Божоле

Представьте, что вы выгоняете своего ребенка из дома, обрекая его скитаться по голой бесплодной земле в холод и дождь. Ребенком в данном случае выступает виноград сорта «гаме», а злым родителем – Бургундия. Вот что произошло.

Впервые виноград «гаме» появляется в XIV веке в Бургундии в окрестностях Сент-Обена, где была деревушка под названием Гаме. Подобно новой девушке в городе, которая всем кружит головы, этот виноград поначалу имел успех. В своей книге «История вина» Хью Джонсон пишет, что местные жители считали появление этого сорта винограда знаком того, что Всемогущий просит прощения за эпидемию бубонной чумы. Сорт оказался весьма многообещающим, он давал обильный урожай, вызревал на две недели раньше, чем «пино нуар», который до того был местным фаворитом. Получавшееся вино из этого винограда также было очень вкусное. Но в 1395 году бургундский герцог Филипп Лысый назвал виноград «гаме» «никчемным и неверным растением» и сказал, что вино из него получается мерзкое, горькое и вредное для людей. Боже мой! Какая клевета! Он был убежден, что этому винограду недостает аристократической элегантности, легкости текстуры и аромата других вин региона, и приказал уничтожить виноградники.

Однако сорт этот выжил и пустил корни в долине Луары, северной части долины Роны, а также в Божоле. Но и в этих регионах он находился на позиции плебея. Его больше не воспринимали всерьез. Оказавшись посередке между великолепной Роной и царственной Бургундией, «гаме» и божоле страдали от синдрома неуклюжего и нелюбимого среднего ребенка.

Столетия спустя сорт «гаме» пострадал еще от одной напасти: божоле нуво. Это был маркетинговый ход, придуманный Жоржем Дюбёфом. Третий четверг ноября был объявлен днем молодого вина, когда божоле нового урожая становится доступным публике. По этому поводу устраивались громкие вечеринки и торжества. Проблема, однако, была в том, что божоле нуво является лишь пародией на настоящее вино. Да, оно приятное, легко пьется, но не дает миру возможности понять, насколько хорошим может быть вино, выращенное из винограда на гранитных почвах, на этих холмах, в этом ветреном микроклимате. И поэтому мир отвернулся от этого региона, который впал в бедность, ограничивая свои возможности лишь посредственными винами. Спасителем божоле стал винодел по имени Марсель Лапьер. Он жил в деревне Моргон и вовремя понял, что его вина, как и вина его друзей, ужасны. Много лет спустя он сказал: «божоле держится только на сере и сахаре». Он имел в виду тот факт, что виноград снимают недозрелым, потом ферментируют с сахаром, после чего стабилизируют при помощи серы. В общем, получается токсичное пойло. Заручившись поддержкой ученого и винодела Жюля Шове, Лапьер организовал работу по-новому, ориентируясь на органическое земледелие и получение натурального вина без всякой серы. Друзья поддержали его. Эти виноделы получили известность как «Банда пяти». Сначала они продавали свою продукцию в Париже, а начиная с 1980-х годов уже и по всему миру.

Информация передавалась из уст в уста, и этот тренд, постепенно распространяясь, принял форму движения за натуральное вино, которое приобрело всемирный масштаб. Теперь уже речь шла о серьезных винах с глубокими традиционными корнями. Большинство из них изготавливались с использованием полукарбонической мацерации, когда виноград не давят, а винифицируют цельными ягодами. Ягоды начинают бродить изнутри, что усиливает фруктовый и пряный аромат. Считается, что это вино нет необходимости начинать пить рано, но оно определенно готово к ноябрю.

У Божоле и Мюскаде много общего: оба региона живут в относительной бедности. Фермерам трудно сводить концы с концами, и достаточно высок уровень суицида. Но натуральные виноделы в обоих регионах нашли свою славу и свою клиентуру. Это вина, которые мне очень нравятся, однако они только начинают завоевывать уважение.

Находясь в тени славы винограда «сира» из северной части долины Роны и бургундского «пино», «гаме» обладает гораздо более тонкой красотой, но лучше всего проявляет себя именно на гранитных почвах.

Земля

На юге Божоле почва известковая и содержит некоторое количество глины. Принято считать, что это не очень хорошо для «гаме», но есть несколько замечательных примеров, которые идут вразрез с этим мнением. На гранитной почве «гаме» имеет больше остроты и кислотности, к тому же этот виноград, как правило, лучше проявляет себя в прохладном и сыром климате. Известняк в зависимости от содержания глины обычно мягковат, особенно хорош он в сухом и жарком климате. Как раз здесь наиболее распространенным сортом винограда является «шардоне», из которого делают малоизвестный сорт вина божоле блан. Большую известность имеет все же северная часть Божоле, где проходит мощный гранитный пояс и где расположены все десять крю (о них чуть ниже). Тем не менее основной вывод заключается в том, что это земля, где гранит отдает должное винограду. А все остальное – сказочные исключения.

