Книга: Самая полная книга разумно ленивого дачника. Секреты легкого урожая
Назад: Глава третья Виноград на Северо-Западе России
Дальше: Глава пятая Виноград Нечерноземье и на Урале
Глава четвертая
Виноград в Подмосковье и средней полосе России
Комфортнее, но не идеально
Средняя полоса России и Московская область находятся в более благоприятных климатических условиях, нежели Северо-Запад.
Средняя годовая положительная температура – 1600–1800 градусов, кроме того, зимние оттепели встречаются редко, весенние заморозки, конечно, есть и здесь, а вот ранние осенние бывают очень редко. Нет и такой сырости, как на Северо-Западе, весна обычно дружная и короткая, а потому лето длиннее. В общем, климат близок к континентальному. Чего не скажешь о Северо-Западе. Поэтому условия для виноградарства более подходящие, прежде всего потому, что среднегодовая температура гораздо выше, нежели на Северо-Западе, хотя и недостаточная для комфортного самочувствия винограда. Кроме того, зимние оттепели и возвратные поздние весенние заморозки в Москве гораздо реже, чем в Петербурге. Морозы примерно такие же, то есть порядка 20–25 градусов (на грани вымерзания винограда), зато снеговой покров выше. Но все равно виноград требует укрытия, если он высажен прямо в грунт.
В теплице он тоже лучше растет в Москве, нежели в Петербурге, а потому можно выращивать более крупные и сладкие, то есть более южные сорта.
За последнее десятилетие этот регион переживает настоящий взрыв повального интереса к виноградарству. Отчасти это вызвано тем, что сменились времена, и новое поколение предпочитает покупать овощи и фрукты в магазине. Садоводы-любители практически перестали выращивать на своих сотках картошку и капусту, освободилась земля, появилось время, да и любопытство разбирает. Садоводы – это неугомонные экспериментаторы, им всегда хочется вырастить чего-нибудь этакое, чего никогда тут не росло. И они выращивают. Виноград шагнул на север, а на юге в теплицах уже осваивают, причем вполне успешно, киви и даже фейхоа. Думаю, недалеко то время, когда начнем растить бананы-ананасы!
Какие сорта выбрать
Итак, какие же сорта любители рекомендуют выращивать в этом регионе? Прежде всего надо сказать, что все перечисленные дальше сорта имеют обоеполый цветок.
Русвен – один из самых ранних сортов, дает урожай светло-розовых, средней величины ягод, в гроздьях до 350 г. Морозостойкость – до минус 25 градусов.
Агат донской – сорт дает урожай мелких ягод гроздьями до 1 кг, морозостойкость – минус 26 градусов.
Альфа – черные, средней величины ягоды, в гроздьях по 200 г, морозостойкость высокая.
Тимур – ранний – сорт с ягодами белого цвета с загаром, довольно крупные, в гроздьях по 400 г, выносит морозы до минус 25 градусов.
Алешенькин – очень ранний морозостойкий сорт с матово-золотистыми ягодами среднего размера, в гроздьях до 500 г.
Страшенский – у него очень крупные черные ягоды, собраны в большие кисти (1,5 кг), сорт устойчив к морозам до минус 24 градусов. Очень хорошо хранится.
Русский ранний – темно-розовые, мелкие ягоды, собраны в кисти до 2,5 кг! Выносит морозы не ниже 23 градусов.
Восторг – ранний сорт с белыми ягодами средней величины, в гроздьях по 500 г. Выносит морозы до 24 градусов.
Для этого региона подходят также сорта: Восторг мускатный, Богатырский, Зорька, Кеша, Кишмиш лучистый, Кодрянка, Лора, Муромец, Мираж, Московский устойчивый, Премьер, Северный Саперави, Дружба, Сверх ранний бессемянный, Агат донской, Бессемянный черный, Московский устойчивый, Аир, Акфир, Алекар, Баяр, Космур и множество других сортов, среди которых немало выведено любителями.
Вы, конечно, обратили внимание, что и на Северо-Западе растут и плодоносят некоторые сорта из Подмосковья.
Обрезка и формирование куста
1-й год
Простое формирование винограда в «рукавной» форме, рекомендуемое В. Жвакиным, по наблюдениям садоводов, очень подходит для Москвы и области, поскольку сформированный куст с двумя «рукавами» легко осенью уложить на почву, что позволяет его довольно просто укрывать на зиму.
В Подмосковье для зимовки винограда, высаженного в грунт, укрытие требуется обязательно.
