Одеяло для саженца
Не жалей перегноя, сажая дерево – да будет земля ему пухом!
Вы – дачник, не чуждый сажальности?.. Посадив саженец на холмик, сразу превратите его зону в грядку или клумбу: огородите холмик бордюром высотой в 20–30 см. Например, из кирпичей или брёвнышек. Лучше, если это будет сразу красиво. Удобрите грядочку органикой. Сверху – слой соломы, листвы, травы. Прямо сквозь мульчу можно сажать рассаду: кабачки и тыквы, пахучие травы, цветы, покровные растения. Только следите, чтобы стволик был открыт воздуху, как и прежде.
Вообще, такие бордюры – дело вкуса. Их смысл – отгородить грядки (органика) от дёрна (подкос). Так удобнее.
В сухих зонах главное – укрыть приствольную почву деревца толстым «одеялом». Нет перегноя – кладите просто солому, листву. Или сажайте ту же полевицу. Смысл не в питании, а в том, что в любую засуху под мульчой влажно, и деревце сможет хорошо приняться. В самом крайнем случае укройте приствольный круг саженца старыми половиками, тряпьём, даже чёрной плёнкой – всё лучше, чем голая земля. Полил от души – хватит надолго. А зимой корни меньше промёрзнут.
Ну, а если вы попали на слишком сухое место со слишком плотной глинистой почвой, то просто так ваши саженцы расти не смогут. Я свидетель. Половина моих деревьев – страдальцы: прежде чем пойти в рост, года четыре мучились, самоотверженно пробиваясь корнями к влажной подпочве. Так же трудно деревьям на бесплодном песке или на скалистом грунте. Чтобы не мучить их, надо дать им на первые пару лет объём хорошей почвы. Окрепнут, запасут древесины – освоят и окружающую почву.
Рис. 36. Приствольные рокарии много лет покрыты очитками, ирисами, гейхерами и всем, чему тут хорошо
Не вредны в сухом климате и камни в приствольном круге. Я свои деревца именно так откачивал: две тачки перегноя под крону, сверху плёнка, на плёнку – слой камней. До сих пор так и растут. Приствольные рокарии много лет покрыты очитками, ирисами, гейхерами и всем, чему тут хорошо (рис. 36). Это куда лучше копаной почвы!
Посадить – значит сидя!
Лежишь себе на травке, яблочки рвёшь… Хорошо!
Двести лет весь мир сажает деревья вертикально. Почему бы не изменить эту традицию? Южане могут позволить себе любые эксперименты. А сибирякам сам Бог велел деревья под снег прятать.
Мы уже говорили об отводках. Но и саженец можно посадить почти горизонтально, в канавку, приподняв только верхушку. Главное, поливать. Получится сразу «куст» – несколько побегов. Через год-два их нетрудно разогнуть в нужных направлениях. Конечно, тут сразу появляются растущие вверх побеги-заместители – их надо регулярно удалять. В нижней части штамба вырастают придаточные корешки. Дерево сильное, кустовое, лидера нет – он и не нужен. И формировать интересно, и пользоваться удобно!
Рис. 37. Как раз такие «кустовые тарелки» есть в саду А.Н. Воробьёва
Наконец, под наклоном можно посадить вместе три саженца. Но только карликовых! Если регулярно отклонять их наружу, получится трёхкрылый «куст» – только середину вовремя вырезай. А если сплести стволики внутрь, получится «штамбовая пирамида Танкевича» – самая ветроустойчивая форма посадки для карликов без опоры (цветное фото 14). Пирамидные сады отлично растут без всяких опор в самых ветреных степях. Условие то же: постоянное, дважды за лето, удаление вертикальных волчков из середины.
А что делать, если первое плодоношение показало «бессовестность» того, кто продал вам саженцы? Или купили молодой сад, а там не те сорта, что вам нужно? Или в саду полно сильных полукультурок или дичков? Или у соседей есть отличные сорта, а купить их негде?
Укоренить и перепривить самыми простыми способами!
Глава 3
Любимые сорта – своими руками
Кустарники: укореняем черенки
Новую эпоху в любительском садоводстве открыло изобретение пластиковой бутылки.
Лучше всего об этом написал В.К. Железов. Вот одна из его статей об укоренении.
«Пройдите по местному рынку. Вроде бы надо порадоваться – саженцы ягодных кустарников почти все в контейнерах, то есть с закрытой корневой системой. Но и тут есть проблема. Раз они растут в горшках, то мы не определим, что это: укорененные черенки или сеянцы, выращенные из семян.
