Посадка

Книга: Посевной календарь на 2017 год с советами ведущего огородника

В нетрадиционном земледелии, в рамках которого мы «ловчим», на сев и посадку приходится значительно большая доля времени, чем в традиционном. Соответственно этому растет роль оснастки сева и посадки. И наша главная забота – как уйти от рыхления почвы, вредного (а подчас просто губительного) для саженцев, клубней, семян. Самым нужным, незаменимым для нетрадиционного земледельца орудием является плоскорез. Здесь мы расскажем о некоторых достойных его «компаньонах».

Рассаду – под колышек

БА: Не зря говорят: «новое – это хорошо забытое старое». Помню, до войны посадка рассады под колышек была обычным делом. Однако позже в сознание огородников внедрился миф «растения любят рыхлую почву», и повсеместно распространилась «мода» сажать рассаду под лопату или совок, в губительную для растений рыхлую почву. Рыхлый слой мгновенно пересыхает, саженцы оказываются в среде, куда не проникают капилляры с живительной влагой, и единственным выходом остается «подсадить растения на иглу»: поливать их, поливать, поливать…

Иногда сажателям кажется недостаточным сделать лунку – они дополнительно шуруют в ней лопатой или вилами, чтобы умертвить возможно больший слой почвы.

Из той же серии необъяснимых нелепостей – посадка переросших саженцев «лежа». Дескать, при этом образуются придаточные корни. А то, что при этом основные корни ложатся в самый горячий слой почвы и лишаются нормальных условий развития, – не в счет?

Посадка саженцев под колышек приносит такие бонусы:

• резко увеличивается производительность посадки;

• почва, окружающая саженец, сохраняется плотной, капиллярной, и сразу же, с момента посадки, начинается естественное снабжение саженцев влагой;

• в окрестности саженца сохраняются дренажные каналы, образованные разлагающимися корнями, червями и т. п.;

• так называемые «водные» корни саженцев с первой минуты ориентируются в правильном направлении – вниз, туда, где всегда есть вода; специализация корней хорошо видна у помидоров: верхняя часть корня (длиной 10–15 см) – цельная, покрытая тонкими темными питающими волосками; затем корень ветвится, и вглубь, на поиски воды, устремляются гладкие крепкие белые корни. Кстати, если помидор поливается, то «водные» корни резко загибаются и укладываются под самой поверхностью почвы;

• посадка под колышек на интенсивной грядке не травмирует растения-соседи.

Что касается последнего бонуса, то надо иметь в виду, что формирование интенсивной грядки может быть растянуто во времени. Ко времени высадки рассады грядка может быть покрыта всходами растений-компаньонов, и сооружение лунки неминуемо уничтожило бы часть их (одни растения были бы вырваны, другие – присыпаны землей). К примеру, на помидорной грядке ко времени высадки рассады уже могут появиться всходы моркови, чернушки, бульбочек чеснока, кулисных растений (скажем, сорго хлебного), и найти свободную точку для колышка, конечно же, проще, чем свободную от растений площадку диаметром 20–30 см для лунки.

Не будет лишним повторить еще раз: почва вокруг саженца не должна быть «вспушенной». Такую любят многие огородники и… навязывают свои пристрастия растениям. Наоборот, после того, когда саженец вставлен в ямку, образованную колышком, почву вокруг саженца надо тщательно обжать. Кстати, у К.А. Тимирязева, непостижимо великого своею близостью к земле и земледельцу, сплошь и рядом можно встретить вопрос типа: «А Вы спросили у растения, действительно ли оно нуждается в определенной услуге?». Так вот, «рыхлая лунка» – именно такого рода «медвежья услуга» саженцу, о которой забыли у него спросить.

Интересную историю с «рыхлой землей» довелось мне наблюдать весной 2010 года в селе Яремовка близ Святых гор, в усадьбе Виктории и Алексея Петровых. Хозяева попросили Зеппа Хольцера посадить дерево. Он взял лопату, снял дерн с нужной для деревца площадки, вычистил (не выкопал, чтобы ненароком не взрыхлить лишнюю пригоршню почвы!) ямку в форме миски, примерил саженец, подчистил «миску» еще, поставил саженец в «миску» и начал ее засыпать. Придерживая саженец, сгреб ногами часть вынутой земли, тщательно утоптал ее, сгреб остатки, тоже утоптал, вернул на место дерн, присыпал его соломой, заметил рядом увесистый камень, положил его на корни у ствола и… позвал зрителей вернуться к прерванным занятиям. Ау, яма 2x2 и брошенный в нее на полчаса шланг!

Была середина мая, уже несколько недель непрерывно дул на Слобожанщину суховей с астраханских степей, а Зепп даже не заикнулся о поливе. Заботу о влагообеспечении саженца он доверил капиллярам, не разрушенным рыхлением, а также камню, под которым еженощно оседала роса.

