Наш сезон в винограднике
Общий план работ
Эту главу не смог раскидать по временам года. Сразу просмотреть весь виноградный сезон, не отвлекаясь на прочие культуры и дела, намного полезнее!
1. Цветение слив или немного раньше – раскрывка винограда.
2. Цветёт калина, виноград выпустил побеги по 30–40 см с бутонами: первое удаление лишних, т. е. отсталых и мелких побегов винограда. Навязка шпагатов.
3. Виноград отрос на 50–60 см – начинаем вести побеги по шпагатам. Видя новых отстающих, выламываем их.
4. Виноград завязал ягоды с гречишное зерно – снова удаляем все новые мелкие побеги. Пасынкуем растущие побеги. Нормируем куст окончательно: оставляем по одной лучшей грозди на каждом побеге.
5. Через три-четыре недели вновь повторяем пасынковку и удаление «сорняков».
6. Ягоды набрали размер и начали окрашиваться – чеканим, т. е. прирезаем зелёные верхушки всех побегов. Убираем крупные пасынки в последний раз.
7. Радостно потребляем и дарим урожай. У нас это – весь август и половина сентября.
8. После первых лёгких морозцев обрезаем и укрываем кусты.
Видимо, пока только я знаю, насколько спокойнее и проще живётся с виноградом, когда он укрыт прозрачными кровлями. Не будь их, мне пришлось бы в отдельной огромной главе описывать, чем и когда надо обрабатывать болеющие кусты. К счастью, я нашёл способ практически не вникать в науку о защите винограда. И вам от души желаю того же. Посему здесь сосредоточусь только на приёмах формировки и нормировки кустов. Вот без этого столовый виноград даже под крышей вырастить невозможно! Впрочем, и формировка у меня предельно простая и вольная.
Раскрываем кусты
Памятуя о возможных заморозках, стараюсь раскрыть виноград как можно позже. Это позволяет укрытие из фольгированного утеплителя (рис. 81).
Рис. 81. Под фольгированным утеплителем на пару недель дольше сохраняется зимний холод почвы.
Рис. 82. Все плодовые стрелки надо класть горизонтально
Но перед цветением слив заглядываю внутрь: нельзя пропустить выход побегов. Прозеваешь – вылезут в темноте, белые и чахлые, и могут заболеть от стресса.
Раскрыв кусты, сначала поднимаю их концом к верхней проволоке, не развязывая фашины: если всё-таки сползёт заморозок, наверху чуть потеплее. Но это не надолго. Опускаю и кладу на нижнюю проволоку, пока не начали расти. Начнут – на приподнятых лозах тут же проявится апикальное доминирование: самые верхние побеги попрут в ущерб остальным. Так что все плодовые стрелки надо класть горизонтально (рис. 82), можно сразу по две, даже по три на одну проволоку. Потом выберем самые сильные побеги, оставив на каждой стрелке в лучшем случае половину от всех. Об этом чуть позже.
Обязательная прополка кустов
Под кустами нельзя выращивать высокие сорняки: от них влажность и тень, вредные гроздям на нижней проволоке. Это понятно и так. Но у меня здесь в основном лежит солома, и сорняков почти нет. А вот что надо выпалывать регулярно и старательно – это постоянно лезущие неплановые побеги на самих кустах. Их надо «держать и не пущать», по крайней мере, до начала окрашивания ягод. То есть раза три-четыре. Я делаю это одновременно с уборкой крупных пасынков.
Первая прополка – когда сильные побеги достигли 30–40 см. Выламываем всё, не достигшее 20 см. Безжалостно!
Вторая прополка – через пару недель. Вы с удивлением обнаружите, что на рукавах появилась новая мелочь. Убираем её.
Третий раз я пропалываю кусты, когда они показали, что точно будут наливать: ягоды с гречку или чуть больше. Эти уже не опадут.
Эта прополка капитальная и самая важная – с пасынковкой и нормировкой.
Сначала убираем все пасынки, от самых крупных до зачаточных. Их ещё легко выламывать, потянув книзу. Но я предпочитаю оставлять пенёк для подпитки пазушной почки, поэтому пользуюсь секатором (рис. 83).
Рис. 83. Я предпочитаю оставлять пенёк для подпитки пазушной почки, поэтому пользуюсь секатором.
Рис. 85. Можно было бы убрать лишние грозди и раньше, даже на стадии бутонов. Но я предпочитаю видеть, как они завязались, и выбирать по факту.
Затем убираю новую поросль, вновь удивляясь её неистребимости. И окончательно убираю отставшие плодовые побеги – давшие слишком хилые грозди или не завязавшие их совсем. Пусть все силы остаются сильным побегам и крупным гроздям.
Рис. 86. После сей генеральной уборки остаётся куст, полупрозрачный и понятный до верхней проволоки. А внизу – ковёр срезанной зелени. Я оставляю её сохнуть и преть тут же, летом добавляя сорняки, солому и золу. Всё это к весне съедят микробы.
А теперь главное: чтобы грозди стали реально крупными, из двух или трёх на побеге надо оставить только одну – лучшую. Обычно такова нижняя. Остальные убираем. Это закон для всех столовых сортов.
Через месяц-полтора, когда ягоды ранних сортов уже окрашиваются, я снова убираю пасынки и поросль, но уже «на потолке». Побеги давно плетутся под кровлей и явно теснят друг дружку. Некоторые упрямо лезут из-под крыши наружу. Поэтому вместе с пасынками многие побеги укорачиваю – делаю чеканку. Насколько сильно укорачиваю? Исхожу из того, что для полноценного питания грозди достаточно 12–15 листьев. И из того, что кусты надо изрядно осветлить. Ведь под кровлей ещё и перец растёт – ему уже темно стало.
Весь август и половину сентября мы старательно потребляем и перерабатываем урожай наших четырнадцати столовых кустов. И только виноградарь знает, насколько тяжкое и трудное это занятие! А впереди ещё четыре куста винного Бако-1. Он идёт сугубо на вино. Но это уже отдельная песня.
