Войти в систему
Войти с помощью соц. сетей:
С перекупщиками разобрались. С тем, что у них машины лучше не покупать, тоже. Так что теперь поговорим о том, какие вопросы задавать частным продавцам по телефону.
На этапе выяснения перекуп/не перекуп часть вопросов вы уже задали. Теперь можно уточнять битая ли машина, крашенная, есть ли гниль или следы коррозии. Что бы человек ни ответил, нужно это запомнить или записать, чтобы при личном осмотре проверить его слова. Это даст основания верить ему или нет в остальных вопросах. Поинтересуйтесь также, не против ли человек проверки его автомобиля толщиномером и на СТО? Если против, значит для этого есть повод и лучше отказаться от такой машины.
Если продавец говорит что-то типа: «Приезжайте, проверяйте», можно заканчивать. И для вас, и для продавца лучше, если вы приедете на осмотр и поговорите у капота. Так что договаривайтесь о точном месте встречи и времени, заранее уточнив, могут ли быть задержки или нет.
Казалось бы, всех перекупщиков и мошенников мы отсеяли по объявлениям и телефону, на осмотре нужно держать ухо востро. Во-первых, потому что нельзя верить словам продавца. Некоторые просто очень много приукрашивают, а некоторые – это хорошо замаскировавшиеся перекупщики, которые иногда такие истории рассказывают, что не подкопаешься.
Во-вторых, в последнее время набирает популярность подстава за царапину. Когда вы приезжаете с толщиномером или просто очень скрупулёзно начинаете осматривать кузов, вас слегка толкают, чтобы вы оцарапали машину, и требуют оплатить ремонт (обычно 3—5тысяч рублей).
Кстати, иногда перекупщики много говорят, чтобы создать видимость, что это их собственная машина, но если прислушаться, то весь разговор ни о чем. Спросите о конкретных вещах, которые можете проверить по вторичным признакам. Например, давно ли менялось масло, когда менялся ремень ГРМ или приводной ремень. Спросите, какое масло заливалось. В общем, вопросы примерно те же самые, что и по телефону. Если продавец дает вам какие-то чеки и заказ-наряды, спросите что-то из того, что там написано. Или хотя бы то, где проводились последние работы.
Если продавец делает вид, что спешит, опаздывает на встречу, не дает полностью проверить автомобиль, это верный признак того, что перед вами перекупщик или человек, которому есть, что скрывать. Как правило, и не имеет смысла настаивать на дальнейшей проверке, автомобиль все равно окажется негодным. Оставьте его для кого-нибудь другого.
Бывали случаи, когда приходишь на осмотр, достаешь толщиномер и диагностический разъем, а продавец тебе так вежливо говорит: «Не надо». Причем случается это и у официальных дилеров. Люди/менеджеры понимают, что автомобилем вы не заинтересуетесь, а только потратите свое и их время.
В идеале, если вы ничего не понимаете в машинах, хорошо бы все понравившиеся автомобили отгонять в сервис к специалистам на осмотр и диагностику. Но это довольно накладно, так что для начала можно попросить поездить с вами какого-нибудь сведущего друга.
Хорошо было бы прихватить с собой толщиномер (его можно не покупать, а просто взять в аренду на несколько суток) и сканер (диагностический разъем) для считывания ошибок или хотя бы для диагностики двигателя.
Аренда толщиномера стоит около 200 руб/сутки, диагностический разъем от 100 руб/сутки.
Первый и второй отличаются между собой и по цене, и по функционалу, хотя выглядят и работают они примерно одинаково. Первыми обычно пользуются на крупных сервисах (один из самых известных производителей – Launch, стоят они от 30 000 рублей за самый простой вариант), а второй можно купить в интернете за 1—2 тысячи рублей или заказать из Китая. И тот и другой опять-таки можно взять в аренду.
Они довольно просты в обращении, подсоединяются по Bluetooth к телефону или планшету, считывают ошибки и выдают их коды. На месте, правда, с кодами разобраться можно не всегда, нужны справочники или интернет с расшифровками.
Вконтакте и на Авито есть десятки предложений по аренде толщиномеров и диагностических разъемов.
Пригодится маленький яркий фонарик (можно использовать вспышку на телефоне) и салфетки, чтобы вытирать руки и грязные места на машине.
Если толщиномер раздобыть не удалось, то можно взять с собой хотя бы небольшой и не очень мощный магнит. На деталях с толстым слоем шпатлевки он не будет держаться. Такой способ, естественно, подойдет только для стальных кузовных элементов, ни пластиковые, ни алюминиевые элементы так проверить не получится. Да и способ этот заведомо не точный. Но на безрыбье, как говорится, и рак – рыба.
Допустим, толщиномер вы взяли в аренду или у знакомого. Пользоваться им легко. Как правило, он отдается настроенным, а в комплекте всегда идут калибровочные пластины на всякий случай. Но нужно кое-что знать, чтобы не смотреть на цифры, как баран на новые ворота, а делать правильные выводы.
Все автомобили красят на заводе по-разному. У кого-то слой краски больше, у кого-то меньше, но в общем случае рекомендации такие: прибор показывает меньше 300 микрон – нормально, возможно был косметический ремонт (обычно толщина заводского ЛКП составляет от 80 до 170 микрон), от 300 до 700 – машина красилась и, возможно, совсем немного шпатлевалась. Это плохо, но не всегда критично. Если ремонт был выполнен качественно и силовые элементы не пострадали, ездить на такой машине можно. Больше 700 микрон – машина серьезно шпатлевалась.
Показания толщиномера могут даже на машине с завода плясать от 80 до 180 микрон. Цифры на экране – всего лишь информация для анализа, а не диагноз.
Но тут есть одно «но». Большинство японцев красится очень тонко – для них 300 микрон – это уже ремонт, а для Jeep, например, 330 микрон могут быть нормой. (Ходят слухи, что советские правительственные машины вообще красились и лакировались в 6 слоев, так что у них 800 микрон – это норма). Так или иначе, прежде чем бросаться с наездами на продавца и делать неправильные умозаключения, нужно посмотреть в интернете таблицы толщины ЛКП для проверяемой модели. Иногда такие таблицы для популярных моделей дают вместе с толщиномором. В конце книги, в приложении, я тоже разместил таблицу по некоторым моделям на всякий случай.
И потом, многое зависит от того, где и какие показания показывает толщиномер. Скажем, задние крылья почти никогда не меняют, а выправляют и шпатлюют. В этом нет ничего критичного. Подкрашивание и перекрашивание бамперов – это вообще обычное дело. Если все остальное в порядке, бояться нечего. А вот если стойки кузова или пороги шпатлеванные, значит, авария была серьезная. Лучше сразу отправляться на осмотр другой машины.
Лучше сначала померить крышу. Если это не перевертыш, то, скорее всего, показания там будут заводскими. Надо только иметь в виду, что заводские показания тоже подразумевают погрешность. Где-то толщина краски может быть 120 микрон, а где-то – 80 (на отечественных машинах погрешность нередко еще больше). Далее промеряем все элементы кузова как минимум в пяти-восьми местах. Двери, например, обязательно измеряются в углах и в центре. Чем больше измерений, тем лучше. Кстати, маляры при ремонте не могут нанести краску так же равномерно, как на заводе, так что крашеную деталь можно определить по большому разбросу значений. И не забываем измерять стойки кузова (в том числе центральные) и пороги.
И несколько нюансов. Дополнительный слой краски – это примерно 100—200 дополнительных микрон, виниловые пленки – плюс примерно 150 микрон, а полиуретановые пленки добавляют к показаниям около 300 микрон.
Войти с помощью соц. сетей: