Место выбирается на высоком берегу с затоном (заводью), где много плавника, хорошо ловится рыба, где в реку впадает ключ или небольшая речка, так как в этом месте есть готовые дрова, сухой плавник, доски, брусья, бревна и целые стволы деревьев, пригодные для строительства зимовья и сарая, а также можно поставить сеть. Следовательно, время проверки сетей сокращается, а время для основной работы и отдыха увеличивается.

Место для зимовья выбираем так, чтобы уровень самого верхнего плавника был ниже зимовья не менее, чем на 3–5 м, по той причине, что река при обильных осадках поднимает воду до 10–12 м за 6–8 часов, и при этих условиях твой труд по устройству зимовья может пропасть даром и все твое духовное путешествие на этом и закончится. Лодки всегда ставим в заводи по той причине, что при резком скачке уровня воды в реке они, привязанные на длинных (5–7 м) веревках, будут плавать и их не сорвет проплывающим бревном при сильном течении, а сети не утащит переместившейся водяной струей.

Когда место под лагерь выбрано, начинаем выгрузку. Под мешки с мукой и крупой из досок плавника сооружаем помост, на который временно укладываем мешки и укрываем их полиэтиленовой пленкой от росы и дождя. Затем выбираем жерди длиной 5–7 м (8–10 шт.) и устраиваем временный навес из брезентового полога примерно так же, как делали односкатное убежище от дождя: шесть жердей на стойки, две длинные жерди на поперечину. Под навес складируем вещи, чтобы не намокли, а также спальники, одежду, макароны и все, что есть в лодке (вряд ли ты сможешь утащить припасы на зиму в рюкзаке с собой). Под навесом первые две недели придется ночевать и тебе.

В первый же день осматриваем плавник и сортируем на строительные материалы и на дрова. Доски, брусья, кругляк до 4 м запасаем наверх; остальной сырой и длинный лес пилим бензопилой на бревнышки 4–5 м и поднимаем повыше к будущему зимовью для просушки и сортировки. Когда строительные материалы отсортированы, начинаем строительство первой необходимости – лабаз. Строится он в первые два дня следующим образом – выбираем 2–3 рядом растущие лиственницы (примерно на расстоянии 1,5 м). Это будут 2 передних столба. Также нужно вкопать сзади (на расстоянии 2,5 м от стволов) еще 2 столба длиной 3 м – на глубину 0,5 м. Следовательно, на высоте 2,5 от земли делаем настил из бревнышек диаметром 15 см. Это будет пол. Стены делаем из жердей диаметром 10 см. Крышу из коры лиственницы, а в роли стропил будут те же жерди диаметром 10 см. Между двумя стволами ставим дверцу из любой доски 1×1 м. Ну а лестницу сделать просто – достаточно между двумя стволами прибить все те же жерди – диаметром 15 см. Получается такая избушка на курьих ножках.

Когда лабаз готов, перенеси в него все продукты, чтобы их не испортили грызуны, мыши-полевки и т. п.

На третий-четвертый день делаем небольшой подвал: выбираем место повыше с сухой почвой и копаем квадратную яму 2×2 м и примерно 1,5–2 м глубиной. Стенки ямы укрепляем бревнышками диаметром 20 см – примерно как раньше делали срубы колодцев. То есть бревна кладутся горизонтально, вплотную друг к дружке, закрывая каждую из четырех сторон.

После того как укрепили яму бревнами, делаем в ней несколько полок и настил. Яму перекрываем в два наката теми же бревнышками, оставляя в одном углу лаз 1×1 м, а для закрывания лаза делаем плотную крышку, и лестницу, которую можно опускать в лаз и вытаскивать. Землю из ямы наваливаем на накат и разравниваем.

Над этим погребом устраиваем балаган 3×3 м, высота – 2,5 м. По сути это тот же двускатный шалаш, только сделанный из плавника (досок, принесенных рекой) и покрытый корой лиственницы. Дверь тоже делаем из плавника.

В балагане устраиваем полки для сушки съедобных корней и растений. Внутри балагана прохладно и это не дает прогреваться погребу, где температура держится около 0 °C, и свежая рыба и мясо, опущенные в подвал, не портятся. Также в балагане устраиваем корыто для засолки рыбы.

