Пять. За стеной

Гавана была (а Хабана-Вьеха остается и по сей день) городом узких улиц — проложенных либо для удобства обороны, либо для большей тени — и тротуаров, настолько узких, что даже одному пешеходу трудно про ним пройти. Ричард Генри Дана-младший, знаменитый своим повествованием о плавании на торговом судне «Два года на палубе», заметил в 1859 году:

Женщины в длинных юбках не могли ходить по тротуарам, улицы были грязные, движение опасное. «Настоящие леди», то есть белые женщины, не выходили из дому ни под каким предлогом. На улицах можно было увидеть только чернокожих женщин и мулаток (легко представить их обаяние), которые могли ходить куда угодно, выпивать, играть в азартные игры и даже, как утверждают некоторые, курить сигары. Кубинский писатель XX века Гильермо Кабрера Инфанте утверждал, что сигарные ленты, которые изобрел в 1830 году немец-иммигрант Густав Бок, были придуманы, чтобы женщины, когда курят, не касались табачного листа.

Белые женщины оставались дома и сидели у окна, словно красивые птицы в клетках. Высокие окна были расположены почти на уровне улицы и закрывались железными решетками. У них не было стекол (и сегодня их не ставят, чтобы ветер свободно проникал в комнату).

Эти окна всегда привлекали приезжих, и не только потому, что через них столь красивые и хорошо одетые женщины любезничали с поклонниками на глазах у всех, но и потому, что в жаркую ночь было хорошо видно целые семьи. Энтони Троллоп писал, что семьи «проводили вечер, сидя возле большого открытого окна у себя в гостиной, и, поскольку эти окна почти всегда выходили на улицу, все, кто шел мимо, могли разглядеть внутреннее убранство целиком». Дана-младший писал: «Окна сделаны вровень с землей, находятся заподлицо с улицей, как правило, не имеют стекол, и ничего, кроме решетки, не мешает прохожему зайти в комнаты».

Тем временем чернокожий народ вкалывал на улицах, стараясь заработать на жизнь. Такие путешественники, как Троллоп, Дана-младший и автор путевых заметок XIX века Сэмюэль Хазард, подтверждали это.

Богатая белая молодежь занимала себя пустыми развлечениями. «Молодые люди, — писал Троллоп, — и многие из тех, кто уже не молод, проводят вечера и, судя по всему, значительную часть дня за мороженым и игрой в бильярд».

Когда молодые белые женщины из богатой семьи хотели выйти из дому, они отправлялись на прогулку в воланте. Так называли сделанные специально для молодых женщин повозки. Буквально все, кто побывал в Гаване в XIX веке, не могли удержаться от комментариев по их поводу. Молодая женщина никогда не выходила из воланте до возвращения домой. Она покидала повозку, лишь когда та оказывалась во дворе дома, но ни в коем случае не на улице. Если женщина хотела заглянуть в магазин, ее воланте останавливалась перед лавкой, и хозяин выходил ей навстречу. Воланте представляла собой что-то вроде повозки с отдельным сиденьем, возвышающимся на оси между двумя огромными спицевыми колесами. Две чрезвычайно длинные оглобли соединяли колеса с далеко отстоящим сиденьем возницы и одной-двумя лошадьми.

Чем аристократичнее дама, тем больше расстояние между ней и возницей, что затрудняло движение по узким улицам и без того неуклюжим повозкам. О разворотах и речи не было. Воланте едва хватало на простой поворот в тесноте углов старой Гаваны, и, по словам Сэмюэля Хазарда, попытка сменить направление «сопровождалась крепчайшей руганью». С благородными манерами в Гаване всегда было туго.

Для того чтобы две воланте могли разъехаться в разные стороны, требовалось определенное искусство: не удивительно, что тротуары делали такими узкими. Раб, правивший воланте, калесеро, служил частью декора. Его наряжали в бархатный сюртук алого или другого насыщенного цвета, украшенный золотым или серебряным шнурком, белоснежно-белые штаны и жилет, черную шелковую шляпу с серебряной или золотой лентой, а также отполированные до зеркального блеска ботфорты. Серебряные стремена украшал герб хозяина. В результате казалось, что по улицам в расписной колеснице катится фруктовая ваза с прекрасной женщиной.

В Гаване XIX века повозки служили важным символом статуса, примерно как «кадиллаки» в Гаване 1950-х годов, — это позволяло похвастаться богатством. В первом же абзаце «Сесилии Вальдес» герой сообщает о своем положении с помощью наряда кучера и серебряных украшений на сбруе.

Пассажирское место подвешивалось на кожаных ремнях, поглощавших тряску, когда калесеро правил по ухабистой дороге на приличной скорости, разгоняя прохожих со своего пути. Многие из пешеходов в любом случае были чернокожими, поэтому отсутствию необходимого места на тротуарах никто не придавал значения.

К XIX веку Старый город уже не вмещал Гавану. Это произошло не только из-за роста населения, но также из-за энергичности и суматошности этого самого населения, которое уже нельзя было запереть в небольшом углу и отгородить стеной. Три вещи хабанеро обожали: бары, кафе и казино, и улицы полнились ими. Вечером начинались танцы, ведь если и есть что-то, что гаванцы любили больше выпивки и азартных игр, так это танцы.