Рис. 17. Посадка саженца
Высаженный весной саженец успевает за лето вырасти и вызреть, а в нижней части хорошо одревеснеть, но в середине-конце августа верхушечную точку роста надо все же выщипнуть (над 8–10-м листом), чтобы приостановить дальнейший рост лозы. В дальнейшем для наглядности на рисунках не изображаются листья, а только почки. Перед укрытием на зиму надо сделать обрезку лозы, оставив всего две почки (рис. 18). На зиму надо сделать сухое укрытие, такое же, как для роз.
Рис. 18. Первая обрезка осенью на две почки
2-й год
Весной второго года из почек пойдут сразу два побега – «рукава» первого порядка (рис. 19), которые надо осенью укоротить, снова оставив на каждом по две нижних почки (рис. 20), уложить на почву и поставить над ними укрытие.
Рис. 19. Весна второго года
Рис. 20. Осень второго года
3-й год
Весной третьего года на каждом «рукаве» уже образуется по две лозы (рис. 21), из которых внутренние будут «рукавами» второго порядка.
Рис. 21. Весна третьего года
Осенью все «рукава» укорачиваем на две почки (рис. 22) и обязательно острым секатором срезаем одревесневший пенек (рис. 23), чтобы избежать его загнивания, после чего укрываем куст на зиму.
Рис. 22. Осень третьего года
Рис. 23. Удаление пенька осенью третьего года
4-й год
На четвертый год формируем «рукава» четвертого порядка (рис. 24, 25).
Рис. 24. Весна четвертого года
Рис. 25. Осень четвертого года
5-й год
На пятый год формирование куста закончено, обратите внимание, сучок замещения всегда располагается с нижней наружной стороны лозы. С каждой стороны получено по 4 лозы и 4 сучка замещения (рис. 26).
Рис. 26. Весна пятого года
Обрезка пятого года отличается от предыдущих, потому что начинается формирование плодовой пары (сучка замещения и лозы, которая будет плодоносить на следующий год).
Самые нижние лозы с обеих сторон обрезают на 2 почки (рис. 26), а две лозы над ними обрезают на 8-10 почек (рис. 27), и так далее. Длинные лозы вступят в плодоношение на пятый год, а коротко обрезанные будут служить сучками замещения. Зачем нужны сучки замещения?
Сучок замещения – это обрезок свежевызревшей лозы с двумя почками, на котором на будущий год снова будет формироваться новая пара: сучок замещения и плодоносящая лоза (рис. 28).
Рис. 27. Лето пятого года
Рис. 28. Подоносящая лоза летом пятого года и лоза замещения на плодоношение следующего года
Рис. 29. Лоза, оставленная с 8 почками на плодоношение будущего года, и сучок замещения (лоза, обрезанная на 2 почки)
Уход за плодоносящим виноградом
При высоком снеговом покрове весной в почве довольно много влаги и весенний полив не требуется, но уже после схода снега при сухой погоде почва быстро пересыхает, и уже при набухании почек виноград испытывает недостаток влаги. Поэтому, как только начинают набухать почки, надо сделать первый полив одновременно с первой подкормкой. Под плодоносящий куст надо перед поливом внести 20 кг (три ведра) перепревшей органики, 200–250 г макроэлементов (поровну мочевину, суперфосфат и хлористый калий или азофоску),300 г золы под куст по поверхности почвы. Затем надо слегка, всего на глубину 7 см, перекопать почву и постепенно вылить 30 л теплой воды. Сразу после полива почву надо замульчировать торфом на высоту 7 см. Или прорыхлить на следующий день, чтобы не образовалась корка, препятствующая проникновению воздуха в зону корней.
Полив с подкормкой надо повторить после цветения, в момент завязывания ягод (середина июня) и внести дополнительно 2 ведра органики.
К концу июля повторить полив с подкормкой, исключив азот, а органики подсыпать всего одно ведро. В засушливое лето дополнительно надо сделать полив теплой водой (из бочки) в начале июля и в конце августа – по 10 л под куст. После сбора урожая (середина-конец сентября) надо внести 200 г калия и 200 г золы на 20 л теплой воды.
Лоза для перезимовки и закладки урожая будущего года должна запастись сахаром, хорошо одревеснеть и приобрести ярко-коричневый цвет.
Пасынки, которые появляются из пазухи неплодоносящей лозы, не участвующей в создании урожая будущего года, следует постоянно убирать с самого момента их появления (аналогично тому, как вы поступаете с томатами), начиная с конца июня и до конца августа, чтобы уменьшить «лишнюю» зеленую непродуктивную массу куста. Если вы прозевали, и пасынок уже подрос, то чтобы пасынок не начал расти повторно, надо оставить на нем самый нижний лист (рис. 30).
