Книга: Православный дом. Домашнее хозяйство. Практическая энциклопедия
Назад: Растения в доме
Дальше: О букете
Зеленый уголок
Комнатные растения не только очень красивы, они еще и полезны.
Некоторые виды комнатных растений наделены, например, фитонцидными свойствами, т. е. способностью выделять летучие вещества, убивающие микроорганизмы воздуха или замедляющие их рост — лимонное дерево, туя, герань, бегония… Пахучие эфирные масла, выделяемые комнатными растениями, не только освежают и очищают воздух, но и отпугивают вредных насекомых. Например, запаха герани не выносят мухи, комары, моль.
* * *
Однако не все цветы так полезны. Например, в период цветения гиацинтов, вербены, герани, левкоев, нарциссов, лилий и некоторых других цветов выделяется такое обилие пахучих эфирных масел, что они могут вызвать головные боли, рвоту. Букеты из этих цветов лучше делать небольшие, а на ночь вовсе выносить их из комнаты. Помещение, где находятся душистые цветы, следует чаще проветривать.
Опасен олеандр — сок его листьев, стеблей и даже цветков ядовит. Поэтому надо внимательно следить, чтобы он не попал в глаза, на слизистую оболочку рта и на руки, особенно если на коже есть царапины и ссадины. После ухода за ним следует тщательно вымыть руки с мылом.
Цветы и листья примулы могут вызвать кожные заболевания у человека, склонного к аллергическим реакциям, если он прикасается руками к растению. А иногда аллергию вызывает даже запах цветущей примулы. Таким людям разводить ее дома не рекомендуется. После ухода за примулой также следует вымыть руки с мылом.
От колючек кактусов на коже нередко появляются болезненные раздражения и даже длительные нарывы. Поэтому, ухаживая за кактусами, лучше надевать кожаные перчатки.
Если у вас маленькие дети, не держите в доме олеандры, примулы, кактусы, эйфорбии.
Однако в подавляющем большинстве комнатные растения полезны для человека.
Надо только помнить, что не следует устраивать из жилища оранжерею и загромождать растениями окна.
Очень важно правильно выбрать растения, решить, что подойдет для вас.
Приобретать комнатные растения желательно молодые и ранней весной. Тогда они лучше привыкнут к тем условиям, в которых им придется жить.
Растение ставят в прохладное место, листья опрыскивают водой. На ночь поливают водой комнатной температуры и ставят на окно. Если цветок начнет увядать, его обертывают марлей или бумагой и обильно опрыскивают водой. Если ком земли сухой — поливают, если же сырой — поливать нельзя, потому что увядшие листья не испаряют влагу и корни от избытка влаги могут загнить. Подсохшую обертку надо снова опрыскать. На следующий день растения открывают и держат на рассеянном свету вблизи окна. На ночь снова покрывают влажной марлей или газетой. Через 2–3 дня восстанавливается нормальная упругость листьев: растение осваивается с комнатным режимом.
Уход за комнатными растениями
У цветов существует два резко различающихся между собой периода — роста и покоя.
Обычно период покоя приходится на осень и зиму, и только очень немногие виды отдыхают летом. Большую ошибку допускают неопытные цветоводы-любители, которые и во время отдыха растений продолжают обильную поливку, подкормку, преждевременно побуждая их к росту. Особенно вредно в это время злоупотреблять удобрениями. Растения, у которых период покоя приходится на зиму, следует подкармливать с марта по сентябрь, а цветущие зимой (зигокактус, цикламен и др.) надо осторожно удобрять с конца августа — начала сентября.
Очень важно содержать растения в чистоте. Запыленным листьям трудно дышать. Грязь, пыль, копоть, оседающие на них, создают благоприятные условия для размножения вредителей и возбудителей болезней.
Обмывать растения рекомендуется регулярно, 1–2 раза в неделю, листья следует мыть не только с верхней, но и с нижней стороны.
Необходимо своевременно удалять сухие, увядшие, загнившие листья и побеги, так как на них чаще всего поселяются вредители и возбудители болезней.
Полезно опрыскивать растения теплой водой. Если в помещении прохладно, надо снять капли воды с листьев мягкой чистой тряпочкой.
Удобны настенные вазочки. В них хорошо растут в воде различные виды традесканций. С погруженных в воду стеблей непременно надо удалить листья. Вьющиеся растения можно поставить в цветочном горшке на шкаф или на книжную полку.
Растения с изгибающимися или висящими стеблями хорошо растут в подвесных вазах. В них можно разместить и различные виды кактусов. Особенно красивы подвесные вазы в нише. Их подвешивают к потолку на чуть заметном шнуре.
Крупные комнатные растения — филодендрон или фикус — можно поставить на полу на низких подставках.
Кактусы хорошо выращивать в керамическом блюде. Сосредоточив в одном месте множество различных видов растений, можно создать своеобразный живописный микродендрарий.
Низкие растения лучше ставить в первом ряду от стекла, за ними — более высокие. Тогда и большим, и маленьким цветам достанется поровну и воздуха, и света.
В летнее время комнатные растения, находящиеся на подоконниках (особенно с солнечной стороны), во избежание ожога и перегрева необходимо притенять. Почти все комнатные растения, кроме солнцелюбов-кактусов и других суккулентов, требуют притенения. Но не надо лишать их необходимого света и зря затенять, например в пасмурную погоду. Достаточное притенение обеспечивают марлевые и тюлевые занавески. Они поглощают не так много света и не препятствуют вентиляции. Полихронвиниловая пленка гораздо хуже: растения за ней перегреваются и даже обжигаются, к тому же пленка затрудняет приток свежего воздуха.
Не переставляйте без нужды горшки с комнатными цветами. Их листья всегда поворачиваются к свету, и если часто менять положение горшков, это может повредить развитию растений.
Трудно приходится растениям в начале отопительного сезона. Сырые холодные ночи внезапно сменяются очень теплыми, сухими — это может вызвать осенний листопад растений. Чем длиннее такие теплые ночи, тем больше питательных веществ расходуют растения, тем больше испаряется воды, и нередко после обильной вечерней поливки к утру горшки с цветами так высыхают, что их приходится снова поливать. А в прохладных комнатах растение спокойно переходит в состояние покоя, рост его прекращается, запасы питания расходуются более равномерно и экономно.
Чтобы уменьшить вредное воздействие сухого теплого воздуха, следует часто, желательно ежедневно, опрыскивать водой листья и ветки, возле горшков на подоконниках и на батареях отопления ставить сосуды с водой; после полива поверхность земли в горшках осторожно разрыхлить.
Зима для комнатных растений фактически начинается с ноября, когда продолжительность дня резко падает, и растениям не хватает солнечного света. Ежедневно надо подсвечивать их электричеством 2–3 ч, особенно в пасмурную погоду. В феврале подсвечивание можно прекратить.
Декабрь — самый темный месяц в году, цветам в это время особенно трудно. Но уже в январе условия для их развития меняются к лучшему, хотя еще продолжается расход накопленных за лето питательных веществ. В январе цветут выгоночные ландыши, гиацинты, нарциссы, тюльпаны.
В феврале день прибывает, солнце светит ярче. Растения начинают оживать, и многие из них дают хороший сильный прирост. В это время их следует чаще поливать и опрыскивать. Проросшие клубни глоксиний и бегоний высаживают в горшки и выставляют на свет. На подоконниках продолжают цвести выгоночные луковичные растения. Цветут азалии, кливии, цикламены, примулы и иногда узумбарские фиалки.
Некоторые цветы легче переносят трудности зимовки в прохладной температуре. Аспарагус, аукуба, агава, зигокактус, кливия, комнатный клен, герань, примула, восковой плющ, розы, филлокактус и цикламен предпочитают температуру 6-12 °C тепла, поэтому рекомендуется придвинуть их поближе к балконной двери, к раме окна.
При температуре 12–18 °C хорошо себя чувствуют бальзамин, кампанула, лантана, жасмин, розан китайский, седумы, фикус.
Амазонская лилия, антуриум, бегония «Рекс», диффенбахия, колеус, маранта, сансевиерия, узумбарская фиалка — «неженки». Им нравится тепло 18–25 °C, поэтому зимой их надо ставить подальше от окон.
Все цветы не выносят сквозняков. Поэтому, проветривая помещение, нужно отодвинуть горшки от форточки, а если они стоят на краю подоконника — защитить бумажным экраном от потока горячего воздуха, поступающего от батареи.
Неплохо растут зимой в домашних условиях папоротники, даже в помещениях с недостаточным освещением, на северных окнах. Их полезно по нескольку раз в день опрыскивать водой комнатной температуры из пульверизатора, можно поставить возле них блюдца или поддоны с водой, мокрым мхом или песком.
Листья фикуса будут блестеть и приобретут красивый зеленый цвет, если их периодически протирать тряпочкой или вылить чайную ложечку касторового масла у самого корня ствола.
Если у фикуса мало листьев или он тянется вверх, посадите в тот же горшок какое-нибудь вьющееся растение, например плющ.
Лучшая зимняя температура для камелий — несколько градусов выше нуля. В очень теплом помещении, где воздух всегда сухой, растения начинают сбрасывать цветочные почки, поэтому надо постоянно следить за тем, чтобы ком земли сильно не пересыхал.
Комнатные растения, которые летом стояли на северных и западных окнах, на зиму рекомендуется поставить на более светлое — южное или восточное окно. В это время из-за недостатка света нередко растения искривляются, листья становятся мельче.
Полив
Правильный полив чрезвычайно важен для роста и развития растений. Частый — вреден, так как земля на дне горшочка не просыхает, закисает, нижние корешки загнивают и растения, как правило, гибнут.
Воду для полива налейте заранее в емкости и держите в комнате: вода отстоится, температура сравняется. От теплой воды растения идут в рост, холодная — плохо всасывается корнями, и цветок может погибнуть от недостатка влаги. Непригодна для полива кипяченая вода.
Водопроводная вода должна отстояться не менее суток, чтобы из нее улетучился вредный для цветов хлор, выпал осадок. Можно в водопроводную воду во время отстаивания добавлять кипяченую — она содержит минимальное количество известковых отложений.
Поливать комнатные растения лучше из лейки с узким носиком. Струю сверху направляйте ближе к краю горшка, следите, чтобы земля не размывалась. Уплотненную почву обязательно рыхлите.
Кактусы, виолы, герань следует поливать меньше, цикламены, цинерарии, примулу — больше. Весной и осенью поливать растения рекомендуется утром, зимой — в дневное время.
Поливать цветы следует тогда, когда верхний слой земли подсох после предыдущего полива. Это относится как к зимнему, так и к летнему периодам. Кратковременные передышки между поливами обеспечивают доступ в почву воздуха, необходимого корням.
Если цветок в горшке долгое время не поливать, происходит отделение корней и земли от стенок горшка, вода при поливе свободно проходит по стенкам и вытекает в отверстие в дне горшка, фактически не смочив землю. В таком случае следует поставить горшок на некоторое время в сосуд с водой.
Цикорная гуща, добавленная в цветочный горшок, сохраняет влажность земли, ускоряет прорастание семян.
Время от времени растения нужно опрыскивать или обливать из лейки, под душем. Землю не забудьте закрыть. Можно протереть листики мокрой тряпочкой или кисточкой.
Есть растения (например, цикламены), которые летом находятся в состоянии покоя. Их в это время надо поливать изредка, обязательно с поддона, и держать в прохладном месте. Лишняя порция воды может вызвать несвоевременный рост, и такие растения уже не зацветут в положенный срок, а то и вообще надолго выйдут из привычного ритма жизни.
При хорошем уходе цикламен долго цветет зимой. Потом наступает период отдыха, листья желтеют, отпадают, остается только клубень, который надо поставить в темное место. Время от времени полезно увлажнять землю, чтобы она не пересыхала. После 2–3 месяцев отдыха клубень цикламена можно пересадить в свежую землю, поставить на светлое окно и начать понемногу поливать — цикламен снова пойдет в рост. Цикламены любят прохладное помещение. Они прекрасно чувствуют себя при температуре +8 °C. Поливать надо так, чтобы вода не попадала на клубень, верхняя часть которого возвышается над поверхностью земли.
