Глава 4. Малина

Книга: Практическая энциклопедия православного садовода и огородника

Яркой приметой благодатного лета остается в памяти малина. В ягодах настолько удивительна гармония цвета, вкуса и аромата, что, вероятно, за это самый гармонический с полным набором колокольных звуков звон люди когда-то называли малиновым. Название малина, по всей вероятности, получила по цвету ягод: «малиназ» — черный (на древнеиндийском языке), «мелен» — желтоватый (на бретонском) и «муллеуз» — красноватый (на латышском). В одном слове «малина» совместилось название 3-х разных цветов (на 3-х языках). Другая версия — в название малины положены особенности строения плода — сложная сочная костянка, как бы состоящая из мелких плодиков. В этом случае «малина» ведет начало от слова «малый».

С незапамятных времен малина известна как дикорастущее растение. Первые сведения о ней встречаются в письменных источниках III века до н. э. Она — излюбленное растение и на Древней Руси. Она поэтизирована во многих сказаниях и былинах. Она остается щемящим, сокровенным воспоминанием детства, чего-то нежного, теплого, росистого, душистого, лирического. Как вспоминает В. Солоухин: «…вплетаются в запахи моего детства: соломы, меда, малины, печного дыма, разводимого самовара, парного молока…»

О посадках малины имеются письменные сведения на Руси с XII в. Юрий Долгорукий отвел почетное место малине в своем плодовом саду. При этом в диком виде она росла в изобилии. В густых малинниках укрывались охочие до ее ягод медведи. Поэтому малину нередко называли «медвежьей ягодой». К XVII веку почти у каждого московского дома был сад, а в нем среди прочих плодовых растений — росла малина. Она высоко ценилась за свои целебные свойства (особенно ягоды дикорастущих растений) и прежде всего — потогонные, которые использовали еще древние греки и римляне. Они же считали, что цветки малины — сильное противоядие от укусов змей и скорпионов.

Данные последних исследований химического состава показывают богатство разнообразных ценных для человека веществ. Ягоды содержат витамины, обладающие питательными и лекарственными свойствами. Аскорбиновой кислоты содержится среднее количество — 30 мг%, может достигать до 75 мг% в зависимости от погодных условий и сорта. Аскорбиновой кислоты в 2–2,5 раза больше, чем в винограде. P-активные соединения представлены красными антоцианами и бесцветными лейкоантоцианами, катехинами и флавонами. P-активных соединений в форме антоцианов накапливается 70-212 мг — меньше, чем в черной смородине, рябине и особенно аронии, однако 100 г ягод малины обеспечивают суточную профилактическую дозу веществ этой группы, а 1 кг — лечебную дозу (для сравнения — лечебная доза содержится в 2–3 кг винограда).

Вторая форма P-активных соединений — бесцветные лейкоантоцианы. Их содержание зависит от условий созревания ягод и сильно изменяется, но всегда ниже, чем содержание антоционов.

Катехинов в ягодах малины содержится около 40 (от 20–70), флавоны составляют около 30 мг% (8-97 мг% свежих ягод).

В ягодах малины содержится большое количество кофейной, немного хинной и хлорогеновой кислот.

Ценным качеством ягод является наличие витамина В₉ — фолиевой кислоты, которая усиливает кроветворение, предупреждая малокровие и лейкемию (белокровие). Его содержание очень изменяется в зависимости от погодных условий, степени зрелости и конечно от сорта. Количество фолиевой кислоты увеличивается при полном созревании (или даже перезревании) в солнечную погоду. Оно может достигать до 0,5 мг/100 г (при обычном — 0,17-0,2 мг/100 г). Потребность человека в этом витамине составляет 0,5–1 % в сутки. Из других плодов никотиновая кислота накапливается в вишнях и винограде, в других же ее очень мало или нет совсем.

Другие витамины содержатся в небольшом количестве, а именно: каротина — 0,1–0,6; ЕЦ — 0,01-0,09; В., — 0,05-0,09; Е — 0,4–1,4; РР — 0,6–0,8; К — 0,4–0,6 мг% ягод.

Малина богата микроэлементами, особенно — железом (Fe), его содержится почти вдвое больше, чем в землянике, и втрое, чем в яблоках, и составляет 2–3 мг на 100 г ягод, т. е. она выделяется среди ягодных культур и не уступает винограду.

Она отличается интенсивным накоплением другого гематогенного микроэлемента — меди (Си). Его содержится до 1 г/100 г. Именно сочетание гематогненных микроэлементов Fe, Си и фолиевой кислоты определяет высокую полезность при малокровии. Малина в этом отношении значительно ценнее земляники.

Имеются данные, что эфирное масло, отогнанное из свежих ягод садовой малины, обладает угнетающим действием на золотистый стафилококк (болезнетворную бактерию, вызывающую различного рода нагноения). Это особенно ценно.

Издавна ягоды малины используют как потогонное и жаропонижающее средство (особенно в начальной стадии простудных заболеваний, гриппа, ангины), т. к. в них содержатся летучие антибиотики, салициловая кислота. Хорошим источником антибиотиков могут стать правильно высушенные ягоды, сохранившие сильный аромат. Сушка должна быть очень осторожная, низкотемпературная или лиофильная. Ягоды также содержат салициловую кислоту. В сухих ягодах лесной малины содержится 4–5 мг%, в свежих ягодах культурных сортов ее содержится 0,5–2,5 мг%.

Малину можно замораживать. Экстракт малины используют в кондитерской промышленности, при производстве мороженого и в парфюмерии. Целебные свойства имеют не только ягоды, но и цветки, листья и стебли. Настой из листьев и стеблей используют при заболеваниях горла; настой из цветков — при геморрое; мазь из свежих листьев — от угрей и сыпей; отвар цветков — для умывания при угрях, рожистых воспалениях и коньюктивитах и т. д.

Таким образом, садовая малина — прекрасный источник гематогенных соединений (фолиевая кислота, Fe, Си), богата антибиотиками летучего типа и вполне удовлетворительно обеспечивает человека профилактическими дозами витамина С и Р-ак-тивных соединений.

Некоторые виды малины используют как декоративное растение. Малина является хорошим медоносом. Из одного цветка выделяется 16–18 г меда (с 10 соток можно получить 6-11,6 кг меда). Обилие нектара в цветках наблюдается даже в дождливую погоду.

В связи с вышеизложенным и простотой ухода и размножения малина растет почти повсеместно в садах любителей и в диком виде.

Морфологические и биологические особенности малины

Малина относится к семейству розоцветных, роду Рубус, который заключает 439 видов, но в культуру введены пока 4 вида: малина красная (малина европейская), малина щетинистая американская, малина пурпуровая и малина ежевикообразная. У нас распространены 2 первых вида и гибриды между ними. В последние годы стали возделывать малину ежевикообразную (черную). Известны первые сорта других видов: корейской, боярышниковолистной и винной. Большинство видов распространено в зонах умеренного климата.

Побеги малины

Малина по своему росту и развитию резко отличается от других ягодных культур (рис. 65). Она — типичный подкустарник с многолетней подземной частью, состоящей из корневища и придаточных корней, и надземной части, которая состоит из 1-летних и 2-летних побегов (рис. 66).

Рис. 65. Малина

Более старших ветвей быть не может. Лишь отдельные виды имеют многолетние ветви, а так называемые травянки — только однолетние.

Рис. 66. Схема строения куста малины:

1 — двухгодичный отплодоносивший стебель; 2 — одногодичный побег замещения, выросший из прикорневой почки; 3 — слабый корневой отпрыск (вблизи куста); 4 — корневой отпрыск, не вышедший на поверхность; 5, 6 — сильные корневые отпрыски, используемые как посадочный материал

Малина проходит 2-летний цикл развития надземной части. В 1-й год у саженца из почки на корневище развиваются побеги замещения, а на хорошо развитых корнях из спящих почек вырастают отпрыски. На 2-й год жизни (на 1-летних побегах) формируются цветковые почки и плодовые ветки, которые несут урожай малины. Осенью, после плодоношения, прошлогодний побег материнского растения (он уже становится 2-летним) отмирает (засыхает), а зимуют 1-летние побеги. 2-летние побеги необходимо удалить (секатором), срезав до земли.

