Книга: Самая полная книга разумно ленивого дачника. Секреты легкого урожая
Назад: Глава вторая Первые шаги
Дальше: Глава четвертая Виноград в Подмосковье и средней полосе России
Глава третья
Виноград на Северо-Западе России
Сорта, которые не подведут
Климат областей на Северо-Западе сильно отличается. Для выращивания винограда в открытом грунте, вообще говоря, пригодны только те места, где вызревает антоновка. Она у вас вызревает? Тогда сажайте. А у кого не вызревает, тому придется выращивать виноград в теплицах. Вы к этому готовы? Ибо, чтобы выращивать не только огурчики-помидорчики, но и виноград, а еще модный несколько лет назад многоцветковый лох Гуми, либо какой-нибудь там Санберри, придется заводить целое тепличное хозяйство… если вы, конечно, хотите действительно иметь урожай 20–30 кг, а не посадить один кустик только ради понтов!
Существует совсем немного сортов, способных расти в Ленинградской области без теплицы. Но и их приходится растить, расстилая по почве (кстати, так лозу и укрывать проще). Можно высаживать некоторые сорта с южной стороны дерева (даже ели) или дома. Виноград – лиана, потому он обовьет ствол, а ветки или лапы ели с иголками послужат для него укрытием. Но лучше всего в нашей зоне виноград удается все-таки в теплицах, на худой конец в пленочных парничках.
Все дело в том, что сумма годовых положительных температур на Северо-Западе не превышает 1300–1600 градусов, а потому все попытки выращивать виноград в открытом грунте практически приводят к неудаче. Лиана должна не только дать урожай вызревших ягод, но у нее должна хорошо вызреть древесина лозы этого года.
В настоящее время создано множество сортов, которые переносят морозы от минус 23 до минус 26 градусов. Казалось бы, вот и прекрасно! Будем растить виноград в северо-западных областях. Ан нет, потому как поздних весенних и ранних осенних заморозков, зимних оттепелей, избытка влаги, то есть того, что виноград на дух не переносит, на Северо-Западе в изобилии, что делает эту зону для виноградарства пока весьма и весьма проблемной.
Начинающие виноградари считают, что камнем преткновения при выращивании этой культуры на севере являются зимние морозы, но это не совеем так, поскольку садоводы давно уже научились укрывать лозу на зиму. Основным препятствием служит недостаток тепла в период роста и развития винограда. Для современных сверхранних и ранних его сортов требуется суммарная годовая положительная температура 1900–2200 градусов, для ранних и того больше 2200–2400 градусов. К этим температурам надо добавить еще 100–300 градусов, которые нужны винограду для раскрытия почек весной и вызреванию древесины осенью. В северных районах Ленинградской области сумма положительных температур 1300–1500 градусов, и только в Лужском, Кингисеппском и Волосовском районах составляет 1600–1700 градусов. Конечно же, против климата, как говорится, не попрешь, но все не так уж безнадежно. Можно увеличить сумму положительных температур на 200–300 градусов за счет укрытия виноградника от ветра. Не только северного, но и преобладающего у нас западного. Использовать для посадки южные склоны холмов, сажать под прикрытием стен, сплошных заборов, кулисных растений, в качестве которых подойдут другие, более выносливые культуры, например, яблони, сливы или вишни, а еще лучше облепиха или ирга.
Но самый эффективный способ – выращивание винограда в хорошо проветриваемых теплицах. Хороший прием для ускорения созревания ягод – опрыскивание кустов «Завязью» («Бутоном»), «Эпином-экстра» («Новосилом») и микроэлементами в период роста и развития.
У нас на Северо-Западе следует сажать кишмиши (бескосточковые сорта), чтобы лиане не требовалось затрачивать дополнительное время и силы на выращивание косточки.
Кроме того, следует выбирать самые ранние сорта, которые успеют дать полноценный урожай вызревших ягод за три безморозных месяца, которые нам отпущены природой. То есть плодоношение должно приходиться на сентябрь. Обязательно обращайте на это внимание при покупке саженца или приобретении чубука (черенка). Кроме того, лучше заводить у себя обоеполые сорта, чтобы не потребовался сорт-опылитель.
Считается, что темноокрашенные ягоды требуют больше тепла для вызревания ягод, нежели светлоокрашенные. Это тоже имейте в виду при покупке сорта.