Если почва долго не просыхает или плохо впитывает воду, необходимо выяснить причину. В прохладном помещении, в пасмурную и дождливую погоду, в комнате с окном на север поливать цветы надо умеренно, остерегаясь перелива. Если же это случилось, нужно немедленно взрыхлить землю, чтобы дать доступ воздуха к корням. Кстати, рыхление (хотя бы раз в неделю) полезно для растений во всех случаях.
Для нормального развития некоторых растений в зимний период главное — умеренный полив. В первую очередь это касается кактусов, алоэ и других суккулентов — растений с сочными стеблями или листьями, запасающими в них большое количество влаги. Частый полив алоэ может привести к загниванию корня. Хотя цветок можно спасти, подсушив 2–3 дня оставшуюся здоровой верхушку и укоренив ее в сухом песке, лишь слегка понемногу смачивая, но лучше этого не допускать.
Луковичные и клубневые растения — амариллисы, клубневая бегония, глоксинии — зимой находятся в состоянии покоя и могут оставаться в комнате, в темном прохладном месте, без полива и ухода, так как в это время их листья и побеги засыхают. Выставленные на свет весной, они быстро развиваются, обильно и продолжительно цветут.
Растения нельзя поливать понемногу, чуть-чуть. Лучше через день-два, но обильно, чтобы весь ком земли хорошо пропитался и на поддоне выступила вода.
Лишнюю воду, которую цветок не впитал в течение 2–3 ч., нужно вылить из поддона, чтобы молодые корешки не загнили.
Если земля в горшке высохла и потрескалась, добавьте в нее немного древесных опилок или речного песка.
Можно придать свежесть комнатным цветам, если поливать их слегка подсахаренной водой.
Подкормка
Комнатные растения надо подкармливать систематически, так как площадь питания в цветочной посуде невелика, и земля скоро истощается. Однако подкормки, внесенные не вовремя или в слишком большой концентрации, могут оказать вредное влияние. Нужно хорошо знать, как действует то или иное удобрение, чтобы не ошибиться.
Подкармливать нужно только здоровые, хорошо растущие комнатные цветы, лучше органическими удобрениями — коровяком (1:10), птичьим пометом (1:20). Но применять их в квартирах не всегда удобно, да и достать в городе не так легко. Поэтому целесообразнее использовать готовые минеральные удобрения для комнатных цветов. Применять их нужно по инструкции, не увеличивая дозу: это опасно для растений. А для таких нежных видов, как сенполии, колумнеи и другие, следует брать лишь половинную дозу. Рекомендуется удобрять комнатные растения не более одного раза в 2 недели.
Частые подкормки могут, как допинг, вызвать буйный рост зеленой массы, растение «зажирует», не будет цвести.
Если растение по каким-то причинам упорно не растет, внесение удобрений может только ухудшить его состояние, так как слабые, возможно, загнившие корни не могут справиться с избытком питания. Поэтому его лишь изредка поливают и рыхлят почву. Если это не поможет, заболевшее растения следует пересадить в меньший по объему сосуд с легкой песчаной землей.
Не торопитесь подкармливать цветы, пересаженные в свежую питательную землю, — на сезон они будут вполне обеспечены питанием. Вносить подкормки следует, не злоупотребляя их количеством, только во влажную землю, минут через 40–50 после полива; лучше всего это делать после захода солнца.
Подкармливают цветы весной и летом, осторожно поливая растение только вокруг стебля, чтобы не обжечь корни. С помощью небольшой лопаточки рыхлят почву — это позволяет воздуху проникать глубоко в почву и освежать ее, а воде — достигать корней.
Наиболее применимые минеральные удобрения — аммониевая селитра (для роста растений), калиевая селитра (для улучшения цветения), сульфат аммония, нитрат аммония, суперфосфат и другие, хорошо растворяющиеся в воде. Раствор делается слабой концентрации — 0,5 г на 1 л воды.
Отличной подкормкой для комнатных растений служит вода, в которой несколько дней лежала растертая яичная скорлупа. Еще лучше скорлупу от яиц размельчить и смешать с сахарной пудрой.
Вода, в которой промыли мясо, тоже может быть хорошим удобрением. Ее обязательно нужно процедить через марлю, иначе кусочки жира затруднят доступ воздуха к корням.
Иногда на 1 л поливной воды можно добавить чайную ложку молока или же использовать воду, оставшуюся после мытья молочной посуды, тарелок с мясными и рыбными блюдами. Такая необычная подкормка даст растениям все необходимые питательные соли.
Зимой тоже нужны подкормки, но более редкие, чем летом. Цветущие растения подкармливайте от появления бутонов и до конца цветения. Остальные — раз в 2–3 недели. Питательные растворы должны быть только слабой концентрации. Крепкие — обжигают корни, приводят к гибели цветов. Можно предварительно заготовить крепкий раствор, взяв 1 столовую ложку полного минерального удобрения на 0,5 л воды. А когда наступит время подкормки — размешать 1 чайную ложку готового раствора в 0,5 л воды.
Пересадка
Весна — лучшее время для пересадки цветов. Как определить, пора ли пересаживать растение или можно повременить? Для этого надо посмотреть горшок с поддона. Если корни выходят из отверстия горшка, значит, посуда для них мала. Затем следует проверить почву в горшках. Если она имеет неприятный запах, закисла, то растение нуждается в пересадке. Обязательно следует сменить землю тем растениям, которые давно не пересаживались, и в горшках у них почва истощилась. Желательно пересадить весной и те цветы, которые сильно разрослись.
Молодые растения рекомендуется пересаживать каждую весну, в апреле или в мае, а крупные, если они хорошо себя чувствуют, — раз в 2–3 года.
Для пересадки цветов заранее готовят посуду. Нужный размер горшка выбрать нетрудно: старый горшок должен входить в новый так, чтобы стенки не соприкасались. Даже для быстрорастущих растений нельзя намного увеличивать размер посуды. В большом горшке корни не успевают быстро освоить всю землю, и она закисает.
Для посадки и пересадки растений можно использовать горшки, бывшие в употреблении. Их тщательно вымывают горячей водой и держат в кипятке, чтобы уничтожить плесень. Новые горшки тоже нужно подержать полчаса в горячей воде.
В зависимости от размера горшка на дно его кладут один или несколько черепков выпуклой стороной вверх или слой древесных угольков, гравия толщиной до 3 см. Это так называемый дренажный слой. Он даст корням возможность нормально дышать. На дренажный слой насыпают немного свежей земли.
После этого приступают к пересадке растения. Берут горшок правой рукой и опрокидывают на левую ладонь так, чтобы стебель растения находился между пальцами. Осторожно стучат краем горошка о стол, чтобы ком земли отделился от горшка. Острой палочкой удаляют старую землю, осторожно распутывают сплетенные корни. Часть старой земли все равно остается, как бы тщательно ее не счищали. Чтобы ее удалить, надо опустить земляной ком в таз с водой, и земля легко вымоется. Сплетения мочковатых корней, образовавшиеся в виде войлока, загнившие и сухие корни нужно подрезать, а срезы присыпать толченым древесным углем.
Пересаживая цветы, старайтесь не делать резких движений. У некоторых растений корни очень хрупкие и могут легко сломаться. Открытые корни не держите долго на воздухе, чтобы не подсохли маленькие волоски. Надо как можно быстрее перенести растение в приготовленную для него посуду и, равномерно расправляя корни, засыпать их свежей землей. Между корнями не должно оставаться свободного пространства, поэтому время от времени постукивайте дном горшка о стол. У краев землю примните плоской палочкой. А для того чтобы было удобно поливать растение, в горшке оставьте закраины. Корневая шейка растения должна находиться на одном уровне с землей.
После пересадки растение обильно поливают теплой водой (30–35 °C), ставят на рассеянный свет в такое место, где не бывает сквозняков. Дней через 5–6 его поливают второй раз.
Любая, самая аккуратная пересадка в какой-то степени нарушает корневую систему растения, и, как правило, после этого оно некоторое время болеет.
Травянистые растения, которые отличаются быстрым ростом, за лето можно пересаживать 2–3 раза. При этом не нарушают земляной ком, а лишь переносят в более просторную посуду и добавляют новую землю. Такая пересадка называется перевалкой. Она не мешает нормальному росту растения.
Почва
Для нормального развития комнатных цветов большое значение имеет почва, которая по своим свойствам должна приближаться к природной и обеспечивать растение достаточным количеством питательных веществ. В то же время надо помнить, что горшечные культуры пользуются небольшим объемом почвы, поэтому она должна быть плодородной, влагоемкой, но рыхлой. Комнатные цветы сравнительно долго растут без пересадки, от частой поливки земляной ком сильно уплотняется, вследствие чего корни не всегда получают необходимое количество кислорода. Именно поэтому земля, взятая с огорода или поля, большей частью непригодна, даже если она очень плодородна. Такая почва по своим физическим свойствам не удовлетворяет требованиям растений, не обеспечивает нормальный водно-воздушный режим, который во многом зависит от ее механического состава.
Почвы бывают разные: суглинистые — тяжелые и влагоемкие, супесчаные — легкие, воздухопроницаемые, но плохо удерживающие влагу (быстро пересыхают).
Хороший субстрат для выращивания цветов — торф. Он может быть сильно- и слаборазложившимся. В сильно разложившемся значительная часть растительных остатков превращена в гумус, который содержит большое количество органических веществ. Слаборазложившийся состоит главным образом из мертвых мховторфообразователей. Степень разложения торфа определить нетрудно. Его надо хорошо увлажнить и сжать в ладонь. Если вытекающая вода имеет коричневатый цвет, а масса сильно пачкает пальцы, то степень разложения торфа достаточно высока. И наоборот, слаборазложившийся торф руки не загрязняет, а отжимаемая из него влага имеет светлую окраску. Для комнатных растений пригоден только слаборазложившийся торф, но он нуждается в известковании (5–10 г мела на 1 л измельченного торфа).
Однако в одном только торфе хорошо развиваться могут далеко не все растения. Поэтому нужно готовить специальные почвенные смеси. Для растений со слаборазвитыми, тонкими, мочковатыми корнями земля должна быть легкой и рыхлой. Виды с толстыми, мясистыми, маловетвящимися корнями лучше развиваются в более тяжелой. Почвенную смесь составляют из дерновой, листовой, торфяной или перегнойной земли с добавлением различных материалов-рыхлителей (древесные опилки, песок, соломенная резка и др.) и минеральных удобрений.
Чтобы приготовить дерновую землю, лопатой нарезают пласты дерна толщиной 8–10 см и складывают их травой вниз в штабель. Сверху делают лунку, в которую периодически наливают воду или навозную жижу. Летом кучу дважды перелопачивают. Через год получается хорошая дерновая земля. Если же штабель не перекапывать, то земля будет готова лишь через два года.
Дерновая земля может быть легкой и тяжелой. Легкую готовят из дерна с супесчаной почвы (ком такой почвы после сжатия рассыпается). Тяжелую землю получают из дерна, взятого с суглинистой почвы (сжатый ком не рассыпается).
В тяжелую дерновую землю для рыхлости добавляют листовую, слаборазложившийся торф, нарезанный лесной мох, крупный песок, древесные опилки и другие материалы.
Питательную смесь можно составить и в небольшом количестве. Для этого берут плодородную почву, листовую землю (из леса), нарезанный мох или древесные опилки и солому.
В случае использования малоплодородной почвы в нее можно внести минеральные удобрения, например «цветочную смесь» (3 г на 1 кг субстрата).
Хорошо перемешанную землю увлажняют и насыпают в пленочный мешок. Его не очень плотно завязывают и укладывают на 2–3 месяца в теплое место. Субстрат периодически (1 раз в месяц) перемешивают и, чтобы он не пересыхал, вовремя увлажняют.
Опилки, полуперепревшие листья и солому при составлении смесей допустимо использовать без предварительного компостования.
Однако посаженные в свежеприготовленную земляную смесь комнатные цветы первое время будут испытывать острый недостаток питания (главным образом азота), так как микроорганизмы, разрушающие эти материалы, сначала сами будут поглощать много азота и некоторое количество фосфора. И лишь после того, как органические рыхлители перегниют, азотный режим в почве нормализуется. Для устранения дефицита азота на каждый килограмм рыхлящих материалов следует добавить 15 г аммиачной селитры или 20 г сульфата аммония.