В регионе Божоле есть десять особых мест, которые называются крю. Каждая из этих деревень обладает своими специфическими нюансами, в каждой создаются свои прекрасные вина с хорошими перспективами старения. Здешние виноградники и выглядят интересно. Тут не применяется стандартная практика привязывания к проволоке, а лозы растут маленькими круглыми кустиками, напоминая чем-то бонсай. В каждом крю свой особый почвенный профиль.

Сент-Амур (Sait-Amour). Гранит и глина

Жюльена (Suliénas). Песчаный гранит на западе; гнейс и кристаллический сланец с прожилками марганца и порфира и аллювиальные почвы с большим количеством глины на востоке

Ширубль (Chiroubles). Один из лучших крю, гранит и глиняный смектит

Шена (Chénas). Розовый гранит, красный песок и кварц

Мулен-а-Ван (Moulin-á-Vent). Розовый гранит

Флери (Fleurie). Еще один выдающийся крю, розовый гранит с глиной

Моргон (Morgon). Преимущественно кристаллический сланец с мощными пятнами гранита

Ренье (Régnié). Песчаный гранит и кристаллический сланец

Бруйи (Brouilly). Розовые и синие интрузивные магматические породы, гранит, диорит, сланец (синий камень), известняк и песчаник

Кот-де-Бруйи (Côte-de-Brouilly). Розовые и синие интрузивные магматические породы, розовый гранит на западе, синий диорит на севере и на юге

Виноград

Одно время я участвовала в сборе винограда на винограднике Clos Roche Blanche в долине Луары, где собирала виноград «гаме», выращенный на известняке. Мои руки были черными от винограда: ягоды с тонкой кожицей и сочные с ярко-черным пигментом. У «гаме» довольно плотные грозди, склонные к гниению. На нем и почки рано распускаются, и зреет он рано. Избыток солнца ему вредит, так как он подвержен пересыханию. По этой причине, судя по всему, лучше всего этот виноград проявляет себя в трудных, ветреных, зачастую сырых и вообще ужасных климатических условиях Божоле. А что насчет вкуса? Он напоминает «пино нуар»: деликатный, с некоторым количеством танинов и при этом тонко намекающий на лесные ягоды. Вино из него принадлежит, осмелюсь сказать, к тому же семейству женственных вин, которые легко пить, но которые не кажутся простоватыми. Традиционный полукарбонический метод придает винограду вкус и аромат корицы, но зачастую и некоторую терпкость. В северной части долины Роны этого винограда почти не осталось, но, если вы найдете там вино из «гаме», это стоит попробовать. В долине Луары «гаме» получается легким и жизнерадостным на любой из тамошних почв (известняк, базальт или сланец). «Гаме» набирает популярность в Орегоне, появилась мода на него и в Калифорнии. Если высаживать его в правильных местах и, возможно, смешивать его с «каберне фран», как это делают в долине Луары, результат может быть прекрасным. В Австралии я даже попробовала очаровательный «гаме» от Барри Мори (марка Sorrenberg), который выращивается в гранитном поясе в Бичворте (там проходит австралийский гранитный пояс). Чем обусловлен успех этого винограда на австралийской земле? Может быть, тем, что он произрастает на бедной гранитной почве при полном отсутствии ирригации и аккуратном биодинамическом землепользовании? То есть речь идет о сочетании места, почвы и метода земледелия? Вино, которое я тогда попробовала, было без добавок серы, возраст его составлял более 20 лет. Оно имело структуру и фруктовый аромат. И было цельным. Оно содержало все, что позволяет вину называться хорошим вином. Меня переполняли эмоции. В Божоле, хотя и немного, выращивают также «шардоне», обычно из него получаются хорошие вина. Лучшие шардоне там делаются без особых фанфар и продаются по весьма доступным ценам. Я бы порекомендовала поискать вина от Жана-Поля Бруна (Domaine des Terres Dorées), Кристофа Пакале, Жан-Поля Дюбо и Пьера Шерметта.

Портрет винодела. Domaine de la Grand’Cour

Жан-Луи Дютрев с 1977 года работал вместе с отцом, а в 1989 году стал полноправным хозяином Domaine de la Grand’Cour, расположенного во Флери. Некоторое время вина этой марки оставляли двойственное впечатление у известных винных критиков Роберта Паркера и Давида Шильдкнехта. Но справедливости ради надо признать, что они не знали о драматических изменениях, произошедших в делах домена. Дютрев в 2009 году получил от ECOCERT – органа, регулирующего вопросы органического землепользования, – сертификат, свидетельствующий о том, что его компания коренным образом изменила методы земледелия и виноделия. Я спросила его, почему они пошли на эти перемены? В конце концов, он не новичок в этом деле, в его годы у большинства людей трудовая философия уже сформирована. Он ответил просто: «Я попробовал другие вина и понял, что в них больше жизни. И поэтому сам решил заняться более натуральным виноделием».