Длина корыта – 1,5 м. Ширина в нижней части – 40 см, в верхней части – 50 см (корыто расширяется к верху). Высота корыта – 50 см. Само корыто делаем из досок, а его внутреннюю, «рабочую» поверхность выстилаем листами бересты.

Доска крышки с веревкой вместо ручки, длиной около 148 см и шириной 45 см, толщиной 5 см служит грузом при засолке рыбы в корыте.

Экономичный способ засолки рыбы в таком корыте: засыпаем смесь – из расчета 3 кг соли на 1 кг сахара и столовую ложку черного молотого перца и этой смесью наполняем половину корыта. С одного края корыта закладываем утреннюю рыбу, а с другого края вечернюю, и держим в соли не более суток. Через сутки выкладываем в емкость из 20-литровой обрезанной капроновой или алюминиевой канистры и заливаем холодной водой с уксусом (чайная ложка уксуса на 3 л воды) на полчаса, затем развешиваем рыбу на вешалке для провяливания на сутки (уксус служит для отпугивания мух). Через сутки рыбу коптим в коптильне и складываем в картофельные сетки, подвешивая их в балагане.

Рыбу употребляем по мере надобности. С мясом поступаем точно так же, засаливая в другом корыте. Для засолки мясо режем кусками 15–20 см длиной, 2 см толщиной и 4–5 см шириной. Коптим сутки, пока кусочек при изломе не начнет хрустеть. Соль, сахар, перец – так же, как и для рыбы, отмачивать в уксусе обязательно.

Второй способ хранения мяса следующий – режем мясо кубиками 4×4 см, солим (на 3-литровую стеклянную банку 2 столовые ложки соли и 1 столовую ложку сахара). Через сутки это мясо в банках заливаем маринадом из расчета на 12-литровое эмалированное ведро кипяченой воды – 250-граммовый стакан 90 %-го уксуса, а после заливки маринадом через 4–5 часов закрываем банки капроновыми крышками и складируем в погреб. После того как устроены лабаз и погреб, ставим туалет метров за 75 от зимовья. Так далеко – по той простой причине, чтобы мухи не долетали до жилья и не портили продукты. На пятый-шестой день делаем коптильню для рыбы и мяса.

Коптильня очень важна. Она жизненно необходима в тайге на берегу реки в условиях оторванности от электричества и прочих благ, с этим связанных: холодильника, телевизора, и т. д. Через коптильню проходят все съестные припасы, без которых в тайге делать нечего. Устраиваем коптильню на высоком противопожарном, безопасном месте. Сначала устраиваем очаг такого вида: берем камень (в основном песчаник, окатыш или плоский окатыш, который не лопается от огненного жара) и выкладываем печь 1,8×1,2 м, высота – 0,30 м.

Печь сложена из камня и перекрыта большими каменными плитами, между которыми оставлены щели в 2–3 см для прохождения дыма – между этими щелями выходит дым и получается тяга без трубы. Растапливаем эту печь сухими дровами и хорошо прогреваем, затем в эту печь на жар закладываем 5–7 шт. сырых ивовых жердочек длиной 1,5 м и диаметром 5–6 мм – от жара эти жердочки медленно сохнут и дымят, а затем через 2–3 часа дают неплохой жар, и затем закладываем следующую порцию сырых жердочек.

Вокруг этой печи ставим решетчатые стены – как бы квадратный каркас из жердей. И укладываем еще и поперечные, горизонтальные жерди, чтобы пропускать сквозь них ветви, примерно как при плетении верши. «Сплетаем» таким образом стенку. Поверх ставим двускатную крышу, которая образуется теми же жердями, скрещенными вверху и упирающимися нижними концами в землю, и опять же покрываем ее лиственничной корой.

Внутри натягиваем проволоку для развешивания и копчения рыбы и мяса. Рыба коптится быстро, способом холодного копчения – за счет того, что стены хорошо продуваются, в коптильне нет перегрева, и рыба и мясо не пересыхают.