Осенью звоню Алексею, спрашиваю, как живется саженцу, заземленному Хольцером. Лучше всех! – ответил Алексей. А.С. Удовицкий предлагает такое украшение «фокуса» Хольцера: бросить под камень пригоршню дождевых червей (своих, доморощенных!) и толику слежавшихся листьев, а камень полить, чтобы приманить червей, заселить вермикулярий. Потом червям будет хватать влаги, на которую рассчитывал Зепп.

Лучшего вермикулярия не придумаешь: каждый замечал, как любят черви собираться под корягами, бревнами, пнями – там темно, прохладно, влажно, сытно.

ВТ: При посадке рассады в плотную (читай – капиллярную) землю нужды в поливе вообще нет. Выдающийся революционер земледелия Эдвард Фолкнер, автор книги «Безумие пахаря», сажал рассаду (без какого-либо полива) так. По полю катился каток с шипами, один рабочий бросал саженцы в ямки, выдавленные шипами, а другой – присыпал корни саженцев землей и уплотнял ее. Т. е. каток одновременно и маркером служил, и почву в ризосфере саженцев трамбовал (трамбовал, а не вспушивал!).

В связи с практикой Фолкнера – для дотошных читателей – еще пару слов о поливе. Если влажность почвы – достаточная и корешки после обжимания не будут «висеть в воздухе», то нужды в поливе саженцев при посадке нет. Если же почва пересушена и есть подозрение, что корешки могут оказаться в воздухе, – надо ямку смочить. Можно скупо.

Весной 2010-го года из-за суховеев в первой половине мая ситуация была как раз такой, и мы вынуждены были поливать ямки. А в 2011 году такой нужды не было.

И еще одно: сохраняя при посадке почвенный «экран», мы не выворачиваем наверх слои почвы, насыщенные семенами сорняков в предыдущие годы (в 1 куб. см может быть до двух-трех сотен семян!). После первого же дождя они взошли бы, и во весь голос зазвучало бы: «Наша песня без конца, начинай сначала». Это правда, что сорняки растут тем дружнее, чем неистовее с ними борешься. Но правда и то, что они щадят огородника, отказавшегося от безоглядной борьбы с ними.

Интересная уловка для садоводов

БА: Сажая деревце в усадьбе Петровых, Хольцер преподал – попутно – еще один важный урок.

Многие садоводы, посадив деревце, растягивают его на три колышка, оберегая неукоренившийся саженец от повала ветром. Вроде бы все путем. Однако это на самом деле не забота о деревце, а видимость оной, так сказать, пыль в глаза. Дело в том, что кора дерева, будучи «законсервированной» в юном возрасте, потом, после освобождения дерева от привязи, оказывается задубелой, неготовой гнуться туда, куда велит ветер. На ней образуются трещинки и микротрещинки, деревце долго болеет, подчас – всю недолгую жизнь, а садоводы списывают болезнь на ожоги (то ли от мороза, то ли от солнца).

Если же деревце заякорено камнем, прижавшим корни, то оно растет тренированным, и его гибкая кора не страдает от любого ветра.

Словом, камень и поит саженец, и является «крышей» вермикулярия, и обеспечивает «массаж» коры саженца ветрами, не давая ей задубеть.

Про рассаду в горшочках и жадность

ВТ: Бытует представление, что пикирование (разделение, пересадка) рассады полезно для растений. Дескать, оно провоцирует ветвление корневой системы, а потом мощные корни дадут во-о-от такие плоды. К первой половине этой гипотезы претензий нет. А вот вторая – сомнительна. Я не могу уверенно (не по литературным данным!) назвать растения, выигрывающие от пикировки. А вот страдания помидоров, перцев, баклажанов, по месяцу приходящих в себя после пересадочного стресса, не заметить невозможно.

БА: Могу добавить, что самосевный физалис всегда обгоняет тот, что растет из рассады. Бамия явно «не любит» рассаду. А тыквенные растения – те просто в большинстве своем погибают или на всю оставшуюся жизнь остаются недорослями, если были травмированы их корни.

ВТ: Надо свести до минимума пересадку саженцев: шире использовать торфоперегнойные горшочки, которые позволяют просто вставлять рассаду в ямки. В крайнем случае, можно выращивать саженцы в отдельных сосудах, по одному, чтобы минимизировать травмы корней при пересадке.

Ясно, что расселение семян, а не саженцев позволяет заметно снизить количество выращиваемой рассады. И суть уловки в том, чтобы умерить аппетиты, смириться с тем, что на месте сотни саженцев будет лишь два десятка. Перестроиться психологически не так-то просто, но пусть эту перестройку облегчит сознание, что плоды из такой рассады созреют примерно на месяц раньше (и будут нарастать, соответственно, на месяц дольше). Так что в конечном счете «валовый урожай» не пострадает.