Обрезка
Многие любители цветоводства жалеют обрезать растения, не зная, что этим они и вредят им, и лишают себя радости любоваться их красивым видом и обильным цветением. К примеру, пеларгония, лавры, розы без периодической обрезки вытягиваются, могут совсем перестать цвести. К таким растениям относятся также фуксия, азалия, олеандр, лигуструм, мирт, китайская роза, самшит, цитрусовый лавр, абутилон (комнатный клен) и др. Из тропических растений следует обрезать бегонию фуксиевидную, жасмин, колеус и другие. Обычно весной каждую ветку этих растений укорачивают на 1/3, место среза присыпают толченым древесным углем. Слабые зимние побеги удаляют вовсе.
Лучше всего проводить обрезку весной. Прищипка и обрезка побегов вызывает рост боковых побегов, формирование красивого лиственного куста. У колеуса обрезка и прищипка дают не только кустистую форму, но и предупреждают нежелательное цветение. Чаще всего при обрезке растений побеги равномерно укорачивают со всех сторон на 1/2–2/3. Удаляют также сухие ветки и побеги, направленные внутрь кроны.
Лимонное деревце формируют постепенно. На второй год жизни растения побег прищипывают, оставляя 3–4 хорошо развитые почки, из которых образуются скелетные ветви (побеги первого порядка). Эти побеги при достижении 25–30 см вновь прищипывают, что ведет к образованию ветвей второго, а затем третьего и четвертого порядков. Плодоношение наступает на ветвях четвертого порядка.
Однако весной нельзя обрезать растения, у которых цветочные почки закладываются с осени (так, гортензию обрезают только после летнего цветения).
Особенности выращивания некоторых растений
Герань
Пеларгония, или герань, — низкорослое кустистое растение. Высаживают ее в наземных вазах, в подвесных кашпо.
Герань неприхотлива, устойчива, отличается долголетием. Самый распространенный сорт — «Метеор». Это растение с ярко-алыми цветками и с очень длинным периодом цветения.
Размножать герань можно черенками в феврале-марте и в июле-августе. При осеннем черенковании она уже на следующий год дает хорошо развитые кустики, зацветающие ранней весной (апрель-май), при весеннем черенковании цветение наступает месяца через два.
Черенки должны быть с двумя-тремя междоузлиями, с верхушечной почкой, их нарезают с хорошо развитым маточником. Крупные листья срезают, чтобы уменьшить испарение, черенки держат 3–5 ч в холодном помещении, пока срез покроется тонкой пленкой.
Укореняют черенки по одному в 7–сантиметровых горшках, наполненных дерево-посадочной почвой. Поливают умеренно. Укоренившиеся растения подкармливают через каждые 10 дней жидкими органическими и минеральными удобрениями.
На следующий год в феврале растения пересаживают в 12–14-сантиметровые горшки с дерново-перегнойной землей. При пересадке тщательно обрезают все слабые, больные и поврежденные побеги, а на основных оставляют не более 5 почек. Это способствует правильному формированию куста.
В комнатных условиях пеларгония хорошо растет и развивается на протяжении 4–5 лет. Если за ней ведется надлежащий уход (весенняя пересадка, обрезка, регулярная подкормка и т. д.), то она сохраняет высокие декоративные качества до 10 лет и более. Слабые и старые растения цветут заметно хуже, поэтому их целесообразно расчеренковать. При выращивании пеларгонии желательно поддерживать определенный режим: летом — 15–18 °C, зимой — 6–10 °C.
Комнатная роза
Чаще всего в помещениях разводят бенгальскую красную розу, которая обильно цветет и зимой, не теряет листву. Распространена также полиантовая роза — небольшие, обильно цветущие кустики. Необычайно красива бурбонская роза (при правильном уходе на кустике бывает до 100 цветков), хорошо развиваются в комнатных условиях чайно-гибридные и чайные розы.
В феврале у комнатной розы набухают почки. В это время ее из прохладного помещения, где она зимовала, переносят на окно в комнату. В марте розу пересаживают в дерновую землю с добавлением хорошего листового перегноя. Горшки для посадки нужно брать небольшие.
Подкармливать розу можно только через 2 недели после пересадки. Хорошие результаты дает подкормка слабым настоем коровяка или куриного помета. В 1 л воды кладут горсть куриного помета, через 2 ч темно-коричневый раствор разводят водой до получения окраски чая средней крепости. Этим раствором поливают растение один раз в 10–12 дней. Перед любой подкормкой розы необходимо полить водой.
Для получения красивых кустиков и регулирования цветения важно своевременно обрезать побеги роз. Это делают сразу после пересадки. Старые побеги удаляют, а 4–5 побегов с хорошо вызревшей древесиной укорачивают в зависимости от сорта на 3–4 или 5–6 глазков. Верхний глазок должен смотреть наружу, а не внутрь куста. Кроме весенней обрезки летом нужно вырезать нецветущие и слабые побеги. Увядающие цветки следует срезать, сохраняя на побеге верхние почки.
Розы любят свет, но не выносят сухого воздуха; на солнечном подоконнике цветы быстро раскрываются и также быстро осыпаются, листья становятся мелкими.
Летом розы требуют много влаги, но не переувлажнения, иначе на поверхности земли могут появиться прыгающие белые насекомые (подура). В этом случае необходимо прекратить полив на 5–6 дней и посыпать землю тонким слоем березовой золы или песка.
Раз в неделю листья следует промывать или опрыскивать водой из пульверизатора. Лучше делать это вечером, после заката солнца. Между горшками можно поставить сосуды с водой: она будет медленно испаряться и увлажнять воздух.
Восковой плющ
Это необычайно красивое комнатное растение. Цветы звездчатой формы, белые с розовой коронкой в центре, словно вылеплены из воска.
Они имеют приятный аромат и выделяют капли густого нектара, который, как алмаз, искрится на солнце. После цветения цветоножки не нужно обрезать, так как на них ежегодно в течение многих лет будут развиваться новые соцветия.
Стебли тянутся на 6 м. Летом такая гирлянда обильно покрывается цветками. Толстые, мясистые, блестящие листья также покрыты восковым налетом.
Размножают восковой плющ черенками с 2–3 листиками, воздушными отводками и семенами. Черенки укореняют во влажном песке. Некоторые цветоводы накрывают их стеклом или стеклянными банками. Черенки нарезают с полуодревесневших стеблей. На каждом черенке должны быть 2 пары листьев. Из них развиваются растения с несколькими побегами. Можно взять и с одной парой листьев, но тогда растение даст только один побег.
Недели через три-четыре черенки укореняются. Как только появятся зачатки побегов, молодые растеньица пересаживают в горшочки с землей. Чтобы восковой плющ имел ветвистый вид, у молодых растений надо отщипнуть верхнюю ростовую почку. Делать это лучше всего весной или в начале лета, когда побеги имеют по 3–4 пары листьев. Тогда к осени разовьются новые побеги.
Восковой плющ выращивают в смеси, состоящей из листовой, перегнойной и дерновой земли с примесью крупнозернистого речного песка. Полезно добавить немного роговой стружки. На дне горшка делают дренаж из черепков и древесного угля. Молодые растения пересаживают ежегодно, старые — через 2–3 года.
Некоторые цветоводы ранней весной опускают горшок с восковым плющом в теплую воду (30–40 °C). Стебли погружают в воду на полчаса, а земляной ком должен прогреваться и мокнуть около 2 ч. После такой «бани» растение будет развиваться особенно пышно, и цветение наступит значительно раньше.
Весной и летом делают подкормки. Восковой плющ не любит как избытка, так и недостатка влаги. В зимнее время лучше содержать его в комнате с температурой около 16–18 °C. Весьма полезно в это время поливать плющ тепловатой снеговой водой.
Узумбарская фиалка
Растение это неприхотливо и цветет круглый год. Горшок под него лучше брать небольшой: для молодого растения — диаметром 5 см, для взрослого — 7 см. В таком горшке растения хорошо развиваются и цветут. Если нет маленькой посуды, можно посадить фиалку и в большой горшок, но тогда необходимо сделать большой дренаж из мелких камешков или керамзита. Новый горшок предварительно следует прокипятить в растворе столового уксуса (столовая ложка на 1 л воды). Чтобы не подгнивали листья, верхний край новых горшков необходимо погрузить на несколько секунд в расплавленный парафин. Можно использовать и пластмассовую посуду.
Почва для фиалок должна быть рыхлой, хорошо впитывать воду и пропускать воздух. Рекомендуется смесь, состоящая из перегноя — 2 части, листовой земли (полуперегниваюшие листья всех лиственных пород деревьев, кроме дубовых и ивовых) — 4, дерновой земли — 2, угля древесного — 1, хвойной земли — 1, крупного промытого песка — 1 часть. На ведро этой смеси добавляют полстакана золы и 2 столовые ложки суперфосфата.
Можно приготовить и такой состав: полуперегнившей листовой земли — 2 части, перегноя — 1, торфа — 1, крупнозернистого песка— 1/2, хвойной земли— 1/2, болотного мха— 1/2 части. Хорошо положить на 1 кг смеси 10 г костной муки, 10 г роговой стружки, 25 г древесной золы.
Используется еще один состав почвы, при котором подкармливать растения не нужно: 2 части хвойной земли, 2 части полуперегнивших листьев орешника и 1 часть ольховых, 1 часть крупного речного песка, 1 часть коровьего перегноя, 2 части древесного угля, 1/2 части дерновой земли. На ведро такой смеси добавляют полстакана костной муки и 2 столовые ложки доломитовой муки.
Прежде чем насыпать землю в горшок, рекомендуется пропарить ее на газовой горелке, добавив немного воды, чтобы уничтожить вредителей. Дней через 10 можно приступить к посадке — за это время в земле восстановятся полезные микробы. Прежде чем засыпать почву в горшок, на дно необходимо положить (на 1/5 высоты) мелкие камешки и речной песок. На 1 л смеси добавляют столовую ложку угольного порошка.
При нормальной относительной влажности воздуха (60 %) фиалки переносят температуру +15… +30 °C. Если в комнате тепло, имеется приток свежего воздуха, фиалка быстро растет, хорошо развивается. Но она капризна, боится сквозняков, начинает сохнуть, если воздух в комнате недостаточно влажен.
Оптимальные для фиалок условия: высокая влажность и температура +20… +22 °C. Зимой, когда влажность воздуха в комнате резко понижается, между цветочными горшками ставят сосуды с водой, а на батарею — специальные увлажнители.
Домашняя фиалка любит светлые места, но боится прямых солнечных лучей. Поэтому, если окно выходит на юг, цветок защищают пленкой, тюлевыми или марлевыми занавесками, бумагой. Если же этого не сделать, на листьях появятся белесые и желтые пятна, цветы выгорят, измельчают.
Подкормка для фиалок желательна в весенне-летнее время. Лучшее удобрение — смесь полного удобрения «В». Подкармливают после полива только здоровые растения: махровые сорта — раз в 10 дней, одинарные — раз в 15 дней. Концентрация раствора должна быть в пределах 0,4–0,7 г удобрения на 1 л воды, то есть в 2 раза слабее, чем для других растений. В летний период фиалки можно 2–4 раза подкормить коровяком (200–300 г навоза на 10 л воды), добавив 1 г медного купороса. Птичьего помета на 10 л воды берется не более 50 г. Производя подкормку, следует помнить, что фиалки лучше недокормить, чем перекормить.
Неправильный полив — наиболее распространенная причина гибели фиалок. При избытке влаги у них подгнивают корни.
Лучшей водой для полива считается дистиллированная. Можно поливать и водопроводной, но при этом она должна отстояться 2–3 суток. Дождевая и снеговая вода очень хороша для растений, но в больших городах ее лучше не использовать.
Фиалки поливают так, чтобы земляной ком всегда был умеренно влажным. Систематическое переувлажнение и пересушка могут привести к гибели или возникновению грибковых заболеваний. Растения следует поливать под корень водой комнатной температуры, обходя центр розетки, где развиваются молоденькие листики.
Моют фиалки по мере их загрязнения. Вода должна быть на 2–3 °C выше комнатной температуры. Куском полиэтиленовой пленки закрывают почву в горшке. Держа растение наклонно над раковиной, направляют на листья тонкую струйку воды — пыль скатывается вместе с водой. Мыть можно лишь нижние и средние листья так, чтобы вода не попадала в центр розетки. Если у растения имеются лишь бутоны, его можно мыть и под душем. Чтобы избежать загнивания центральных маленьких листиков, воду с них надо убрать промокательной бумагой. Самое опасное для растения — если его мокрым поставить под солнечные лучи или на сквозняк.
