Предпосадочная подготовка семян

Назад: Способы размножения и выбор посадочного материала

Дальше: Выращивание рассады и посадка в грунт

Выбор и покупка семян

Большинство овощных, зеленных и пряновкусовых культур размножается генеративно, т. е. семенами, которые представляют собой результат полового размножения растений.

Основную массу огородных культур выращивают из семян, что позволяет на ограниченной площади получить достаточное количество растений. Семя развивается из семяпочки, после того как осуществится процесс оплодотворения женской части растения мужской.

Семена разных растений внешне отличаются друг от друга цветом, формой, размером, но при этом обладают и общими чертами. Семя, пребывающее в состоянии покоя, имеет семядоли, зародышевые корешок, стебелек, почечку и эндосперму (это ткань, в которой сосредоточены питательные вещества, необходимые растению на первое время после посева; при ее отсутствии питательный запас находится в семядолях). Сверху внутренние части семени покрыты плотной кожурой (рис. 15), которая надежно защищает растение от механических повреждений. У некоторых растений, например у моркови, петрушки, она настолько прочная, что эти культуры очень долго не прорастают и требуют принятия особых мер.

Рисунок 15. Строение семени фасоли: 1) стебелек; 2) почечка; 3) корешок; 4) семядоли; 5) кожура

У начинающих огородников первым возникает вопрос, где взять семена. Их можно купить, попросить у знакомых, но в последующие годы лучше заготавливать их самостоятельно. Если есть необходимость в приобретении семян, то рекомендуем обращаться в специализированные магазины, в которых обычно имеется широкий выбор семенного материала. Но в этом таится и опасность, поскольку от обилия разноцветных пакетиков глаза разбегаются и появляется жгучее желание скупить все, что понравилось. Не поддавайтесь эмоциям (кстати, от необдуманного приобретения вас удержит список семян, который вы заранее составите) и, взяв пакетик в руки, в первую очередь обратите внимание на информацию, которая должна в обязательном порядке присутствовать (отсутствие ее должно послужить для вас сигналом о том, что содержимое упаковки может не соответствовать требованиям, которые обычно предъявляют к продукции). Это наименование культуры (овощной, зеленной, пряновкусовой, декоративной, цветочной); название сорта (если это гибрид, то должен быть значок F1); особенности агротехники (как и когда посеять семена, как вырастить рассаду, когда высаживать ее в открытый или закрытый грунт и т. д.); номер партии; масса в граммах или количество семян в штуках; наименование документа, гарантирующего сортовые и посевные характеристики продукции; ГОСТ (в РФ разработан ГОСТ 52171–2003 о категории сортности); срок годности; название и адрес производителя.

Если все в порядке и растение удовлетворило вас по цвету, форме, размеру, срокам созревания, то можете оплатить приобретение.

Если к окончанию огородного сезона вы не разочаровались, то будет лучше, если вы сами позаботитесь о семенах для следующего года. При этом примите во внимание несколько важных моментов:

1) если вы высадили гибриды помидоров, баклажанов, перцев и других овощей, то о заготовке семян можете не беспокоится, поскольку на семена оставляют только сортовые растения (от франц. sorte — «частица»). Именно они наследуют признаки материнского растения и передают их следующим поколениям, чего нельзя сказать о гибридах. Только растения (дети) первого поколения, на что и указывает значок F1 (от лат. filii — «дети») будут иметь те особенности, которые описаны в аннотации, последующие будут выглядеть иначе и иметь другие качества;

2) многолетнее использование собственных семян может привести к тому, что сорта выродятся. Чаще всего от этого страдают те, что адаптированы к другим природно-климатическим условиям, поэтому надо отдавать предпочтение районированным сортам;

3) семена, собранные в благоприятные для огородничества годы, дольше сохраняют жизнеспособность и дают более урожайные растения.

