Травы тоже укореняются

Чтобы укоренить черенки томатов, колеусов, мелиссы, мяты, котовника, лофанта и прочих травянистых растений, не нужен никакой парничок. Мы без проблем укореняем их на светлых теневых подоконниках, в банках. Немножко воды, две крупинки какого-нибудь комплексного удобрения, несколько черенков без нижних листьев, и сверху – пакет, надутый и закреплённый на горловине резинкой. Заодно и углекислого газа листьям добавили. Укореняется почти всё! (рис. 39 и цветное фото 15).

Рис. 39. А таким живчикам как томаты или батат даже пакеты не нужны – достаточно воды

Но истинный итог укоренятельских изысканий – способ, изобретённый сотрудниками НИИ физиологии растений им. К.А. Тимирязева. Учёный думать умеет! Шутить – тем более. И вот создана специальная «физиобиологическая установка ФБУ-1» (рис. 40). Всем рекомендую!

Режется бутылка на три части: верхняя треть, середина, донышко. Верх переворачивается, в горловину вставляется кусок минерального утеплителя или поролона, затем насыпается лёгкий рыхлый и тощий грунт: торф, смесь прелых опилок с песком и т. д. Горловинка погружается в банку с водой, а в грунт сажается черенок. Вода сама впитывается снизу, и влажность грунта всегда оптимальна.

Сверху вставляется середина бутылки, а на неё кладётся отрезанное донышко. Отсюда максимальная влажность воздуха. Такое постоянство и той, и другой влажности – решающий фактор укоренения: в ФБУ-1 укореняются даже черенки хвойных, которые другими способами укоренить довольно трудно.

Рис. 40. Это обычная, но очень эффективно разрезанная пластиковая бутылка

Пошёл черенок в рост – середина или донышко легко снимаются. Разумеется, такая ФБУ не работает на прямом солнце.

* * *

ИТОГО: пробуйте укоренять всё, если в этом есть смысл. Не нужно укоренять яблони или груши, если на карликовых подвоях они намного удобнее и урожайнее, а на местном дичке – выносливее. Наверное, не надо укоренять то, что проще и надёжнее привить. Определённо, не стоит укоренять то, что быстрее вырастет из семян. Всё остальное – можно и нужно.

Смотрите на черенок реально: это живой организм, в котором есть всё для выживания. Есть и почка, и камбий для корешков. Черенок – почти то же, что семя. Смотрю садовые журналы полувековой давности: энтузиасты укореняли даже концы многолетних веток смородины, срезанные в августе, и веточки облепихи, срезанные в сентябре. Укореняли даже двух- и трехлетнюю древесину.

Мало того: способность укореняться черенками воспитывается. Растения очень сообразительны! Сначала укореняется, допустим, треть черенков. Черенки, взятые с укорененных растений, выживают уже на две трети. А черенки от этих укореняются уже на сто процентов. Это детально описал ещё Мичурин.

Прививка без проблем

Пришейте к подушке куриную голову.

Готово? Теперь попробуйте объяснить, для чего вы это сделали.

Способов прививки – десятки, и решают они массу разных проблем, от замены гибнущей коры до создания формы или коллекции сортов на одном дереве. В учебниках и руководствах они описываются во всем блеске своего разнообразия. Видимо, именно по этой причине большинство дачников даже и не думают попробовать что-нибудь привить: они уверены в непостижимости сего «тонкого искусства».

Братцы, и я – не ахти какой прививщик. В академии нас учили только окулировать – вживлять почку (глазок – «око») под кору сеянца. Правда, нас научили правильно точить нож и натаскали, как его держать: порезался – незачёт! Но это было давно, а прививать хотелось сейчас. Я стал пробовать и наблюдать. Потом попытался выделить главный смысл этого действа применительно к нашим дачам. А главное, к дачникам, знающим только кухонный ножик. И вот к чему пришел: нам нужен способ, позволяющий человеку без знаний и мастерства легко превратить одно дерево в другое, и чтобы это другое быстро, года за два-три, начинало бы плодоносить.