Размножать фиалки лучше всего из отдельных листиков, укореняя их в воде или в земляной смеси. Лист с коротким черенком укореняется скорее, с длинным — медленнее. Черенок срезают под углом, ему дают полчаса подсохнуть, затем лист либо заглубляют в земляную смесь, либо ставят в пузырек с водой. Если вода слишком жесткая или содержит много серы, лучше использовать дистиллированную воду или ту, которая образуется при оттаивании холодильника.
Для укоренения в темный пузырек наливают воду, опускают в нее лист и ставят в теплом светлом месте, но не на солнце и не на сквозняке. Через 30–40 дней лист должен пустить корешки. Когда корни достигнут 2–3 см, его сажают в землю.
Лист сажают на глубину не более 1–2 см. Для устойчивости его можно укрепить палочкой или соломинкой, затем накрыть полиэтиленовым колпачком и поставить в светлое место, но не под прямые солнечные лучи, иначе в результате сильного перегрева лист погибнет. Через 2 недели колпачок можно снять. Выросшие вокруг черенка растеньица высотой 4–4,5 см отделяют от листа и сажают в горшки диаметром 4 см. Когда они тронутся в рост и заполнят корнями посуду, их пересаживают в более просторные горшки. При этом земляную смесь делают более питательной, уменьшая количество песка.
Если листья проращивают в почве, корни образуются медленнее, но розеточки молодых растений гораздо легче переносят дальнейшие пересадки. Для проращивания листовых черенков лучше приготовить особую почву — к 4 частям крупного песка добавить 2 части торфа и столовую ложку березового угля на 1 л смеси.
Фиалкам необходим отдых, хотя они могут цвести на протяжении всего года. В южных районах растению лучше давать отдыхать летом, в самое жаркое время, на широте Москвы — зимой. В это время в течение 3–4 месяцев надо обрывать цветоносы.
Фиалки относительно устойчивы к заболеваниям. Но если листья у них потускнели, стали мягкими, нужно провести профилактический осмотр. Для этого растения вынимают из горшка и осматривают корни. Загнившие корешки удаляют, а корневую систему промывают раствором уксуса (чайная ложка на 1 л воды) или слабым раствором марганцовки. Затем фиалку пересаживают в легкую почву с добавлением песка.
Если у фиалки загнил ствол, нужно срезать его до здоровой ткани и укоренить в воде.
Основные причины болезней фиалок — полив холодной водой, тяжелая почва с плохой вентиляцией, выращивание в большом горшке, недостаток света, заглубленная крона. Появление же на листьях белых пятен или коричневых колец говорит о том, что растение попало в струю холодного воздуха, либо под прямые лучи солнца.
Если на фиалке появилась тля, летом можно посадить на растение божьих коровок — они быстро расправятся с вредителями. Зимой надо поставить фиалку, листья которой должны быть сухими, под колпак и напустить туда табачного дыма. Через 2–3 ч. тля погибнет, а чтобы она не появилась вновь, необходимо повторить эту процедуру 3 раза через 7 дней.
Иногда корни, стебли и листья фиалки поражают мелкие круглые черви. Вылечить растение трудно. Пораженные листья удаляют и поливают фиалку раствором рогора (3 кубика на 1 л воды), а также опрыскивают, но для этого растворяют чуть меньше кубика на 1 л воды. Делают так 3 раза через 2 недели.
Фиалка, зараженная земляным клещом, отстает в росте, молодые листья становятся гофрированными, маслянистыми, в точке роста образуется кочан из плотно прилегающих друг к другу мохнатых листьев. Заболевшее растение опрыскивают раствором — 25 капель кельтана на 1 л воды. Процедуры повторяют 3 раза с интервалами в 7 дней.
«Живые» гирлянды
Уже давно стали популярными ампельные комнатные растения, побеги которых свешиваются вниз, словно длинные зеленые гирлянды. Они занимают мало места, их можно подвешивать около окна или ставить на книжный шкаф и т. д. Особенно красиво они выглядят, если подвесить их на капроновой нити — кустик пышной зелени как бы парит в воздухе. Название «ампельный» происходит из древнегреческой мифологии. Ампел — имя прекрасного юноши, превращенного Зевсом в свисающую виноградную лозу.
Среди ампельных растений особенно широко распространены традесканция, аспарагус, плющ, камнеломка, хлорофитум. Все они неприхотливы, изящны, легко размножаются.
Традесканция теневынослива, хорошо растет на окнах, выходящих на север. Размножать ее можно черенками в течение всего года. Черенки высаживают в увлажненную землю, где они быстро приживаются. Укрывать их стаканами не рекомендуется.
У старых растений нижние части стеблей нередко теряют листья, становятся оголенными. В этом случае нужно отрезать верхушечные черенки и посадить их в землю. Вскоре цветочный горшок вновь покроется густой, кудрявой зеленью.
Самой неприхотливой считается традесканция с зелеными листьями. Красивы традесканции с листьями в белую или желтую полоску.
Очень приятна ажурная зелень аспарагуса. Это тоже неприхотливое и красивое растение. Летом его не рекомендуется ставить на солнце, обильно поливать. Зимой тоже не стоит поливать часто. Хорошо растет в комнате плющ обыкновенный, который размножается черенками. Красивы пестролистные плющи, серо-бело-зеленые с белой каемкой, желтым глазком посередине листа и другие. Листья плюща рекомендуется мыть.
Оригинальный вид у другого ампельного растения — камнеломки. На своей родине, в Восточной Азии, она растет в расщелинах скал и утесов, отсюда и пошло ее название. У камнеломки округлые, зубчатые листья, серебристые сверху и красноватые снизу.
Растение образует массу красных длинных побегов («усов»), на концах которых и сидят молодые растеньица в виде розеток. Пышный кустик камнеломки со свисающими многочисленными красными побегами очень красив. Цветет мелкими розовыми цветками. Выращивают камнеломку в небольших горшочках, так как она боится закисания почвы. Молодые розетки приживаются очень быстро. В летнее время их следует поливать обильно, зимой — меньше. Держать растение лучше всего на светлом, прохладном окне.
К распространенным комнатным растениям относится хлорофитум. Его прикорневые листья с красивыми бело-кремовыми продольными полосками собраны в пышные кусты. Ранней весной из густой шапки листьев начинают тянуться цветочные стебли. На них развиваются миниатюрные растеньица в виде розеток. При обильных поливах и подкормках они быстро развиваются, и длинные цветочные стебли превращаются в красивые зеленые гирлянды.
Для размножения используются розетки, которые легко отделяются от стебля. Одно растение с такими цветочными стеблями — целый питомничек готовой рассады хлорофитума. Разросшиеся кусты необходимо делить и рассаживать.
Декоративный перец
Миниатюрные плоды некоторых видов перца, семейства пасленовых, на фоне изумрудной зелени выглядят очень привлекательно. Его называют также красным, жгучим, мексиканским, китайским или турецким.
Расположенные вертикально плоды-стручки конической формы, длиной 4–10 см (в комнатных условиях мельче), чуть изогнуты на конце. Они бывают красные, желтые, фиолетовые или белые с гладкой, словно лакированной поверхностью. Молодые плоды — зеленые.
Цветки мелкие, белые, реже — пурпурные или фиолетовые, без запаха. Перец — однодомное растение, тычинки и пестики имеются в каждом цветке. Плоды прекрасно завязываются и без искусственного опыления цветков.
В комнате может культивироваться как многолетнее растение, но лучше его возобновлять из семян ежегодно. Цветет в июне-августе, стручки созревают к осени — началу зимы и долго держатся на растении.
Семена (несколько штук) высевают в марте на глубину 0,5–1 см в небольшие горшки с питательной землей. Они всходят через 10–15 дней. Если сеянцам становится тесно, их рассаживают.
Перец размножается и черенками, которые срезают со взрослых растений и ставят в воду. Когда образуются корни длиной 2–3 см, черенки высаживают в горшки.
Во время вегетации растения подкармливают рижским полным минеральным удобрением «А» раз в декаду (1 чайная ложка на 3 л воды). Воду берут дождевую или водопроводную кипяченую.
Комнатную многолетнюю культуру перца нужно ежегодно весной пересаживать в свежую землю, используя горшки, соразмерные с корневой системой.
Очень полезно зимой подсвечивать перец, тогда он цветет и плодоносит без перерыва.
Созревшие плоды срывают и подсушивают, семена хранят либо в стручках, либо вылущенными.
Свежие или сушеные плоды можно употреблять в пищу как пряность, только нужно помнить, что они очень жгучие.
Бальзамин
В народе его называют «огонек» — травянистое растение, родина которого — тропические леса Африки. Стебли его толстые, сочные, изогнутые, листья светло- или темно-зеленые, иногда коричневатые, в зависимости от сорта. Цветки довольно крупные, диаметром до 3 см, развиваются в пазухах каждого листа. Новые побеги располагаются по всему старому стеблю, и растение поэтому всегда выглядит пышным, зеленым. Цветет бальзамин почти круглый год, но зимой количество цветков уменьшается.
Растение весьма светолюбиво, однако хорошо растет и на окнах, выходящих на север. Весной и летом его следует защищать от прямых солнечных лучей, иначе листья и цветки начинают подсыхать и осыпаться. Для равномерного роста растение необходимо периодически поворачивать к свету.
Бальзамин, как истинный южанин, теплолюбив. Он не переносит низкую температуру. Уже при 12–15 °C живописность его начинает исчезать. Если в помещении еще холоднее, растение сбрасывает листья и бутоны. Этот цветок хорошо развивается при обычной комнатной температуре (18–22 °C).
Бальзамин боится сквозняков. При проветривании комнаты, особенно в холодное время, чтобы на растение не попал поток холодного воздуха, нужно отставить его подальше от форточки, открытой фрамуги или хорошенько прикрыть.
Поливают растения обильно, до полного размокания земли, а воду, просочившуюся на поддон, обязательно сливают. Летом поливают немного чаще, чем зимой.
Для полива следует употреблять речную, колодезную или водопроводную воду. Последнюю надо предварительно, набрав в посуду, выдержать несколько часов без крышки, чтобы выветрился хлор. Температура воды должна быть комнатная. Поливать следует осторожно, стараясь не размыть корневую систему.
На бальзамин благоприятно действуют опрыскивания. Можно воспользоваться комнатным опрыскивателем или лейкой с очень мелким ситечком. Такой водяной душ полезно устраивать почаще, не реже 1–2 раз в неделю.
Весной комнатный бальзамин пересаживают. Посудой может служить гончарный цветочный горшок, а при хорошем дренаже — фаянсовая или пластмассовая цветочница. Посуда должна быть не слишком просторной — диаметром на 2–3 см больше оплетенного корнями земляного кома. Для стока воды на дне горшка обязательно отверстие, которое прикрывают выпуклым черенком, а на него насыпают дренажный слой гальки и крупный речной песок. Почва должна быть питательной, примерно такого состава: 2 части листовой, 2 — дерновой, 2 — перегнойной земли и 1 часть крупнозернистого песка.
При пересадке нужно осторожно разрыхлить острой палочкой ком земли, обвитый корнями, удаляя часть старой земли. Движения палочкой производят сверху вниз и снизу вверх, стараясь не повредить корни. Больные и засохшие корни следует удалить, а места срезов присыпать порошком древесного угля. Растение помещают вертикально в центр посуды, но так, чтобы насыпанная земля полностью покрывала корни и после уплотнения была ниже на 2 см от края цветочного горшка.
Весной и летом бальзамин подкармливают каждые 10–15 дней полным минеральным удобрением, чередуя его с органическими удобрениями (водный раствор коровяка 1:10). Перед внесением удобрения растение обильно поливают.
Комнатный бальзамин размножается черенкованием. Для этого весной побеги длиной 8–10 см отрезают острым ножом, удаляют все бутоны, цветы, а также листья с нижнего конца черенка. Затем сажают его в цветочный горшок в легкую питательную почву. На первые 2 недели побег прикрывают стеклянной банкой.
Для лучшего укоренения и дальнейшего роста появившиеся бутоны на укорененном черенке срезают. Наиболее обильно цветет бальзамин в первый и второй год после укоренения черенка. Поэтому целесообразно заменять растение каждые 2 года.
