Новейшие технологии

Взгляд в будущее

Косметическая промышленность всегда смотрела в будущее и тесно взаимодействовала с наукой – и с точки зрения технологий, и с точки зрения эстетики.

Вот уже более ста лет индустрия красоты – более, чем любая другая отрасль, – неотделима от науки и успешно продает свои научные разработки женщинам. В отличие от других предназначенных дамскому вниманию предметов быта, которые продвигают с упором на их эффективность или пользу, продавцы косметических средств на протяжении всей истории втягивали свою аудиторию в обсуждение сложных химических процессов. В наше время производители косметики описывают составы так, будто их покупательницы – сплошь дипломированные химики!

В прошлом тенденции в макияже двигали прогресс и требовали новых разработок – посмотрите хотя бы на историю туши для ресниц. Сегодня же ситуация обратная: тенденции в подавляющем большинстве случаев диктуются появлением новых технологий, а на разработку новых перспективных направлений выделяются астрономические суммы. Само собой, желание получить новый улучшенный продукт тоже является движущей силой, но косметические компании используют технологию и как крючок, на который отдел маркетинга может повесить очередной тренд.

Сегодня единственный способ рассказать о продукте так, чтобы быть услышанным – объяснить, что он способен сделать нечто такое, чего не могут остальные. И тогда вы, например, выпускаете помаду, которая «держится на губах шестнадцать часов». Просто взять и выпустить помаду нового розового оттенка вы не можете – потому что новых оттенков розового уже не осталось.

Все тенденции макияжа – что smoky eyes, что красные губы – движутся по спирали. Они уходят и возвращаются снова. Средства, которые используются для их создания на каждом новом витке, должны быть усовершенствованы. Они должны быть лучше, удобнее, надежнее, ярче или незаметнее прежних. В этом и состоит существенная разница.

С моей точки зрения, основные разработки, которые в XX веке до неузнаваемости изменили индустрию красоты, – это новые технологии производства перламутра, использование силикона и изобретение действительно стойких и действительно комфортных текстур. Как визажист я совершенно уверена: именно это трио ускорило процесс нанесения косметики, вдвое сократило время растушевки и необходимость подправлять макияж.

Заглядывать в будущее мне так же интересно, как и оглядываться в прошлое. Мне повезло работать креативным директором крупных марок, и я имела возможность посотрудничать с самыми лучшими косметическими лабораториями мира. Их творческий размах поражает. Начинаешь понимать, что от производителей косметики требуется та же фантазия, воображение и дерзость, которая требуется от визажиста, когда он приступает к созданию нового образа.

Технологии завтрашнего дня

Не считая промышленного производства синтетических блесток, которое наладили в 1934 году, все крупнейшие разработки в области декоративной косметики пришлись на последние двадцать лет. Сегодня синтетические компоненты применяются не только при создании блесток, но и пигментов. Вероник Рулье, глава лабораторий люксового сегмента концерна L’Oréal, говорит, что все пигменты, которые они используют, – синтетического происхождения. Но почему? Потому что так проще контролировать качество и чистоту. Натуральные пигменты непредсказуемы: они то меняют цвет, то портятся. Оксиды железа все еще в ходу, но в наши дни – в синтетической версии: так что, в некотором роде, круг истории возвращается обратно во времена Древнего Египта!

Старые добрые блестки

Такой минерал, как слюда, или mica (название, скорее всего, произошло от латинского micare – «сверкать»), использовался для придания блеска рисункам наскальной живописи. Как и многие великие открытия, метод изготовления искусственных сверкающих частиц был найден в результате ошибки. Изобретатель этого метода, Генри Рашмен, имел не вполне типичную для нашей индустрии профессию: он был слесарем и скотоводом. В 1934 году Рашмен каким-то образом случайно наткнулся на способ нарезки цветной пластмассы на крошечные сверкающие фрагменты. Он не сразу понял, что именно изобрел, – но догадался, что это что-то уникальное. Так что он защитил свое изобретение патентом и основал семейную компанию Meadowbrook Inventions, которая существует по сей день на территории, где когда-то стояла его скотоводческая ферма. Что еще более поразительно, его фирма до сих пор остается крупнейшим производителем блесток-глиттера в мире (их девиз – «Наши блестки покрывают весь мир»).

