Система электрообогрева ульев

Линия постоянного тока представляет собой конструкцию из ряда металлических труб, вкопанных в землю и скрепленных между собой в верхних частях брусками (досками), обработанными жидким гудроном. На брусках через каждые 1,5 м установлены розетки, соединенные в две различные цепи по 15 розеток в каждой. Для защиты от осадков над линией есть двухскатная крыша. Таким образом, два блока управления питают две цепи по 15 розеток. Одновременно используется в каждом блоке управления по 8 розеток, обеспечивающих электричеством 7 ульев с пчелами и пустой контрольный улей с электронным термометром, с помощью которого задается и поддерживается заданная температура электрообогрева.

В подвале своего дома для зимовки пчелосемей Б.П. Романов установил систему поддержания постоянной, 1–4 °С, температуры, добившись практически идеальных условий зимовки.

Б.П. Романову пришлось внести изменения и в конструкцию ульев, что прежде всего обусловлено формой и местом установки нагревательного элемента. Взамен штатных доньев им применены новые из фанеры (8 мм), обработанной воском с помощью строительного фена. Они всегда сухие, не впитывают влагу при возникновении сырости, их легко очистить от различного мусора, появившегося в ходе зимовки. Ближе к задней стенке улья прорезаны в доньях по два окна размером 100 × 300 мм и закрыты металлической сеткой с ячейкой 2 × 2 мм. Донья прикреплены к ульям саморезами.

Нижний корпус стоит на подставке высотой 100 мм, в которой установлены нагревательные элементы. Такие подставки увеличивают поддонное пространство. Воздушная связь происходит через сетчатые окна. Нагревательный элемент имеет электрический выход на боковую розетку подставки для подключения к линии постоянного тока.

Нагревательный элемент делают из нихрома (провод с высоким сопротивлением) сечением 0,5–0,7 мм и длиной 4 м. Вручную наматывают спираль диаметром 12–15 мм, которую затем растягивают до необходимой длины и укладывают в корпус из брусков 20 × 40 × 340 и 20 × 40 × 300 мм, скрепленных в рамку. В качестве дна используют фанеру или оргалит толщиной 4 мм. На него по внутренним размерам рамки помещают пластину из термоизолирующего материала. Спираль укладывают и заливают раствором глины (1 часть глины: 2 части песка). Это соотношение зависит от жирности глины, главное, чтобы при высыхании полученный «кирпич» не дал усадки. Концы спирали механически соединяют с проводами с помощью медных трубок диаметром 2–3 мм (расплющены молотком).

Когда раствор высохнет, нагревательный элемент ставят к задней стенке подставки и прикрепляют к дну саморезами так, чтобы он находился под окном дна улья. После установки нагревательный элемент можно накрыть тонким листом алюминия.

В процессе эксплуатации в подставке скапливаются частицы мусора и опавшие клещи, которые убирают два раза в год: весной при выставке пчел и осенью перед зимовкой.

Одним словом, получен экологически чистый нагревательный элемент, очень плавно изменяющий температурный режим в улье, создающий для семьи комфортные условия. А при грамотном использовании подобной системы затраты на электричество компенсируются гарантированно высоким урожаем меда.

Честно говоря, меня такой подход заинтересовал. Но, увы, сделать подобную систему вряд ли смогу самостоятельно. Во-первых, руки растут не из того места, во-вторых, зимой живу в городе и контролировать систему обогрева ульев не смогу. Хотя и Борис Павлович зимой живет вдали от пасеки, а обогрев работает без его участия. Так что даже и не знаю…

Нет, знаю – я бы непременно купил несколько ульев с подобной системой индивидуального обогрева и опробовал на своей пасеке. Ведь создавая пчелам (особенно слабым семьям) идеальные, просто райские условия наперекор всем нашим суровым русским зимам, наверное, можно даже почувствовать себя чуть-чуть Творцом.

Положение летков во время зимовки

Какие открывать летки, нижние или верхние, на этот счет единого мнения нет. Некоторые в начале зимовки открывают только нижние летки, а уже ближе к весне очередь доходит и до верхних. Другие рекомендуют в начале зимовки закрывать и верхние, и нижние летки до февраля, а потом открывать только верхние, третьи – держать летки открытыми всю зиму и т. п.

И все же большинство считает, что все зависит от состояния зимовников. В сухих и теплых летки нужно открывать на всю их ширину, в холодных – только верхние, а в феврале – и нижние. В сырых и душных вентиляция должна быть усиленной, т. е. верхние и нижние летки должны быть открытыми.

Так что смотрите, думайте и выбирайте сами. Но учтите вот какой факт жизни пчелиной семьи. Пчелы инстинктивно заделывают прополисом все щели и трещины, найденные ими, только в верхней части гнезда. Что касается его нижней части, то тут они менее щепетильны.

Попадаются и практически «криминальные» советы – напрочь закрывать летки на всю зиму. Мол, нет никакой разницы, зато мыши не беспокоят пчел, а воздуха им хватает, потому что летки не закрывают улей наглухо. Я решил проверить и этот способ. Действительно, пчелы в таких ульях перезимовали нормально и спокойно. К плюсам можно было отнести и то, что пчелы при теплой весенней погоде не выкучивались на прилетные доски и не гибли, упав на пол зимовника, вылетали довольно активно. Так что попробуйте и сами выберите тот способ, который придется вам по душе.

Среди множества советов по регулированию температуры в улье попадаются довольно дельные. К примеру, в том случае, если семья страдает от избытка тепла и пчелы непрерывно шумят, надо убрать из улья подушку, и, естественно, предельно расширить летки. А если температура в зимовнике стала слишком высокой, выше 4 °С, то рекомендуют полностью открывать вентиляционные трубы, на ночь настежь распахивать входную дверь. Увы, эти советы только для тех пасечников, кто живет зимой рядом со своими пчелами.

Это интересно! Пчелы способны поднимать температуру в гнезде на 60–70 °С выше той, что окружает их на улице.