Как вырастить растение из листика или стебелька
Из стеблевого черенка можно вырастить бальзамин, герань, плющ, примулу, плюмбаго, пассифлору, розу, розан китайский, кампанулу, комнатный клен и виноград, гортензию, золотое дерево, фуксию, филодендрон и др. Лучше всего делать это осенью. Надо срезать острым ножом немного ниже почки (под листьями) стебелек длиной 3–8 см. Нижние листья на стебельке удалить, крупные верхние обрезать наполовину, чтобы уменьшить испаряющую поверхность. Подготовить маленький горшочек. Если такого нет, можно использовать любой пластмассовый стаканчик или жестяную баночку, сделав внизу отверстие диаметром 1–1,5 см для стока воды. На дно положить дренаж из мелкой гальки, черепков, древесного угля. Насыпать слегка влажную, легкую листовую землю, отжав ее к стенкам горшка, сделать лунку диаметром 2,5–3 см. Разместить черенок в центре лунки слегка наклонно, засыпать хорошо промытым сухим песком, полить. Накрыв черенок стаканом или банкой, поставить горшок в светлое, но не солнечное, теплое место. Необходимо опрыскивать черенок водой. Если появятся первые листочки — значит, цветок принялся.
Можно сделать и по-другому. Срезав черенок, поставить его в воду так, чтобы в ней находилась третья часть черенка. Вода перед этим должна сутки отстояться, чтобы улетучился хлор, а потом ее не менять и лишь добавлять свежую по мере надобности. Необходимо держать черенок в тепле и на свету. Через 3–4 недели, когда на конце черенка появится утолщение, а затем и корни, можно пересадить его в горшочек.
Из одного листика или, как говорят цветоводы, из листового черенка выращивают узумбарскую фиалку, глоксинию, бегонию, примулу. Острым ножом срезают зрелый лист с черенком в 3–4 см, помещают его в стакан с водой (чтобы он касался дна) и накрывают стеклянной банкой или полиэтиленовым мешочком. Регулярно проветривают растение и доливают воду, не меняя ее. После того как отрастут корни длиной около 2 см, растение пересаживают в горшок.
Все молодые растения рекомендуется держать на свету, но укрывать от прямых солнечных лучей и поливать тепловатой водой. Когда они дадут несколько листиков, их нужно постепенно приучить к комнатному воздуху, снимая на время стеклянную банку или полиэтиленовый мешочек, а через 10–15 дней можно открыть совсем.
Растения, выращенные дома, значительно легче приспосабливаются к условиям квартиры, реже болеют, лучше цветут, чем приобретенные в магазине.
Микросад в жилище
Чтобы улучшить микроклимат в квартире, попытайтесь перенести в нее частичку природы. Доказано, что растения отлично увлажняют воздух в комнате. Хорошо служат этим целям получившие в последнее время признание так называемые микросады. Они чрезвычайно красивы, декоративны, и польза от них велика.
Микросад, или садовая миниатюра, — это камень, на котором растут различные растения. Многие посадки на камнях даже лучше, чем в обычных керамических горшках.
Помещенный на эмалированный поддон (обязательно эмалированный, так как эмаль не дает окисления) пористый камень впитывает воду, налитую на поддон, и по капиллярам поднимает влагу ко всем растениям. Влага и воздух всегда одинаково поступают в корень, а шершавая поверхность камня увлажняет пересушенный воздух квартиры.
Выбирая камень для микросада, следует обратить внимание на его форму, постараться найти такой, чтобы пришлось меньше работать пилой и зубилом, придавая ему вид скалы, грота, замка.
Камни для садовых миниатюр используются разные: пемза, известняк, ракушечник, туф. Масса камня зависит от породы и может быть от 8 до 18 кг. Чем больше камень, тем лучше он увлажняет воздух.
Пока камню придается нужная форма, растения, предназначенные для сада, укореняются под стеклянной банкой в горшке, помещенном на солнечном окне. Весной для укоренения потребуется приблизительно 2 недели, поздней осенью и зимой — значительно больше.
Нижняя часть камня отпиливается ровно (чтобы пила во время работы не нагревалась, ее следует охлаждать водой). А верхняя часть камня должна быть неровной, шершавой — такой камень имеет большую поверхность увлажнения.
Как только камень получит задуманную форму, в нем сверлом делают отверстия для посадки растений. Ширина отверстий зависит от вида растений. Для маломерных достаточно сделать отверстие 10×10 мм, а для крупномерных, например криптомерии серебристой — 50×50 мм. Отверстия желательно делать как можно глубже и по возможности соединять их между собой внутри камня.
Отверстия заполняют «запальной» почвой, необходимой для первоначального укоренения растений. По мере развития корни заполняют их и в дополнительной почве не нуждаются, так как питаются минералами камня, растворенными кислотами.
На поверхности камня массой 10–12 кг может разместиться до полусотни карликовых растений. При систематическом поливе камень способен нормально питать зеленые насаждения на протяжении многих лет.
Карликовый сад на камне долговечен, а поэтому на нем можно выращивать даже некоторые древесные породы: сосны, кедры, криптомерии.
Развиваясь на камнях, карликовые деревца принимают удивительно красивые, причудливые формы.
На известняковом камне прекрасно себя чувствуют криптомерия серебристая, узумбарская фиалка, седум и многие другие растения. Можно использовать для микросада и ракушечник. Из всех пористых камней он лучше всего поддается обработке, и ему нетрудно придать любую желаемую форму. На ракушечниках хорошо развиваются многие разновидности кактусов, седумов, живородки, камнеломки, на пемзе — лиановидный фикус сканденс, хавортия и гелексиния-солейроли.
Превосходным материалом для микросада является красный туф. Он легкий и пористый, свободно обрабатывается, но очень крошится, поэтому обрабатывать его следует напильником с мелкой насечкой. Туф хорошо проводит влагу, вода, налитая в поддон, быстро перемещается на его поверхность. На нем прекрасно растут некоторые разновидности папоротников, рейнекия, аспарагус. Живописно смотрятся на фоне вишнево-красного камня пестролистые растения.
Миниатюрные горные скалы и гроты, покрытые живыми растениями, украсят квартиру и улучшат ее микроклимат.
Как вырастить дома лимон
Лимон не любит ни жаркого, ни сухого воздуха, ни тем более холода. Зимой деревце лучше держать на окне, подальше от фор точки, летом — защищать от прямых солнечных лучей, рядом поставить банку с водой. Не надо часто передвигать, поворачивать растение — оно любит покой.
Лимон — растение влажных субтропиков, требует теплой почвы и повышенной влажности воздуха. Этого можно достичь, если подогреть вазон снизу, но в то же время нужно следить, чтобы сухой воздух не попадал на крону. Выращивать лимон лучше возле окон, расположенных с северо-восточной и юго-западной стороны. У восточных и южных окон его нужно притенять или устанавливать в стороне от окна.
Зимой лимон поливают 1–2 раза в неделю, летом — ежедневно, но понемногу. Температура воды должна на 2–3 °C превышать температуру воздуха, при большей разнице могут погибнуть цветы и завязи. Поливать надо очень осторожно. Недостаток влаги, как и переувлажнение, приводит деревце к гибели. Хорошо поливать растение дождевой или речной водой, но обязательно теплой. Можно увлажнять с поддона, но нельзя допускать застоя воды. Если земляной ком уже пропитался, лишнюю воду надо обязательно слить.
Полезно периодически опрыскивать растение тепловатой водой из пульверизатора: летом желательно 1–2 раза в неделю, а зимой в квартирах с центральным отоплением — 2–3 раза.
В закрытом грунте деревца достигают высоты 1,5–2 м и могут жить до 50–60 лет. Для таких растений нужна хорошая по структуре и достаточно питательная почва. Этим требованиям отвечает смесь, приготовленная из дерновой и листовой земли, перегнившего навоза и песка в равном (по объему) соотношении. Следует иметь в виду, что для цитрусовых совершенно непригодны кислые почвы.
Подкармливать растение надо 1–2 раза в месяц с марта по сентябрь, используя для этого разбавленный коровий или птичий помет (на 1 часть коровьего помета — 10 частей воды, на 1 часть птичьего — 20 частей). Удобрения предварительно настаивают в течение 3 дней в воде. Можно применять и минеральные удобрения — дозировка указана на пакетах, но прежде следует полить деревце.
Чтобы лимон дал больше плодов, в марте старые, сухие побеги обрезают, молодые и сильные — укорачивают.
Первой же весной растение пересаживают в горшок, на 2 см шире предыдущего. Повторяют пересадку каждые 2–3 года. Со став почвы: 2 части дерновой земли, 1 — листовой, 1 часть перегноя или торфа, немного песка. На дно горшка кладут битые черепки и крупнозернистый песок.
Лучше всего растут и плодоносят привитые лимоны. Растение, выращенное из семечка, готово к прививке, когда толщина ствола достигнет 8–10 мм. Прививку делают черенком или глазком-почкой, взятой с другого, уже плодоносящего деревца.
В период цветения лимонов в комнате должно быть прохладно, не теплее 16 °C, иначе цветы осыплются. Когда появятся завязи, обрывают все лишние, оставляют лишь столько, сколько растение сможет прокормить: на каждый плод в среднем должно приходиться 10–12 старых листьев. Если этого не делать, лишние завязи все равно опадут.
Размножать цитрусовые можно семенами, прививкой, черенками и отводками. Начинающим цитрусоводам лучше пользоваться семенами. Вынув из плодов, их надо сразу же посадить, иначе они потеряют всхожесть.
Выращенный из семян лимон начинает плодоносить на 12–15 год жизни.
Иногда у нормально развитого лимона опадают завязи из-за недостатка минеральных солей либо слишком высокой температуры воздуха в период цветения и в первое время роста завязи. В первом случае растение следует чаще подкармливать раствором навозной жижи, во втором — поддерживать оптимальную температуру во время цветения лимона — 16–20 °C, а в период роста плодов — 18–22 °C.
Часто на листьях появляются сладкие клейкие выделения. Это мягкая ложнощитовка, опасный вредитель комнатных растений, питающийся их соками. Следует опрыскать деревце керосином с мылом (40 г мыла, 1 л воды и 5 капель керосина), а также суточным настоем из листьев грецкого ореха. Некоторые цитрусоводы советуют смазывать зараженные места кашицей из свежего лука.
Листья лимонов нередко осыпаются из-за паутинных клещиков, которые высасывают из них сок. Для борьбы с клещиком из химических средств годятся метилэтилтиофос (1 г на 1 л воды) и эфирсульфонат (3 г на 1 л воды). Можно применять суточный настой натертого лука или чеснока (чайная ложка на стакан воды), а также сок алоэ и агавы (150 г листьев на 1 воды).
Все опрыскивания надо повторять трижды с интервалами в 10 дней.
На стволе лимонного деревца иногда появляются трещинки, из которых вытекает клейкая жидкость. В этом случае омертвелую кору вырезают, не нарушая древесины, ранку промывают 3-процентным раствором медного купороса или 5–процентным марганцовокислого калия, затем замазывают глиной.
В помощь любителям кактусов
Особенности ухода за кактусами
Насчитывается свыше 5000 видов этих многолетних стеблевых суккулентов. Некоторые кактусы при правильном уходе цветут ежегодно, даже по 2 раза в году. Одни цветут только в юном возрасте, другие — в зрелости.
Причудливые формы и строение кактусов вызывают живейший интерес к ним цветоводов-любителей. Нет единых правил выращивания, применимых ко всем суккулентам. Каждый вид требует индивидуального подхода.
При уходе за кактусами нужно прежде всего обратить внимание на их корни. У кактусов различают корни стержневые (вертикальные маловетвистые), репчатые и мочковатые. В зависимости от строения корней кактусы требуют различной почвы. Кактусы, имеющие длинные вертикальные корни, хорошо себя чувствуют в глинистой почве. Репчатые корни требуют плотной глинисто-известниковой земли. Мочковатые корни состоят из множества тонких корешков, располагающихся вблизи поверхности земли. Им нужна мягкая почва.
По колючкам также можно определить, какой уход необходим растениям. Кактусы с широкими колючками любят летом умеренную влажность, а зимой не переносят сырой почвы.
Кактусы с волосяным покровом не переносят ярких прямых солнечных лучей в летнее время, зимой — чрезмерной поливки.