Кожа, которая действительно светится (в темноте)

Сегодня нам кажется немыслимым, что кто-то когда-то мог продавать, и уж тем более покупать радиоактивную помаду или пудру. Но в 1898-м, когда Мари и Пьер Кюри открыли радий, законов для контроля безопасности косметических продуктов еще не существовало, равно как и требований к их тестированию перед поступлением в продажу. После великого научного открытия Кюри, которое ознаменовало переворот в науке и медицине, многие верили, что радий – почти волшебное вещество, способное излечить что угодно. Неудивительно, что его стали использовать как новый чудодейственный ингредиент в производстве декоративной косметики.

У радиоактивной косметики было два основных продавца: лондонская фирма Radior и французская T o-Radia. Radior начала рекламировать свою продукцию в 1917 году, и от желающих не было отбоя – их косметику продавали в Boots, Harrods и Selfridges! Женщинам, стремящимся к радиоактивному свечению, предлагали несколько разных продуктов на выбор: пудру, румяна, ночной крем и подушечки, которые надо было закреплять на лице.

Марка Tho-Radia – названная так, потому что в составе был и торий, и радий, – была основана немного позже, в 1933 году, фармацевтом Алексисом Муссали и – вполне возможно, в реальности не существовавшим – парижским доктором Альфредом Кюри (который не имел с Мари и Пьером никаких родственных связей). Они предлагали аналогичный ассортимент (включая помаду и зубную пасту) и в своей рекламе проводили четкую взаимосвязь между красотой и наукой: слоган под рекламным текстом провозглашал их продукцию результатом méthod scientifi c de beauté («научного подхода к красоте», франц. – Прим. пер.).

Жемчуга-бриллианты

Косметика с перламутровым эффектом в классическом исполнении производилась с использованием слюды (того же материала, что и доисторический блеск) и рыбьей чешуи. Сияющий, переливающийся перламутр впервые стал популярен в шестидесятых, на волне новых тенденций в макияже. Хотя, по большому счету, доступные тогда косметические средства не отличались особой изысканностью.

Сегодня в нашем распоряжении имеются самые невероятные текстуры и оттенки – и все благодаря стремительному развитию технологии производства перламутра. За последние 20 лет она в корне изменила всю декоративную косметику.

Значимость перламутра отлично подтверждает тот факт, что L’Oréal, по словам Вероник Рулье, использует в работе двадцать простых пигментов – и более тысячи перламутровых. В последнее время во главу угла ставятся разработки в области перламутровых частиц: в готовом продукте именно они отвечают за цветовые спецэффекты.

Занятно, что косметическая промышленность обратила свое внимание на перламутровые пигменты благодаря промышленности автомобильной.

Собственно, краску для создания перламутровых пигментов нам до сих пор поставляют автопроизводители. В восьмидесятых в производстве автомобильных красок произошел технологический переворот: стало возможным получать мерцающую переливающуюся краску такой глубины цвета и с таким глянцем, каких ранее добиться не удавалось.

Чтобы исключить из производства натуральную слюду, первым делом обратились к прозрачному синтетическому перламутру. Его частицы меньше размером и более однородны, чем натуральные, и обладают важнейшим качеством – прозрачностью, создавая эффект свечения изнутри. Именно прозрачность позволяет свету пройти перламутровую частицу насквозь, благодаря чему текстура современной продукции может быть такой тонкой и почти незаметной на коже. До изобретения искусственного перламутра косметика с жемчужным эффектом выглядела грубо – металлические частицы были больших размеров и с неровной поверхностью, так что просто наслаивались на поверхности кожи (вспомните тени и блестящие пудры-хайлайтеры семидесятых).

Очень мелкие синтетические перламутровые частицы с эффектом атласного свечения часто используются в хайлайтерах, румянах и тональных основах – они создают едва различимый нежный сияющий отлив.

Если смотреть с точки зрения визажиста, раньше у всех хайлайтеров был металлический отблеск. Но средства нового поколения смотрятся настолько естественно, что создается полное ощущение, будто свечение – настоящее, будто оно и правда исходит изнутри самой кожи и является ее свойством, а не чем-то отдельным, уложенным поверх лица. Современные средства позволяют вам выглядеть юной, но холеной.

Позже перламутровые частицы стали делать стеклянными, используя для этого боросиликатное стекло. Как и прозрачные частицы искусственного перламутра, они затем покрываются пигментами; однако при использовании стеклянных частиц светоотражение еще сильнее, и цвет может изменяться, преломляясь, как это бывает при прохождении света через призму. Если это звучит слишком сложно – вспомните эффект разноцветных огоньков от лучей солнца, падающих на хрустальную люстру. Принцип тот же.