Северные сорта винограда обычно имеют селекционные корни либо амурского дикого винограда, либо американских сортов, давших начало винограду Изабелла. У нас среди садоводов – любителей кочует американский сорт Альфа. Он свободно растет и зимует без существенного укрытия в пристенной культуре. Сам по себе этот сорт никакого интереса (кроме декоративного) не представляет, потому что кислый. Вино и варенье из черного крыжовника Негус намного вкуснее, чем из этого сорта винограда.
Этот виноград у нас можно растить в пристенной культуре.
В этом случае его высаживают с южной (в крайнем случае с юго-западной) стороны постройки или высокого каменного забора и дают ему расти в лежачем положении. Однако в суровые зимы его все-таки следует прикрывать – лучше всего несколькими слоями лутрасила (спанбонда), а весной приподнятой на невысоких дугах пленкой (или лутрасилом прямо по растениям), чтобы уберечь от весенних заморозков. Дело в том, что невызревшие ягоды, хотя и съедобные, но невкусные. А вот невызревшая лоза вообще ни для чего непригодна. Вот почему вызревание древесины лозы и полное вызревание ягод – основная проблема, с которой и сталкиваются любители выращивать виноград на Северо-Западе.
В защищенном со всех сторон постройками и зелеными кулисами Петербургском ботаническом саду прекрасно растет и плодоносит много лет (с 1949 г.) сорт Винный № 3 – он был создан с участием амурского винограда, а потому он более вынослив как в плане морозостойкости, так и зимостойкости. Вообще амурский виноград позволил селекционерам (начиная И. Мичурина) продвинуть виноград на север. Сам по себе амурский виноград никакого интереса не представляет, поскольку дает очень кислые мелкие темно-голубые, покрытие сизым налетом ягоды с большой косточкой. Но у него – мощная лоза и нарядная листва (прекрасные крупные резные листья, бугорчатая поверхность которых по-разному отражает свет, отчего окрас каждого листа имеет множество оттенков зеленого, а ближе к осени появляются оттенки малинового, розоватого, желтоватого цветов). Эта лиана зимует без укрытия не только в нашем регионе, но и в гораздо более суровых областях, поскольку ее морозостойкость – минус 40 градусов. Кроме того она влагоустойчива. Прекрасно подходит для декорирования пергол, стен построек, арок, тоннелей, беседок на садовом участке.
Полученный с его помощью сорт Винный № 3 имеет женский тип цветения, а потому для получения большого урожая к нему следует подсаживать сорт-опылитель.
Сорт Илья Муромец растет в том же Ботаническом саду на лиственном дереве, которое создает ему некоторое укрытие от морозов. Довольно мелкие черные ягоды этого сорта созревают в начале сентября, то есть сорт является ранним.
Другой сорт, созданный на основе амурского винограда, – Московский белый. Само название говорит, что у него белые ягоды. Они мясистые, содержат мало сахара, хотя и некислые, собраны в плотные кисти. Этот сорт очень подходит для диабетиков. Созревает в конце сентября, так что ранним его назвать нельзя. Как практически и весь виноград, сорт повреждается весенними заморозками, и, если его вовремя не прикрыть, урожай созреет гораздо позже из побегов замещения, которые отрастут в это же лето взамен погибших от заморозка.
Коринка русская — самый распространенный сорт, причем не только в России, но и в Прибалтике, Польше, Канаде, Бельгии. Ягоды сладкие, белые, мелкие, собраны в кисти по 200 г, созревают в конце августа. Из – за большого содержания сахара сорт подвержен болезням, особенно в период созревания ягод при дождливой погоде.
Замечательный гатчинский сорт Алешенькин (Алеша), названный так селекционером-любителем из Гатчины в честь своего внука. По своим вкусовым качествам близок к Коринке русской, а потому очень популярен, в том числе и у любителей-селекционеров, создавших на его основе немало превосходных сортов: Аир, Алекар, Акфир и другие. Сорт Алешенькин имеет отменный вкус, и даже в недозрелых ягодах вкус вполне хороший. Ягоды крупные, цвета топленого молока, собраны в мощные кисти до 700 г. Но он созревает в конце сентября, и ему чуть-чуть не хватает тепла для полного созревания, а потому его лучше растить в теплице или в пристенной культуре, осенью под небольшим укрытием и, естественно, при хорошем укрытии зимой.