Дютрев вернулся к полной карбонической ферментации (цельные зерна кладут в чан, закрывают крышкой, добавляют углекислый газ, и это дает начало процессу брожения внутри ягод). Он использует комбинацию стальных цистерн, больших старых бочек и маленьких барриков разного возраста. По бутылкам он свое вино разливает без фильтрации, с минимальным добавлением SO₂ (а иногда и вовсе без него). Средняя выдержка его вин – 40–50 лет, многих – даже 70 лет, для региона такие вина считаются умеренно старыми. Ему принадлежат около девяти гектаров виноградников, большинство на гранитных почвах. Один из виноградников, Le Clos, находится рядом с винодельней. Есть еще два небольших участка. Кроме того, у него еще есть 1,6 гектара в Друи, на известняке.

Проехав через Le Clos, мы добрались до видавших виды хозяйских построек, где меня облаяла злая собака. Достаточно было бы бросить быстрый взгляд на довольно-таки неприглядные виноградники (гнилые и неравномерно созревающие), чтобы впасть в депрессию. Это был трудный год, особенно для виноградарей. Как раз накануне я прочитала достаточно мрачные прогнозы: 50 % виноградарей Божоле окажутся в убытке из-за плохой погоды и низкого урожая. Но я считаю, что у большинства из этих несчастных проблемы с качеством продукции. Даже несмотря на то, что этот регион сейчас на подъеме благодаря таким серьезным виноделам, как Дютрев, в Божоле все еще полно виноградников и виноделов, которые не реализуют полностью свой потенциал.

Дютрев объяснил мне, что объемы его производства скоро сократятся до 15 гектолитров на гектар. Это очень слабый результат в регионе, где нормальная цифра – 60. Впрочем, Дютрев не сильно расстраивается по этому поводу. Он был готов к этому, когда подписался на органическое землепользование. Хотя в 2012 году продажи были невелики, но в 2011 году он продал достаточно. И за каждым годом будет следующий год, тем более что у него репутация винодела на подъеме.

Мы спустились с Дютревом в погреб, заполненный разного размера бочками, многие из которых были овальными и просто огромными. Сели за грубо сколоченный стол, и дегустация началась.

Вина превосходные. Clos de la Grand’Cour изготавливается из сырья, получаемого с более молодых виноградников (10 лет), и содержит небольшое количество серы (2 ppm). Оно структурное, илистое, с ноткой красного апельсина. Но для меня предпочтительны вина с более старых виноградников. Не содержащее серы Chapelle des Bois, выдержанное в очень крупных бочках, которые здесь называются фудр, имело несколько шероховатую текстуру, нотку аромата корицы и ощущение кислоты, которое, казалось, заполонило весь рот. Место происхождения буквально кричало в этом вине. Потом мы попробовали Cuvée Champagne Vieilles Vignes родом с виноградника, который называется Champagne. Хотя он не относится к категории гран крю и даже премье крю, почвы там самые что ни на есть гранитные. В этом вине структура прямо сияет, оно также чуть отдает древесиной, что мне кажется в данном случае гармоничным.

Вино Brouilly Vieilles Vignes изготовлено на совершенно других почвах, таких как глина и известняк. Текстура здесь плотнее, и заметен характерный для этой комбинации почв баланс пряных и фруктовых ноток.

Через три дня после открытия бутылок эти вина хорошо сохранились.

Последний раз я приезжала к Дютреву с Паскалин. Это было зимой. Собака меня снова облаяла, но хозяина это совершенно не смутило. Мы увидели сгоревшее здание, и Дютрев покачал головой. Он тушил пожар всю ночь и совершенно забыл про наш визит. Но это не помешало нам приступить к дегустации.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

• Domaine des Vignes du Mayne/Жюльен Гийо; Божоле (биодинамическое)

• Yohan Lardy; Мулен-а-Ван (органическое)

• Damien Coquelet; Ширубль (органическое)

• Clos de la Roilette; Флери (экоустойчивое)

• Yann Betrand; Флери, Моргон (органическое)

• Yvon Métras; Флери (органическое)

• Jean Foillard; Моргон, Флери (органическое)

• Juien Sunier; Ренье, Флери, Моргон (органическое)

• Domaine de la Grand’Cour; Флери, Бруйи (органическое)

• Karim Vionnet; Моргон (органическое)

• Domaine J. Chamonard; Моргон, Флери (органическое)

• Marcel Lapierre; Моргон (органическое, биодинамическое)

• Louis Claude Desvignes; Моргон (экоустойчивое)

• Antoine Sunier; Ренье (органическое)

• Domaine Ducroux; Ренье (биодинамическое)

• Domaine Pignard; Ренье, Моргон (биодинамическое)

• Jean Paul & Charly Thevenet; Моргон, Ренье (биодинамическое)

• Georges Descombes; Бруйи (органическое)

• Clotaire Michel; Божоле (органическое)

• Marcel Joubert; Бруйи, Моргон, Ширубль, Флери (органическое)

• Rémy Dufaitre; Бруйи (органическое)

• Domaine des Terres Dorées; Шарне (органическое)