Следующий, еще более сложный, уровень изготовления искусственного перламутра включает покрытие стеклянной частицы серебряным или золотым пигментом, что делает ее зеркальной. Такие частицы чаще всего используются в производстве помады, теней или карандашей для век. Если вы всегда поражались, как производителям удается делать поверхность теней похожей на настоящий металл – вот ответ на ваш вопрос.

В наше время макияж может быть профессиональным, идеальным и изысканным – и перламутр играет в этом не последнюю роль. Это макияж с натуральным свечением и почти невозможной нежностью покрытия, макияж-ретушь, от которого лицо не перестает выглядеть естественно, но становится безупречным.

Проскользнув в будущее

Использование силиконов позволяет современным помадам быть стойкими, комфортными и легко наноситься на губы.

Силикон пришел в косметическую индустрию из медицинской промышленности. Много лет им покрывали инструменты, применяемые при полостных операциях, – для более гладкого скольжения. Если недавно вы заходили в косметический магазин и пробовали на руке какое-нибудь средство, а потом долго восхищались, какой невероятно мягкой, гладкой и шелковистой стала ваша кожа, то в его составе точно был косметический силикон.

В последние пятнадцать лет или около того без силикона не обходится разработка и производство помад. Раньше помады изготавливали из масла, чаще всего – растительного (например, касторового), воска и вездесущих пигментов (тот компонент, который придает помаде цвет). Ключевыми свойствами такой помады был цвет и комфортное ощущение на губах – и на этом, собственно, и все. Более того, растительное масло быстро портилось – если вам доводилось нюхать старую помаду, вы точно обращали внимание на специфический прогорклый запах.

Появление стойкой косметики и все растущее использование силикона тесно связаны. Именно силикон сыграл огромную роль в повышении «носкости» помад. С научной точки зрения первым средством макияжа, которому целенаправленно пытались придать стойкость, были именно помады. Произошло это в начале и середине XX века, когда в их состав начали добавлять эозин. Первые образцы работали как перманентная краска, намертво въедаясь в кожу, и к тому же страшно высушивали губы, превращая их практически в наждачную бумагу.

Использование стеклянных перламутровых частиц позволяет создать пигмент-металлик с настоящей зеркальной поверхностью.

В конце девяностых в рецептуре помад произошла революция. Они все еще состояли из воска и крайне важных пигментов, но теперь к ним добавляли силиконовое масло, которое испарялось после нанесения. Первой представительницей новой породы помад стала ColorStay производства Revlon. Она невероятно долго держалась на губах, но не отличалась комфортом: была слишком матовой и слишком сухой (из-за того, что один только воск в сочетании с пигментами не давал коже губ достаточного и длительного увлажнения).

Следующей попыткой совместить все достоинства и избежать недостатков стала выпущенная примерно в 2000 году Lipfinity марки Max Factor (концерна Procter & Gamble). Эта помада была двусторонней и наносилась в два этапа. Первый слой был полон летучих силиконовых масел и полимеров, которые заставляли пигмент прочно закрепиться на коже губ. Затем следовало нанести слой глянцевого покрытия, состоявший из нелетучих силиконовых масел – которые совершенно не смешивались с компонентами первого слоя. Это означало, что они не вступят с ними в реакцию и не испортят цвета уже впитавшейся в губы краски; к тому же верхний слой не испарялся. Было у этого варианта и еще два преимущества: силиконовые масла по своей природе нелипкие и хорошо держатся на коже, а значит, такое покрытие не сползало с губ во время еды или питья.

Последний рубеж пал, когда была найдена возможность сочетать летучие и нелетучие силиконовые масла. Новое поколение помад возникло благодаря японской технологии смешивания этих двух важнейших компонентов. В таких помадах они образуют эмульсию (то есть смесь несмешиваемых жидкостей) без участия воды. Вы, конечно, спросите, как это вообще возможно, если они так несмешиваемы – ответом стало изобретение метода, при котором используют дополнительный ингредиент-эмульгатор, и именно он позволяет двум другим образовать смесь. Возможно, это все звучит слишком сложно – и действительно, так оно и есть. Возможно, кажется, что результат такого смешивания нестабилен – а вот это не так. И еще один плюс: к такому составу можно даже добавлять дополнительные ингредиенты для ухода – например, витамин Е и растительные масла в небольших количествах, полезные благодаря их увлажняющим и ухаживающим свойствам.