Двиетский розовый— сорт прибалтийский, американского происхождения, а потому по вкусу близок к сорту Изабелла. Ягоды темно-розового цвета, кисло-сладкого вкуса, имеют косточку. Хорош тем, что устойчив к пониженной освещенности. Весной при распускании молодых листьев очень привлекателен розовым цветом листьев, опушенных снизу. Взрослые листья затем становятся зелеными, но опушение сохраняют. Сорт ранний, созревает в середине сентября, лоза под зиму всегда уходит вызревшей, При хорошем снеговом покрове вообще может зимовать без укрытия. Отлично укореняется даже однопочковыми черенками, а потому прекрасно размножается. Для размножения осенью берут обрезанные «лишние» вызревшие концы лозы.
Хорошо известный сорт Изабелла вполне может расти в пристенной культуре и зимовать без укрытия.
Сорт Платовский относят к ранним сортам, созревает урожай в начале-середине сентября. Ягоды среднего размера, бело-розовые, янтарные, в кистях – 300 г. Выдерживает морозы до минус 29 градусов, ягоды, не осыпаясь, могут долго висеть на кустах.
Русский фиолетовый-ранний сорт высокоурожайный. Ягоды розово-фиолетовые, мясистые, приятного вкуса, средней величины, собраны в плотную кисть весом до 400 г.
Юбилейный Новгорода – зеленые ягоды среднего размера созревают к середине сентября. Очень хорошо хранится в холодильнике, при хранении вкус ягод только улучшается. Лоза вызревает.
Отличный сорт Восторг, овальные, среднего размера ягоды которого собраны в крупные кисти до 700 г каждая, окрашены в белый цвет, с загаром на солнечной стороне. Но этому сорту требуется температура 2100 градусов, а потому его приходится растить только в теплице.
У нас вообще лучше удаются сорта, полученные с участием амурского винограда, поскольку обладают не только хорошей морозостойкостью, но и зимостойкостью, то есть более устойчивы к весенним заморозкам и зимним оттепелям: Байттур, Арктик, Северный (выведенные еще И. Мичуриным), а также более современные сорта, выведенные в Тимирязевской с/х академии в Москве: Аврора, Заря Севера, Ласточка, Мичуринский, Северный ранний, Таежный изумруд, Черный сладкий, Эврика.
На садовых участках в нашей области в теплицах растут и плодоносят не только эти великолепные сорта, но и множество других, в частности, Кристалл, Зелга, Купавинский, Северный Саперави, Александр и множество других.
Примечание: для условий Северо-Запада наиболее приспособлены латвийские сорта Агра, Скулга, Лиелепа.
Уникальный метод выращивания винограда И. Тимофеева
Этот совершенно уникальный метод разработал для условий Ленинградской области известный в Санкт-Петербурге биолог Игорь Александрович Тимофеев, замечательный человек и прекрасный педагог, всю свою жизнь посвятивший детям – юным садоводам, занимавшимся в секции натуралистов Дворца пионеров. В советские времена у юннатов даже был свой земельный участок в центре города на задворках Смольного с теплицами, плодово-ягодным садом и огородом, где под руководством Игоря Александровича и других, таких же, как он, сподвижников, дети наблюдали за растениями. В более далекие времена я тоже посещала занятия во Дворце пионеров и в летние каникулы время от времени приходила сюда поработать. Может быть, с тех давних пор работавшие с нами агрономы и биологи и заложили у меня интерес к растениям. И.А. Тимофеев и сейчас читает лекции садоводам-любителям нашего города, обучая их не только выращиванию винограда, но и цитрусовых культур. Я от всей души желаю ему успеха.
Когда вы прочтете эту главу, вы поймете, почему его метод я считаю совершенно уникальным.
Как образно говорит своим ученикам Игорь Александрович, виноград на Северо-Западе должен быть в галошах, макинтоше и под зонтом. То есть снизу под корнями должен быть дренаж, достаточно тепла для лозы и укрытие листьев от дождя. Значит, при выращивании в открытом грунте над посадками винограда следует организовать козырек, а в зимнее время виноградная лоза должна быть тепло одета.