БА: Сценка на приеме у врача: «Доктор! Мне бы что-нибудь от жадности». – «Хорошо, я назначу вам таблетки». – «И побольше, доктор, побольше!». Подобное стремление (из тех же побуждений) вырастить рассады побольше приводит к тому, что часть саженцев выпадает от тесноты в раннем возрасте, другая часть – при промежуточном пикировании, третья – при посадке, а прижившиеся (с горем пополам) саженцы упускают благодатную для вегетации весеннюю и раннелетнюю пору и несколькими неделями позже начинают плодоносить. В итоге – сотня замученных растений даст скорее всего меньший урожай, чем два десятка саженцев, не знавших пересадочного стресса.

Я не уговариваю разом перейти на выращивание необходимого минимума рассады в горшочках или «одноместных ячейках». Можно делать это постепенно: этой весной вырастить в горшочках баклажаны, следующей весной – добавить перец. А понравится – вообще отказаться от пересадки, травмирующей корни.

Особая статья – обычная белокочанная капуста. Не очень ясно, зачем поздней капусте рассада (а ее весной на рынках – больше всего). В Сибири – понятно. На Чукотке – тоже. Но в Черноземье, в Украине? Времени для вегетации у капусты – около полугода. Без ощутимых для нее заморозков! Так что ее, без дополнительной возни, можно было бы сеять прямо в открытый грунт, на свое постоянное место. Но я не сторонник такого сева. Все-таки обеспечить нужную температуру и влажность в почве для рассады легче, чем для семян. Есть удачный компромисс: выращивать рассаду капусты, но не где-то, а в открытом грунте, закаленную, а потом рассаживать. При высадке саженцы можно вынуть с таким комом земли, что они практически не почувствуют пересадочного стресса.

Прошедшей весной посеял я вразброс (в открытый грунт) капусту вместе со свеклой. Рассада капусты удалась на славу (и вовремя). Соседи (и близкие, и дальние) тоже остались ею довольны. Разумное количество саженцев капусты были оставлены в соседстве со свеклой. Свекла тоже чувствовала себя прекрасно.

БА и ВТ: Словом, наше мнение такое – надо пересмотреть рутинное обращение с рассадой. Некоторые культуры (умерив жадность) сеять исключительно в горшочки или изолированные ячейки, другие – прямо в грунт, для третьих – вообще отказаться от рассады. Рассада – вещь в каком-то смысле противоестественная, не согласующаяся с природой. Но коль скоро мы не хотим отказываться от некоторых овощей, пришедших, скажем, из Средиземноморья или тропиков, то можно вырастить их с помощью рассады, только беспокоить ее надо как можно меньше. А заодно – и свое время пощадить.

Посадка картошки глазками

БА: Вот еще один «хорошо забытый» прием. В военные годы – от нужды – сажали картошку не только глазками, но и очистками. Для Северной Америки посадка глазками естественна, как смена дня и ночи. У нас же этот прием не популярен. А зря…

При посадке картошки клубнями из отдельных глазков вырастает несколько стеблей, которые и образуют то, что в быту называют кустом. А на самом деле, картофельный «куст» – это вовсе не куст, а колония независимых растений с собственными корневыми системами. Материнский клубень – единственное, что как бы «роднит» эти стебли. Но после того, как клубень отомрет, в одной точке оказываются растения, конкурирующие друг с другом за воду, свет, питательные вещества.

Возникает ситуация, похожая на ту, что складывается на финише велогонки. Есть победитель, пришедший первым, т. е. росток, больше всех преуспевший во внутривидовой борьбе и давший самые крупные клубни. Далее следует «головная группа» – ростки, давшие клубни помельче. Росткам из «пелетона» мы обязаны «горохом». Наконец, на «обочине трассы» остались неудачники – ростки, так и не сумевшие справиться с «апикальным доминированием» верхних почек клубня и вообще развиться.

Так почему бы не расселить картофельные растения по «изолированным квартирам», не сажать картошку глазками, не дать каждому растению собственную зону питания? Если сажать глазки по схеме, скажем, 15 см х 25 см, то расход посадочного материала будет примерно тот же, что и при посадке клубнями с принятой густотой 5–6 клубней на 1 кв. м. Размер кусочка с глазком – примерно первая фаланга указательного пальца. Во всяком случае, именно такого размера Tuber’s cuts продают в качестве посадочного материала в садовых центрах Северной Америки (целые посадочные клубни – вообще не продают!).

Посадка картошки глазками испытана мною в течение многих лет, апробирована. Каждый глазок неизменно дает 2–4 относительно крупных клубня, практически без мелочи.