По сути, все отличие помад современных от помад прошлого века заключается в том, что первые состоят в основном из силиконовых масел с добавлением совсем небольшого количества масел растительных. И это позволяет им лучше «усаживаться» на поверхности кожи и оставаться стойкими, не пересушивая губы.

Чем особенно интересен силикон – который добавляют и для улучшения качества косметики в общем, и для усиления ее стойкости, – так это тем, что эту технологию можно применять при изготовлении всех видов косметических продуктов.

Современные блестки были изобретены скотоводом из Нью-Джерси.

Нагляднее всего его универсальность проявляется в том, что технология производства современных тональных основ практически идентична технологии производства помад.

Самый первый тип тональной основы представлял собой эмульсию в виде классической формулы косметических средств – «масло в воде» или «вода в масле» (в зависимости от соотношения компонентов). «Масло в воде» было отличным вариантом: вода при контакте с кожей давала ощущение свежести. Но когда к воде добавляли пигменты (то есть цвет), текстура тонального становилась сухой, и его приходилось «растягивать» по коже. К тому же резко сокращались возможности растушевки – то, что в жаргоне визажистов называется playtime – время усаживания, с момента нанесения средства на кожу до полного схватывания. Этого времени катастрофически не хватало.

Большие изменения принесли 1990-е. Именно тогда был внедрен принцип инвертной эмульсии и появилась возможность использования в силиконовом масле воды. Ощущение свежести тональной основы сохранялось, но время для растушевки увеличивалось. К тому же этот метод гарантировал легкость, с которым средство распределялось по коже. Следующим логичным шагом стала разработка состава с добавлением летучих силиконовых масел. Как и в случае с помадами, это увеличивало стойкость продукта.

Прорыв наступил, когда ученые научились смешивать силиконовые масла и полимеры и обнаружили, что благодаря этой технологии на коже образовывается прозрачная и тончайшая гибкая сетка, которая «держит» тон и делает его невероятно эластичным. Впервые эта инновация была применена при создании тональных основ Revlon ColorStay, Lancôme Teint Idole и L’Oréal Color Resist. Однако и у них обнаружились недостатки. Потребителям не хватало ощущения свежести, и приходилось ждать, пока силикон испарится, что иногда занимало довольно времени.

И вновь, как и при производстве помад, решение было найдено японскими учеными. В тональные стали добавлять больше воды – и проблема с нехваткой свежести была решена.

Силиконы, полимеры, эластомеры – в сочетании с пигментами – в составе нынешних тональных основ создают на коже гибкое покрытие, напоминающее своей структурой мелкую сетку; эту технологию продолжают развивать и совершенствовать. Фотограф – Ирвин Пенн, © Condé Nast. Vogue, сентябрь 2012 г.

Для следующего поколения тональных, появившегося примерно в 2000 году, также взяли за основу японскую технологию, а если конкретнее, то технологию производства баз под макияж. Состав тональных по-прежнему представлял собой эмульсию «вода в силиконовом масле», причем воды использовалось довольно много. У них были свои недостатки: например, их было сложно стабилизировать. Но – самое важное – все они содержали спирт, и в этом заключалось их основное отличие. Сейчас этот метод используется довольно широко, и в целом он помог решить все основные задачи. Тональное средство получается довольно жидким, легким по текстуре и свежим (по тому, как оно ощущается кожей). И при этом оно вполне в состоянии скрыть мелкие дефекты и улучшить общий вид кожи – небо и земля по сравнению с густыми кремами давно ушедших дней.

И наконец, новейшее поколение тональных не содержит воды вообще. Вместо этого они включают в себя большое количество спирта и много летучих силиконов, которые после нанесения очень быстро испаряются.

При всем том, хотя тональные основы и прошли огромный путь, сами компоненты остались почти неизменны. Как и базовая форма – эмульсия. Разные соотношения и разные способы смешивания одних и тех же ингредиентов дают разные эффекты. Чуть большая или чуть меньшая степень маскировки, чуть более влажный или чуть более матовый финиш – каждый покупатель решает, что для него предпочтительнее. И это правильно. На самом деле главное в выборе тонального – ваши личные предпочтения. Пусть косметическая промышленность продолжает работу над очередным инновационным средством, вам же важно понять, какое из уже имеющихся доставляет вам максимально комфортные ощущения и соответствует вашей цели. Любите ли вы те, в которых больше воды? Или спирта? Или масел?

В конце концов, к какому бы конечному результату вы ни стремились, главное, не забывайте – мы далеко ушли от слишком жирных или слишком сухих, закрашенных плотным слоем краски лиц тридцатилетней давности.