаётся бухтами, выбирая самый толстый. Хорош также льняной и конопляный шнур.
Пятое. Привязывать растяжки можно к колышкам, но их надо глубоко вбивать. Можно – к заборам и к веткам соседних деревьев. Это проще, но трудно ходить по саду и косить траву. Высший пилотаж – притягивать ветки к основанию ствола своего же дерева. За одно лето это не вредит – наоборот, служит «кольцеванием», немного ослабляя рост. Но тут свои минусы: растяжку приходится крепить ближе к середине ветки, и натяжение сильно возрастает, а шатания от ветра увеличиваются. По факту приходится каждый раз выбирать способ по ситуации.
Рис. 71. Клин советуют выпиливать до половины ствола
Разогнутые сильные деревца меняются радикально. Кроны раскрыты, основные ветки переключены на плодоношение (цветное фото 25). Теперь ваша задача – не дать заместителям встать у руля и низвести ваши труды до уже помянутого мега-веника. Надо всего лишь заполнить чашу: оставить всего пару центральных волчков и вывести из них небольшой новый ярус веток. И потом дважды в год удерживать его объём, не давая даже думать о лидерстве!
Когда лучше гнуть? Вообще, на юге можно гнуть в любое время, особенно без подпилов. Гнуть с подпилами лучше весной: случись плохая зима, пиленые ткани пострадают больше. А с точки зрения заплодушивания – лучше гнуть молодёжь в июне. Тут две выгоды. Во-первых, уже отросший прирост сразу принимает наклонное положение. Из веток, пригнутых весной, он выстрелил бы вертикально вверх, и пришлось бы гнуть его отдельно. А во-вторых, отросшие летом ответвления более понятливы, и потому быстрее заплодушатся.
Так или иначе, нагнутая ветка ещё пару лет отказывается признать своё «поражение» и отчаянно сопротивляется (рис. 84 и 85). Не захочешь регулярно объяснять ей новую судьбу – ох, зря ты тогда её гнул!
