Зимой можно добыть огонь при помощи ледяной «лупы». Лед надо искать в водоемах – конечно, его верхняя часть, скорее всего, будет матовой (это по сути замерзший снег), а вот нижняя вполне может быть прозрачной. Нужно отшлифовать кусок льда, чтобы он полностью стал прозрачным.

Сначала глыбе надо придать форму с помощью ножа (грубая обработка). Нужно по методу Микеланджело «убрать все лишнее». Придаем куску льда форму «таблетки». Получается заготовка диаметром примерно 30 см и толщиной 10 см. Чем больше диаметр линзы, тем больше света она фокусирует в одну точку – и тем легче ей придавать нужную полусферическую форму. Но есть и некий разумный предел – чем больше линза, тем она тяжелее и обрабатывать ее труднее и дольше (даже если она лежит на снегу).

Теперь переходим к чистовой обработке. Для этого нужен какой-нибудь цилиндр. Можно взять кружку и шлифовать ее краями, держа за дно. Заготовку для удобства положи на снег, а сам можешь сидеть на коленях (так удобнее). Можно где-то подчищать и обухом ножа. А окончательно доводить до гладкости можно голыми руками, потому что лед при соприкосновении с телом хоть немного, но тает, плавится, и за счет этого можно сделать его более гладким и прозрачным. Также можно полить лед теплой водой (но откуда она у выживальщика, сидящего без огня?) или же оросить своей природной теплой жидкостью, но не факт, что получится как надо. И окончательно доводить надо все-таки руками. Шлифуем линзу с двух сторон, чтобы она стала двояковыпуклой.

Сфокусированный пучок солнечного света направляем, держа линзу в руках, на ветошь или трут. Естественно, должна быть солнечная погода, и линзу надо готовить заранее, учитывая, что зимой солнце садится быстро, а тебе нужна вся его сила. Тренированный человек может сделать такую линзу за 40–50 минут. Но ключевое слово здесь «тренированный».

Зимой нельзя разводить костер прямо на снегу – ну только если толщина снега максимум 10 см. В ином случае снег проплавится и костер станет уходить вниз, оседая вместе с тающим снегом. В иных случаях на глубину 2–3 метра. Поразительно, но иногда об этом не знают даже опытные туристы. В таких случаях бесполезно, скажем, пытаться забить дыру бревнами и делать новый костер на них. Нужно изначально сделать проще.

Скажем, если мы делаем нодью, то составляющие ее бревна надо положить на два параллельных бревнышка. Необязательно это должны быть толстые бревна. Главное, чтобы не было непосредственного контакта тлеющих бревен со снегом. Тем более что у нодьи тепло идет большей частью горизонтально, а не вниз. Но даже если снег и подтает под ней, эти бревнышки за счет большей площади опоры не дадут костру уйти вниз. Ну, будет под самой нодьей углубление в снегу. Это не страшно.

Если же нам нужен костер для приготовления еды, то больше подойдут таежные костры типа «пушки». Это костры на опоре. Костер «пушка» отчасти похож на эвенкийский костер, описанный выше. Тоже кладется бревно, на него кладутся поперечные бревна веером (лучше всего 5 бревен, но можно и 3). Действительно, сбоку образно похоже на пушку – колеса и ствол на них. Этот хорош еще тогда, когда нет толстых бревен – для него подойдут и средние.

Но в отличие от эвенкийского второй, «малый», костер мы разводим не под выступающими концами бревен, а на них! Они становятся опорой для костра. Учитывая, что зимой они промерзлые, да к тому же они не горят непосредственно – горят дрова на них, сами они «тратятся» очень медленно. Даже если они прогорят, можно просто подвинуть бревно вперед. И на таком костре можно готовить еду и греться. Конечно, вниз будут падать угольки, и снег немного осядет под «малым» костром. Но благодаря опоре в целом костер будет стоять на месте, потому что между огнем и снегом будет приличное расстояние.