Побеги и стебли большинства сортов малины частично или полностью покрыты шипами разной длины, жесткости и густоты. Степень, размер и форма их в значительной степени зависят от сорта. Распространенные сорта имеют многочисленные шипы на побегах, кроме некоторых более новых сортов (рис. 67).

Рис. 67. Изменчивость по шиповатости побегов малины

Корневая система состоит из корневища и придаточных корней, на которых формируются побеги. На корнях малины имеются почки. Весной из них развиваются побеги замещения (корневище) и отпрыски (на придаточных корнях). Корневая система залегает в верхних слоях (основная масса) почвы, на глубине 30–40 см. Малина всегда очень нуждается в питательных веществах, воде и воздухе. Чем менее плодородна почва (тяжелая, глинистая), тем более поверхностно расположена корневая система, на глубине 15–25 см и даже с выходом к поверхности почвы. Корни это «делают» в поисках питания, воды, воздуха и тепла. На легких плодородных почвах они могут проникать на глубину 90 см. Чем лучше развита корневая система, тем лучше, мощнее ежегодно нарастает надземная часть. Это обусловливает высокую урожайность куста. В последующие годы отпрыски образуют маточные растения с корневищами. С возрастом по мере обособления корневых отпрысков и старения основного вертикального корня (корневища) корневая система куста ослабевает. В целом же, подземная часть куста живет много лет.

Рис. 65. Малина

Однолетние побеги (побеги замещения и корневые отпрыски) в 1-й год жизни растут в длину и толщину. Достигают они 1,5–2 м и более. Рост в течение лета протекает неравномерно: вначале (с весны) побеги растут медленно, но с наступлением тепла (июнь) — интенсивно, а к осени должны полностью закончить рост с хорошо сформировавшейся верхушечной почкой. Всего вырастает до 40 междоузлий. У некоторых сортов однолетние побеги растут в основном во 2-й половине лета. Утолщение побегов обычно прекращается с окончанием роста побегов в длину. К осени побеги древеснеют. Они обычно не ветвятся.

Одновременно с ростом побега в каждом узле образуются листья. Они растут в течение 30–32 дней. При этом в средней части круглее, чем в нижней и верхней. Нижние листья оказываются в затенении, рано желтеют и опадают. Их продолжительность жизни более короткая (50–75 дней), в средней части — 95-130 дней, верхние растут до наступления заморозков. У большинства сортов листья опадают после первых заморозков.

Рис. 68. Вырезка побегов малины: слева — правильно, справа — неправильно

Малина начинает плодоносить на 2-й год после посадки. И может плодоносить на одном месте 8-10 лет. Наиболее урожайными являются кусты 3-4-летнего возраста, а с 5-6-летних урожай снижается. Урожай распространенных сортов обычно составляет до 1–1,5 кг/м². Однако крупноплодные могут обеспечивать более высокий урожай — до 4 кг/куст.

Чтобы малина была с хорошим урожаем в течение всех лет существования, кусты должны быть хорошо развиты, с довольно толстыми побегами замещения (по 8-15 штук в кусте), высотой 1,5–2,2 м.

После созревания ягод 2-летние побеги вместе с плодовыми веточками отмирают. Их необходимо вырезать и сжечь (рис. 68). Возобновление куста происходит за счет отрастания однолетних побегов.

2-3, иногда 4, почки (основная и дополнительные) формируются в пазухах листьев. У некоторых сортов их бывает только 1 почка. Почки прорастают в следующем году. Только у ремонтантных сортов почки прорастают в год образования побега — осенью, они образуют цветки, соцветия и плоды, которые могут созреть только в условиях благоприятной теплой осени.

Цветение, опыление

Цветки белые, мелкие и средние, пятилепестковые, обоеполые с большим количеством пестиков и тычинок. Такие цветки могут опыляться своей пыльцой. Цветки собраны в соцветия. Цветение неодновременное. Период цветения растянутый (конец мая — середина июня и позже).

В связи с тем, что малина цветет поздно, значительное позднее, чем другие ягодные культуры, после наступления весенних заморозков, цветки (и бутоны) ее не попадают под их действие. В этом отношении малина благодатная культура. Она, как правило, относится к самоплодным растениям, однако при перекрестном опылении завязываемость ягод повышается, ягоды более выполненные, крупные. Тем самым урожай с куста повышается. Опыление происходит с помощью насекомых, главным образом пчел, шмелей и др. Лучше всего высаживать 2–3 сорта, при самоопылении ягоды значительно мельче, часто уродливые, неполноценные.

Плоды малины

Плод — сложная сочная костянка (обычно его называют ягодой), состоящая из мелких сочных костяночек. Они соединены (сильно или слабо) и прикреплены к разросшемуся белому цветоложу. Внутри каждой костянки находится семечко.

Ягоды различаются по величине (от 1 до 4–5 г, возможно 8 г), форме (от круглых до продолговатых) и окраске: красные (различных оттенков, в том числе малиновые), желтые, темно-красные, пурпурные и почти черные. Они созревают неодновременно, в течение 20–45 дней в зависимости от сорта и условий. Созревшие ягоды не могут долго висеть и осыпаются.

Ягоды различаются по вкусу: десертные (для потребления в свежем виде) и технические (для переработки).

Малина, в целом, считается средневитаминным растением, витамина С содержится 30–75 мг%, кислотность низкая 0,91-1,99 % (в пересчете на лимонную кислоту), P-активных соединений, а также витаминов В_1; В₂, Е, РР, К — незначительное количество, каротина — 0,1–0,6 мг%.

В ягодах выявлено большое количество кофейной кислоты, немного хинной и хлорогеновой; белков 0,8–1,2 г; органической кислоты 0,9–1,4 г; 3–5 г клетчатки, 0,6–3 мг Fe; 0,3–1 мг Си, до 27,3 мг Са, 45 мг Р, 127 мг К; 3,9 мг Na; 24 мг Mg; 3 мг Zn; 15 мг Mr на 100 г ягод.

На побеге выделяются 3 зоны: 1. Нижняя часть побега. Почки проходят формирование при большем затенении и усиленном росте. Они не успевают пройти полную дифференциацию и в результате остаются ростовыми. 2. Средняя часть побега — формирует самые урожайные почки, а на них формируются крупные красивые ягоды. 3. Верхняя часть, где формируются только цветковые почки, из которых затем образуются ягоды. Как правило, в верхней части образуются очень короткие плодовые веточки (или вообще не образуются), и ягоды) здесь более мелкие, поэтому имея такие особенности побегов, мы можем на одном и том же сорте иметь ягоды разных сроков созревания.

Зимостойкость

Отношение к внешним условиям

Малину считают благополучной в отношении повреждаемости цветков (бутонов) в период цветения — они избегают действия весенних заморозков. Но зато устойчивость к низким температурам и перепадам температур побегов незначительная. Они могут подмерзать (рис. 69) в поздние осенние и ранние зимние, зимой от низких температур (-30…-35 °C) и при наступлении оттепелей, когда теряется закалка растений. В некоторых районах Северо-Запада побеги страдают от зимнего высыхания из-за сильных зимних ветров, когда потеря воды в побегах не компенсируется корнями. Корни малины более зимостойки, чем у других плодово-ягодных культур. Они выносят до -16 °C в почве.

Рис. 69. Различная зимостойкость сортов малины

Пригнутые побеги задерживают снег и тем самым спасаются от действия низких температур и иссушающих ветров.

Свет. Малина, вопреки ошибочным мнениям многих садоводов, считающих ее растением тенелюбивым, хорошо растет на освещенных участках. При недостаточном освещении период роста побегов удлиняется, они вытягиваются, не успевая вовремя закончить рост и подготовиться к зиме. На плодоносящих побегах боковые плодовые веточки также затягивают рост и начало созревания, снижается количество ягод. Кроме того, в условиях затенения растения ягоды значительно сильнее поражаются болезнями и вредителями. Главное — растения не должны быть затенены.