Перечислим бонусы такой посадки:

1) значительно ослабляется конкурентная борьба «ростков-братьев» за питательные вещества, воду, свет;

2) «на все сто» используется семенной потенциал клубней;

3) стебли равномерно укрывают почву, междурядья прячутся от солнца, и ликвидируется типичный для картошки, посаженной клубнями (с неизбежными междурядьями), эффект раскаленной сковороды;

4) пропадает соблазн полоть и окучивать картошку – эта работа и не нужна, и невозможна ввиду достаточно густой посадки;

5) картошка (при сколь угодно жарком лете) убирается «невареной»;

6) повышается урожайность – главным образом, за счет размера клубней;

7) урожай получается более выровненным;

8) отпадают неминуемые при посадке клубнями хлопоты с «горохом» – ни собирать-то его, ни по-хозяйски «пристраивать».

Пункт 2 надо, по-видимому, пояснить. На посаженных целых клубнях примерно половина глазков так и не просыпается (ввиду апикального доминирования). Это явление – подавление нижних почек верхними, доминирование верхних почек – свойственно всем растениям. Оно помогает растениям в конкурентной борьбе за свет. В то же время изолированные глазки прорастают все до единого (каждый из них, строго говоря, – верхний!), так что «семенной фонд», по крайней мере, удваивается (задаром!).

Надо, правда, отметить, что нарезание глазков несколько замедляет посадку (точнее, создается впечатление, что она замедляется). Если бы дело сводилось только к тому, чтобы «закопать» семенные клубни! К тому же кажущееся замедление посадки окупается с лихвой – и темпами укладки кусочков, и ростом объема и качества урожая, и резким сокращением трудозатрат (в целом).

Полноты ради стоит указать, что посадочные кусочки не нуждаются ни в какой специальной подготовке (замачивании, присыпании, проветривании и т. и.): они нарезаются из здоровых клубней и сразу же сажаются. Впрочем, если неизбежен ощутимый разрыв между приготовлением и посадкой кусочков, то, во избежание высыхания, их следует обсыпать песком или землей (ни в коем случае – не золой!).

Отбор здоровых клубней производится выдерживанием семенного картофеля в течение 3–4 недель перед посадкой в темном и прохладном месте. Клубни с нитяными ростками, с ростками, кончики которых почернели, дряблые, непроснувшиеся, веретенообразные – отбраковываются. Для посадки отбираются лишь клубни, на которых появились хотя бы 2–3 привлекательных ростка. В этом случае все до единого глазки (в том числе и спящие) – потенциально полноценные.

Необходимо уточнить слова посадочные кусочки не нуждаются ни в какой специальной подготовке. Их следует понимать как посадочные кусочки могут обойтись без какой-либо специальной подготовки.

Не будет лишним еще раз напомнить, что клубни, из которых нарезаются кусочки, должны быть проснувшимися, иметь хотя бы пару-тройку добротных ростков. Тогда и из кусочков, глазки в которых вроде бы спят, вырастут полноценные побеги. Если же клубень толком не проснулся, то, например, в сухую весну кусочки могут подсохнуть и не дать радующих глаз ростков.

Заметим, что кусочек без ростка, отделенный от пробудившегося клубня, и такой же (с виду) кусочек не пробудившегося клубня – два разных кусочка! И они по-разному ведут себя в земле. Есть у меня многолетний опыт посадки кусочков. Успешный – для первого типа и печальный – для второго. Во время посадки такие кусочки неразличимы, а урожай дают несравнимый – не пробудившийся клубень может быть неполноценным.

ВТ: Необходимое уточнение. Картошка сажается, как правило, в еще достаточно прохладную пору, в почву, лишь недавно поспевшую. И если почву замульчировать не прогревшейся, то всходы картошки могут задержаться на одну-две недели, и картошка потеряет это благодатное весеннее время для вегетации. Поэтому надо «держать руку на пульсе»: подождать с мульчированием, пока почва не прогреется (ориентировочно – до появления всходов). Но как только начнет устанавливаться жаркая или ветреная погода – немедленно мульчировать грядку, не ожидая всходов.

В засушливые годы картофель особо страдает от пониженной влажности почвы и перегрева при отсутствии мульчи. В этих обстоятельствах особенно опасно опоздать с мульчированием – нет обычной для этого времени конденсации влаги под мульчей (при нормальных условиях под мульчей влаги может конденсироваться больше, чем принесут осадки).

Мульчировать посадки картошки можно и на больших площадях. О таком успешном опыте рассказывает Ю.А. Минчуков – начальник Розовского производственного участка фирмы «Бета-Агроинвест» (г. Ясиноватая Донецкой области). По засаженному картофельному полю с помощью навозоразбрасывателя была развеяна солома, и в исключительно неблагоприятных погодных условиях был получен удовлетворительный урожай.