Мой опыт показывает: для зон уверенного садоводства такой способ – черенком за кору. Чуть труднее – черенком в расщеп. Эти способы и опишу со всеми подробностями. Попробуйте этой же весной, и убедитесь: прививка – весьма простое дело.

Но сначала – немного общей теории. Без неё не понятно, почему надо делать именно это и именно так.

Что – на что?

 

Почку привить миндаля к земляничному дереву можно,

Яблоки сочные вдруг на бесплодном зреют платане,

Бук – каштаны дает; на ясене диком белеет

Грушевый цвет, и свинья под вязом желуди топчет.

 

…Во Вергилий впечатлился!

Прежде всего: прививать нужно годичные побеги (прирост прошлого года) на сравнительно молодое и достаточно сильное дерево (или ветку) такого же вида, лучше всего – на древесину 3–4 лет.

Побеги привоя лучше резать с южной или восточной стороны кроны и с веток среднего яруса: приросты средней силы приживаются лучше всего. Лучшие черенки – немного тоньше карандаша. Лучшее время заготовки черенков – ноябрь-декабрь, после первых небольших морозцев. В это время черенки «откормлены на зиму» и ещё живы, и даже здоровы. А то мало ли – вдруг мороз завернёт за сорок, или соседская коза к вам в сад нагрянет. Ну, южане могут их резать хоть в конце февраля, лишь бы почки ещё спали.

Хранить срезанные черенки лучше всего в песке, толсто завалив влажноватыми опилками на сухом безветренном месте. Снег – отлично, а если его почти нет, навалите кучу опилок побольше и накройте плёнкой и какой-нибудь дерюгой. Можно и в холодильнике, но с градусником. Лучшая температура для спячки черенков семечковых – ноль, а для косточковых – градус-полтора мороза.

Рис. 41. Прививочка пару недель укрыта пробиркой и бумагой, а потом бурно идёт в рост

Прививать тощие, чахлые, тормознутые черенки, или наоборот, слишком толстые, а тем паче плодушки – дело асов. Они могут приживить ещё и не такое! Например, патриарх украинской селекции Лилия Ивановна Тараненко прививает под кору двулетней древесины взрослых веток трёхдневные проростки черешни, только вышедшие из косточек. Прививочка пару недель укрыта пробиркой и бумагой, а потом бурно идёт в рост (на рис. 55 как раз этот момент) – и начинает плодоносить уже на третий год. Сеянцы показывают плоды втрое-вчетверо быстрее обычных сроков. Это огромный прорыв для селекции. Мичурин радовался бы, как ребёнок!

Другой пример: маэстро прививки ВНИИ виноградарства и виноделия А.Ф. Хисамутдинов запросто втыкает зелёный виноградный черенок с листьями в такой же побег подвоя – и всё растёт! Но нам, простым смертным, с этого начинать не стоит.

Лучший подвой – молодое здоровое дерево, корневой отпрыск или сеянец, а если саженец, то уже хорошо растущий, с толщиной ствола 3–7 см. На больной или ослабленный подвой прививать нет смысла: толку не будет. Здоровые, сильные ветки указанной толщины тоже годятся. На рис. 42 – перепривитая за кору трёхлетка, а на рис. 43 – такая же прививка через два года.

Рис. 42. Перепривитая за кору трёхлетка

Рис. 43. Такая же прививка через два года

Сильное взрослое дерево, скелет которого слишком толст, лучше перепрививать «заменой кроны». Сначала спилить «по локоть» лидера и южную половину веток, оставив метровые основания ветвей. Если ветки достаточно тонкие, прививать за кору можно сразу. Если толще вашей руки – привить через год-два в отросшие заместители. Через год можно так же обкорнать и северную часть веток, и так же перепривить. Половину всех веток при этом лучше выпилить совсем, иначе привитых ветвей будет слишком много.