Летом кактусы рекомендуется держать на открытом воздухе. Им очень полезен перепад ночной и дневной температур. Желательно не заносить растения в комнату ранней осенью, так как именно прохладная погода способствует уплотнению стебля и покрывающей его кожицы — закаляет кактус, подготавливая его к длительной сухой зимовке. При такой закалке растения меньше болеют.
Весной, после зимовки, кактусы 2–3 недели оберегают от ярких солнечных лучей, затенив марлей.
Когда кактус зацветет, не рекомендуется поворачивать его, так как это вызывает опадение бутонов от чрезмерной сухости воздуха.
Почва для кактусов
Универсальный рецепт состава почвы для всех видов кактусов дать невозможно. Рекомендуют сделать основную смесь, а затем прибавлять к ней необходимые компоненты в зависимости от вида. Для всех кактусов земля обязательно должна быть легкой, пористой, чтобы через нее быстро просачивалась вода. Если она задерживается на поверхности — состав почвы неправильный.
Для основной смеси берут в равных частях листовую и дерновую землю (хорошо перегнившую), крупнозернистый речной песок без примеси глины (вместо песка можно взять размельченный и просеянный кокс величиной с горошину). Добавляется немного измельченного древесного угля (1:10), толченых глиняных черепков, старой, выветрившейся глины и извести (лучше всего из разрушенных строений). Смесь посыпают гранулированным суперфосфатом и тщательно перемешивают.
Чтобы определить влажность земли, горсть ее сжимают в кулаке, затем раскрывают его: если земля рассыпается — значит, влажность нормальная.
Для листовых кактусов (пейрескии, эпифиллюмов, зигокактусов, рипсалисов и др.) к основной смеси надо добавить парниковую землю и торф. Хорошо себя чувствуют они после подкормки старым, перепревшим коровяком.
Для кактусов с колючками, шипами, пушком в основную смесь добавляют известь. Взрослым экземплярам и столбовидным цереусам нужна выветрившаяся глина (известь и глину лучше всего брать из разрушенных строений).
Для кактусов с мочковатой корневой системой рекомендуется почвенная смесь такого состава: 1,5 части лиственного перегноя, 1 — парникового перегноя (4-летней давности), 1 — дерновой земли, 1 — выветрившейся глины, 1 часть речного крупнозернистого песка, немного битого кирпича, для кактусов с большими колючками прибавляется немного гашеной извести.
Как приготовить почву под кактусы? Дерновую землю готовят следующим образом. Дерн нарезают на плодородных, немокрых лугах с глинистой подпочвой. Если он содержит много песка, полезно добавить немного рыхлой промороженной или прокаленной глины. Толщина дернового слоя — 9–14 см. Срезанный дерн складывают в штабеля, добавляют негашеную известь — 3–4 кг на 1 м3 дерна. Весной, летом и осенью кучи перелопачивают не менее 3 раз в год. Через 2–3 года дерновая земля готова.
Лиственная земля готовится так. В садах или лиственных лесах ранней весной сгребают полуперепревшие листья и складывают их в штабеля или кучи. В течение лета их перелопачивают, поливают несколько раз водой и вносят гашеную известь (0,5 кг на 1 м3 перепревших листьев). Через 2–3 года земля вполне пригодна к употреблению.
Парниковая почва получается из лошадиного навоза и верхнего слоя садовой земли.
Торфяную землю заготавливают из так называемого болотного чернозема: сырой торф моховых болот складывают в штабеля. В течение весенне-летнего периода 3–4 раза перелопачивают. Кучи должны лежать на протяжении 3–4 лет, так как в плохо выветренной торфяной земле содержатся вредные для растений кислоты.
Глина старая, выветренная является незаменимой составной частью каждой смеси при разведении кактусов, особенно с толстыми, стержневыми длинными корнями. Ее можно собрать на строительных площадках.
Песок обязателен во всех земляных смесях. Он не дает растениям никаких питательных веществ, но увеличивает аэрацию почвы. Самым лучшим считается крупнозернистый, речной. Песок с ржавыми пятнами перед употреблением необходимо промыть. В земляные смеси для кактусов его добавляют от 1/5 до 1/3, а если у растения обнаруживаются подгнившие корни, то следует брать половину от всего состава смеси.
Известковую почву в виде глинистого мергеля применяют при выращивании волосистых кактусов, а также кактусов с большими колючками.
Посуда для кактусов
Корни у большинства кактусов развиты слабо. Поэтому им не нужна большая посуда, так как корни не осваивают всю землю, и появляется опасность закисания земли, что может оказаться пагубным для растений.
Новые глиняные горшки перед употреблением на несколько часов замачивают, старые — тщательно моют щеткой и теплой водой, а еще лучше прокипятить их.
Для выращивания кактусов можно применять глиняную, глазурованную, полиэтиленовую, стеклянную посуду.
Полив кактусов
У молодых растений потребность во влаге значительно больше, чем у старых. При теплой погоде полив необходим, как только земля в горшке высохнет. В холодную, дождливую погоду поливать вообще не надо, потому что воздух сам по себе достаточно влажен.
Зимой, если растение держат в холоде, его следует поливать только раз в 2–3 недели, слегка увлажняя землю. При этом нужно стараться, чтобы вода не попадала на растение.
Весной и летом надо следить за тем, чтобы увлажнен был не только верхний слой, но и весь земляной ком. Для этого лучше не поливать растение сверху, а ставить горшок в таз с водой, погружая его в воду на три четверти. Вода быстро впитывается через нижнее дренажное отверстие. Из всех растений только грибы обладают большей, чем у кактусов, всасывающей способностью. Когда на поверхности земли появится мокрое пятно, горшок с кактусом вынимают из воды и ставят на место всегда той же стороной к солнцу, которой он стоял прежде. Полив по этому методу достаточно проводить 1 раз, в самое жаркое время года — 2 раза в неделю. В остальные дни растение необходимо опрыскивать из пульверизатора.
Удобно поливать кактусы из лейки с узким длинным носиком: ствол растения остается сухим, а земля вокруг него будет увлажнена. Кактусы, вынесенные летом в парниковые рамы, после жаркого дня можно поливать лейкой-«дождиком». Такой полив создает нужный кактусам в это время года влажный воздух.
Кактусы не любят известковой воды. От нее они белеют, а некоторые и погибают. При излишке извести в воде на нижней части стеблей кактусов образуются известковые отложения сначала в виде тонкой и хрупкой скорлупки, легко удаляемой даже мягкой акварельной кисточкой. Постепенно эта пленка грубеет и делается частью стебля. При попытке удалить ее сдирается кожица растения, оставляя раны. Особенно вредно применять для опрыскивания кактусов воду, богатую известью, — известь оседает на поверхности стебля в виде мутных белых пятен, которые не только портят вид растения, но и мешают их правильному дыханию. Поэтому крайне важно заботиться о смягчении воды, применяемой для ухода за кактусами. Простейшее для этого средство — предварительное кипячение воды, при котором большая часть извести оседает в виде накипи на стенках кастрюли или чайника.
Наилучшей температурой воды для поливки кактусов считается такая, при которой опущенная в воду рука не чувствует ни холода, ни тепла, то есть 35–40 °C. Вода же для опрыскивания должна быть значительно теплее, просто горячей: ведь при разбрызгивании мелкими капельками ее температура резко понижается.
Пересадка кактусов
Весной кактусы надо пересаживать. Если они начали идти в рост, у них позеленели верхушки, стали раскрываться новые ареолы, значит, для них наступила весна, надо увеличивать полив, готовить земляную смесь, начинать пересадку. Пересаживать живое растущее растение не опасно, оно быстро пойдет в рост, крепко ухватится корешками за землю. «Спящий» кактус лучше не трогать, а подождать его пробуждения: пересадка может оказаться для него опасной или даже губительной.
После пересадки растение неделю выдерживают в тени, после чего ставят на постоянное место на окне или на балконе и начинают поливать. За 3–5 дней до пересадки кактусы перестают поливать, чтобы земляной ком пересох и земля легко отделилась от корней.
На дно горшка кладут слой мелких черепков, на них насыпают песок и добавляют немного толченого древесного угля. Землю насыпают горкой, на ней раскладывают, осторожно расправляя, корни кактуса. Одной рукой придерживают растение, другой — подсыпают землю. Уминать ее ни в коем случае нельзя, при постукивании горшка о стол земля уплотняется, и кактус садится на место. Сверху насыпают слой песка (1–1,5 см), а под самую корневую шейку растения — немного толченого древесного угля. Это предохранит ствол кактуса от загнивания.
В первый месяц выставленные на воздух кактусы нуждаются в притенении. Их кожица совершенно отвыкла от солнца за пасмурные зимние месяцы, и если растение не защитить, большинство стеблей получит ожоги. При сильных повреждениях кактусы могут погибнуть. Для притенения можно использовать тюль для занавесок, сложенный вдвое или втрое.
Горшки, в которые посажены кактусы, летом притеняют плотной доской или фанеркой, так как перегрев горшка крайне вреден и часто служит причиной гибели корней.
Самое подходящее время для пересадки — конец марта-май. Цветущие или набравшие бутоны кактусы пересаживают после цветения.
Размножение кактусов
Размножаются кактусы семенами и вегетативным путем — боковыми черенками («детками»). Черенок срезают острым ножом и оставляют на несколько дней подсохнуть. Затем на влажную землю в горшок насыпают слой промытого речного песка в 2 см, на него ставят черенки и закрывают стаканом. Углублять черенки нельзя. Для устойчивости высокие черенки временно, до укоренения, привязывают к палочке, воткнутой рядом в землю. Только опунции можно сажать глубже, потому что они дают корни из боковых ареол.
Для успешного укоренения «деток» нужен теплый влажный воздух (25–28 °C). Увлажнять стоящие на укоренении черенки лучше с поддона, потому что от избытка влаги кактус без корней легко загнивает.
Как только образуются корни и «детки» станут подрастать, их пересаживают в небольшие горшки. После пересадки кактусы ставят в тень и 3 дня не поливают.
Есть кактусы, которые не дают «деток». Они размножаются только семенами. Лучшее время для их посева — ранняя весна. К осени сеянцы должны успеть подрасти, окрепнуть, тогда они лучше перенесут трудную для них первую зиму.
Для проращивания семян устраивают комнатную тепличку с нижним подогревом: у сеянцев всегда должны быть теплые «ноги». Кроме того, им постоянно нужны влажные воздух и свет. Освещение лучше всего солнечное. Если солнечного света на окне недостаточно, над тепличкой, на высоте 30 см от горшков, устанавливают электрическую лампу накаливания или дневного света.
Семена большинства видов кактусов прорастают в течение 10 дней. Семена эпифиллюмов и опунций — через 3–6 недель.
Как только появятся всходы, тепличку необходимо проветривать. Стеклянный колпак приподнимают и ставят на деревянные чурочки. Иногда на некоторое время его можно совсем снять.
Кактусы осенью и зимой
С приближением осени, по мере понижения температуры и увеличения осадков, поливать и опрыскивать кактусы нужно все реже. Надо следить за тем, чтобы на поддонах под горшками не оставалось воды, просочившейся после полива: повышенная влажность корней при низкой температуре для кактусов нежелательна. Поливать в это время кактусы надо утром, чтобы к вечеру почва подсохла. При таком поливе холодные осенние ночи с температурой от +5 до -3 °C будут не опасны.
В холодное время года кактусы нужно держать в светлом сухом и прохладном месте при температуре +8… +12 °C. Земля в горшке должна содержать такое количество влаги, чтобы не пересыхали мелкие нитевидные корешки. Ни в коем случае не следует стараться пробудить рост побегов путем полива с одновременным подогреванием. Рост в этот момент должен быть максимально подавлен, чтобы растение могло образовать цветочные почки. Исключение составляют зигокактусы и рипсалис. Их жизненный ритм не соответствует нашей смене времен года. Они растут и цветут тропическим летом, то есть в то время, когда у нас лежит снег, поэтому требуют зимой светлого места с повышенной влажностью воздуха, которая достигается путем опрыскивания. За полчаса до опрыскивания надо подержать кактусы на свежем воздухе, но не на сквозняке. Особенно важно опрыскивать в целях профилактики от вредителей, которые способны размножаться и поражать растения только при сухом воздухе.