Требования к влаге и почве. Сухость воздуха и жару малина переносит плохо. Выпадение осадков в количестве 700–750 мм для растений малины считается достаточным. Для хорошего роста и плодоношения необходима влага в почве. Наибольшая потребность у растений в воде в периоды роста побегов и начале созревания. Малина образует большую листовую поверхность, испаряющую много воды. Также вода нужна для налива ягод, чтобы они были сочными. В сухих районах малина растет и плодоносит значительно хуже, чем в местах с влажным климатом. Однако, растения плохо переносят избыточно сырые почвы, не терпят застойных и грунтовых вод. Уровень грунтовых вод не должен превышать 1,5 м от поверхности почвы. При более высоком их стоянии корни малины попадают в переувлажненные слои почвы, перестают нормально развиваться и часто вымокают. На участках, плохо обеспеченных влагой, и на участках с избыточным увлажнением кусты малины развиваются плохо. Они дают мало побегов замещения и корневых отпрысков. Корневище быстрее стареет и отмирает. Насаждения на таких участках менее долговечны. Растения не выносят даже небольшого засоления почвы, вызывающего хлороз и т. п.

Для малины по механическому составу лучше всего подходят хорошо дренированные средние и легкие суглинки и супесчаные, богатые питательными веществами почвы. Допустимы и глинистые почвы, если они не затопляются и хорошо заправлены органическими удобрениями.

Агротехника

Выбор участка и подготовка почвы

Малина на одном месте возделывается в течение 12–15 лет, поэтому от выбора участка в значительной степени зависит урожайность и длительность эксплуатации. В Северо-Западном регионе при достатке влаги малина лучше всего растет на теплых, солнечных участках, хорошо защищенных от холодных ветров.

Сухие и возвышенные места непригодны для посадки малины, т. к. зимой оттуда снег сдувает ветром, и побеги вымерзают. Летом такие места быстро высыхают, и недостаток влаги приводит к преждевременному высыханию побегов и завязей. При этом ягоды бывают мелкие.

Малину можно сажать на склонах южного, юго-западного и западного направления — поперек склона.

Защитные полосы защищают побеги и корни от действия отрицательных температур (больше сохраняется снега). Предпочтительны уголки с естественной защитой со стороны господствующих ветров. Создание защитных полос, улучшающих микроклимат на плантации, ослабляющих наступление почвы летом, иссушение побегов зимой.

Хорошо поблизости иметь и водоем для полива, пусть даже небольшой, он увеличивает влажность воздуха, смягчает колебания температуры.

Рис. 70. Размножение малины корневыми отпрысками

Посадку производят на хорошо обработанном, чистом от сорняков участке, выровненном, заправленном органическими и минеральными удобрениями (10–15 кг навоза или компоста, 35–50 г суперфосфатов, 15–20 г на 1 м² калийной соли — в зависимости от обеспеченности почвы элементами питания). Лучшими предшественниками являются многолетние травы, бобовые в смеси со злаковыми, пропашные культуры (кроме пасленовых), овощные культуры и картофель и сидераты. На кислых почвах нужно внести известь — 0,3–0,5 кг/м² молотого известняка, хорошо использовать доломитовую муку. Повышенную кислотность можно определить по наличию на участке хвоща, щавеля, осоки, мотника ползучего и др. Уровень pH — ниже 5,1.

Рис. 71. Размножение малины:

1 — одревесневший корневой отпрыск; 2—зеленый отпрыск; 3—корневой черенок

Рост молодых растений и урожай во многом зависят от подготовки почвы перед посадкой. Подготовку почвы под посадку проводят заранее, осенью — за 1–1,5 месяца до посадки, под весеннюю посадку — с осени. Участок глубоко перекапывают и очищают его от сорняков. Нельзя сажать малину на засоренный участок, особенно многолетними корневищными сорняками (такими, как пырей ползучий) и корнеотпрысковыми (осот розовый или осот желтый).

Рис. 72. Стандартные саженцы малины

Пырей ползучий врастает в кусты, сильно истощает почву и тем самым значительно снижает урожай. Корневище пырея ползучего залегает глубоко в почве, сильно ветвится, поэтому уничтожить его в насаждениях малины практически не возможно.

Размножение малины

Малину размножают (как и другие ягодные культуры) вегетативно, а семенное размножение используется в селекции (при выведении новых сортов).

В приусадебных садах малину размножают преимущественно одревесневшими корневыми отпрысками (рис. 70). Если сорта не дают отпрысков или дают их мало, то можно размножать корневыми и зелеными черенками (рис. 71), ценные сорта — зелеными корневыми отпрысками. Можно размножать малину делением куста.

Рис. 70. Размножение малины корневыми отпрысками

Каким бы способом ни размножали малину, нужно иметь (рис. 72) здоровый, не зараженный вредителями и болезнями, хорошо развитый посадочный материал, имеющий 100 %-ю чистосортность. Посадочный материал лучше выращивать в специальном питомнике, при наличии здорового, чистосортного маточника.

Если собственный малинник чистосортен, свободен от вредителей и болезней, то можно использовать отпрыски малины для новых посадок. С больным посадочным материалом вирусные и другие заболевания переносятся на посадки. Лучше создать свой малинный маточник. Для такого маточника отмечают этикетками здоровые посадки, наиболее урожайные кусты. От них берут корневые отпрыски, сажают в маточник. Если же такой возможности нет, то от здоровых, урожайных кустов можно использовать корневые отпрыски. Они ежегодно вырастают около кустов и дальше, иногда по всему саду. Эти побеги к осени достигают нормального развития, имеют свои корни, надземный стебель (обычно одревесневший) и корневище, и их используют для посадки. Каждый куст дает по 10–15 штук (при хорошем уходе) таких побегов. Отобрав самые лучшие, остальные обязательно удаляют в течение лета. Если этого не сделать, то плантация малины сильно загущается. Выкапывают их с комом земли на корнях.

В любительском садоводстве ценные сорта размножают зелеными корневыми отпрысками. Неодревесневшие отпрыски, по мере выхода их из почвы, выкапывают с комом земли и пересаживают на отдельную гряду для доращивания, можно сажать на постоянное место. Обычно выкапывают осенью, отбирая отпрыски длиной 15–20 см с густой, мочковатой корневой системой с побегами толщиной 10 мм. Надземную часть сильно подрезают. Особенно это важно при перевозке саженцев малины, иначе необрезанные побеги с листьями очень сильно испаряют влагу, приживаемость резко снижается. Обрезать необходимо сразу же, как только выкопаны отпрыски, оставить 2–3 почки, а иногда 1. После посадки растения обязательно притеняют и систематически поливают.

Редко, но малину размножают корневыми черенками. Корневые черенки заготовляют осенью и ранней весной при выкопке отпрысков. Корни, толщиной не тоньше карандаша, режут на части, длиной 18–20 см, и хранят во влажном песке в подвале. Весной эти черенки высаживают на хорошо подготовленный с осени участок в борозды глубиной 10 см, покрывают землей и мульчируют. Расстояние между рядами оставляют с учетом возможности дальнейшей их обработки, между растениями 20–25 см. К осени из корневых черенков получают саженцы, вполне пригодные для посадки на постоянное место.

При раскорчевке плантации, в случае переноса ее на другое место, хорошие результаты дает размножение малины путем деления кустов. При делении куста на каждой части его надо оставить хорошие корни и несколько штук молодых побегов. Части со старым корневищем непригодны для посадки. Из одного куста можно получить 4–5 новых.

Малину можно размножать зелеными черенками. Это более хлопотный способ, зато можно размножить растение более быстро и исключается повторное заражение болезнями и вредителями. Для этого нужны теплицы или парники, искусственный туман.