Дело в том, что сеянцы культурных сортов кустарников, как и деревьев, не повторяют родительских свойств. Например, укорененная смородина уже на третий год даёт плоды точь-в-точь как у «мамы», а вот её сеянец заплодоносит года на три позже, и плоды будут помельче и поплоше. Но посеять семена, а через год рассадить сеянцы по горшкам намного проще и дешевле. А мы идём и покупаем непонятно что.
И это при том, что кустарники элементарно размножить черенками!
Мой вариант зелёного черенкования так же прост, как и эффективен. Что главное для черенка с зелёными листьями, которому нужно помочь отрастить корешки? Высокая влажность воздуха, которая не даст зелёным листьям засохнуть, пока отрастают корни. Всё, что для этого нужно – светлая пластиковая бутылка из-под вашего любимого напитка.
В начале-середине июля (южанам – на месяц раньше!), когда молодые летние побеги частично одревеснели в основании, но ещё не закончили рост, выбираем самые здоровые из них. Верхнюю, травянистую часть выбрасываем. Остальное режем на черенки по четыре почки. Оставляем на них по два верхних листа, как на рис. 38. Нижние листья не отрываем, а отрезаем ножницами – черешки обязательно должны остаться: почти все эти почки разовьются в скелетные ветки куста. Верхний срез каждого черенка замазываем садовым варом или краской. Снизу делаем длинный косой срез острым ножом. Больше площадь среза – больше и корешков.
Рис. 38. Режем на черенки по четыре почки. Оставляем на них по два верхних листа
Черенки сразу сажаем в рыхлую грядку «по шейку», под наклоном в 45° на север (тот же рисунок, справа). Почему на север? Потому что почва лучше прогревается с южной стороны и у поверхности, а корням нужно тепло. Обильно проливаем «активатором»: горсть древесной золы и литр перегноя на ведро дождевой воды. Уместны и всякие укоренители типа «корневина», но я обхожусь без них. Затем укрываем черенки светлыми бутылками без дна, вдавливая бутылки в почву.
Самое важное теперь – создать искусственную тень сроком на месяц-полтора. Без затенения листья просто сгорят на солнце. Годится всё, что выдержит ветер: фанера, картон, ткань. Если вы живёте рядом с садом, снимайте укрытие на время пасмурной погоды – черенки укоренятся скорее. Ещё проще устроить грядку в тени дома или густого дерева.
Регулярный и обильный полив обязателен! Земля под бутылками должна быть влажной постоянно, и вода должна проникать в бутылки. Именно от этого влажность воздуха там высокая, и листья не вянут. Заметили, что под бутылками почва уже едва сырая – отвинтили пробку и полили. Если жарко, это приходится делать почти каждый день.
Пошли побеги из пазушных почек – значит, корешки уже растут. И затенение, и бутылки можно убрать. Вот и вся технология.
Ровно через год, в следующем июле, на вашей грядке стоят готовые, мощные кустики смородины в 3–4 ветки, которые обязательно дадут первые плоды уже в следующем году. Разумеется, лучше их не пересаживать – укореняйте сразу на нужном месте.
Мы пробовали и коричневые, тёмные бутылки от пива – черенки, хотя и укореняются, но растут намного хуже. В тени получается слишком темно, а на солнце всё равно слишком жарко. Так что совет любителям пива: покупайте минералку!
Конечно, лучше всех укореняется таким способом чёрная смородина. Но и красная, и белая, и золотистая смородина отстают не намного. Неплохо укореняется и шелковица. И крыжовник, и жимолость. С другими кустарниками не экспериментировал. Но, думаю, и с ними проблем не будет. Так же просто обязаны укореняться вейгела, дейция, форзиция, пузыреплодники, снежноягодники, барбарисы и прочие кустарники.
Особое мнение. Многие авторы пишут, что, хотя и с трудом и более сложным способом, но укоренению поддаются и плодовые деревья, особенно косточковые. Допустим, вы попробовали и добились успеха. Но я бы не спешил радоваться. Уверен: именно для Сибири этот способ не годится. Почему, уже писал: нашим деревьям жизненно необходим стержневой корень. Его отращивает только сеянец. Деревья из черенков достаточной сибирской жизнестойкостью не обладают: все их корни – в зоне ежегодного промерзания почвы».