Кто мог устоять перед таким местом? Уже в XIX веке Гавану переполняли туристы. Кстати, в этом городе изобрели карибский туризм намного раньше всех остальных и даже вырезали просторные комнаты-гроты в скалах у моря — их остатки можно видеть и сегодня, когда отлив и волны позволяют, — там гости могли купаться в океанской воде в приватных помещениях с уступами и каменными сиденьями, на которых можно было расслабиться, частично погрузившись в воду. Вход в такой грот позволял морской воде проникать в комнату, но, по словам Хазарда, был недостаточно велик, чтобы пропустить внутрь какое-нибудь «прожорливое чудовище». Возможно, имелись в виду акулы, которыми кишели местные воды. Гаванцы комнатами не пользовались. Они были склонны считать их некой блажью, нравившейся иностранцам.

Город вел торговлю первоклассными товарами в роскошных магазинах на Калле-Обиспо и Калле-O’Рейли, названной так в честь испанского офицера ирландского происхождения. Под тенистыми навесами можно было купить фарфор, стекло, европейские товары, шелка и ткань, сделанную из ананасового волокна. Сегодня, когда лавки для туристов только начали появляться снова, их любят открывать на тех же самых улицах.

Вечером, кроме танцев, гаванцы ходили в оперу. Когда зрителям нравился гастролирующий певец, они бросали на сцену цветы. А если представление было особенно хорошим, они кидали украшения — дорогие украшения, — осыпая певца бриллиантами в типичной гаванской манере не знать меры. В опере умеренность не уважали, как, впрочем, почти везде в Гаване.

Петушиные бои, где птицы забивали друг друга до смерти шпорами, закрепленными у них на лапах, пока вокруг кричали и вопили азартные игроки, были любимым развлечением в Гаване. Во время петушиных боев налет аристократизма, наблюдаемый в лавках, театрах и операх, быстро слетал. Хазард предупреждал туристов: «Заплатите за вход на петушиные бои, и я обещаю вам: вы не пойдете туда снова, вы уйдете в сильном отвращении». Но именно здесь можно было увидеть весь срез гаванского общества — рабы, свободные чернокожие, мулаты, белые бедняки, аристократы.

Только женщин тут не было.

В 1827 году на Пласа-де-Армас, знаменитой площади в центре города, закончили строительство памятника в честь основания города Гаваны в виде изящного античного храма с дорическими колоннами. С этого момента город заболел неоклассической архитектурой. Богачи жаждали строить новые дома с дорическими, ионическими или даже резными коринфскими колоннами. Но внутри гаванских стен места не хватало. На востоке город упирался в море, и расти ему было некуда. Строиться можно было только на западе, за стенами, на неразработанных загородных участках.

И там гаванцы предались своей страсти к колоннам. Алехо Карпентьер писал в 1982 году: «Одна из самых выдающихся констант гаванского стиля — невероятное изобилие колонн, город, представляющий собой склад колонн, джунгли колонн, бесконечные колонны…» Под ярким солнцем эти колонны напоминали темные галереи, portales, из фильмов-нуар, в которых до поры до времени некто скрывается незамеченным, чтобы внезапно выйти на свет.

По мере того как город в течение десятилетий растекался за пределами стен, каждый из архитектурных стилей сменяющих друг друга эпох обретал популярность — этот процесс продолжался и в XX веке. Карпентьер писал: «нагромождение стилей, обновление стилей, хороших и плохих, создавало Гаване этот стиль без стиля». Сегодняшняя Гавана похожа на музей архитектуры, демонстрирующий практически все концепции с начала 1600-х годов до 1960-х с отличными примерами.

На самом деле движение Гаваны на запад началось за десятки лет до того, как гаванцы стали сходить с ума по колоннам, — а именно в 1772 году, когда город построил большой бульвар к западу от стен. В отличие от улиц в Старой Гаване он был широким, просторным и хорошо вымощенным. Назвали его Пасео-дель-Прадо в честь усаженного деревьями бульвара в Мадриде. С самого начала можно было, стоя на южном конце гаванского бульвара, видеть сквозь деревья форт, море и башню Эль-Морро. В 1877 году рядом с этой улицей был разбит Парк-Сентраль.

Во второй половине XVIII века население Гаваны достигало сорока тысяч человек — больше, чем в Нью-Йорке того времени. Значение стены становилось все меньше. К концу века Гавана состояла из двух частей: интрамурос, район внутри стен, с этого времени Хабана-Вьеха, и экстрамурос, район за стеной, который сейчас называется Сентро-Хабана (Centro Habana). В 1863 году начался демонтаж стены, но он потребовал почти так же много времени, как и ее возведение. Остатки стен успели увидеть наступление XX века. Один фрагмент сохранили в качестве памятника возле дома в Старой Гаване, в котором Хосе Марти провел четыре года жизни; кроме того, в этом доме сейчас музей.