В домашних условиях можно вырастить и овощи, и зелень. Заниматься «огородничеством» в зимнее и весеннее время лучше всего в комнате с окнами, выходящими на юг, юго-восток и юго-запад, где много света и тепла. Если же обеспечить растениям дополнительное искусственное освещение, постоянный приток свежего воздуха и надлежащий уход, неплохой урожай вырастет в любой комнате.

Выращивать овощи рекомендуется в деревянных ящиках длиной 40–50 см, шириной 20–25 см у основания и до 30–35 см в верхней части, высотой 12–15 см. Для изготовления таких ящиков подойдут доски толщиной 20–40 мм. На дно ящика кладут дренаж — небольшие кусочки красного кирпича, гравия, крупного песка, лучше речного, и засыпают питательным почвенно-торфяным грунтом.

На южном окне ящики можно разместить в два и три яруса. Для этого делают полки. Между ящиками оставляют просветы в 30–40 см для выгонки зелени.

Для выращивания огурцов в домашних условиях рекомендуется сорт Рытова, выведенный в Белоруссии. Выращивать их можно двумя способами.

В литровой консервной банке удаляют обе крышки, оставляя внизу зажимы для опоры. Банку плотно набивают мхом, поливают питательным раствором и сажают туда проращенное семя. Проращивают семена обычным способом: замачивают, кладут во влажную фланелевую ткань и держат при температуре 22–25 °C. Как только в семечке покажется белый бугорок — проросток, его сразу же пересаживают в банку со мхом (мох пригоден только белый). Прежде чем поместить проращенное семечко, мох поливают питательным раствором.

Семя кладут плашмя, проростком вниз в центре банки на глубину 1–1,5 см. Сверху присыпают песком и слегка поливают. Всходы появятся через 2–3 дня. В первые дни комнатный огурец в отличие от обычного растет вертикально. Чтобы добиться крепости стебля, банку с растением на ночь ставят в прохладное место (15–17 °C), а днем выставляют на окно к солнцу.

Как и все растения, комнатный огурец склоняется в сторону света. Поэтому вначале в течение дня банку периодически поворачивают. Затем, чтобы поддержать в вертикальном положении и удержать плоды, с карниза окна опускают несколько нитей шпагата. За них растения «хватаются» своими усиками и прочно держатся.

Через 3 недели сквозь мох пройдут первые корешки в виде тоненьких белых нитей, и банку с растением необходимо поместить в другую, пошире, заполненную питательным раствором, и следить, чтобы в ней всегда был свежий раствор.

Примерно через 2 недели после всходов появится первый настоящий листок. После появления третьего делают прищипку — удаляют верхнюю почку роста, что дает возможность огурцу более активно развивать корневую систему. Из пазух оставшихся листьев начнут развиваться боковые отростки — плети (по 10–11), на которых будут завязываться плоды. Прищипку верхушек каждой плети делают после появления пятого настоящего листа.

На 5-й неделе после всходов растение зацветает только мужскими цветками (пустоцвет). Поэтому необходимо сажать как минимум два растения с интервалом в 5–6 дней. Тогда в любое время будут в наличии мужские и женские цветки. После опыления через 10–12 дней появятся первые огурцы.

В широкий поддон вместимостью 5 л насыпают крупный песок (гравий) или мелкий битый кирпич слоем 8 см. На гравий ставят горшок без дна вместимостью Зли насыпают в него до половины промытый песок.

Проращивают семена так же, как и при водном способе. Проращенные семена высаживают в горшок. По мере роста досыпают песок до семядольных листочков и ежедневно наливают в поддон питательный раствор. Уход за растениями аналогичен указанному при выращивании огурцов водным способом.

Опыление заключается в перенесении пыльцы с одного цветка на другой. Отличить женские и мужские цветки можно по околоцветнику. У женского цветка он имеет форму крохотного огурчика. Утром, когда пыльца липкая, надо сорвать мужской цветок (пустоцвет), осторожно оборвать на нем все лепестки и оставшимися тычинками легонько поводить по пестику женского цветка. Делают это 2–3 мужскими цветками с любого растения.

При хорошем опылении вырастают прямые красивые плоды, а при недоопылении — кривые и уродливые. После опыления все мужские цветки необходимо удалить, чтобы не попутать их с завтрашними свежими.

Питательный раствор готовится из удобрения «А» или «Б». Лучше из удобрения «Б» — в нем содержится больше микроэлементов: 1,6 г удобрения растворяют в 1 л воды комнатной температуры.

В первых фазах развития перекармливать растение нельзя. Когда оно начнет обильно плодоносить, норму удобрения удваивают. Мох в верхней банке все время должен быть влажным: его также поливают питательным раствором.

Лучшее время проращивания и посадки огурцов — первая декада февраля (весенняя) и первая половина августа (осенняя).

Другие сорта огурцов можно также вырастить на подоконнике, но они дают меньший урожай. Сорта Ива, Спотрезистинг, Дин 30-сн на 52–54-й день дают первый урожай и не требуют опыления цветков. Сорта Ленинградский тепличный, ВИР-501, гибриды ТСХА нужно опылять.