Между прочим, Юрий Анатолиевич отметил такой интересный факт. Там, где мульча была толще, всходы картошки действительно появились несколько позже, но потом догнали всходы, появившиеся раньше, и урожай на этих «пятнах» был выше. Это говорит о том, что мульчировать картошку надо не механически, не спустя рукава, а «играть» и сроками, и толщиной мульчи, учитывать погоду не только сегодняшнюю, но и прогнозируемую, прикидывать: «А как картошке будет лучше?» И решать задачу вместе с картошкой, а не вместо нее.

БА: Скептику и ворчуну может показаться, что мы, дескать, «нагружаем» огородника, хотя обещали облегчать ему жизнь. И самое время уточнить еще раз: мы в своих обещаниях имели в виду уменьшать физическую нагрузку. Но обещаний избавить огородника от умственной деятельности мы не давали. Наоборот, подразумевалось, что мускульная и машинная работа компенсируется умственной. «Скотинящей» (по выражению М. Успенского) мы считаем длительную физическую работу на свежем воздухе, но никак не умственную.

Наконец, о том, что огородник физически лишается возможности полоть-окучивать картошку. Благо это? Конечно!

Фактически-то грядка будет выполота дважды: перед посадкой, когда по ней сеются всякие уплотнители (лен, чернобривцы, котовник, лебеда садовая, редька масличная…), и после копки, когда сеются сидераты. Конечно, если бы сорняки обогнали картошку, то вряд ли можно было бы замолвить за них доброе слово. А в паузу между прополками они принесут несомненную пользу – помогут укрыть почву от солнца и избавить картошку от эффекта раскаленной сковороды. И притом – какая экономия труда! Заметим еще, что сорняки – важный «возобновляемый» источник сырья для навозно-травяных «чаев» и ЭМ-силоса.

Что касается окучивания, то основное его назначение – привлечение тепла. И заботиться об этом естественно на Вологодчине, на Урале, в Сибири, в Белоруссии, в Голландии… Но зачем это делают украинцы или россияне Черноземья, где месяцами держится температура за 30 °C? Правда, при мелкой посадке могут выглянуть на солнышко и озелениться наливающиеся клубни. Но этого можно избежать, соблюдая достаточную глубину посадки и мульчируя посаженный рядок. Мульча не только прикроет клубни от солнца и почву от пересыхания и перегрева, но и, разлагаясь, обеспечит картофель добавочным питанием.

Нет предпосадочному озеленению клубней

БА: Вернемся к фразе «Отбор здоровых клубней производится выдерживанием семенного картофеля в течение 3–4 недель перед посадкой в темном и прохладном месте». Заострим внимание на слове темном. Я не боюсь ошибиться, предполагая, что у подавляющей массы читателей оно вызовет по меньшей мере недоумение. Можно сказать даже, что есть некий пиетет перед зелеными монстрами, вырастающими из клубня.

Сейчас уже невозможно повернуть историю вспять и установить, откуда пришло предпосадочное озеленение клубней. Оно практиковалось, помню, еще в тридцатые годы прошлого столетия. Возможно, виновата агрономия, щеголявшая словом яровизация. Я уже давно ощущал противоестественность озеленения. В беседах с апологетами озеленения приводил разные косвенные доводы против него. Но все это было неубедительным, зыбким, пока не обратился просто к «голому» факту фундаментальной науки химии – к формуле хлорофилла, окрашивающего клубень и ростки при световом проращивании в притягательный зеленый цвет. Вот она (для хлорофиллов а и f):

Хлорофилл а

C5₅H₇₂0₅N₄Mg

Хлорофилл f

C₅₅H₇₀O₆N₄Mg

Невооруженным глазом видно, что молекулы хлорофиллов содержат атомы азота N. И все встало на свои места! Идти на таран против факта фундаментальной науки «есть тьма охотников, я – не из их числа».

При предпосадочном проращивании (не в земле!) азот можно добыть только из клубня, из азотсодержащих соединений – белка, соланина, кислот, в том числе носителей наследственности ДНК и РНК (дезоксирибонуклеиновой и рибонуклеиновой кислот). И чем зеленее росток, тем вероятнее разрушение молекул ДНК и РНК. А это ведет к сортовому вырождению картофеля.

По данным Института картофелеводства НААН Украины средний срок жизни сорта в стране – подумать только! – полтора года. Невообразимо, но легко объяснимо: весной страну захлестывает мания предпосадочного озеленения клубней. Зеленеющими клубнями заняты даже подоконники городских квартир.

Суть уловки ясна: НЕТ световому проращиванию клубней перед посадкой! Безусловное, категорическое НЕТ озеленению!

И не удержусь от сентенции – не надо, встретившись с фактом фундаментальной науки, пытаться выскользнуть из-под него с помощью надуманных ситуаций, облекаемых в серию вопросов типа «А как же…», «А вот если…» или «Я читала…». Вот и в данном случае часто приходится слышать возражение: «А я вот этой весной посадила клубни с ростками размером в большой палец, с розетками листьев на них, и ничего, на урожай не жалуюсь». И приходится занудно объяснять, что утрата сортовых качеств происходит не одномоментно, но – «процесс пошел».