Как уже было сказано выше, виноград можно растить на Северо-Западе только в тех местах, где вызревает сорт яблони антоновка, то есть далеко не во всей Ленинградской обрасти. В основном пригодны для этого южные и юго-западные районы области, а также прибрежная часть Финского залива. В открытом грунте его без укрытия практически не вырастить, и к тому же требуются некоторые ухищрения, чтобы получать стабильный урожай вызревших ягод: либо растить в теплице, либо в открытом грунте в расстилочной форме под дополнительным укрытием. Для этого региона нужны ранние сорта, способные вызревать при среднегодовых суммарных положительных температурах до 1900 градусов. На Северо-Западе среднегодовая сумма положительных температур не превышает 1300 градусов, кроме того, у нас излишняя для винограда влажность почвы и воздуха. Понятно, что в открытом грунте здесь виноград практически не вырастить.
Надо сказать, что специально районированных для Северо-Запада сортов, естественно, нет.Лучше всего подойдут видовые сорта, которые создавались с участием амурского винограда.Во-первых, они хорошо черенкуются.Во-вторых, ягоды обладают прочной оболочкой.В-третьих, эти сорта устойчивы к болезням.
Из обычных сортов, как уже отмечалось выше, предпочтительнее сажать кишмиши – бескосточковые сорта винограда. Растению не нужны лишние затраты на выращивание косточек, а потому кишмиши быстрее созревают.
Недостаток тепла в Ленинградской области делает ягоды невкусными, потому что в них мало накапливается сахаров. Недостаток света не позволяет ягодам и лозе полностью вызреть. Излишняя влажность воздуха провоцирует грибные заболевания.
А излишняя влажность почвы – гибель корней и стеблей.
На Северо-Западе виноград хорошо растет только в проветриваемой теплице. А если его растить в стелющейся по почве форме, то все равно надо ставить над ним небольшой парник. Но не следует накрывать его пленкой – лучше двойным спанбондом (лутрасилом). При этом парник надо ставить под козырьком, чтобы сверху на него не лили дожди.
Начинать надо с выращивания одной укороченной лозы (одного «рукава»), чтобы освоить все приемы правильной обрезки, а она на Северо-Западе имеет свои особенности, только потом переходить к выращиванию куста с двумя плодоносящими лозами и больше. Сажать надо сразу на место, потому что, повторяю, виноград не любит пересадок.
Рис. 1. Организация посадочного места
Выбрав место для посадки, подготовьте посадочную яму с осени, вбейте две металлические трубы, одну из которых – рядом с посадочной ямой, а вторую – на расстоянии примерно 1,2 м от первой (рис. 1). Если в дальнейшем будете «пристраивать» последующие кусты, то сразу предусмотрите для этого место. Теперь надо сделать горизонтальные шпалеры из металлической проволоки (лучше обработанной пластиком). Проволоку надо привязать к трубам, обмотав их, как показано на рисунке 2, чтобы получилось два параллельных ряда. Для начала достаточно одной шпалеры на расстоянии 40–50 см от поверхности почвы.
Рис. 2. Вид шпалеры сверху
Первый год
Весна
И. Тимофеев очень образно называет этот первый год «Пенек-тросточка».
Высадите чубук (черенок) или саженец вертикально вверх, чтобы сразу спровоцировать рост вертикального побега. При посадке чубука сначала процарапайте в нижней его части кору, обмакните косо обрезанный нижний конец в воду, затем в порошок «Корневина» и высадите так, чтобы над поверхностью торчал пенек с 2–3 почками, как на рис. 3.
Рис. 3. Посадка черенка
Если сажаете саженец с открытой корневой системой, то предварительно осмотрите корни, поврежденные вырежьте, Подержите саженец 3–4 часа в растворе «Корневина» и высаживайте на холмик почвы на дне посадочной ямы, расправив корни во все стороны. Черенок надо заглубить в почву так, чтобы над поверхностью оказался росток с 2–3 листочками.
Если вы пересаживаете саженец, выращенный в контейнере, то ком надо хорошо пропитать водой с «Корневином» (напоминаю, если у вас нет корнеобразователя, его можно заменить чайной ложкой меда, растворенной в половине литра воды).
Рис. 4. Посадка саженца с открытой корневой системой
Вынув саженец из контейнера, опустите его в посадочную яму так, чтобы корневой ком оказался ниже уровня поверхности на 2–3 почки. Засыпьте яму увлажненной почвой.