Выращивают огурцы в помещении при температуре 21–24 °C днем и 19 °C ночью на окнах южной, восточной или западной стороны.

Выращивая рассаду в горшках диаметром 7–9 см для мартовского или еще более раннего посевов, растение досвечивают в первые (от всходов) 15–20 дней лампой дневного света по 12–14 ч в день. Рассаду с 2–3 листьями пересаживают в ящик или в горшок диаметром 24–27 см.

Почва должна быть рыхлой и плодородной, состоять из равных частей дерновой земли, перегноя и торфа. Взрослые растения можно выращивать и в крупном песке, гравии или керамзите.

Поливают огурцы 1–2 раза в день водой температурой 27–29 °C, подкармливают калиевой селитрой (по 1–1,5 г на л воды) раз в декаду, такой же дозой минеральных удобрений с микроэлементами. Когда появятся 5–6 листьев, плети подвязывают к колышку, воткнутому в середине горшка, выше 2–14-го листа стебель срезают. Боковые побеги тоже обрезают под появившимся цветком с завязью.

Семена высевают зимой, в январе. В феврале появляются всходы, в марте их пересаживают в отдельные, довольно вместительные горшочки. Периодически подкармливают готовой смесью удобрений из расчета 1 столовая ложка на ведро воды. Подсыпают древесную золу. Азотные удобрения отдельно не вносят, чтобы не развивались чрезмерно листья и стебли. Поливают обильно чуть теплой водой. Питомцы в комнатном «огороде» быстро идут в рост и к июню достигают высоты более метра. В июле с них можно снимать первый урожай — 15–25 ярко-красных плодов с каждого куста. Томатные кусты продолжают развиваться, расти, цвести и дают плоды еще 2–3 раза, вплоть до ноября.

Если поставить на подоконник ящик с землей и посадить несколько корней петрушки и сельдерея, то зимой и весной у вас всегда будет к столу свежая зелень.

Корнеплоды петрушки и сельдерея высаживают, а вернее, наклонно укладывают в ящики рядами через 3–6 см, переслаивая почвой так, чтобы не засыпать землей верхушечные ростовые почки. (Выращивание зелени петрушки и сельдерея возможно и семенами, но для этого потребуется не менее 3 месяцев.)

Следует учесть, что частый полив, если почва плохо проветривается, приводит к загниванию корнеплодов, образованию плесени и другим болезням. Поливать растения надо начинать после того, как верхушечные почки тронутся в рост, то есть образуют первые корни. Заплесневелые растения немедленно удаляют.

После срезания зелени растения нужно подкормить огородной смесью удобрений или аммиачной селитрой.

Семена высевают на поверхность влажной почвы из расчета 30–40 г на 1 м², сверху присыпают легкой перегнойной (торфянистой) почвой слоем до 1 см и слегка ее уплотняют.

Для получения хорошей зелени укропа в период короткого дня и слабой интенсивности дневного освещения (декабрь-февраль) устанавливают дополнительное электрическое освещение. Для досвечивания используют люминесцентные лампы дневного света или белого света мощностью 40–80 Вт и лампы ДРЛ (либо новый аналог) мощностью 250 Вт и выше.

Для выращивания овощных зеленых культур допустимо использование обычных ламп накаливания мощностью 100 или 150 Вт на 1 м², правда, коэффициент их полезного действия очень низок. Подвешивать лампы надо на высоте 50–60 см. Досвечивание лучше проводить в утренние часы в течение 5–6 ч. Если растения выращиваются только при искусственном свете, то продолжительность освещения должна составлять 12–18 ч в сутки.

Лук в домашних условиях удобнее выращивать в глубоких тарелках. По размеру тарелки вырезают кружок из картона, делают в нем 20–25 круглых отверстий диаметром 24–28 мм, опускают в растопленный парафин, чтобы он не намокал в воде. Можно приготовить такой кружок из алюминия.

В тарелку наливают сырой воды, разводят в ней 1 г смеси солей (этого достаточно на 500 г репчатого лука) и накрывают кружочком. Предварительно срезав у луковиц верхушки, их сажают в отверстия так, чтобы корневая часть касалась воды.

3–5 дней тарелку держат на шкафу, затем переносят ближе к свету, к окну. Рост пера заканчивается обычно через 3–5 недель. Уход за луком не сложен: следует лишь своевременно доливать воду в тарелку.

Из удобрений для «домашнего парника» лучше использовать обычную огородную или цветочную смесь. На каждые 100 г ее добавляют 0,2 г кристаллов борной кислоты и 0,1 марганцовокислого калия.

Можно выращивать лук и в ящиках с почвенно-торфяным грунтом. Для ускоренной выгонки пера лук-репку предварительно намачивают в теплой воде (за 1–2 суток до посадки), обрезают шейку или делают вертикальный надрез верхушки луковицы и высаживают в ящики вплотную одна к другой. Первые 10–12 дней свет необязателен. После того как лук прорастет на 5–10 см, ящики выставляют на свет.

Необходимо регулярно, 1–2 раза в неделю, в зависимости от почвы и возраста растений, поливать их.