В пишу уродившийся картофель годится, но в качестве семенного его использовать не надо (см. формулу хлорофилла, не подвластную никаким доводам и свидетельствующую о разрушении молекул ДНК и РНК при световом проращивании). А ценителям «красивых» и мощных зеленых ростков с листочками позволительно напомнить, что у себя на родине клубни дикого картофеля зимуют в земле и весной просыпаются в абсолютной темноте. Так что зелень на них – от лукавого.

Посадочная палка для картошки

БА: В главке «Рассаду под колышек» рассказывалось, как избежать мертвящей рыхлой земли при посадке рассады. Из тех же соображений надо сторониться рыхлой земли и при посадке картошки. И лучше всего избавиться от этой напасти, сажая картошку под палку.

Смешно бывает наблюдать за посадкой картошки под лопату. Сделает копач лунку. Надо бы стать в нее двумя ногами и хорошенько потоптаться, чтобы хотя бы частично оживить загубленную рыхлением почву, восстановить капиллярность под клубнями. А копач вдогонку еще и шурует в лунке, как кочегар в топке, всеми силами добиваясь того, чтобы окрестности клубня, не дай Бог, не стали плотными и капиллярными, и к клубням не пришла живительная влага. Потеха! Столько возни, чтобы «насолить» клубню.

Кроме того, вздымая при посадке картошки под лопату тонны земли, на свет божий поднимают тьму дремлющих в земле семян сорняков. Их там – на столетия. И пребывали бы они века в летаргическом сне. Но – лопата разрушает защитный экран и… создает рабочие места полольщикам.

Так вот, посадочная палка не только сохраняет почву плотной, но еще и дополнительно уплотняет ее в окрестности клубня и не поднимает к свету семена сорняков. Красота!

О посадке картошки под палку я прочитал впервые у В.В. Фокина. «Живьем» такую палку увидел у Виталия Трофимовича. У Владимира Васильевича рабочий «шишак» был прилажен к палке, а мой соавтор нашел готовую (будто на заказ сделанную) палку в лесу: в роли «шишака» выступал естественный наплыв на березовой ветке. Правда, у обеих палок был ощутимый дефект: «шишак» делал цилиндрическую ямку, и при вынимании палки стенки ямки часто обрушивались, так что приходилось повторять операцию.

В.И. Бевз (г. Энергодар Запорожской области) усовершенствовал палку. Вместо «шишака» Виктор Иванович набил на рабочий конец палки дополнительные брусочки, сточил наборной конец «на конус» на токарном станке, и стенки ямок перестали обрушиваться.

Я собрал все лучшее у своих предшественников, внес кое-какие «рацпредложения», и вот что получилось (Ил. 1). Палка ориентирована на глазки, и потому – достаточно тонкая. Если картошка сажается целыми клубнями, то рабочий конец должен быть несколько толще (чтобы клубень не зависал в ямке, а ложился на дно).

К палке приделаны педаль и рукоятка. Педаль служит для вдавливания палки в почву ногой (конический конец имеет длину 12 см), а рукоятка обеспечивает удобство манипулирования палкой. Педаль и рукоятка слегка «развернуты»: их плоскости образуют небольшой (градусов 10–15) угол, чтобы педаль шла сбоку от только что сделанных ямок, не разрушала их.

Надо ли говорить, что палка (а она – достаточно толстая) должна быть из легкой древесины, например, из тополя, вербы, осины, сосны? Тополь, например, намного предпочтительнее сосны – он не колется так охотно, как сосна. И уж совсем непригоден дуб. Он и тяжел, и колется намного охотнее «хилого» тополя.

Ил. 1.Посадочная палка

Наконец, необходимо добавить, что такую палку может соорудить любая «бабушка». В крайнем случае – ее внук.

После того, как сделаны ямки и разложены клубни или кусочки, остается поцарапать засаженный рядок, чтобы присыпать ямки и вернуть «войлок» на место; при необходимости можно добавить мульчи (если почва недостаточно прогрета, надо отложить мульчирование на несколько дней). Рядок должен быть замульчирован тщательно, так как картошка не окучивается, а не исключено, что какому-нибудь клубню-непоседе захочется выглянуть на свет божий.

ВТ: У меня за лето парочка таких казусов случается. Поскольку я провожу предпосадочное пробуждение клубней в темноте, то ростки получаются белыми, придаточные корни из пазух листьев на белых ростках образуются охотнее, чем на зеленых, стало быть, столоны и клубни могут образоваться выше посадочного кусочка, ближе к поверхности. И клубень может выглянуть из земли, так что мульча в этом случае нужна еще и в роли экрана.