Рис. 5. Посадка саженца с закрытой корневой системой
Подвяжите саженец к ближайшей трубе восьмеркой. Если высажен чубук, то позже подвяжете выросший из него хвостик – лозу («тросточку»).
Рис. 6. «Пенек-тросточка» – подвязка лозы к трубе
Почву под посадкой надо закрыть черным спанбондом и поставить на него 3–4 булыжника (булыжники аккумулируют тепло днем, а ночью отдают его окружающему воздуху). На зиму черный спанбонд с булыжниками убирать не надо. Спанбонд прослужит около 8 лет. Потом замените его новым.
Из почек чубука сначала появятся листья, а из пазух листьев пойдут пасынки – их надо сразу же выщипывать ногтями после первого листа (этот прием называется пинцировкой). Так же надо убирать пасынки на высаженных саженцах. Нельзя допустить появления разветвлений на лозе.
Напоминаю, лозу нельзя обрезать во время вегетационного периода, все укорачивания надо делать вовремя, только выщипыванием почки ногтями!
По мере роста лозы продолжаем ее подвязывать к колу и каждую неделю опрыскивать по листьям «Эпином-экстра» и «Унифлором-бутон» (по 4 капли каждого на 1 л воды). Первый препарат окажет большую поддержку растениям в неподходящих для них условиях жизни. Второй – восполнит недостаток элементов питания в наших скудных почвах, в том числе необходимые винограду редкие микроэлементы литий и рубидий. В этой связи следует сказать, что виноград, как, впрочем, и все растения, отзывчив на подкормки полным минеральным удобрением AVA.
Снова напоминаю, что листья винограда вообще не любят излишней влаги, а потому над виноградом нужен козырек.
Очень важным моментом является полив винограда. На Северо-Западе почвы переувлажненные, поэтому и требуется дренаж, поскольку корни и древесина винограда как губка напитываются влагой. Это может привести к гибели саженца. Но и чрезмерная сухость почвы винограду противопоказана, а потому в регионах с континентальным климатом, где лето сухое, рекомендуют ежедневно выливать под куст 3–8 л воды. У нас этого не требуется. Достаточно, поливать виноград один раз в неделю, выливая 3–7 л теплой воды под куст. Еще лучше совмещать полив с подкормкой. Во время затяжных дождей поливы не делать, а подкормку рассыпать по влажной почве. Если при этом стоит затяжная холодная погода, то корни вообще перестают работать, и растениям нужна скорая помощь в виде внекорневых подкормок, для этого лучше всего использовать минеральную подкормку в хелатной форме – «Унифлор-рост» или «Унифлор-бутон» по одной чайной ложке на 5 л воды.
Виноград – обжора, а потому его надо регулярно кормить. Как и для всех растений, в первой половине лета нужны азот и калий. Не следует использовать мочевину, поскольку она не способствует вызреванию ни ягод, ни древесины, а следует использовать настой сорняков (лучше всего из цветков одуванчика). Калия достаточно в золе, к тому же зола – хороший раскислитель, а винограду кислая почва ни к чему. Поэтому весной и в первую половину лета достаточно двух-трех литров настоя сорняков и половины стакана золы на 8–10 л воды под каждый куст. Во второй половине лета растениям для лучшего одревеснения нужны фосфор и калий (по одной столовой ложке каждого на 8-10 литров теплой воды).
Одревеснение лозы очень важный фактор. Поскольку в винограде много сахара, то после окончания вегетации ткань неодревесневшей части сразу начнет загнивать до самого корня. Во время вегетации виноград следует регулярно опрыскивать «Унифлором-бутон» вместе с «Цирконом» (по 4 капли каждого на один литр воды).
В середине августа начинается смена погоды, и рост лозы следует обязательно остановить пинцировкой, то есть выщипнуть верхушечную почку ногтями. Аозу в этот момент обрезать нельзя! К 5–10 сентября «хвостик-тросточка» должен уже одревеснеть (приобрести коричневый цвет). Теперь острым секатором надо срезать лозу, оставив только одревесневший пенек с двумя новыми почками, который за лето «подрос» примерно до 20–30 см. Срез надо сразу же замазать жидким черным лаком для металла (раствором битума, который продается в магазинах красок). Если получили одревесневшую нижнюю часть лозы, то первый год прошел успешно. В конце августа возможен заморозок, поэтому на всякий случай прикрывайте лозу на ночь двойным лутрасилом прямо по растению.