Посадка

Малину сажают осенью и весной. Осенняя посадка лучше (конец сентября — начало октября), т. к. посаженные растения используют осеннюю и весеннюю влагу. Запаздывание с осенней посадкой приводит к тому, что саженцы не успевают укорениться и вымерзают в раннезимний период, особенно если снеговой покров отсутствует. В северной зоне Северо-Запада малину лучше сажать весной.

Весной сажают со 2-й половины апреля до 1-й декады мая, т. е. до распускания почек. Запаздывание весной приводит к большим выпадам, т. к. из прикорневых почек прорастают побеги замещения, которые при посадке обламываются. К тому же, весной, в поздние сроки посадки устанавливается засушливая погода. В результате — снижение приживаемости.

Малину размещают различными способами, и лучше — на краю приусадебного участка. От рядов малины обязательно прокапывают борозду и туда вставляют преграду для корней (доски, рубероид). Но лучше всего растения размещать в рядах с расстояниями 0,5–0,7 м между растениями и 1,5 м — между рядами. Размещают в один или несколько рядов 1 × 1; 1,5 × 1,5 (угловой способ возделывания) или 2 × 1 ленточный 0,3–0,7 × 2 м. Место для посадки разбивают по шнуру. Направление рядов лучше с севера на юг.

Посадочный материал следует подготовить заранее. При перевозке саженцы связывают в пучки, обернув рогожей, мхом или сырой соломой, хорошо все увлажнив. Если саженцы чуть подсохли, то перед посадкой корни надо на 2–3 часа опустить в воду.

Саженцы, привезенные для весенней посадки на зиму, прикапывают в канавки глубиной 25–30 см. Одну сторону делают наклонной и на нее раскладывают в один ряд саженцы. Корни и часть стеблей на 10–15 см засыпают землей, уплотняют и поливают. Вокруг места прикопки делают канавки, чтобы избежать накопления воды около корней растений.

Перед посадкой саженцы надо тщательно осмотреть, очистить от сорняков, надземную часть укоротить, оставляя побеги длиной 15–20 см. Если корни повреждены или подгнили, их обрезают секатором или ножом до здоровой ткани, а корневые мочки сохраняют. После этого корни обмакивают в болтушку из глины и навоза.

Отпрыски малины надо сажать на ту же глубину, на какой они находились в почве. Это можно определить по изменению цвета побега. Сажают в ямки 30 см в диаметре и 30 см глубиной или в траншеи. Ямы копают так, чтобы свободно разместились все корни.

Лучше сажать малину вдвоем: один держит саженец, а другой лопатой засыпает почву. Если перед копкой удобрения не внесли, то во время посадки в каждую яму кладут по 10–15 кг перегноя или компоста, 70–80 г суперфосфата и 80-100 г древесной золы. Все эти удобрения в яме перемешивают лопатой. Слишком глубоко сажать нельзя, т. к. растения, особенно на тяжелых почвах, угнетаются. Во время посадки корни надо расправить, чтобы они не загибались и не скручивались. Чтобы между корнями не осталось пустот, при засыпке саженец надо слегка приподнимать и потряхивать. Землю около него плотно утаптывают ногами. Вокруг растения делают лунки для полива. Диаметр лунок — 35–40 см.

Рис. 73. Обрезка малины после посадки

После посадки растения осторожно поливают из расчета — 1 ведро воды на 3–4 растения. При осенней посадке, если почва сухая, полив надо повторить через день. После полива земля вокруг растения оседает и плотнее прилегает к корням. Почву вокруг растения мульчируют торфом или перегноем. При осенней посадке без мульчирования растения окучивают. Весной же обязательно разокучить.

Приживаемость растений проверяют при осенней посадке весной, а при весенней посадке — летом. Вместо погибших растений можно сажать зеленые отпрыски, отделив их осторожно с комом земли от куста. После посадки их надо обильно поливать. После посадки — обязательно коротко обрезать (рис. 73).

Неприжившиеся растения следует удалить и на их место посадить новые того же сорта. Если корни у отдельных растений оголены, их надо присыпать землей, а если их замыло — прорыхлить и лишнюю землю удалить. Для сохранения влаги в почве надо как можно раньше провести первое весеннее рыхление почвы в рядах и междурядьях. Рыхление в рядах проводят на глубину 4–6 см, а в междурядьях — на 8-10 см. В течение лета рыхлят 3–5 раз. Некоторые садоводы рыхлят и в период созревания ягод. Это благоприятно влияет на урожай текущего и будущего года. После рыхления почву следует замульчировать торфокомпостом. Если нет возможности замульчировать почву, то следует чаще проводить рыхление в рядах. Особенно это важно делать после дождей для того, чтобы не образовалась корка. В течение лета надо периодически проводить полку и рыхление почвы. Осенью междурядья следует перекопать на полный штык лопаты с оборотом пласта и внести основное удобрение.

Продолжительность жизни плантации — от 10 до 15 лет. После 15 лет, как правило, плоды малины мельчают и урожай резко снижается. Это зависит от почвенных условий, удобрения, ухода, сорта. Когда участок малины теряет урожай, его выкорчевывают, занимают другими культурами, улучшающими почву, бобовыми. По прошествии 2–3 лет, с введением дополнительного удобрения и соответствующей обработки почвы, плантация малины может быть вновь посажена на то же самое место.

Внесение удобрений

Для хорошего роста и получения высокого урожая необходимо ежегодно вносить под малину органические и минеральные удобрения. На молодых посадках органические удобрения лучше вносить весной (сразу после первого рыхления почвы в рядах) по 4–6 кг/м². Навоз нужно равномерно разбросать по ряду и слегка присыпать землей для того, чтобы лучше сохранились питательные вещества. В таком виде навоз служит и удобрением и мульчей. Хорошим удобрением является древесная зола, ее вносят по 1–2 кг/м². Из минеральных удобрений применяют суперфосфат и калийную соль, которые повышают урожай ягод. Эти удобрения вносят после сбора ягод: суперфосфат — по 50–60 г/м², хлористый калий — по 30–40 г/м².

Малина хорошо отзывается на подкормку, которая способствует повышению урожая. В нашей зоне подкормку проводят в 1-й половине июня, в период формирования завязей. Для подкормки используют навозную жижу и птичий помет. Перед внесением их надо разбавлять водой: на 1 ведро навозной жижи добавляют 2–3 ведра воды, а на 1/2 ведра птичьего помета — 6 ведер. 1 ведро разбавленного удобрения вносят в расчете на 4 куста. Во избежание ожогов растений жидкие удобрения вносят в борозды, глубиной 10–12 см, которые делают на расстоянии 30–40 см от ряда растений. После подкормки борозды засыпают землей.

Для подкормки можно использовать и минеральные удобрения — аммиачную селитру (24–30 г на ведро воды), суперфосфат (50–60 г), калийную соль (30–40 г). Надо всегда помнить, что растение лучше недокормить, чем перекормить! Если опоздать с подкормкой, то затягивается рост побегов, и они могут подмерзнуть или вымерзнуть совсем. Азотистые минеральные удобрения лучше вносить весной, а фосфорные и калийные — осенью. Удобрения лучше разлагаются и действуют, если почва обладает оптимальной влажностью 80 %, полной влагоемкостью в корнеобитаемом слое. Как избыток, так и недостаток влаги ведет к плохому развитию корней и побегов, в целом снижению урожайности. Поэтому необходимы поливы в виде дождевания, полив по бороздам (с обеих сторон, можно проложить шланги к корневищам), в чаши и т. д. Промачивают почву на глубину 30–40 см. Расход воды 30–40 л/м².

Малина отзывчива на микроудобрения, главным образом, она нуждается в магнии (Mg) и боре (В). Для этого вносят доломитовую муку (4–5 г/м²) или сернокислый магний (2,5–3,5 г/м²).

Уход за растениями

Если посадки сделаны осенью, то весной растения обязательно следует разокучить. Нужно провести ревизию насаждений.