После того как в лагере выполнены работы «первой очереди», начинаем работы второй необходимости, то есть самые трудоемкие – это заготовка и сплав леса для зимовья. Выше по течению реки выбираем лиственницы и сосны – высокие и ровные диаметром 30–40 см, валим их и разделываем на бревна 4,5 м, скатываем в воду, связываем по два-три бревешка в воде веревкой и привязываем к лодке со стороны берега.

Потому что с внешней стороны удобнее заворачивать бревешки в заводь. Когда бревешек соберется 40–45 шт., начинаем строить зимовье следующим образом: на нижний оклад выбираем старый, сухой и крепкий плавник, по той причине, что он вылежался и гнить и трескаться не будет. Под оклад выбираем камни – плиты, примерно одинаковые (шириной и длиной 30–40 см). Камни северной и южной стен должны быть высотой 40 см, а камни восточной и западной – 30 см. Всего 9 камней.

На эти камни затем выкладываем оклад из бревен на одном уровне. С восточной и западной сторон бревна кладем на камни, которые ниже, а с северной и южной сторон на камни, которые выше, потому что это будет сруб «в чашу» (обло) (такой, как обычно бывает в избах, когда в бревнах делают выемки, чтобы они плотно прилегали друг к дружке) или «в лапу». Поэтому первый, нижний, ряд будет с восточной и западной сторон, а поперечные бревна с южной и северной будут, соответственно, лежать чуть выше. Поэтому для них нужны и камни повыше.

Затем весь периметр обкладываем камнями изнутри и снаружи, обкладываем мхом и засыпаем землей.

После этого подбираем в плавнике доски и делаем половицы. Если досок нет, то половицы делаем следующим образом: берем несколько бревен потолще и распиливаем их бензопилой вдоль. Получаются хорошие половицы, их всплошную укладывают в срубе.

Кору с бревен аккуратно сдираем, так как она пойдет на кровлю. Кладем кору на мелководье, прижав камнями, чтобы не уплыла и не пересохла. Мокрая кора, когда ей кроют кровлю, мягкая и не лопается. На крышу ее кладут лубом вниз, а наружной стороной кверху. Крыша из коры держится до 30–40 лет и практически пожаробезопасна, выдерживает любой ливень, а при длительных недельных-двухнедельных осенних дождях, размокнув, вообще не пропускает воду.

Бревна в сруб кладем южной стороной вовнутрь сруба, а северной наружу. Различить просто: на южной стороне годовые кольца шире, на северной плотнее.

Делается все это из многолетних наблюдений охотников: когда зимой дом топится жарко, широкие южные кольца жарой не рвет, а северные кольца лопаются до половины бревна.

Рубка зимовья зависит от опытности человека и кому как удобнее рубить – кто лучше рубит «в лапу», кто «в чашу» (обло). Зимовье под крышу при опыте рубится за 10–12 дней. Крышу устраивают по-разному – в зависимости от возможностей одно– или двухскатную, но потолок, как и пол, делать желательно из половинок бревна, плотно заложить мхом, сверху на мох положить бересту, прибить ее жердочками, чтобы она не скаталась, и засыпать чистым песком слоем не менее 15–20 см по той причине, что потолок, придавленный таким весом, не даст бревнам в срубе повернуться на шкантах, и мох в пазах между бревнами будет сидеть плотно, просыхая вместе с сырыми бревнами сруба и не вываливаясь по мере высыхания бревна в срубе, который осенью останется только немного подконопатить. По мере готовности зимовья устраиваем в нем нары, полки, шкафчики, лавки, устанавливаем печку-буржуйку. Двери в зимовье делаем с северной стороны – по той причине, что с этой же стороны устраиваются сени, а с южной, глухой, стены устраивается кладовка. Одно окно с восточной стороны делается ближе к южной стороне, а окно с западной стороны делается ближе к северной стене – по тому простому соображению, что круглый день в зимовье светло, но летом не жарко, а зимой солнце низко, светло и утром и вечером, и не холодно. Стены же, прикрытые кладовой с юга и сенями с севера, не ведет от жары и дождя, а при осенних и весенних ветрах зимовье не продувается, и при морозах за –40 °C в зимовье хорошо держится тепло и идет мало дров.