Вредители и заболевания кактусов
Они представляют большую опасность для кактусов.
Распространение вредителей и заболеваний в семействе кактусовых в большинстве случаев вызывается каким-либо недостатком в уходе: изнеженностью растений из-за недостатка свежего воздуха, слишком теплым содержанием зимой, чересчур обильным или недостаточным поливом и опрыскиванием и т. д.
Чаще всего встречается мучнистый червец — насекомое до 3 мм длиной. Выводок имеет вид клочков ваты. Эти вредители высасывают соки из мягкой кожицы растения, обезображивают его и закупоривают поры. Пораженное растение обрабатывают спиртовым раствором (можно денатурированным).
Значительно более опасен красный к лещик, который можно обнаружить только с помощью лупы, так как его величина 1–3 мм. Для борьбы с ним применяют 1-2-процентный раствор эфирсульфоната или раствор тиофоса (20 капель на 1 л воды). Нельзя путать красного к лещика с красным паучком, который кактусам не вредит, а скорее приносит пользу. Паучки быстро передвигаются, охотясь за клещиками. Там, где живет красный паучок, к лещику не бывать.
Обработку растения повторяют 2–3 раза с недельным перерывом. Чтобы растения не получили ожогов, это надо делать вечером.
Труднее бороться с корневой тлей, так как ее довольно трудно обнаружить. Следует вынуть растения из земли, очистить корни кисточкой и промыть под сильной струей воды. Через неделю осмотреть растение и обработать порошком эфирсульфоната.
Есть еще один проверенный способ борьбы с вредителями кактусов — щетинистым мучнистым червецом, тлей, трипсом. Кактусы обрабатываются этиловым спиртом. Довольно толстой мягкой кисточкой смазывают поверхность растения. Как только спирт испарится (через 3–5 мин), растение сразу же тщательно промывают из пульверизатора теплой (30–35 °C) водой — если этого не сделать, на нем могут быть ожоги. От спирта быстро погибают не только личинки, взрослые насекомые, но и их яйца. Для полной гарантии обработку можно повторить через 7–10 дней.
Чтобы уничтожить обыкновенного паутинного клещика, необходимо провести трехкратное опрыскивание растений, соблюдая между обработками интервал в 7 дней.
Если кактусы растут в хороших условиях, они почти никогда не заболевают, на них редко нападают вредители.
Опасная и наиболее часто встречающаяся болезнь — кактусовая фитофтора, то есть загнивание. Она поражает корневую шейку и захватывает ствол растения. Одна из главных причин появления ее — избыток влаги при низкой температуре. Своевременно обнаружив загнивание, можно спасти хотя бы часть растения — отрезать здоровую верхушку, посыпать места среза толченым древесным углем, подсушить, а затем укоренить, как обычный черенок. Если гниение распространилось по всему стеблю, значит, спасти растение невозможно. Землю заболевшего растения нужно сжечь, а горшок продезинфицировать, выварив его в кальцинированной соде.
Один из самых распространенных вредителей кактусов — мохнатая тля-червец — крохотное насекомое длиной в 2 мм; если его раздавить, выделяется красная жидкость. Уничтожают тлю спиртом.
Болезни непаразитарного происхождения возникают под воздействием неблагоприятных условий внешней среды: недостатка или избытка питания, сырости или сухости воздуха, чрезмерной жары, холода, плохого качества земли в горшках.
От недостатка света часто погибают молодые сеянцы. Подсемядольное колено их чрезмерно удлиняется, подгнивает, и растеньице погибает. Необходимо заблаговременно переставить горшки на светлое место, а любителей тени разместить на северной стороне комнаты или в глубине ее.
В случае избыточного увлажнения земли надо проверить, не засорен ли дренаж. Всю лишнюю землю удалить, оставив не более 1,5–2 см от поверхности, и перевалить растение в меньший горшок. Мелкозернистую, плотную, с большим содержанием глины почву необходимо поливать очень осторожно, так как обильное увлажнение может привести к закисанию ее, вследствие чего молодые корни загниют, листья на молодых побегах пожелтеют и растение в конце концов погибнет. У некоторых видов пожелтение наблюдается при резком переходе от высокой температуры к низкой.
Владельцы эхинопсисов (ежовых кактусов) нередко радуются большому количеству «деток» на них. Но это бывает в случае, если эхинопсис держат зимой при слишком высокой температуре и часто поливают. Эти кактусы почти никогда не цветут, как и экземпляры, выращенные из таких «деток». Здоровый, хорошо развитый эхинопсис при правильных условиях зимовки (низкая температура и редкий полив) не должен образовывать «деток», тогда он скорее зацветет летом.
Растения на балконе
Цветы
Весной, летом и осенью балкон может стать уютным местом отдыха; если его оборудовать соответствующим образом. Лучшее украшение балкона, конечно же, цветы. Впрочем, зеленые растения нужны на балконе не только для украшения, они — прекрасная защита от солнца и пыли, отличное средство для улучшения микроклимата жилища.
При выборе растений прежде всего учитывается, на какую сторону выходит балкон. Если вы хотите затенить балкон, то цветы подбирайте главным образом вьющиеся, и наоборот — если у вас не солнечная сторона, то предпочтение надо отдать невысоким, красиво цветущим растениям. Большинство балконных растений может расти на южной стороне, но, например, фуксия и клубневая бегония не выносят яркого солнца, на солнечной стороне они чахнут, цветут плохо или вообще не цветут.
Не рекомендуется сажать цветы в ящиках слишком густо, так как при этом они вытягиваются и им не хватает питательных веществ.
* * *
Хороши для балкона разнообразные герани (пеларгонии) и фуксии. Они обильно цветут все лето, необычайно красочны, неприхотливы, не боятся ветра, легко размножаются. Весной, в марте-апреле, во время обрезки и пересадки можно нарезать черенки и укоренить их в плошках или ящиках с песком, а в конце мая высадить молодые растения в балконные ящики.
Можно посадить на балконе душистый табак, резеду, душистый горошек (правда, он теплолюбив и хорошо растет только в жаркое лето).
Осенью прекрасным украшением балкона могут служить низкорослые астры. Они не боятся холодов и цветут дольше других растений. На солнечных балконах рекомендуется выращивать в ящиках: пеларгонию зональную и плющелистную, сальвию блестящую, флокс, гвоздику китайскую, годецию, кореопсис, вербену, петунию, портулак, тагетес, целозию, циннию, гелиотроп.
В горшках можно посадить агаву, лавр, алоэ, тунбергию, эхверию, лантану, кампанулу среднюю. Для солнечного балкона из вьющихся растений подойдут кобея вьющаяся, хмель пестролистный, тыква фигурная.
На светлых балконах, где солнце светит не целый день, в ящиках высаживают петунию, вербену, настурцию, циннию, календулу, землянику индийскую, левкой, маргаритку, немезию. В горшках сажают драцену, хлорофитум, ирезине, кальцеолярию, колеус, лакфиоль. Из вьющихся растений здесь подойдут душистый горошек, турецкие бобы, настурция Канарская, адлумия, лобия (долихос), вьющиеся сорта помидоров.
На тенистых балконах в ящиках хорошо себя чувствуют фуксия, барвинок, бархатцы, клубневая бегония, табак, будра плющевидная, незабудка, в горшках — олеандр, мир, традесканция, иглица, криптомерия, кипарисовик, циссус, сансевиерия. Из вьющихся неплохо посадить ампелопсис, плющ.
На балконах, подверженных действию сильных ветров, можно посадить в ящиках агератум, бегонию семперфлоренс, вербену, антирринум, лобелию, пеларгонию зональную. В горшках высаживают лавр, иглицу, сансевиерию, из вьющихся — плющ.
Если на балконе высаживать цветы, которые цветут в разное время года, тогда он будет красиво выглядеть с ранней весны до глубокой осени.
Для верхних этажей выбор балконных цветов весьма ограничен, и речь может идти только о низкорослых растениях таких, как агератум, гацания, бегония вечноцветущая, бархатцы (тагетес), маргаритки. Объясняется это тем, что наверху сильнее ветер, почти всегда сквозняки.
В озеленении балконов особое место занимают лианы. Многолетние древесные лианы выращивать на балконах нельзя, потому что они плохо переносят зиму. Здесь уместны однолетние травянистые лианы: ипомея, душистый горошек, турецкие бобы.
Для вьющихся растений нужно установить специальные опоры, на которых натянуть веревочный шнур или леску. За металлические и деревянные опоры такие растения не цепляются. При необходимости побеги надо подвязать. Опорные приспособления должны быть устойчивы, их необходимо хорошо прикреплять к перилам балкона и заглубить в цветочные ящики.
Балконные цветы сажают в деревянные и пластмассовые ящики, керамические горшки, чашки, вазы, деревянные кадки. Если балкон широкий, то ящики можно установить на полу с внутренней стороны — это безопасно. Удобно ухаживать за цветами в ящиках, установленных на перилах балконов, но в таких случаях их следует надежно закрепить с полной гарантией безопасности. В кадках, если позволяет место, можно соорудить небольшой водоем с водяными растениями. Красить ящики лучше в тон стен, чтобы не выделялись, главное — это цветы и зелень.
Очень важно для балконных растений подготовить здоровую, богатую питательными веществами почву. Она должна быть рыхлой, влагоемкой и воздухопроницаемой. Рекомендуется составлять смесь из перегноя и дерновой земли с примесью торфа и речного песка. Можно взять 2 части компостной земли, 2 — торфа, 1 — перепревшего навоза и 1 часть песка. Подойдет смесь из равных частей дерновой, листовой земли, органических удобрений, торфа и песка. Листовую землю надо брать из-под липы, клена, лещины; земля под дубом, ивой не годится, так как их листья содержат вредно действующие дубильные вещества. Перед посадкой в почвенную смесь хорошо внести минеральные удобрения (1,5–2 г на 1 кг почвы).
Землю в ящиках можно не менять ежегодно, а, убрав осенью все растения, разрыхлить ее и оставить так на зиму. Весной в землю добавляют немного свежего торфа и навоза.
Для получения рассады семена высевают в марте в ящики или плошки и держат на свету. Можно выращивать рассаду в торфоперегнойных горшочках, бумажных стаканчиках, бумажных пакетах из-под молока и даже в яичных скорлупках.
Мелкие семена при посеве не надо заделывать в землю, а лишь прижать к поверхности дощечкой или опрыснуть из пульверизатора. Более крупные заделывают на глубину, вдвое или втрое превышающую поперечник семени.
Обычно цветы на балконе высаживают после того, как прекратятся утренние заморозки. Но можно и в апреле-мае иметь цветущие многолетники, которые не боятся заморозков. Это адонис, генциана, геллеборус, примула, фиалка душистая; двулетники — анютины глазки и маргаритки. Долго цветут высаженные ранней весной луковичные растения — гиацинты, нарциссы, сцилла, тюльпаны, шафраны. Но их нужно готовить зимой, держать в горшках в подвалах, а высаживать ранней весной, не разрушая земляного кома.
Молодую, только что высаженную рассаду на ночь прикрывают газетой или марлей, чтобы она не подмерзла. А если это все же случилось, ее иногда можно спасти, опрыснув холодной водой. Только оттаивать рассаду следует не сразу, а постепенно.
Так как балконные ящики невелики по размеру и земли в них немного, то запас питательных веществ быстро истощается. Поэтому необходимо регулярно подкармливать растения минеральными цветочными смесями. Их вносят в почву вместе с водой (2–3 г смеси на 1 л воды) каждые 7–10 дней. Злоупотреблять подкормками нельзя, так как разрастается только буйная зелень, а цветов совсем не будет.
Большое значение имеет правильный полив, хотя никаких особых правил на этот счет не существует. Надо поливать всегда, когда растение в этом нуждается, когда начинает пересыхать почва. Но избыток влаги тоже вреден: корни постоянно мокнут и загнивают. Лучше всего поливать в прохладные вечерние и утренние часы. В сухие дни полезно опрыскивать растения полностью. После полива поверхность земли нужно осторожно прорыхлить, чтобы улучшить доступ воздуха к корням. Одновременно рыхлением удаляйте сорняки.
Не стоит поливать цветы холодной водой прямо из-под крана, предварительно воду надо подогреть.