В течение лета должны отрастать побеги замещения, поскольку малину выращивают кустами или в виде сплошной ленты. При кустовом способе выращивания из побегов замещения формируют отдельные кусты, для чего на каждом корневище оставляют по 10–12 наиболее сильных, не пораженных болезнями побегов. Более слабые, больные, сломанные побеги замещения вырезают у самого основания корневища. Корневые отпрыски, выросшие между кустами в ленте и в междурядьях, выкапывают и используют как посадочный материал.

При ленточном способе выращивания из побегов замещения и корневых отпрысков формируют сплошную ленту шириной до 60 см. Корневые отпрыски, растущие за пределами ленты, выкапывают. На каждом погонном метре ленты оставляют до 30–40 наиболее сильных побегов так, чтобы они по возможности были равномерно распределены по всей ленте, а остальные вырезают до самого основания.

При ленточном способе выращивания насаждения малины более долговечны, а урожайность их выше, так как побегов на единицу площади при такой посадке больше, чем при кустовой форме. Но этот способ имеет и свои недостатки. Выращивание малины сплошной лентой требует тщательной предпосадочной подготовки участка.

При любом способе выращивания весной, в течение лета и осенью удаляют все слабые, поломанные, поврежденные болезнями и вредителями побеги, а также ненужную для посадки поросль.

Рис. 74. Способы подвязки малины: 1 — однокольная; 2 — веерная; 3 — шпалерная; 4 — коломенская

Удлинить период созревания ягод на одном сорте можно соответствующей обрезкой побегов. Участок с малиной делят на 3 части. На 1-й части стебли укорачивают до 1-й хорошо развитой почки, на 2-й — до высоты 1–1,2 м, на 3-й — до 0,3–0,5 м; самым поздним плодоношение (созревание) будет в последнем случае. Таким образом, один и тот же сорт будет созревать постепенно, в разные сроки.

Так как побеги у малины хрупкие, ломаются от ветра и гнутся под тяжестью урожая, их приходится подвязывать к кольям или жердям, в виде шпалер. Подвязка должна быть слабая, с таким расчетом, чтобы каждый побег с ягодами получил и свет, и тепло, и воздух. Существуют несколько способов устройства шпалер и подвязки (рис. 74).

Рис 75 Обрезка малины: 1 — весеннее укорачивание стеблей до живой почки: 2 — вырезка отплодоносивших стеблей; 3 — удаление лишних побегов на высоте 1,5–1,8 м; черточками показаны места обрезки

При ленточной форме выращивания малины используют шпалеры. В начале и в конце ленты вбивается по столбу высотой до 2–2,5 м. К этим столбам натягивают проволоку на высоте 120–130 см с обеих сторон ленты. Для того чтобы проволока не прогибалась, через каждые 15–20 м вбивают кол, к которому прикрепляют натянутую проволоку. Все побеги оказываются огражденными и не полегают. Такой способ не требует больших затрат силы и материалов, в то же время проволока служит опорой для побегов на весь период эксплуатации данного насаждения.

При кустовой форме выращивания малины также можно ограничиться натягиванием проволоки с двух сторон кустов вдоль ряда. Однако чаще при кустовой форме используют веерную подвязку к кольям или шпалерам.

При веерном способе подвязки побегов кол вбивают между кустами. К каждому колу подвязывают половину побегов одного куста и половину другого. При подвязке побеги равномерно распределяют по высоте кола.

Сортам с прямостоячими побегами (типа Мальборо) отсутствие подвязки не вредит, но раскидистым сортам это наносит существенный ущерб.

Совершенно непригодна подвязка побегов к колу, когда кол вбивают около каждого куста и все побеги куста, собранные вместе, подвязывают к нему. При такой подвязке часть плодовых веточек ломается и погибает. Внутри такого сжатого куста плохо завязываются ягоды, сильнее поражаются болезнями побеги, листья и плоды.

В первые 2 года после посадки в июне многие садоводы прищипывают верхушки побегов на высоте 1–1,2 м, чтобы стимулировать дополнительное ветвление. Это способствует увеличению зоны плодоношения. Есть указание, что прищипку можно делать на высоте 50–60 см. В августе побеги прищипывают, чтобы быстрее закончился рост побега в длину. В этом случае растение лучше подготовится к зиме. Если прищипку сделать рано, то она может принести вред, т. к. прорастут боковые почки, дадут короткие побеги, которые не успеют одревеснеть и могут быть повреждены морозами. Кроме того, летней прищипкой преследуется цель придать большую устойчивость побегам и получить более равномерное распределение боковых ветвей. Осеннюю прищипку рекомендуется делать в холодную и дождливую погоду, когда идет медленное вызревание древесины.

Необходимо весной проверить все посадки малины и срезать верхушки побегов (выросших в прошлом году) на 10–15 см (рис. 75). Это делают даже в том случае, если побеги совершенно не подмерзли. Подрезка необходима, чтобы «снять» слабые верхушечные почки (с побегом) и создать благоприятные условия для развития ниже расположенных почек. Эта своевременно проведенная операция обеспечит повышение урожайности малины. Все засохшие, подмерзшие или поломанные верхушки побегов необходимо срезать до хорошо развившейся почки.

Рис. 76. Омоложение куста малины

Осенью все отплодоносившие, больные, поломанные побеги срезают до земли. Одновременно удаляют все слабые побеги и ненужные отпрыски, оставляя через каждые 10–15 см один хорошо развитый, выросший в этом году. Все срезанные побеги и ненужную поросль обязательно сжигают, что предохраняет участок от вредителей. Можно мелко измельчить побеги (предварительно вынеся с плантации) и заложить в компост. Весной участок снова проверяют и удаляют то, что осенью пропустили. Можно провести омоложение куста (рис. 76).

Уборка урожая

Уборка урожая — весьма трудоемкий процесс, на который тратится 70–80 % затрат по уходу. Малину надо собирать своевременно. При задержке с уборкой ягоды могут перезреть и осыпаться.

Обычно малину собирают утром, когда нет жары, или к вечеру, когда спадет жара. Нельзя собирать в дождь — мокрые ягоды очень быстро портятся. Ягоды малины нежные, скоропортящиеся, поэтому после сбора их немедленно надо отправлять или использовать дома для консервирования и употребления в свежем виде.

В Северо-Западной зоне плоды малины начинают созревать во 2-ой декаде июля. Период плодоношения малины растянут, во многом зависит от набора сортов на плантации, от погодных условий и продолжается примерно 25–40 дней. Если в период плодоношения малины стоит сухая жаркая погода, то плоды созревают быстро. В дождливую, прохладную погоду созревание плодов идет медленно, период плодоношения затягивается.

Малину собирают через каждые 1–2 дня, а в конце плодоношения — через 3–4 дня.

Если плоды малины предназначены для отправки на дальние расстояния, то их собирают немного недозрелыми, а если для использования на месте, то снимают в пору полной зрелости. Для сбора ягод садоводы часто пользуются ножницами. Собирают плоды обязательно с цветоложем и с короткой цветоножкой. При сборе плодов без цветоложа они сильно мнутся и теряют товарный вид. Больные и поврежденные ягоды собирают в отдельную тару. Перекладывать ягоды из одной тары в другую не рекомендуется.

Малину собирают в небольшие корзинки емкостью по 2–3 кг. Корзинки наполняют так, чтобы плоды немного не доходили до краев, так как при перевозке и временном хранении их приходится ставить в 2–3 ряда. Наполненные корзинки сразу относят и ставят в тень или специальные хорошо проветриваемые помещения. Транспортируют плоды в той же таре, чтобы они при пересыпании не мялись и не теряли своих товарных качеств.

Рис. 77. Пригибание кустов малины на зиму

При перевозке на дальние расстояния корзинки с малиной упаковывают в паки. На специальные рамки ставят по 4–8 корзинок, сверху их прикрывают оберточной бумагой, затем крышкой из фанеры, прочно обвязывают веревкой и в таком виде отправляют. В случае невозможности немедленной отправки ягоды можно хранить в холодильнике или холодных складах при температуре около О °С при относительной влажности 90 %. В таких условиях малина может сохраняться 5–6 дней.

