Изготовление огневого поршня из дерева традиционным способом – увлекательная, но сложная задача. Это надежное устройство, но его очень трудно сделать в экстремальной ситуации, поэтому лучше смастерить заранее.

Сделать цилиндр достаточно легко, а вот поршень требует тщательной и высокоточной подгонки.

Для изготовления огневого поршня надо выбрать абсолютно сухой кусок твердой древесины с плотной текстурой. Эта техника основывается на сжатии воздуха, поэтому проверьте, чтобы в выбранном вами куске не было трещин, которые могут появиться в процессе высыхания. Если вы возьмете рыхлую древесину, воздух будет просачиваться сквозь волокна. Средний по плотности материал тоже не подходит. Если дерево сухое, его можно проверить, продув: нанесите немного жидкого моющего средства на один торец. Затем с другого торца дуньте: если моющее средство станет пузыриться, значит, в заготовке есть дырочки, конечно же в таком случае не следует ее использовать. Подберите ровный отрезок ветки длиной приблизительно 20 см и толщиной не менее 8 см. Аккуратно пилите этот кусок, чтобы его торцы были ровными и располагались строго перпендикулярно к боковой поверхности. Из этого куска будут изготовлены и поршень, и цилиндр.

Следует обратить внимание на яблоню, березу, терн, самшит, вяз, боярышник, падуб, граб, клен, дуб, грушу и тис. Если этих пород нет поблизости, выберите самую твердую и плотную древесину, которую сможете найти.

Сначала вам следует заняться цилиндром, потому что легче подогнать диаметр отверстия, чем поршня.

I. Положите выбранный вами кусок дерева на прочную основу. Разделите его точно пополам и в одной из половин высверлите отверстие диаметром 8 мм и глубиной 7,5 см.

II. Следите, чтобы сверло шло строго параллельно боковым граням и не качалось, продвигаясь вглубь. Участок заготовки для канала следует выбирать с таким расчетом, чтобы сердцевина ветки не осталась на боковой стороне готового цилиндра. В противном случае при использовании цилиндр может треснуть. Интересно, что в отдаленных районах Юго-Восточной Азии до появления металлических сверл отверстия делали деревянной палочкой, которую вращали ладонями. Такая работа занимала несколько дней. Иногда цилиндры изготавливали из разновидностей бамбука с особо толстыми стенками, что вообще исключало необходимость сверления.

III. Высверлив отверстие, отшлифуйте его, вставив полоску наждачной бумаги в расщепленный конец тонкой палочки, а свободный конец полоски обмотайте вокруг палки, чтобы расщеп не пошел дальше чем нужно. Вращая этот бур в высверленном отверстии, вы сможете отшлифовать внутреннюю поверхность канала. Не перестарайтесь – перед вами стоит задача сделать отверстие гладким, а не изменить его форму.

IV. Как только вы закончили, доведите внешние стороны цилиндра до нужных размеров и при желании декорируйте их. Начните с отделения больших частей. Когда толщина стенки цилиндра будет составлять примерно восемь миллиметров, аккуратно загладьте оставшиеся шероховатости. Окончательный диаметр изделия должен составлять примерно 25–30 мм.

I. Возьмите вторую часть разделенного ранее куска и поместите ее на твердую основу, работайте ножом, пока не получите круглый отрезок такого же диаметра, как цилиндр, то есть примерно 2,5 см.

II. Тонкой палочкой замерьте глубину канала в цилиндре, постарайтесь сделать это максимально точно. Используя этот замер, вы определите длину поршня; поршень должен доходить до самого дна канала.

III. Перенесите замер на заготовку, потом сделайте аккуратный надрез по окружности на глубину лишь нескольких миллиметров.

IV. Не торопитесь, будьте точны и предельно аккуратны, чтобы не срезать лишнего. Окончательный диаметр поршня должен быть чуть менее 8 мм, поскольку предполагается, что он будет легко скользить внутри цилиндра. Остановитесь, когда будете уверены, что он станет воздухонепроницаемым, как только к стержню позже добавится уплотнитель.

V. Затем скоблящими движениями постепенно сделайте поверхность поршня гладкой. Важно, чтобы готовый поршень был абсолютно прямым, так что следите за этим в течение всего процесса.

VI. Теперь поршень почти готов, но необходима еще пара мелочей. Прорежьте по окружности стержня канавку глубиной 1 мм и шириной 2 мм на расстоянии примерно 7 мм от кончика. Это углубление будет удерживать уплотнитель и не позволит ему соскользнуть с поршня при помещении его в цилиндр. Обычно в Юго-Восточной Азии уплотнитель делали, наматывая вокруг поршневого стержня волокна коры Artocarpus odoratissimus – тропического дерева, более известного как «терап» в Малайзии или «маранг» на Филиппинах. Подойдут и многие другие растительные волокна. В Британии я добивался успеха с волокнами лайма, ивы и жгучей крапивы, но вы, как обычно, можете экспериментировать с тем, что имеется в вашем распоряжении. Подойдет даже тонкая хлопковая нитка из половика. В современных огневых поршнях в качестве уплотнителя обычно используется резиновое кольцо.

VII. Какое бы волокно вы ни использовали, окуните его в воду и дайте ему намокнуть, затем намотайте его на канавку поршня так, чтобы он плотно входил в цилиндр. Проверьте ваше приспособление на герметичность. Здесь необходимо найти золотую середину: требуется, чтобы удар руки был сильным при ходе поршня вниз, но обратный ход не должен быть тугим и отнимающим много времени.

Увлажняем и подгоняем уплотнитель для поршня

VIII. Последняя задача: на самом кончике поршня вам нужно вырезать маленькое углубление (3 мм). Воспользуйтесь для этого ножом с острым кончиком. Именно сюда будет помещен трут.

Для этой техники требуется самый хороший трут. На востоке местные жители традиционно используют сухой пушистый налет кариоты – как тот, что дал мне мистер Джамри. Обычно пальмовый лист отгибают, чтобы открылся участок ствола под основанием листа. Именно здесь можно в изобилии найти налет и собрать его. Обычно он сухой, в противном же случае его перед использованием следует высушить. Туземцы собирают этот пушистый материал и хранят его в бамбуковых банках. В других регионах туземцы используют сухой помет травоядных животных, гриб «лошадиное копыто» и сходные виды, а также чагу и обуглившуюся ткань.