БА: Сведу «в столбик», чем хороша посадка картошки под палку:

• из-за того, что не делается лунка, почва вокруг клубня или кусочка остается живой – плотной, капиллярной;

• не нарушается система дренажа, образованная корнями растений и почвенными «жителями», так что почва остается пористой, проницаемой;

• избавление от формирования лунок и их присыпания увеличивает скорость посадки на порядок;

• пропадает нужда в комплектовании многолюдных «бригад» сажальщиков: удобнее всего сажать картошку вдвоем, но и в одиночку работается достаточно производительно.

Кстати, посадочную палку для картошки можно использовать и для высадки непереросшей рассады. Весной 2011 года рассада у нас получилась именно такой, и мы под «картофелесажалку» сажали и помидоры, и перцы, и баклажаны. Получалось очень споро: я выдавливал ямки, а бабулька опускала в них саженцы и тщательно обжимала (подошвами) почву вокруг них.

Посадка культур с крупными семенами

БА: Крупные семена (кукурузы, подсолнуха, кабачков, тыквы, фасоли, арбузов, дынь, огурцов) приходится прятать в землю на ощутимую глубину – 3–6 см. И часто доводится видеть, как огородники готовят тяпкой лунки для семян. И кладут семена на вредное для них рыхлое ложе!

Избавить семена от этой беды можно с помощью заостренной ветки с двумя сучками (тонкого подобия посадочной палки для картошки). Нижний сучок (у заостренного рабочего конца) служит ограничителем погружения веточки, а верхний – рукояткой, облегчающей вдавливание палки (и вообще манипулирование ею). Длина заостренного конца (под первым сучком) равна глубине сева, диаметр палки – 1,5–2 см. Что касается общей длины (высоты) палки, то она определяется организацией сева. Например, для работы в одиночку на корточках удобна палочка длиною 20–25 см.

Оснастка посадки для наших сверстников

БА: Этот пункт – не для молодых огородников. Они могут счесть все, о чем здесь говорится, баловством, чудачеством, так что молодежи этот пункт можно обойти. Но приходят годы, о которых Апухтин говорил:

Жизнь пережить – не поле перейти!
Да, жизнь трудна, и каждый день трудней,
Но грустно до того сознания дойти,
Что поле перейти мне все-таки трудней.

Для нашего сверстника, увы, найдется в огороде не один повод вспомнить эти горькие слова Апухтина. И грех упустить любую возможность сделать так, чтобы они приходили в голову огороднику как можно реже, чтобы годы его себе текли, а он их не замечал.

В частности, если посадка культур с крупными семенами «под палку» выполняется вдвоем, то заготавливающего ямки можно «выпрямить», снабдив его более длинной, скажем, метровой палкой. Можно «выпрямить» и того, чья обязанность – бросать семена в ямки. Его можно вооружить достаточно длинной трубкой: нижний конец трубки накрывает ямку, а с другого конца в трубку бросается семя. Можно даже в конец, куда бросаются семена, вставить (или закрепить снаружи) воронку!

С помощью трубки можно сеять и арпаш: нижний, косо срезанный конец трубки движется с подходящей скоростью по канавке, а в раструб бросаются луковки. Возможно, кому-то покажется, что трубка усложняет посадку. Но, согласитесь, ходьба по врачам – и продолжительнее, и утомительнее. Об «удовольствии» – и говорить нечего.

Кстати, с помощью длинных посадочных палок можно сажать и рассаду – стоит лишь подобрать подходящие длину и диаметр заостренного рабочего конца. Таких палок можно заготовить уйму – с разными длинами, диаметрами и размерами рабочего конуса (Ил. 2).

Продолжая (мысленно) полемику с молодежью, можно сказать, что все это – совсем не ерунда! Во-первых, резко возрастает скорость посадки. Во-вторых, чем меньше времени огородник проводит на корточках, тем меньше вероятность подхватить, скажем, варикоз и, как следствие, тромбофлебит. А это – никакой не пустяк. И считал ли кто-нибудь число приседаний-вставаний, в которых попросту пропадает нужда при наличии этой нехитрой оснастки?

Ил. 2. Набор посадочных орудий

Портативная опора

БА: Между прочим, можно заметно облегчить и сами приседания-вставания. Молодежь их, естественно, не замечает – в конце концов, чем приседания-вставания на грядке отличаются от таковых в тренажерном зале? А вот наши сверстники, приседая-вставая, кряхтят, быстро утомляются, задыхаются, нуждаются в том, чтобы выпрямиться и передохнуть.