Защита от морозов

Если участок малины открыт, и по нему свободно «гуляют» ветры, или посадки находятся в низине, то для предохранения побегов от вымерзания в зимний период их рекомендуется пригибать. Стебли следует сгибать в одну сторону и присыпать землей или связывать между собой 2 куста — вершину одного куста привязать к основанию другого (рис. 77). В зимнее время побеги будут занесены снегом и лучше перенесут морозы. Сгибать побеги следует до наступления сильных холодов, пока они не очень хрупкие. Обычно это делают поздно осенью, когда земля уже несколько промерзла. При этом побеги, стоящие рядом, берут вместе, отгибают слегка по направлению к междурядью и притыкают к земле развилками или присыпают землей. В регионах, где зима очень суровая, пригнутые побеги покрывают сверху еловыми лапками, чтобы снег еще лучше держался, или присыпают землей. В течение зимы проводят окучивание снегом. Когда еще не растаял снег, а только сильно уплотнился, следует вилами его разрушить, стараясь не повредить пригнутые побеги малины. После перезимовки побеги поднимают и подвязывают к шпалерам.

Новая технология возделывания

В последние годы разработаны и апробированы принципиально новые технологии возделывания малины: система с прерывистым циклом плодоношения, которая предусматривает отдельное выращивание молодых побегов и плодоносящих стеблей; новозеландский способ выращивания и др.

В приусадебном садоводстве вызывает интерес выращивание малины с 2-разовой обрезкой побегов по методу садовода А.Г. Соболева из г. Кургана, сочетание которой с комплексом других мероприятий дает отличные результаты. Эта технология заключается в следующем. Растения высаживают в хорошо заправленную удобрениями почву на гряду шириной 0,8 м, огороженную стенками (из доски, рубероида, жести и т. п.) высотой 20 см. Вдоль стенок, с внутренней стороны, насыпают валики из земли или перегноя. Высаженные растения оказываются как бы в углублении, что очень удобно для полива. Схема посадки растений 2x1-1,5 м. Весной почву на гряде мульчируют перепревшим навозом слоем 15–20 см. В течение лета несколько раз по мере разложения навоза его подсыпают, с тем, чтобы под слоем мульчи почва постоянно была влажной. В качестве мульчи, которая одновременно служит и подкормкой, можно использовать конский навоз, перегной, компост, торф, солому, мякину, листья, опилки, золу и др.

Рыхление и перекопка почвы исключаются, так как ежегодное мульчирование и обильный полив делают ее легкой и воздухопроницаемой.

По мере отрастания побегов (2-я половина мая — 1-я половина июня) по достижении ими высоты 100–120 см, а высокорослых сортов — 170–180 см, обрезают верхушки побегов. Это способствует прекращению их роста и развитию из каждой пазушной почки 3–5 боковых плодовых веточек длиной 30–80 см. В таком состоянии побеги пригибают на зиму досками или пришпиливают крючками.

Весной следующего года во время полного распускания листьев обрезают верхушки боковых побегов на 5-15 см. Эта 2-я обрезка вызывает развитие дополнительных боковых побегов по всему основному стеблю, и к началу плодоношения количество боковых плодовых веточек бывает до 30. Все они покрываются бутонами, цветками, ягодами. В связи с неравнозначностью формирования боковых плодовых веточек плодоношение на них значительно растягивается — от июля до сентября. Обычные сорта малины приобретают ремонтантные свойства.

При такой технологии выращивания в кусте оставляют по 4 плодоносящих стебля и 8 побегов замещения. Однако загущенность остается достаточно высокой. В связи с этим А.Г. Соболев рекомендует раздельное выращивание молодых и плодоносящих растений на 2 равноценных участках: на 1-м участке оставляют только плодоносящие стебли, которые дают урожай, а всю поросль уничтожают; на 2-м в этот год выращивают здоровые, крепкие молодые побеги. На следующий год ягоды получают со 2-го участка, а на 1-м после вырезки отплодоносивших стеблей вновь формируют однолетние побеги. При раздельном выращивании количество плодоносящих стеблей в кусте доводят до 10. Двойная обрезка остается обязательным приемом.

Преимущество предложенного способа выращивания малины состоит в том, что исключается загущенность побегов, а следовательно, упрощается борьба с болезнями и вредителями и создается возможность проведения защитных мероприятий без применения химических средств. Кроме того, садоводу предоставляется возможность эксперимента по нормировке побегов с целью использования потенциальной возможности растений малины.

Особенности выращивания черной малины

По биологическим и хозяйственным особенностям черная малина имеет некоторые отличия от красной, что необходимо учитывать при ее выращивании.

В сходных агротехнических условиях черная малина, как правило, урожайнее красной и раньше вступает в пору полного плодоношения. По зимостойкости она несколько уступает красной малине, но имеются достаточно зимостойкие сорта — Кумберленд, Эрли Кумберленд, Нью Логан и некоторые другие, которые можно выращивать в районах Северо-Запада России.

Черная малина (малина с черными плодами) имеет мощную корневую систему, которая уходит глубоко в почву на 1,5 м и более. В результате малина лучше выносит засуху. Почвы лучше удобренные, суглинистые и супесчаные.

Из-за опасности заражения черной малины вертициллезным увяданием и другими болезнями не рекомендуется сажать ее после пасленовых (картофеля и томатов).

Черная малина, в отличие от красной, не образует корневых отпрысков, а размножается верхушечными отводками. В конце лета верхушки побегов пригибают к земле и обязательно окучивают. Верхушечные почки обладают способностью быстро давать придаточные корни, и приблизительно через месяц после окучивания из почек вырастают небольшие побеги. На зиму их обязательно укрывают торфом, перегноем, опилками или окучивают землей во избежание подмерзания.

Укоренившиеся растения отделяют от маточного куста ранней весной. Затем в зависимости от состояния их используют непосредственно для посадки на подготовленное постоянное место или на доращивание в школку. Черную малину можно размножать и горизонтальными отводками по типу крыжовника (см. главу «Крыжовник»).

В течение следующего года из укоренившихся отводков вырастают хорошо развитые растения. Осенью их выкапывают и хранят в прикопке. Высаживают весной в самые ранние сроки, т. к. саженцы начинают быстро вегетировать. Обычно эту малину сажают по схеме 1,5–2 x 0,5–0,7 м.

Черную малину можно размножать зелеными черенками, но для этого нужен защищенный грунт и искусственный туман.

Уход за черной малиной такой же, как и за красной. В кусте при формировании оставляют от 4–5 до 7–9 хорошо развитых однолетних побегов, которые подвязывают к шпалере. В связи с тем, что без обрезки побеги вырастают более 2 м, их сильно укорачивают. Однолетние побеги имеют сильные боковые приросты, достигающие 1 м. Поэтому рано весной их тоже сильно укорачивают, оставляя на каждом из них от 2 до 6 почек. В этом случае получают устойчивый, хорошо сформированный куст, обеспечивающий высокий урожай ягод черной малины.

Переработка ягод

Малину используют в свежем виде, т. к. ягоды нежны, вкусны, ароматны и очень полезны. Но они хороши и в переработанном виде. Из ягод готовят варенье различными способами, джем, пюре, пастилу, желе, смоквы, компоты, сок, малина «свежая», ягоды в собственном соку, замороженные ягоды, сушеная малина и т. д. Можно готовить прекрасные безалкогольные и алкогольные напитки. На ягодах малины имеются дикие винные дрожжи, поэтому для брожения достаточно положить ягоды немытой малины, и вино забродит.

Сорта

Малину собирают (в Северо-Западной зоне) с середины июля до конца сентября. У ремонтантных и некоторых неремонтантных сортов урожай созревает в июле-августе, после чего в сентябре-октябре вплоть до первых осенних заморозков созревает урожай ремонтантных сортов. Наибольшей популярностью пользуются обычно ранние сорта.

