Австрия и Кампталь

В Австрии есть очень мощное движение за биодинамическое и органическое сельское хозяйство, но, как ни странно, виноделие в этом плане сильно отстает от общего тренда. Кроме того, существует очень много ирригации. В некоторых местах это действительно необходимо, так как лозы растут прямо на скалах, но в других местах это явное излишество, просто ради удобства. Впрочем, новое поколение, всерьез ориентированное на натуральное виноделие, все-таки на подходе, особенно в Штирии, ближе к Словении. Во многих районах Нижней Австрии почвы осадочные, большей частью это раздуваемый ветром лёсс. Здесь работают такие замечательные люди, как Кристиан Чида. А вот гнейсовой почвой, которую в Австрии чтут очень высоко, выделяется район Кампталь, получивший свое название от реки Камп.

Портрет винодела. Мартин Арндорфер

В Камптале выделяются четыре типа терруаров по текстуре и преобладающим горным породам: песчаник, лёсс, галечник и гнейс. Гнейс почитается выше других пород. И причину этого нетрудно понять, если попробовать вино из винодельни Arndorfer.

Мартин Арндорфер занимается виноделием вместе со своей женой Анной Штайннгер. У них обоих в роду несколько поколений виноделов. В 2009 году они начали переход к органическим методам землепользования по принципу минимального вмешательства. Они очаровательная пара. Мартин светится энтузиазмом и, кажется, никогда не причесывается. Анна несколько более приземленная, и вместе они могут горы свернуть. Супруги постоянно экспериментируют. Например, у них есть невероятно вкусное розовое вино из «цвайгельта», выдержанного на мезге (с добавлением небольшого количества мезги винограда «грюнер Вельтлинер»).

Они делают вина из винограда сортов «грюнер Вельтлинер», «рислинг», «нойбургер», «шардоне» и «цвайгельт», выращиваемого преимущественно на осадочных породах: лёссе и галечнике. Но есть в их распоряжении и гнейсовые почвы. Арндорфер сказал мне, что лозы на гнейсе хорошо себя чувствуют, поскольку получают из него все необходимые питательные вещества даже жарким летом. Но есть одна проблема: гнейс, как и гранит, совсем не держит воду. Это обстоятельство, которое можно было бы счесть преимуществом в окрестностях Нанта, где всегда сыро, в Австрии вынуждает многих прибегать к ирригации, поскольку без нее есть опасность в засушливые годы остаться вообще без урожая. Арндорфер говорит, что в оптимальных условиях на гнейсе виноград дает плоды более темные и концентрированные. Поэтому в особенно дождливые годы, когда все эксперты рекомендуют вообще воздержаться от покупки местных вин, стоит подняться выше, туда, где расположены самые высокогорные терруары Гайсберг и Хайлигенштайн, и там обязательно найдется отличное вино.

Гайсберг – знаменитый холм с гнейсовой почвой, где выращивают «нойбургер» и редкий сорт «ротер Вельтлинер» (ничего общего с виноградом «грюнер Вельтлинер»). «Эти сорта обходятся минимумом воды, сохраняя при этом качество и букет», – говорит Арндорфер. Но не все сорта такие беззаботные. «“Грюнер Вельтлинер”, к примеру, более чувствителен к количеству влаги. Стресс от недостатка воды сразу отражается на его вкусовых характеристиках: повышается содержание фенольных соединений, теряется фруктовость, и аромат становится каким-то серым и припыленным, – рассказывает он. – “Рислинг” и “нойбургер” любят гнейс, эта почва способствует проявлению в них минеральности и энергичности – в зависимости от содержания минералов и других веществ в почве».

Арндорфер говорит, что, хотя его гнейсовые почвы лучше подходят для «рислинга», он выращивает на них «ротер Вельтлинер». Возможно, он один такой в этих краях. Но вино его глубокое и просто изумительное.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

• Anna and Martin Arndorfer (экоустойчивое)

• Jurtschitsch (органическое)

• Weingut Loimer (биодинамическое)

• Jo Landron, Les Houx (биодинамическое)

• Vincent Caillé/Fay d’Homme, Terre de Gneiss, Fief Seigneur, Saint-Fiacre Oper Numero 7 (органическое)

• Domaine de la Pépière, Monnières-Saint Fiacre (органическое)

• Domaine l’Ecu, Gneiss (биодинамическое)

Амфиболит

Хотя лично я предпочитаю «гранитное» мюскаде, большая часть винограда, идущего на приготовление этого вина, выращивается на метаморфических почвах: гнейсе, ортогнейсе и амфиболите. Именно на амфиболите делает свои замечательные, эталонные вина знаменитый усач Джо Ландрон. Хотя в этом регионе вина принято классифицировать по почвам, отражая их в названиях, как раз об амфиболите производители предпочитают умалчивать. Когда я спросила Джо о причинах этого, он, подмигнув, ответил: «Это плохая земля».