Осень
Рис. 7. Обрезка лозы первого года на зиму
Над одревесневшим пеньком надо сделать сухое укрытие, как над розами. Сначала надо подстелить пленку на почву или подложить лапник, чтобы изолировать лозу от почвенной влаги, которой на Северо-Западе избыток (это не касается тех северных районов области, где у нас пески). Затем уложить лозу. Сверху установить пластмассовый ящик или дуги (поглубже воткнув их в почву), чтобы не было над пеньком слишком большого пространства. Затем надо накрыть сверху пленкой, не опуская ее до земли, чтобы были продухи, иначе лоза задохнется. Пленку надо закрепить, чтобы ее не снесло ветром. Если использовали ящик, достаточно поставить камень, если дуги, то надо закрепить пленку несколькими бельевыми прищепками. После снижения температуры до нулевой температуры сверху набросать лапник до самой земли.
Если за первый год виноград прижился, то у него развилась хорошая корневая система, которая позволит винограду в следующем году быстро нарастить верх.
Второй год
Весна
Этот год тоже называется «Пенек-тросточка».
Укрытие над виноградом надо снимать постепенно. При повышении температуры воздуха до 5–6 градусов тепла, надо убрать лапник, снять пленку, а лапник снова уложить на ящик или дуги, несколько уменьшив его количество.
Рис. 8. Подвязка и пинцировка лозы второго года
Когда дневная температура поднимется до 10–12 градусов, лапник и ящик надо убрать совсем, установить над виноградом дуги (если их не было), накрыть по ним посадки двойным лутрасилом.
Как только перезимовавший пенек пойдет в рост, подвяжите побег к трубе, дайте появиться 6–8 листочкам и сразу сделайте пинцировку (выщипните ногтями верхушечную точку роста), чтобы остановить дальнейший рост лозы (см. рис. 6). Пасынки по мере их появления выщипывайте как можно раньше, чтобы виноград не расходовал на них силы. Опрыскивание, поливы и подкормки такие же, как в предыдущее лето.
Осень
После окончания вегетации одревесневшую лозу с 6–8 почками укладываем на зиму под сухое укрытие, как и в первую осень.
Если вырос одревесневший побег толщиной с карандаш, то на следующий год на нем появится первый урожай.
Рис. 9. Укрытие лозы на зиму
Если выросла хилая лоза, то перед укрытием на зиму ее надо обрезать, оставив всего 2–3 почки снизу, то есть опять пенек, и укрывать его. А будущим летом повторить все, как в предыдущий год. В этом прискорбном случае ожидание урожая придется отложить еще на год. Но будем надеяться, что сезон закончился благополучно и зимовка пройдет хорошо.
Третий год
Весна
Название этого года «Тросточка-расческа». После снятия укрытия перезимовавшую лозу надо уложить на горизонтальную шпалеру, перевивая поочередно обе проволоки.
Рис. 10. Закрепление перезимовавшей лозы на горизонтальной шпалере
На горизонтально подвязанной лозе из перезимовавших почек вверх начнут отрастать новые побеги – «расческа» (рис. 11).
Рис. 11. «Тросточка-расческа»
Наибольшее питание получает первый побег, поэтому он наиболее сильный и его надо оставить для замещения отплодоносившей лозы. Среди новых, растущих вверх побегов появятся такие, у которых растут не только листья, но и кисти зачатков бутонов. Те побеги, на которых зачатков бутонов нет, надо чем раньше, тем лучше срезать до самой горизонтальной лозы, не оставляя пенька, и тут же замазать ранку жидким битумом.
Как только на оставленных побегах отрастают 6–8 листьев, делаем у них пинцировку верхушечной почки, чтобы остановить дальнейший рост (рис. 12).
Рис. 12. Первое плодоношение
В первый год плодоношения не следует сильно нагружать куст, поскольку он еще довольно слабый. Поэтому оставьте только 1–2 побега с бутонами, а остальные срежьте до самой горизонтальной лозы и сразу же обработайте ранку битумом. Появляющиеся пасынки (ростки из пазухи листьев) надо выщипывать, как только они появляются.
Для лучшего завязывания ягод до цветения и сразу после него виноград надо опрыскать препаратом, содержащим гормон гиббереллин («Завязь», «Бутон», «Гипперсиб»). Не бойтесь слова гормональный. На наши гормоны гиббереллин не влияет и всегда сам по себе присутствует в любых листьях, плодах и ягодах.