В настоящее время имеется очень много сортов, но самые лучшие должен отбирать сам садовод, исходя из своих потребностей и места произрастания.

Все существующие сорта малины различны по срокам созревания, вкусам, размеру, транспортабельности плодов, их пригодности для технической обработки, количеству и качеству урожая. Они очень различаются по зимостойкости и устойчивости к болезням и вредителям и т. д.

Современному сорту малины должны быть присущи перечисленные ниже признаки. Высокая урожайность, которая определяется количеством побегов на 1 м², а также количеством плодовых веточек на побеге, количеством ягод на веточке и массой ягоды. Ягоды должны быть крупные или довольно крупные. Короткий период созревания ягод (нерастянутый во времени), их неосыпаемость при перезревании. Рост в высоту сдержанный, побегопроизводительная способность умеренная, плодоносящие стебли — устойчивые, не требующие опоры. Однолетние побеги гибкие, удобные для пригибания на зиму. Кусты компактные. Листовой аппарат мощный. Шипы отсутствуют или побеги слабо шиповатые. Побеги хорошо опушенные или покрыты восковым налетом.

Идеальных сортов нет и никогда не будет. Но существуют сорта, наиболее приспособленные к нашим условиям, и подбор разнообразных сортов вполне удовлетворит наши потребности.

Сорта раннего срока созревания

Метеор. Получен скрещиванием сортов Новость Кузьмина и Костинбродская. Куст средневысокий, иногда высокий, со средней побегообразовательной способностью. Побеги пряморослые, к осени светло-коричневой окраски, слабошиповатые. Шипы прямые, короткие, с утолщением у основания, зеленые. Двулетние побеги светло-коричневые. Ягоды средние (2,3–2,5 г), рубинового цвета, усеченно-конической формы, хорошего вкуса, с ароматом, десертный, средней транспортабельности. Костянок много, они сцеплены средне. Мякоть содержит аскорбиновую кислоту 28,8 мг%. Куст формируется на 3-й год после посадки, пряморослый, довольно мощный. Сорт сверхраннего срока созревания. Урожайность средняя, зимостойкость высокая, устойчивость к грибным болезням средняя. Сорт повышенно чувствителен к паутинному клещу.

Рис. 78. Сорт Вега

Вега. Сорт селекции Петербургской плодово-овощной опытной станции. Куст высотой 1,9–2,2 м, с сильными полураскидистыми побегами и большой побегообразовательной способностью (8–9 побегов замещения и 10–12 корневых отпрысков). 1-летние побеги пряморослые, к осени приобретают пурпуровую окраску, без опушения, малошиповатые. Шипы темно-пурпуровые, расположены по всему побегу, короткие, мягкие. Куст формируется быстро и рано вступает в плодоношение. 2-летние побеги толстые или средние, коричневые, с коричневыми короткими шипами по всей их длине. Ягоды крупные, 3–4 г, тупоконические (рис. 78), малиновые, кисло-сладкого вкуса, с ароматом, среднетранспортабельные. Содержат аскорбиновой кислоты 24,2 мг%. Костянки средние. Созревание раннее. Зимостойкость выше средней, засухоустойчивость средняя. Урожайность высокая 0,7–0,9 кг/м². Устойчивость к грибным заболеваниям средняя.

Солнышко. Получен скрещиванием сортов Костинбродская и Новость Кузьмина. Куст средней высоты (1,5–2 м), слабораскидистый, со средним или малым количеством побегов замещения и корневых отпрысков. Побеги средней толщины, прямые, с поникающими верхушками, вначале зеленые, затем к осени — пурпуровые, с интенсивным восковым налетом, шиповатые. Шипы крупные, прямые, тонкие. Куст формируется на 2-й год. 2-летние побеги темно-пурпуровые с пурпуровыми прямыми шипами. Ягоды крупные (3–3,5 г), тупоконические, малиновые с однородными, хорошо сцепленными костянками, хорошего кисло-сладкого вкуса (десертного), транспортабельные. Мякоть нежная, ароматная, содержит 30,5 мг% аскорбиновой кислоты. Ягоды используют в свежем виде, хороши и для переработки. Созревание раннее. Зимостойкость высокая. Урожайность довольно высокая. Устойчив к грибным заболеваниям.

Рис. 79. Сорт Ранняя Сладкая

Ранняя Сладкая. Cеянец неизвестного сорта. Куст высокий, слабораскидистый. Образует много побегов замещения и корневых отпрысков.

1- летние побеги у основания прямые, к вершине дугообразно изогнутые, покрыты восковым налетом, зеленые, к осени красноватые (особенно с солнечной стороны), шиповатые. Шипы темно-малиновые, в нижней части — тонкие, прямые, вверху — редкие, короткие, тупые, редкие, расположенные по всему побегу.

2-годичные побеги светло-коричневые или серовато-желтые. Куст очень быстро формируется. Ягоды средние (около 2 г), округло-конические или неправильно-яйцевидной формы (рис. 79), темно-красные, с типично малиновым вкусом и сильным ароматом. Это один из лучших десертных сортов. Костянки средней величины, плотно сцеплены между собой. Мякоть нежная, содержит до 36,8 мг% аскорбиновой кислоты. Созревание раннее. Зимостойкость высокая, сорт урожайный, не уступает Новости Кузьмина, но транспортабельность невысокая. Слабовосприимчив к грибным заболеваниям. Ягоды используют в свежем и в переработанном виде.

Новость Кузьмина. Очень распространенный сорт, выведенный садоводом-любителем Н.В. Кузьминым в Горьковской области (г. Ветлуга). Предполагается, что этот сорт является гибридом смоленская и Кутберт (Cuthbert). Кусты высокие, полу-раскидистые, сжатого типа. Побегов замещения и корневых отпрысков дает много. Побеги у основания прямые, верхушки слабодугообразно изогнутые, молодые побеги светло-зеленые, к осени слегка лиловатые, покрытые восковым налетом, среднешиповатые. Шипы темно-пурпуровые, расположены по всему побегу, в верхней части редкие, прямые, средней жесткости и средней длины. 2-годичные побеги серо-коричневые или серовато-желтые. Листья крупные, серовато-зеленые, тусклые, сильно складчатые и скрученные. Формирует куст на 2-й год. Ягоды крупные, средний вес плода 2,2 г, малиновые, опушенные, тупоконической формы рис. 80). Костянки средней величины, плотно скреплены между собой. Исключительно приятный, типично малиновый вкус и сильный аромат, десертный. Сорт среднеранний, очень зимостойкий, обладает большими адаптационными способностями и дает высокие стабильные урожаи. Отличается довольно дружным созреванием ягод, транспортабельный. Поражается некоторыми грибными и вирусными заболеваниями, повреждается малинным комариком и побеговой галлицей, зато устойчив к дидимелле. Чувствителен к засухе.

Рис. 80. Сорт Новость Кузьмина

Новокитаевская. Куст высотой 1,8–2 м, с пряморастущими побегами, имеющими свисающие верхушки, и удовлетворительной побегообразовательной способностью (5–7 побегов замещения и 6–8 корневых отпрысков), формируется медленнее, чем у сорта Новость Кузьмина, но начинает рано давать урожай. 1-летние побеги средней толщины и толстые, зеленые, с поникающими верхушками, неопушенные, средне шиповатые. Шипы короткие, прямые, зеленые, расположены обычно в нижней части побега. 2-летние побеги коричневые, с шипами той же окраски. Ягоды среднего размера (2,5–3 г), конической формы, темно-красные, хорошего кисло-сладкого вкуса, содержат 31,2 мг% аскорбиновой кислоты. Аромат слабый, мякоть сладкая, содержит 9,8 % сахаров. Сорт транспортабельный. Костянки среднего размера, хорошо сцепленные. Сорт среднеранний. Зимостойкость и засухоустойчивость средние. Плодоношение регулярное, продуктивность высокая (3,0–4,5 кг с куста). К грибным заболеваниям устойчив. Ягоды используют в свежем виде и переработанном.