Кору с бревен лиственницы снимаем следующим образом: четырехметровое бревнышко диаметром 25–30 см посередине протесываем вдоль топором до дерева, а затем посередине бревнышка поперек вкруговую надсекаем зигзагом и обдираем деревянным клином. Получаются пластины коры примерно 1×2 м. Если их снимать не торопясь и аккуратно, то лучшего материала для крыши найти невозможно; затем, как было указано раньше, кладем кору в воду на мелководье, придавив камнями, чтобы ее не унесло, и к моменту покрытия крыши она могла размякнуть. Когда крышу и потолок закончили, берем жесть и делаем разделку для печной трубы потолка.

Из кровельного листа делаем ящик 70×70 см с высотой 15 см и отверстием посередине на 20 см и приклепываем вокруг отверстия кольцо такой же высоты и диаметра, крепко прибиваем ящик к потолочинам и засыпаем в него песок для пожаробезопасности. В крыше напротив отверстия в потолке – вертикально, чтобы вошла печная труба – прибиваем лист кровельного железа с отверстием под трубу печи. Труба, как обычно, проходит через чердак и крышу.

Печь в зимовье обычно делают из половинки 200-литровой бочки из-под бензина следующим образом: разрубают бочку пополам, в бочке делают дверцу; сверху прорубают крестообразное отверстие, разворачивают углы вверх и получается квадратное отверстие диаметром 15 см. В это отверстие вставляем трубу диаметром 20 см и длиной 2,5 м. Под печь на половицы прибиваем кусок жести и на эту жесть ставим деревянный ящик 1×1,2 м и высотой 30 см.

Насыпаем ящик доверху песком и гравием, а на песок и гравий ставим печь. Речной песок и гравий при разогреве печи сохранят от жара половицы. Угол стены напротив печи обкладываем камнем-валунником, чтобы от жара печи не загорелись стены в углу, да и нагретый камень дольше держит тепло, когда печь протопится. «Буржуйка» в тайге предпочтительнее кирпичной печи, потому что быстрее разогревает помещение, и в течение часа уже кипит на печке чай, жарятся в сковороде лепешки или пироги, сушится мокрая одежда, и в зимовье уже жарко и тепло, а ты отдыхаешь от сырости и холода.

До революции, в начале двадцатого века, в больших помещениях практиковалась комбинированная форма отопления – к кирпичной печи сбоку пристраивали «буржуйку» для экономии дров – при больших морозах за –40–55 °C прогрев любой кирпичной печи требует много времени и соответственно много дров (особенно утром). Поэтому днем топили «буржуйку» – она быстро нагревала помещение и не давала остыть обогревателю кирпичной печи, а кирпичную печь топили в ночь и топливо экономилось в два раза.

С использованием котлового отопления эта практика ушла в прошлое и дров стали жечь больше по причине постоянной поддержки жара в котле, чтобы не замерзли водяные батареи.

Одновременно с обустройством лагеря идет добыча пропитания самым простым из всех способов с древнейших времен, то есть рыбной ловлей. Лагерь над заводью и ставится сразу с этим умыслом, чтобы как можно меньше тратить времени на добычу пропитания с наибольшим долговременным успехом. По наивности многих рыбалка с удочкой и спиннингом кажутся самыми приемлемыми, но это не так – удочка и спиннинг требуют высочайшей профессиональной сноровки, а также массы времени и являются видом хобби любителей-профессионалов. Это знают все настоящие рыбаки. Здесь же задача совсем другая: с наименьшими затратами времени и сил гарантированно прокормиться.

В рыбинспекции данного района берется лицензия на рыболовный сезон и оговаривается вылов в килограммах примерно 200–250 кг сорной рыбы: карася, сороги, окуня, ельца, щуки и налима. Также берется метраж сетей – где-то 75–80 погонных метров сетей с разной ячеей: 25 м, высотой 1,5 м и ячеей 25 мм для ельца, 25 м и высотой 2,5 м, ячеей 40 мм для окуня и налима, и 25 м, высотой 3,2 м, ячеей 60 мм для карася и крупной щуки. Лучше брать финские сети – они более качественные и прочные.

Тебе нужно будет переставлять сети на участке реки и в озерных протоках, впадающих в реку, и самих озер поочередно в течение недели, чтобы не допустить перелова в одном месте и сохранить основной косяк рыбьего сообщества – для долгого прокормления. Сети обычно выставляем на ночь, утром проверяем и сушим, а улов обрабатываем к употреблению и засолке.