Рис. 30. Обрезка пасынков
В тот момент, когда ягоды начинают окрашиваться в свой сортовой цвет, надо сделать прореживание листьев, чтобы солнце максимально освещало и прогревало гроздья. Удаленные листья можно использовать для приготовления «кавказских голубцов» – долмы. Если вам приглянулось это блюдо, можете заготовить листья впрок, законсервировав, как томаты.
Виноград – лиана, в природных условиях способная достигать 4–5 м длины, что дает возможность использовать его для вертикального озеленения сада. На Юге так обычно и поступают, совмещая приятное с полезным. Винограду предоставляют полную свободу действий, не формируют, не обрезают, и при этом получают совсем неплохой урожай.
Но при выращивании его в продуктивных целях рост лозы надо ограничивать. Как только лоза, подвязаная к шпалере, достигнет длины 2–2,5 м, надо выщипнуть верхушечную почку роста (провести пинцировку). Это способствует более раннему вызреванию лозы и созреванию ягод. В последней декаде июня плодовые ростки, расположенные на плодоносящей лиане, надо укоротить, сразу же замазав срез битумом или прижечь обрезанный конец огнем зажигалки. Показателем наступления этого момента служит появление усика на плодовом росте (рис. 31). После его появления на данном ростке больше не появится следующая гроздь. Как только лишнего нахлебника убрали, увеличивается приток питательных веществ к набухшим гроздьям (по аналогии с вершкованием томатов).
Рис. 31. Вершкование плодоносящей лозы после появления усика
У винограда в самом верхнем слое почвы постоянно образуются корни-росянки (рис. 32), от которых надо регулярно куст дважды за лето освобождать (о вреде корней-росянок было написано в начале книги). Для этого надо отгрести почву от основания куста на глубину 2–3 см и выщипать или вырезать сочные ярко-красные корни-конкуренты. Корни-росянки легко образуются на «рукавах»-лозах, касающихся земли. Их тоже надо удалять.
Рис. 32. Корни-росянки
Подготовка куста к зимовке
Естественно, что хорошо зимует вызревший куст. Прежде всего удалите все сорняки под кустом и вокруг него. Вырежьте лишние побеги на «рукавах», удалите слабые и больные.
После того как установится постоянная холодная погода (от –2 до –4 градусов), присыпьте основание куста сухой землей или торфом слоем 15 см (рис. 33).
Рис. 33. Подсыпка почвы в основание куста перед укрытием его на зиму
Далее делаете обрезку куста (рис. 26).
Теперь надо уложить «рукава» куста по разные стороны, и если надо, то пришпилить деревянными рогатками к земле и сразу же накрыть 2–3 слоями елового лапника.
Если виноград у вас растет в пристенной культуре, то поверх лапника надо положить шифер или доски, чтобы не дать льющейся с крыши во время оттепели воде проникнуть внутрь укрытия. Нагребать выпавший снег на укрытый виноград, особенно в малоснежные зимы.
Раскрытие кустов весной
Виноград надо раскрывать, как только сойдет снег. Снять лапник, осторожно поднять и подвязать лозы к первой шпалере и тут же обязательно накрыть двойным лутрасилом (рис. 34), но не по «голове», а выше примерно на 40–50 см, чтобы дать свободу для роста хрупким побегам.
Рис. 34. Весеннее укрытие кустов винограда от заморозка лутрасилом
Если по прогнозу ночью ожидаются сильные заморозки, виноград надо дополнительно прикрыть и поставить под укрытие дополнительно ведра с водой. После 3 июня в Московской области весенним заморозкам приходит конец, и укрытие можно снять. Снимать осторожно, чтобы не поломать хрупкие ростки.
Рис. 35. Подвязка куста к шпалерам
Затем подвязать лозу, распределив ее равномерно по всем шпалерам.
Предостережение: ни в коем случае весной виноград нельзя накрывать полиэтиленовой пленкой! Виноград под ней либо сопреет в зимнее время, либо сгорит в весеннее.
Весной нельзя оставлять виноград незакрытым, можете потерять почти весь урожай!
Укрытие надо делать на дугах, установленных над кустами.
При морозных зимах без снега земля может промерзнуть на большую глубину, а потом очень медленно и поздно оттаивать, а надземная часть весной тронется в рост уже при 10 градусах тепла. Виноград начнет усыхать на глазах. Поэтому после такой зимы надо в первую очередь отогреть корневую систему. Придется бурить шурфы и заливать в них горячую воду (но не кипяток, естественно).
Не удушите виноград зимой чрезмерным укрытием с использованием рубероида или пленки, да еще без отдушин.
Назад: Глава третья Виноград на Северо-Западе России
Дальше: Глава пятая Виноград Нечерноземье и на Урале