Не забывайте кормить, поить и опрыскивать виноград весь сезон!
Осень
Этот этап назовем «Расческа-тросточка».
После сбора урожая оставляем один ближайший к основанию побег, все отплодоносившие вырезаем секатором, не оставляя пеньков, и смазываем ранки битумом. Горизонтальную лозу вырезаем до оставленного побега замещения (рис. 13). Побег замещения накрываем на зиму.
Рис. 13. Укрытие на зиму лозызамещения
Следующей весной все повторим сначала.
Рис. 14. «Тросточка-расческа» на следующее лето
Четвертый год
Весна
Но теперь вы уже усвоили принцип работы, а потому можете оставить два ближайших к основанию побега замещения, либо растить две горизонтальные лозы, сделав дополнительную шпалеру на расстоянии 40–50 см над первой (то есть два «рукава» в одну сторону), либо развернуть «рукава» в разные стороны, вбив еще одну трубу и подвязав шпалеру (рис. 15, 16).
Рис. 15. Формирование куста в два «рукава» в одну сторону
Рис. 16. Формирование куста в два «рукава» в разные стороны
В последующие годы вы сможете запустить по двум шпалерам уже четыре горизонтальные лозы и собирать большой урожай.
Вы, конечно, поняли, что успех заключается в том, что каждый раз плодоносит новая молодая лоза, а потому ее древесина не успевает «затрухлявить», как это происходит со стареющей древесиной винограда в холодных регионах. и болезни молодую лозу не успевают за одно лето одолеть. Этот прием обрезки очень перспективен для всех холодных регионов, но, к сожалению, мало кому известен. Надеюсь, что им воспользуются садоводы-любители, прочитавшие эту книжку. К тому же метод прост и доступен даже детям.
Опыт выращивания винограда в открытом грунте под С.-Петербургом С. Садова
Почему я взяла для примера именно его метод выращивания винограда? Да просто потому, что он очень простой, не требующий большого труда, в отличие от многих других. А для меня (надеюсь, и для вас, мой читатель) как раз и важен принцип работы на своем участке: максимум ума – минимум труда.
Первый этап
Посадка саженца ничем не отличается от других методов посадки, например, И.А. Тимофеева.
Второй этап
Пошедшей в рост лозе даем подрасти до 4 почек и сразу удаляем пинцировкой верхушечную почку. Этим приемом рост лозы остановим, что в свою очередь вызовет рост 4 боковых побегов.
Третий этап
Как только на этих побегах окажется по 4 листа, выщипываем верхушечную почку, то есть останавливаем их дальнейший рост. Появляющиеся из пазух этих листьев пасынки сразу же удаляем пинцировкой. Это даст возможность молодым лозам успеть вызреть до морозов, а значит, хорошо перезимовать.
Четвертый этап
Первая зимовка. Укрываем виноград не от морозов, поскольку он вполне морозостоек, тем более в Северо-Западной зоне, а от зимних оттепелей. Делаем сухое укрытие, как об этом было рассказано в предыдущей главе.
Пятый этап
Весна второго года. В начале мая надо постепенно снять укрытие, высыпать на почву стакан золы, установить над виноградом дуги и накрыть двойным спанбондом, не оставляя щелей. Это делается из-за угрозы ночных заморозков. После окончания заморозков окончательно снимаем укрытие и даем всем четырем лозам отрасти до метровой длины и сразу делаем пинцировку, чтобы лозы успели вызреть. Это будущие «рукава».
Шестой этап
Зимовка «рукавов». Приступаем к этому в октябре-ноябре. Молодая лоза гибкая, ее нетрудно пригнуть к почве. Но сначала кладем слой хвои 20–30 см и на нее укладываем две лозы влево от «пенька», а две вправо. Над «рукавами» ставим дуги, накрываем их целиком двойным лутрасилом (для утепления), затем делаем тоннель из пленки с открытыми торцами (крыша от дождей). Когда температура воздуха опустится до нулевой отметки, надо накрыть тоннель лапником.
Современные сорта винограда способны выносить морозы до минус 33–40 градусов. Но зимой, когда температура днем поднимается до плюс 3 градусов и держится при этом 7–10 дней, а ночами опускается до минус 12–13 градусов, виноградные плети покрываются ледяной коркой, которая может разорвать кору. Растение не погибнет, но урожая не даст.