Многие комнатные растения на лето выставляют на балконы. А такие цветы, как гелиотроп, фуксию, кустарниковую кальцеолярию, лантану и зональные пеларгонии, только поздней осенью переносят в помещение.
Помидоры на балконе
На балконе с успехом можно выращивать не только цветы, но и овощи, например помидоры.
Рассаду помидоров высаживают в небольшой ящик высотой 40 см.
Ящик наполняют свежей, богатой органическими веществами почвой. Можно взять 3 части земли, 1 — песка или опилок и 1 часть органического удобрения, желательно навоза. Дно ящика покрывают слоем опилок и соломы для лучшего удерживания влаги. Сверху насыпают земляную смесь, затем опилки, которые перемешивают с предыдущим слоем, опять слой соломы, затем земляную смесь и т. д. В самый верхний слой смеси рекомендуется добавить торфо-аммиачное удобрение и несколько столовых ложек золы.
Уход за помидорами несложен. Поливают их дважды в день (утром и вечером) отстойной водой, окучивают стебли и удаляют сорняки. Подкармливать помидоры начинают на 20-й день после высадки рассады: техническую мочевину разводят из расчета 1/2 чайной ложки на 2 л воды; минеральные удобрения («А» и «Б» и калийная селитра) вносят по 15 г на куст. Таких подкормок делают две-три за лето.
Пряные растения на балконе
Для выращивания на балконе больше подходят базилик, чабер, кресс-салат, майоран, петрушка, лук-резанец, огуречная трава, мелисса лимонная, розмарин, анис, лаванда, тимьян.
Семена их высевают в питательную, слегка влажную почву как можно раньше, расстояние между рядами — 10–12 см. Сеют густо, чтобы использовать и те растения, которые будут удаляться при прореживании. Кресс-салат, огуречная трава растут очень быстро, их надо высевать небольшими порциями каждые 2 недели.
Медленно растущие и морозонеустойчивые виды: базилик, майоран, лаванду, розмарин, тимьян — высаживают рассадой после того, как пройдут весенние заморозки.
Вредители и болезни растений
Весной среди сильных зеленых побегов нередко бросаются в глаза чахлые растения с красноватыми листьями, слабыми поникшими бутонами, покрытыми серым пушком. Это опасная болезнь — серая гниль (ботритис). Особенно сильно поражает она цветы в дождливое лето. Можно уберечь растения от серой гнили, если подкармливать их фосфорно-калийным удобрением, чаще проводить рыхление почвы, не переувлажнять ее. Когда растения достигнут высоты 10 см, нужно сбрызнуть их суспензией ТМТД (200 г на 10 л воды) или медно-мыльным раствором. А луковицы гладиолусов перед посадкой лучше протравить марганцовокислым калием (5 г на 1 л воды) в течение 30 мин или формалином (3 г на 1 л воды) в течение 15 мин, можно обработать и гранозаном (2 г на 1 л воды) в течение 30 мин или препаратом ТМТД (2 г на 1 л воды) в течение 15 мин.
Другая распространенная болезнь рассады и черенков — черная ножка. При этом заболевании растение плохо развивается, листья на нем мелкие, морщинистые, бутоны опадают, не раскрываясь. Возбудитель болезни — почвенный гриб, который может несколько лет сохраняться в верхнем слое почвы. Чтобы предупредить появление черной ножки, необходимо перед посевом дезинфицировать почву порошком ТМТД на глубину 5 см (50 г на 1 м2 почвы). Рекомендуется также выращивать рассаду в торфоперегнойных горшочках, протравливать семена гранозаном (3–4 г на 1 кг семян), подсыпать песок молодым растениям слоем до 2 см, что усиливает образование дополнительных корней и снижает зараженность почвы. Зараженные растения надо сразу же уничтожить, а почву полить 1-процентным раствором марганцовокислого калия (6–7 л на 1 м2).
Семена астр перед высевом следует обезвредить — протравить их в течение 5 мин марганцовокислым калием (1 г на 1 л воды) или гранозаном (2 г на 1 л воды). Можно и опылить семена гранозаном (1 г на 250 г семян) или порошком ТМТД (2 г на 100 г семян, встряхивая в течение 5 мин).
За 15–20 дней до высадки в грунт рассады астр, левкоев, львиного зева, посадки гладиолусов и георгинов почву протравливают формалином (на 1 м2 требуется стакан формалина, разведенный в 10 л воды). После протравливания землю перекапывают.
Большой вред цветам наносят трипсы, мелкие насекомые удлиненной формы. Особенно часто они поражают гладиолусы. Трипе — стойкий вредитель, он не погибает и зимой, поражает клубнелуковицы в хранилищах. Поэтому при высадке в грунт зараженные клубни обязательно опыляют гексахлораном (ГХЦГ). А в открытом грунте растение опрыскивают теофосом (10 г на 10 л воды). Против трипсов хорошо действует «Цветофос».
Много забот приносят цветоводам гладиолусы. Их болезни вызываются различными микроскопическими грибками, бактериями, вирусами. Эти капризные цветы чувствительны к засухе, излишней влаге.
Гладиолусы любят легкую дренированную почву. Осенью в нее лучше вносить перегной, а не навоз. Весной же следует положить фосфорно-калийные удобрения. Это спасет растения от заболевания.
Розы ранней весной следует опрыснуть 1-процентным динитроортокрезолом, или 6-процентным карболинеумом, или, наконец, 2-процентным нитрофеном, чтобы уничтожить перезимовавших возбудителей болезней и вредителей роз.
Весной, после снятия зимнего укрытия с роз, на их стеблях можно увидеть красно-бурые пятна, темнеющие в середине. Они быстро разрастаются и охватывают стебель кольцом. Это инфекционный ожог, который вызывает гриб кониатириум. Чаще всего он появляется, если долго не снимать укрытие. Чтобы болезнь не распространялась, пораженные стебли роз нужно немедленно срезать и сжечь. Вокруг куста необходимо собрать все растительные остатки, почву перекопать с оборотом пласта. Кусты следует опрыснуть 0,5–1-процентным ДНОК, или нитрофеном, или же 3-процентным железным купоросом, или 2-процентной бордосской жидкостью.
Опасным заболеванием роз является ржавчина. Стебли, пораженные ею, нужно обязательно вырезать и сжигать, почву вокруг кустов несколько раз перекапывать летом, а растение опрыскивать ядохимикатами (теми же, что рекомендованы для борьбы с мучнистой росой). Хорошие результаты дает обработка чесноком (пораженные места натирают дольками чеснока). Нельзя держать поблизости с розой кусты шиповника: они разносчики инфекции.
Среди лета на некоторых цветах появляется белый мучнистый налет. Листья свертываются, подсыхают, преждевременно отмирают побеги, а часто гибнет и все растение. Это заболевание называется мучнистой росой. С появлением первых признаков заболевания нужно систематически, 1–2 раза в месяц, обрабатывать растения одним из следующих препаратов: 1-процентной коллоидной серой (100 г серы на 10 л воды), бордосской жидкостью, медно-мыльным раствором (200 г мыла и 20 г медного купороса на 10 л воды) или содой с мылом (40 г кальцинированной соды и 40 г мыла на 10 л воды), опыливать серным цветом.
Часто перед самым цветением гибнут астры. Уже набрали бутоны, вот-вот должны распуститься и вдруг, не раскрывшись, начинают увядать. На корнях и шейке появляются темные пятна. Цветоводы называют это фузариозным увяданием. Чтобы уберечь от него цветы, выполняйте следующие рекомендации: не сажайте одни и те же растения на одном и том же месте несколько лет подряд; не оставляйте сильно загущенные посадки; семена собирайте только со здоровых растений; все растительные остатки сжигайте осенью, так как на них сохраняется инфекция. За 15–20 дней до посадки почву следует продезинфицировать формалином (250 см3 на 10 л воды — на 1 м2), а после протравливания перекопать.
Преждевременному увяданию способствует также повышенная кислотность почв, поэтому недели за две до посадки в кислые почвы нужно вносить известь (50 г на 1 м2).
Иногда среди яркоокрашенных одноцветных тюльпанов появляются пестрые цветки. Многие ошибочно принимают их за пестролистный сорт. На самом деле это вирусное засоление, которым страдают также пионы, флоксы, георгины и т. д. При этом растения обычно не зацветают, а если и дают цветки, то деформированные, слабоокрашенные, с мелкими пятнистыми листьями. Переносчиками вирусных заболеваний являются главным образом насекомые: тля, трипсы, муравьи.
Самый распространенный вредитель — тля, мелкое сосущее насекомое, окрашенное в зеленый, серый, коричневый, красный тона. У растений, из которых тля высосала соки, наблюдаются скручивание листьев, искривление побегов и т. д. Особенно сильно размножается она в жаркое, сухое лето, дав за сезон до 15 поколений.
Как только появится тля, растение нужно опрыскивать никотин-сульфатом или анабазин-сульфатом с мылом (25 г яда и 40 г мыла на 10 л воды), тиофосом (10 г на 10 л воды). Опрыскивание проводят 3 раза с интервалом в 7–10 дней.
Для отпугивания тли на подоконнике среди растений ставят душистую герань, обладающую фитонцидными свойствами. В балконные ящики между декоративными растениями сажают томаты, лучше всего бразильские, сорт Дю Барр. Листья растений не реже раза в неделю обмывают холодной водой. Хороший эффект дает также опыливание зараженных листьев порошком махорки.
Защищая от тли, растения систематически обмывают мыльной водой (4 г мыла на 1 л воды). Мыло лучше применять хозяйственное хорошего качества.
Против щитовой тли, которая часто поражает листья фикусов, филодендрона, пальмы и других декоративных растений, эффективное действие оказывает чеснок. Головку чеснока надо истолочь в деревянной ступке, залить на сутки водой, процеженным раствором обрызгать растение, предварительно удалив тлю с листьев мягкой тряпочкой. Для этой цели можно также использовать и табачный отвар, который приготавливают следующим образом: 40 г табака из сигарет варят в 1 л воды в течение часа. Затем отвар процеживают и соединяют с 5 г мыла, предварительно разведенного в 10 г воды. Полученным раствором опрыскивают все растение или же протирают мягкой тряпочкой.
Иногда на листьях роз, особенно на нижней стороне, появляются мелкие паучки — паутинные клещики. В этом случае растение необходимо опрыскать тиофосом (1 г на 1 л воды) или луковым настоем (1 чайная ложка натертого лука на стакан воды; настаивают сутки, затем процеживают через марлю). Опрыскивают 3–4 раза через 7–10 дней.
Хорошим средством против вредителей комнатных растений — клещей, тлей-белокрылок — является обычная древесная зола. Ею тщательно обсыпают все листья и побеги. Для большей эффективности применяют мыльно-зольную суспензию: 3–4 горсти золы хорошенько размешивают в ведре теплой воды, добавляют туда 2–3 столовые ложки стирального порошка или немного хозяйственного мыла. Взболтанной суспензией растения опрыскивают со всех сторон из пульверизатора.
Для уничтожения тлей, цикадок, червецов, щитовок растения можно обработать аэрозолем «Цветофос» (2 г на 1 л холодной воды), спрыснуть водным раствором карбофоса (2 г на 1 л холодной воды). Против щитовки, яиц тли, медяницы применяют жидкость КЗМ (концентрат зеленого мыла) или пасту КЗ (мыло жидкое калийное).
Если в цветочном горшке завелись черви, нужно положить туда гнилое яблоко, и все черви быстро переползут в него.
Опасный вредитель комнатных растений — галловая нематода. Это микроскопические черви в почве. У пораженных ею растений на корнях появляются вздутия, похожие на мелкие бусинки, листья тускнеют, теряют упругость. Растение начинает голодать и постепенно погибает.
Чаще всего нематода появляется на старых растениях, у которых несколько лет не менялась земля. Для борьбы с нею в горшки растений высевают тагетес или сажают его укоренившийся черенок. Можно делать и так: посеять семена тагетеса в отдельный горшок, а когда сеянцы отрастут на 15 см, срезать побеги и укоренить их в воде. Корни они дают очень быстро. Чтобы тагетес не угнетал комнатные растения, его нужно прищипывать, подрезать, не давать разрастаться.
На балконе в ящики между растениями также высаживают тагетес или ноготки. Присутствие этих растений угнетает галловую нематоду и способствует некоторому оздоровлению почвы.
Назад: Растения в доме
Дальше: О букете