На следующую ночь сети выставляем на новом месте – по той простой причине, что рыба за двое предыдущих суток зашла на это место и безопасно кормится.

Улов обычно составляет на три данных сети 3–12 кг и этого хватает на уху и зажарку, а также остается на засолку. Крупноячеистая сеть пропускает мелкую рыбу, но держит леща, крупного карася, щуку и налима. Среднеячеистая сеть хорошо держит окуня и среднюю щуку с тем же налимом, а малоячеистая сеть держит ельца, который составляет основную массу жирующей летом рыбы и в основном идет в засолку и копчение. С крупной рыбой возни при разделке меньше, а вес ее больше.

Окуня с карасем обычно лучше пропускать через мясорубку на фарш, из которого делают котлеты и пироги. Налим со щукой идут в основном на пирог – куда хватит и что подскажут кулинарная фантазия и опыт. Может показаться странным, почему у крупноячеистой сети высота 3,2 м, а не 1,5 м, как у мелкоячеистой, но на это есть свой резон. У мелкоячеистой сети на 1 кв. м узелков в два раза больше, чем у крупноячеистой сети, но рыба в мелкоячеистую сеть садится в основном мелкая, и мелкоячеистая сеть в два раза выходит прочнее крупноячеистой, поэтому высоту сети выбираем в два раза ниже крупноячеистой, т. к. если в крупноячеистую сеть попадет два или три крупных экземпляра щуки килограммов 12 каждая, то эти щуки низкую сеть просто измочалят в лохмотья и ты лишишься и рыбы, и сети. Среднеячеистая сеть имеет по той же причине 2,5-м посадку, т. к. в эту сеть успешно садится и крупная щука. Ставятся сети на дно, по той причине, что рыба ночью ходит больше у дна и только на рассвете, утром и вечером поднимается в верхние слои воды. В реке сети ставятся только по струе и никогда поперек течения; в протоке и устьях только вдоль струи воды, но никогда поперек. Ставя сети поперек, ты закрываешь рыбе естественный ход – пять, шесть рыбешек, попавшие в поставленную таким образом сеть дают собратьям сигнал, и в этом случае косяк кормящейся рыбы успешно уходит кормиться в другие места реки, оставив тебя с носом и голодным. Когда же сеть стоит под углом к берегу по струе, то рыба, которая катится сверху вниз, обязательно попадает в сеть, а поднимающаяся снизу вообще редко пройдет мимо сети, и ты всегда с минимальным количеством сетей будешь с хорошим уловом и прокормом. В протоках не шире 12 м с небольшим течением сети ставят только посередине вдоль протоки с той целью, что входная и выходная рыба редко минует так установленную сеть; в озерных же берегах сети ставят под углами – косяк окуней или карасей заходит вдоль берега в угол сети и практически весь садится в сеть.

В лагере карасей обычно сажают в картофельные сетки и на 2–3-метровой веревке опускают в реку, в тихом глубоком месте, где они за сутки-трое теряют болотный запах. Чешую и головы карасей закладываем в 10-литровую эмалированную кастрюлю, заливаем водой и варим на костре, постоянно доливая выкипающую воду, пока это варево не превратится в однородную студнеобразную массу, которую выливаем на ночь в противень, где она застывает пластиной и эту пластину сушим в коптильне, пока она не станет крепкой, как кость. Это рыбий клей, который применяют при переломах, употребляя внутрь по столовой ложке в день. Кости при этом очень хорошо срастаются и у молодых, и у старых с одинаковым успехом, также его прием помогает справиться с всевозможными позвоночными грыжами, являясь самым активным стройматериалом для костных тканей, очень хорошо помогает при недостатке кальция и калия в костях, восстанавливая кислотно-щелочной баланс.

Закон тайги гласит: утром, уходя из зимовья, приготовь растопку, чтобы вечером, придя из поля или леса в темноте, не искать щепочки и бересту с сухими полешками для растопки печи, а взять все на местах, где все это приготовлено, и спокойно растопить печь.

Заготовь все необходимое до зимы и наслаждайся одиночеством.