Уловка же – совсем пустяковая. Огородники часто приседают-встают с ведром в руках. Оно может понадобиться и при посадке лука-севка или зубков чеснока, и при прорывке сорняков, и при сборе урожая – стручков, плодов, клубней. Так вот, ведро можно «нагрузить» еще одной работой. Надо взять брусок, длина которого на 10–15 см больше диаметра раструба ведра, положить его на ведро и при каждом приседании-вставании опираться на брусок. Могу заверить: так приседать и вставать – намного легче. Даже если не приседаешь (на колено или на корточки), а только нагибаешься – опора заметно облегчает это «физическое упражнение», облегчает дыхание.

Но если опереться на брусок неаккуратно, не точно сверху, а наискось (сила F на схеме 1 слева), то есть опасность, что брусок «поедет» по ведру под действием силы Т. Этого афронта можно избежать, пропилив две неглубоких выемки на нижней грани бруска. Если расширить выемки до сантиметра (нижний фрагмент рисунка), то брусок станет пригодным и для 10-, и для 15-литрового ведра.

Cхемa 1

Учинив из работы развлечение, легкую гимнастику, мы заодно облегчаем житье-бытье наших близких, с которых снимается забота о наших ногах, спине, суставах. А чего о них заботиться, если их можно сохранить без следов, которые оставляет долгое сидение на корточках?

Мягкая скамеечка

БА: Работу «внизу» можно сделать еще комфортнее с помощью нехитрой скамеечки – трех 10– или 9-литровых плотно закрытых ПЭТ-бутылей, скрепленных двумя поясами из крепкого скотча (в нижней и верхней частях цилиндрической части бутылок). Число слоев скотча определяется весом потенциального пользователя скамеечки и крепостью скотча (Ил. 3). Ясно, что нагрузка на верхний пояс, тот, что ближе к горлышкам, будет больше, чем на нижний. С него можно снять часть нагрузки, связав крепкой веревочкой горлышки бутылок.

Правда, приседать на эту мягкую скамеечку следует осторожно: скамеечка неустойчива и может перевернуться (вместе с приседающим). Во избежание этого конфуза, укрепим скамеечку куском нетолстого ствола (или ветки дерева) с крепким суком, отходящим от ствола почти под прямым углом. Этот кусок похож на букву L (схема 2).

Ил. 3. Мягкая скамеечка

Схема 2

Дерево должно быть достаточно крепким. Лучше клена ясенелистного (повсеместно растущего американского сорняка), наверное, не придумаешь. Мне удалось найти кленовую «букву L» даже с развилкой для руки. Сгодилось бы и другое нехрупкое дерево. Ствол со стороны, противоположной сучку, следует сострогать, сделать плоским (Ил. 4).

Ил. 4. Сук для укрепления скамейки

Последовательность операций при сооружении укрепленной скамеечки может быть такой:

a) сооружаем из трех бутылей неукрепленную скамеечку, но с одним – нижним – поясом;

b) сострагиваем ствол и забиваем (наполовину) в самый низ сучка гвоздик-тридцатку (штырек над коротким отрезком ствола на схеме 2);

c) вдеваем сучок (более тонкую часть «буквы L» в ушко одной из бутылок (она потом будет верхней, т. е. собственно сиденьем), а длинную часть ствола – в промежуток между бутылками под нижним поясом с противоположной стороны;

d) стягиваем крепкой веревочкой ушки трех бутылок и зацепляем связку за гвоздик;

e) загибаем гвоздик в сторону выхода сучка из ствола.

Укрепленная скамеечка готова (Ил. 5). На нее удобно садиться, опираясь на сучок. Вставать, опираясь, тоже легко.

Ил. 5. Армированная мягкая скамеечка

Под «хорошим» весом бутыли могут прогибаться. Артем Бакуменко предложил сделать их более жесткими следующим способом:

a) отвинтить пробки;

b) влить в каждую бутыль по стакану воды;

c) всыпать в бутыли по чайной ложке соды;

d) поочередно вливать в бутыли по столовой ложке уксуса и немедленно (как можно плотнее!) завинчивать пробки.

Бутыли вздуются и станут жестче (в пунктах с и d названы ориентировочные количества соды и уксуса).

Надо ли говорить, что скамеечку сподручно сооружать вдвоем. Если помогать будут внук или внучка, то скамеечка станет их любимым (собственноручно сооруженным!) стульчиком.

Эта мягкая скамеечка щадит растения на дорожке. Не буду утомлять читателей расчетами, сообщу лишь качественную оценку. У обычной скамеечки давление ножки на дорожку может быть порядка нескольких килограммов на квадратный сантиметр. У подошвы оно измеряется уже не килограммами, а сотнями граммов. А мягкая скамеечка давит на 1 кв. см лишь десятками граммов, т. е. с силой, на два порядка меньшей, чем ножка обычной скамейки, и совсем не травмирует дорожку. Эту скамейку можно даже вдвигать в грядку промежду растениями. А садиться на скамейку можно и верхом (как дети на лошадку), и боком (как всадница на одноименной картине Карла Брюллова).

Назад: Об авторах

Дальше: Поливы