Сорта среднего срока созревания

Киржач. Получен скрещиванием сортов Моллинг Промис и Карнавал. Куст высокий, хорошо развитый, пряморослый, сжатого типа, образует умеренное количество поросли. 1-летние побеги средней толщины, неопушенные, с небольшим восковым налетом, слабо окрашенные с солнечной стороны, к осени ярко-пурпуровые, слабошиповатые. Шипы мелкие, прямые, полужесткие, той же окраски, что и побег. 2-летние побеги ярко пурпуровые или коричнево-красные с малым количеством шипов. Ягоды среднего размера (2–3 г), красные, блестящие, широкотупоконической формы, костянки мелкие, однородные, хорошо отделяются от цветоложа, вкус кисловато-сладкий, со слабым ароматом, мякоть содержит 23,5 мг% аскорбиновой кислоты. Транспортабельность хорошая. Сорт высокоурожайный 0,8–0,9 кг/м². Зимостойкость средняя. Устойчивость к болезням на уровне лучших стандартных сортов. Этому сорту присуща особенная компактность куста, причем ягоды расположены по его поверхности, что создает особую красоту этому сорту.

Вера. Выведен НИИСС им. М.А. Лисивенко. Куст среднерослый (1,6–1,8 м), полураскидистый. Побегообразовательная способность средняя. Побеги прямые, с дугообразно изогнутыми верхушками, зеленые. Междоузлия сближены. Побеги шиповатые. Шипы тонкие, средние. Двухлетние побеги коричневые, очень прочные, легко пригибаются к земле. Куст формируется на 3-й год. Ягоды средней величины (2,0–2,7 г), округлоконические, темно-малинового цвета. Костянок среднее количество. Они хорошо сцеплены. Вкус хороший, кисло-сладкий. Мякоть содержит 18,2 мг% аскорбиновой кислоты. Созревание среднее, дружное. Продуктивность высокая, стабильная. Транспортабельность средняя, зимостойкость средняя, но устойчивость к грибным заболеваниям высокая. Недостаточная засухоустойчивость.

Награда. Получен скрещиванием сортов Колхозница и Ллойд Джордж. Куст средней высоты (1,5–2 м), раскидистый, со слабой побегообразовательной способностью. Однолетние побеги толстые и средние, ярко-пурпуровые, изогнутые, неопушенные, с сильным восковым налетом, слабошиповатые. 2-летние побеги прямые, коричневые. Шипы той же окраски. Куст формируется на 2-й год после посадки. Ягоды крупные (2,8–3,5 г), красные, тусклые, вытянутые, с типичным отличным малиновым вкусом и средним ароматом, нетранспортабельные. Костянки мелкие, среднесцепленные. Зимостойкость хорошая. Сорт урожайный (3,0–3,5 кг/куст). Устойчив к грибным заболеваниям, особенно к серой гнили, слабо поражается паутинным клещом, но может поражаться вирусными заболеваниями.

Кумберленд. Из черных малин получил наибольшее распространение. Он выведен в США в 1888 г. и до сих пор хорошо конкурирует с новыми сортами малины черной. Он отличается высокой плотностью ягод, их транспортабельностью. Ягоды долго сохраняются в свежем виде. Кусты средней высоты (1,5–2 м). Побеги толстые и средние, аркообразно изогнутые, неопушенные. Шипы большие, покрыты сильным восковым налетом. Их среднее количество, они зеленые, длинные, толстые с утолщенным зеленым основанием. Междоузлия короткие. Корневых отпрысков, как и у большинства сортов малины черной, обычно не бывает. Ягоды мелкие (около 2 г), темно-фиолетовые, блестящие, с беловатым налетом между костянками, округлые, чисто ежевичного вкуса и аромата, сладкие. Костянок очень много, но они очень мелкие, плотносцепленные. Цветоложе мелкое, укороченное, с гладкой поверхностью. Этот сорт выращивается в США, России и в ряде европейских стран. Созревание — среднее и среднепозднее, растянутое. Зимостойкость невысокая, довольно устойчив к грибным заболеваниям.

Сорта осеннего созревания

Бабье лето. Выведен в ВСТИСП скрещиванием сортов Сентябрьская, Костибродская и Новость Кузьмина. Куст невысокий (1,5–1,8 м), слабораскидистый. Побегов замещения и корневых отпрысков образует небольшое количество. Побеги средней толщины, зеленые, к осени становятся серо-коричневые с восковым налетом, шиповатые. Шипы тонкие, прямые, жесткие, светло-пурпуровые. Их много. 2-летние побеги светло-коричневые с шипами, расположенными по всей длине, но больше у основания. Они несут много плодовых веточек. Листья средних размеров, почти плоские, гладкие. Плоды от средних до крупных (2,5–3,0 г), ярко-красные, усеченно-конической формы. Костянки неоднородные, сцеплены непрочно. Вкус сладко-кислый, с ароматом. Ягоды содержат аскорбиновой кислоты 32,0 мг%. Куст формируется на 2-й год. Продуктивность довольно высокая (2,5–2,8 кг/куст). Сорт ремонтантный.

Скромница. Кусты средние (1,5–1,7 м), полураскидистые. Побегообразовательная способность средняя. Побеги прямые, зеленые, междоузлия сближенные (что очень важно для плодоношения). Побеги слабошиповатые, прямостоячие, мощные, склонные к ветвлению. В большинстве узлов развиваются 2 почки. 2-годичные побеги коричневые, верхушки их слегка отклоняются. Ягоды средней величины и крупные (1,9–2,9 г), розовато-малиновые, конические, плотные, костянки мелкие, их много, среднесцеплены друг с другом. Вкус сладко-кислый, приятный. Мякоть содержит очень много сахаров — до 11,2 %, кислот 1,0 %, аскорбиновой кислоты 22,5 мг%. Сорт универсального назначения. Куст формируется на 3-й год после посадки. Сорт среднепозднего срока созревания, обладает хорошей зимостойкостью, относительно дружным созреванием ягод. Продуктивность от средней до высокой (1,8–2,3 кг/куст). Характеризуется выносливостью к грибным заболеваниям. Однако чувствителен к побеговой галлице. Урожайность стабильная.

Коралловая. Получен на Петербургской плодоовощной опытной станции скрещиванием сортов Новость Кузьмина и Ллайд Джордж (Lloyd Jeorge). Куст среднерослый (1,5–2 м), побегообразовательная способность слабая. Побеги толстые, средней длины, зеленые, неопушенные, среднешиповатые, к осени пурпуровые. Шипы тонкие, короткие, прямые, темно-пурпуровые, их основание желтое. 2-летние побеги пурпуровые, иногда серо-коричневые, на них шипы короткие, прямые, той же окраски. Ягоды крупные (3,0–4,0 г), малиновые, ширококонические. Костянки прочно сцеплены между собой. Мякоть хорошего кисло-сладкого вкуса, содержит сахаров 9,9 %, аскорбиновой кислоты 30,3 мг%. Ягоды транспортабельны. Куст формируется на 2-й год. Созревание среднепозднее. Зимостойкость высокая. Сорт продуктивный (2,5–3 кг/куст). Устойчив к болезням.

Сорта малины разнообразны. Но многие из них недостаточно зимостойки или неустойчивы к вирусным заболеваниям, или имеют другие недостатки. Интересны крупноплодные сорта НИЗИСНП — Абориген, Маросейка, Столичная, Таганка, Мираж, Спутница, Росяница (Ярославна), Лазаревская, Дельная, Брянская, Бальзам; интересные сорта выведены в НИИСС им. М.А. Лисовенко (Колокольчик, Фантазия, Звездочка) и т. д.

Из старых сортов интересны Висмуха, Калининградская, Латом и т. д. Но все эти сорта надо испытывать у себя, оценивать и отбирать ценные для себя.

Назад: Глава 3. Клубника

Дальше: Глава 5. Ежевика