Но сам же Ландрон, решив создать более кристаллическое, более солоноватое мюскаде с минимальным содержанием серы, бросил вызов стереотипам и смело назвал свое вино Amphibolite. Хотя принято считать, что эта почва неспособна произвести на свет вино, которое стоило бы выдерживать, нетрудно убедиться в том, что Amphibolite Джо Ландрона старится не хуже других, ни в чем не уступая, скажем, его же винам Le Fief du Breil и Les Houx. «Мне кажется, можно сказать, что Amphibolite – это мюскаде в морском стиле», – размышляет Джо Ландрон. Тогда «гнейсовый» Fief du Breil – это как бы его земная, сухопутная сторона. «Это как инь и ян».

Метаморфические почвы: дегустационная карта

1. Jo Landron/Domaine de la Louvetrie, Amphibolite; Мюскаде, долина Луары, Франция (амфиболит)

Из винограда «мелон» вино всегда получается с нейтральным букетом. Однако амфиболит придает больше округлости вкусовым характеристикам. Кислоты определенно присутствуют, есть каменистость и угловатость, вино скорее притупляет, чем возбуждает аппетит. Ароматы более открытые, чем у вина из того же винограда, выращенного на граните, с намеком на бузину и солоноватостью водорослей вначале.

2. Richard Leroy, Les Rouliers; Vin de France/Анжу, долина Луары, Франция (кристаллический сланец) Широкий во рту, этот шенен омывает язык длинными, маслянистыми мазками. В этом вине есть некая весомость, вещественность. Ощущаются пряные нотки кореньев и намеки на белый чай.

3. Immich-Batterieberg, Enkircher Eschburg Riesling; долина Мозеля, Германия (шиферный сланец) В этом рислинге есть мясистость и одновременно скрипучесть. Кислотность тонкая, немножко грейпфрута… или это кумкват? Она наползает на вас и атакует. Ее ощущаешь на деснах, а не во рту… и она держится.

4. Martin and Anna Arndorfer, Von den Terrassen 1979; Кампталь, Австрия (гнейс) Это вино почти такое же ароматное, как предыдущий рислинг, но отличается остротой «ротер Вельтлинера», редкого сорта винограда, и какой-то илистостью. Букет сложный, с ароматом мясистого персика и дуновением морского бриза. Изумительно!

5. Guímaro, Tinto; Рибейра Сакра, Испания (шиферный сланец)В этой менсии ищите ароматы. Они очень перченые, чуть-чуть черной смородины. Прихлебнув вино, вы то же самое почувствуете на языке. Но при этом ароматы тонкие, под ними прочный каменистый фундамент. Структура есть, но не сильно выраженная. Вино не назовешь изысканным, но удовольствие гарантировано.

6. Léon Barral, Faugères; Лангедок, Франция (кристаллический сланец) Смесь «кариньяна», «гренаша» и «сенсо». Сначала ударяют ароматы трав и ягод. Потом проявляется солнечность вина. Оно становится теплее на вкус. Есть минерального типа кислотность железа и слабый запах потертой кожи, совсем чуть-чуть, и нотка лакрицы и перца. Вино жирное, маслянистое, но потом проявляется танинная структура, финиш поддерживается благородной горечью хинина.

7. Cyril Fahl/Clos du Rouge Gorge, L’Ubac; Руссильон, Франция (гнейс) Слово ubac, послужившее названием для этого вина, обозначает тот склон горы или холма, куда попадает меньше всего солнечных лучей, и вино это совершенно сумасшедшее, с концентрированной сущностью и хваткой кислотностью. Вино плотное и в то же время приподнятое. В букете кожица и мякоть вишни, ослабленный аромат черники, вино танинное, зернистое, вкус держится долго, с элегантной жевкостью. Вино, отличающееся очень редкой концентрированностью и невероятной свежестью, приготовлено из смеси сортов «сенсо», «гренаш» и «кариньян».

Мелон, шенен, рислинг, менсия, ротер Вельтлинер и кариньян (с примесью гренаша и сенсо): какое феноменальное соседство! Никто не станет дегустировать их вместе, если только вы не хотите найти что-то редкое, необычное, какую-то первородную связь. Пробуйте и сравнивайте. Правила вы уже знаете. Вот на что стоит обратить внимание.

Кислоты. Они больше похожи на горький апельсин (или кумкват)?

Танины. Есть ли терпкость в вине, ощущение зернистости, танинности?

Структура. Кажется ли вино дерзким и при этом очень приподнятым и танцующим?

ШПАРГАЛКА ПО МЕТАМОРФИЧЕСКИМ ПОРОДАМ