Седьмой этап
Весной третьего года, как и во все последующие годы, укрытие надо снять и высыпать по стакану золы на почву под куст. До этого мы обходились без шпалеры, а теперь пришло время ее установить. Шпалера – это пара прочных столбов (лучше из вбитых в землю металлических труб на глубину не менее 80 см), на которые горизонтально натянута проволока (лучше в пластиковой оболочке) через каждые 25–30 см. «Рукава» раскладываем и подвязываем по этим проволокам, на каждой по одному. Получатся две плети на двух проволоках справа, две – слева.
Восьмой этап
Опишем для одного такого «рукава», поскольку на других рукавах будем делать ту же самую работу.
На горизонтальной лозе из проснувшихся по всей длине почек вверх пойдут побеги, которые подвяжем в вертикальном положении к верхней над ними проволоке. Самый первый побег – самый сильный, поскольку в него первого попадают все питательные соки. Его оставим для замещения отплодоносившей лозы. Таким образом, на следующий год у нас будет четыре горизонтальных плодоносящих лозы. Но, если вы хотите в дальнейшем (на первом этапе этого делать нежелательно) размер куста (а соответственно, и урожая) увеличить, то оставляйте для замены по два вертикальных побега. Как только на этих замещающих побегах образуется по 5–6 листьев, верхушечную почку надо выщипнуть, то есть остановить дальнейший рост побега для лучшего вызревания древесины (а следовательно, и лучшей перезимовки). Все пасынки на всех побегах надо выщипывать как можно раньше. На некоторых уже появляются зачатки бутонов, их желательно сразу выщипывать, чтобы преждевременно не ослаблять куст. Но если невтерпеж попробовать вкус ягод, оставьте одну кисть.
Девятый этап
В октябре-ноябре перед укладкой на зиму надо оставить только те побеги, которые предназначены на замену, остальные надо вырезать до горизонтальной лозы, не оставляя пеньков. Срезы надо всегда сразу же замазывать жидким битумом.
После обрезки должно остаться 4 толстых горизонтальных рукава, на каждом из которых остались по одному (или два) коротенькому (с 5–6 почками) молоденькому побегу замещения. Так куст должен выглядеть после обрезки каждый год. С возрастом только рукава становятся толще. Постепенно от года к году начинаем увеличивать нагрузку на куст, оставляя на побегах замещения не 5–6 почек, а 7–12.
Десятый этап
Укрытие на зиму, как было описано выше.
Одиннадцатый этап
Весна четвертого года. Это год первого полноценного плодоношения. Повторяем те же работы, что и на предыдущих этапах. Убираем укрытие, подкармливаем золой, Побеги замещения, подвязываем к горизонтальной шпалере. На самом первом убираем все зачатки бутонов и даем подрасти до нужной высоты, затем делаем пинцировку (это снова побег замещения). В идеале получается 4 рукава, на каждом по два сучка, на каждом сучке первая плеть без кистей и еще четыре, усыпанные кистями.
Двенадцатый этап
В начале августа, как только ягоды начнут окрашиваться, надо убрать верхние, затеняющие кисти листья, чтобы солнце лучше освещало ягоды.
Тринадцатый этап
В октябре-ноябре, после того, как опали листья и урожай вы сняли, надо сделать очередную обрезку винограда. На каждом сучке те плети, с которых весной удалили кисти, укорачиваем до 5–6 почек, а четыре отплодоносившие плети удаляем полностью. То есть ежегодно повторяем одну и ту-же операцию по замещению плодоносящей лозы. Пригибаем оставшиеся сучки горизонтально к земле и укрываем на зиму.
Не спешите освоить прочитанный материал весь и сразу. Изучайте и исполняйте его поэтапно, тогда это не покажется столь уж сложным. На самом деле весь уход за виноградом занимает совсем немного времени: по 15–20 минут весной, летом и осенью на каждый куст. Этого минимального ухода достаточно, чтобы получать вполне приличный урожай.
Очень важно не жадничать, то есть не перегружать куст, особенно в первые годы. Лучше получать чуть меньше ягод, вызревших в срок. И вырастить плети с вызревшей древесиной.
Назад: Глава вторая Первые шаги
Дальше: Глава четвертая Виноград в Подмосковье и средней полосе России
