По сути лучковое сверление представляет собой несколько модифицированный способ ручного сверления (добавлены прижимной блок и шнур). В набор входят четыре части: сверло, очаг, прижимной блок и шнур, который может быть снабжен ручками или иметь вид тетивы охотничьего лука. Следует уделить особое внимание выбору материала для сверла и очага, поскольку эти две части, с помощью которых, собственно, и добывают огонь, работают в комплекте.

Для того чтобы воспользоваться лучковым способом добычи огня, вы можете использовать большинство видов растений. Но прежде всего постарайтесь найти что-нибудь из перечисленного. Вам подойдут ольха, ясень, осина, кедр, тополь, бузина, орех, гибискус, конский и обычный каштан, плющ, лайм, баобаб, монгонго, брахихитон, сикомора или ива. Если вы не знакомы с местной флорой или ни один из этих видов деревьев не растет в данной местности, найдите обычное сухое, но еще не упавшее дерево, исследуйте ствол и, оставаясь верным известному вам

правилу, выберите более мягкую древесину, оставив на потом более твердую. Деревья с рыхлой сердцевиной вполне пригодны для ваших целей, но помните: что бы вы ни выбрали, дерево должно быть достаточно твердым, чтобы выдержать нагрузки, которые возникают при добыче огня.

Сверху вниз: прижимной блок, сверло, лук, очаговая дощечка

В разных регионах существуют некоторые различия в размерах отдельных частей лучкового сверла, они связаны с особенностями окружающей среды, инструментами и имеющимися в наличии материалами. Если вы учтете все нюансы, о которых я рассказал в предыдущих главах, и будете следовать инструкциям, вы сможете изготовить универсальный лучковый набор оптимального размера.

Сверло для этого набора короче и толще, чем для ручного способа: оптимальный размер примерно 25 см длиной и 25 мм в диаметре. Верхушку такого сверла нужно заточить так, чтобы трение в этой точке было минимальным. Заточите верхушку сверла наподобие карандаша, придав ей конусообразную форму. Самый кончик вершины конуса должен быть не острым, а слегка скошенным, для того чтобы ваше сверло работало как можно дольше. Нижняя часть его – рабочая, которая будет соприкасаться с очагом, поэтому она должна иметь такую форму, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Слегка скруглите рабочий конец сверла, оставив на самой верхушке небольшую плоскую площадку, которая увеличит площадь трения и поможет сверлу «вгрызаться» в очаг и не выскакивать из лунки. Совершенно необходимо, чтобы сверло было идеально прямым, так что не торопитесь и выбирайте самую ровную часть ветки. Тогда вам останется только удалить кору и слегка отшлифовать поверхность заготовки. Согласитесь, гораздо сложнее сделать прямое сверло из искривленной ветки.

Когда вы работаете лучковым сверлом, нужно со значительным усилием прижимать его к очаговой дощечке. Следовательно, вам понадобится упор. Для него подойдет практически любой кусок дерева, который удобно держать в руке. В этот упор вы вставите заточенную конусом верхушку сверла. Такая обработка позволяет минимизировать трение сверла об упор, чтобы все детали как можно дольше находились в рабочем состоянии. Для упора лучше всего выбирать свежесрезанную древесину твердых пород. Высокое содержание влаги в свежесрубленном дереве не даст упору загореться, а твердость замедлит износ упора. Конечно, эти условия не имеют принципиального значения, но их соблюдение действительно облегчает работу. Лучше всего это иллюстрируется прекрасно украшенными упорами, которыми пользовались эскимосы; они искусно изготавливали их не только из дерева, но и из бивней мамонта и даже из позвоночника крупных рыб или таранной кости северного канадского оленя. Некоторые из этих упоров были обточены, для того чтобы удерживать его в зубах, что позволяло освободить руки, а очаг в этом случае прижимали коленом. Зачастую аборигены использовали в качестве упора осколок стеатита, обсидиана или мрамора – в нем делали углубление, тщательно полировали его и вставляли в подходящий кусок дерева. Действуя как камень в хороших механических часах, он уменьшал абразивный износ набора и увеличивал срок его службы. Конечно, в чрезвычайной ситуации нет необходимости вдаваться в такие тонкости; все, что необходимо, – это подходящий кусок дерева, который можно слегка обработать, чтобы его удобнее было держать; выемку глубиной приблизительно 1 см нужно сделать с нижней стороны упора. Углубление должно быть достаточно велико, чтобы сверло не выскочило в процессе работы.

Только что изготовленный упор

Конструкция очагов у разных племен могла значительно отличаться. Одним из самых интересных решений мне кажется изготовление «ступенчатого» очага инуитов. На доске они вырезали ступеньку, которая служила в качестве барьера и не позволяла угольку упасть в снег. В других случаях предварительную выемку не делали, и порошок собирался прямо в месте сверления. На некоторых очагах мы видим целый ряд выжженных углублений, в этом случае уголек формируется в предыдущей лунке. Эти умные технологии, хотя и зародились благодаря первым примитивным очаговым дощечкам, распространенным в теплых краях, появились и закрепились в зонах сурового климата. И если вы вынуждены добывать огонь трением в северных районах, на них стоит обратить внимание.

Очаг должен неподвижно лежать на земле, поэтому лучше всего вытесать из подходящего куска дерева плоскую дощечку. Все стороны подготовленного вами прямоугольного бруска нужно аккуратно обработать. При толщине бруска порядка 2 см он должен быть достаточно широким, чтобы не только принять диаметр сверла с хорошим запасом на ошибку измерений, но и сохранять в работе максимальную устойчивость. Ориентировочно ширина вашего будущего очага составит не менее 4 см.

Что касается длины, то она должна быть такой, чтобы вы не только свободно поместили сверло, но и в случае необходимости смогли прижать дощечку ногой. Но учитывая, что попыток розжига может быть несколько, лучше подготовить брусок длиной порядка 30 см.

Когда вы будете вырезать очаговую доску, постарайтесь сделать ее по всей длине максимально ровной. Представьте, что вы создаете паркетную планку.

Если во время обучения или в реальной ситуации вы самостоятельно разводите огонь, вам лучше будет изготовить лук, поскольку этим способом добыть огонь гораздо легче, чем при использовании шнура с упорами. Лук для розжига, в отличие от охотничьего, не должен гнуться, а значит, нужно, чтобы он был максимально жестким. Идеальным примером опять-таки могут стать луки, которыми некогда пользовались инуиты, их обычно делали из моржового клыка или малой берцовой кости карибу. Но в большинстве регионов луки изготавливали из дерева.

I. Срежьте имеющую легкий изгиб ветку толщиной 2 см и длиной около 75 см. Вы можете выбрать как засохшее, так и живое дерево, но главное, чтобы ветка была не ломкой, не слишком тяжелой и не гибкой. Способ изготовления лука зависит от тетивы, которую вы собираетесь использовать. Нейлоновый шнур и сходные материалы могут выдержать довольно большие нагрузки, поэтому его можно просто привязать к ветке; а вот к естественным волокнам нужно подходить с большей осторожностью, поэтому их прикрепляют к луку другим способом.

II. Если вы используете нейлоновый шнур, для его закрепления необходимо вырезать небольшие углубления на внешней стороне изгиба ветки, приблизительно в 2 см от концов. Если вам попадется ветка с разветвлением на тонком конце, тогда вам достаточно будет вырезать только одно углубление. Не имеет значения, какие именно узлы вы сделаете, но начните с фиксированной петли на одном конце шнура и закрепите ее на вилке или вырезанном углублении. На другом конце лука должен быть надежный узел, который при необходимости можно легко развязать, поскольку натяжение шнура непременно потребуется регулировать в ходе процесса. Несколько оборотов вокруг сверла и два хороших узла – вот и все, что нужно. Тетива обязательно должна иметь некоторую слабину, поскольку, если она будет туго натянута, вы не сможете вкрутить сверло.

III. Если вы используете тетиву из растительного или древесного волокна, предварительно намотайте то же волокно приблизительно в 2 см от концов ветки. Затем лезвием ножа расщепите концы лука до обмотки и закрепите в этих расщепах тетиву, перед этим завязав на каждом конце узел. Как только вы вкрутите сверло в лук, оно натянет тетиву, но узлы не позволят ей выскочить из расщепов. Если возникнет необходимость слегка подтянуть тетиву, выньте один ее конец из расщепа и немного скрутите, чтобы укоротить. Если требуется более серьезная наладка, подумайте о том, чтобы найти другую тетиву.

Украшенный орнаментом лук из кости мамонта. Залив Коцебу, Аляска, ок. 1880–1920 гг.

В древние времена тетива производилась из самых разных материалов. Наиболее подходящий в наши дни традиционный вариант – это полоски сыромятной кожи наподобие тех, что использовали инуиты. Далеко к северу от верхней границы произрастания лесов в высоких широтах Арктики сложно было найти что-то еще, способное выдерживать такие большие нагрузки и при этом сохранять гибкость. Однако в южных землях, и особенно в тропиках, всегда были доступны растительные волокна, и, хотя срок службы у них довольно короток, такую тетиву можно было заменить. При довольно большом выборе прочных растительных материалов, туземцы чаще всего делали тетиву из ротанга или скручивали ее из коры разных деревьев, после чего надевали на луки.

В наше время лучше всего использовать крепкий нейлоновый шнур толщиной примерно 4 мм, особенно если вы только начинаете осваивать эту технику. Если под рукой не оказалось подходящего шнура, можно вытащить шнурок из обуви или отрезать пару полосок ткани от брючины и скрутить их в плотный жгут. Если и этого по каким-то причинам нельзя сделать, поищите растения или деревья с подходящими волокнами. Для этой цели хороши ива, вяз шершавый и лайм. Не важно в какой природной полосе вы оказались, обычно везде есть дерево, которое даст вам подходящий материал, поэтому прежде чем отправляться в поход, разумно будет посвятить некоторое время изучению местной флоры. Чтобы изготовить надежную тетиву, подготовьте материал, следуя нашим рекомендациям.

Если вам не удалось найти дерево с подходящей корой, или если вы не смогли отделить ее, поищите в земле тонкие, гибкие корешки. Найдите корень толщиной примерно 6 мм и длиной не менее 1 м и снимите с него внешнюю кожицу. Затем, придерживая ногой один конец, скрутите корешок так, как будто это ивовый прут, чтобы сделать его более гибким. Скрученный подобным образом корешок становится крепким и гибким, то есть пригодным для использования в качестве тетивы.

Если в группе два человека или больше, то новичкам использовать рукояти проще и легче чем лук. Инуиты широко использовали этот способ. Они обычно делали рукояти из дерева, но иногда искусно вырезали их из крупных зубов морского льва, украшая красивым орнаментом.

Для рукоятей нужны две маленькие палочки диаметром примерно 15 мм и длиной 10 см. Для удобства использования они должны быть достаточно крепкими и гладкими. Привяжите рукояти к шнуру, по одной к каждому концу. Честно говоря, несмотря на то что ременные ручки несколько упрощают работу, особой необходимости в них нет. Огонь можно добыть, просто ухватив шнур за концы. Об этом нужно помнить особенно в тех случаях, когда вы используете волокнистые растения или кору деревьев, ведь в этом случае нет необходимости вязать узлы.