Большинство овощных культур (огурец, тыква, капуста, шпинат и др.) пришли к нам из тропических стран и субтропиков Средиземного моря. Поэтому при выращивании этих овощей надо учитывать их биологические особенности.

Заготовка семян

Сбор семян с растений своего огорода — это хороший способ получить посевной материал высокого качества. Чаще всего к нему прибегают при заготовке семян тех овощных культур, которые образуют их в год посева. Такие растения называются яровыми однолетними в отличие от озимых двулетних растений, которые в первый год формируют корнеплод или кочан, а семена образуют в следующем сезоне. К первым принадлежат огурец, помидор, патиссон, кабачок, тыква, перец, салат, укроп, тмин, редис; ко вторым — морковь, свекла, сельдерей, петрушка, редька, репа, капуста (кочанная).

Собирать семена однолетних растений надо тогда, когда плоды достигнут биологической зрелости (напомним, что технической зрелостью называется состояние плодов, которые готовы к употреблению и переработке; стадия биологической зрелости предполагает созревание семян), что станет очевидно по изменившемуся цвету плода (например, перец или помидор из зеленых станут красными, оранжевыми или желтыми) или его виду. В некоторых случаях бывает трудно собрать созревшие семена. В наибольшей степени это относится к зонтичным, например укропу, семена которого очень быстро осыпаются. Не дожидаясь этого, зонтики надо срезать недозрелыми и положить на дозаривание, по прошествии которого обмолотить их. Семена до следующего сезона нужно хранить в темном прохладном сухом месте (оптимальная температура — 10–15 °C).

Двулетние овощные растения проходят стадии цветения, опыления, оплодотворения и образования семян на второй год вегетации, для чего маточники надо сохранить до весны, потом выбрать наиболее хорошо перезимовавшие кочаны и корнеплоды и высадить их в открытый грунт (в регионах, где выпадает много снега, некоторые корнеплоды (морковь, свеклу, брюкву) можно оставить зимовать на грядке; весной они рано зацветут и к началу августа дадут семена). Маточники выбросят цветоносы, на которых и сформируются семена. Собранные с самых мощных растений семена рассыпьте на бумаге и просушите, после чего разложите по конвертам, надпишите, указав культуру, сорт, год сбора семян, и уберите на хранение.

Точно так же следует поступать при сборе семян с однолетних культур. Качественный посевной материал можно получить с растений, заранее отобрав их и отметив, например ленточками, по необходимым признакам (по продуктивности, сроку созревания и др.).

Требования к посевному материалу

При семенном размножении овощных культур необходимо знать, что посевной материал должен соответствовать стандартам, одним из которых является их способность к прорастанию, т. е. всхожесть, под которой подразумевается способность семян «давать жизнеспособные ростки при температуре, влажности и других условиях, свойственных той или иной культуре». О всхожести семян можно судить по тому их количеству, которое прорастет при создании необходимых условий за отведенный промежуток времени и будет выражено в процентном отношении от общего количества семян, взятых для проверки. Степень всхожести семян зависит от их энергии прорастания и может варьироваться в довольно широких пределах (семена могут прорастать дружно или не очень, или вообще не давать всходов) и уменьшаться при несоблюдении условий хранения или в связи со старением семян. В таких случаях говорят, что они имеют низкую энергию прорастания. Сроки, которые указаны в таблице, соблюдаются, если семенам созданы оптимальные по всем показателям условия (табл. 13).

Таблица 13

Время для установления всхожести и энергии прорастания семян овощных культур

Причин, по которым семена могут не взойти, несколько:

1) они оказались плохо выполненными, т. е. недоразвитыми;

2) у семян отсутствовал период покоя;

3) поражение семян заболеванием до либо после посева;

4) семена повреждены вредителями;

5) вследствие большой глубины заделки мелкие семена не смогли пробиться на поверхность;

6) выбрана неправильная методика посева, например световсхожие семена были присыпаны грунтом;

7) нарушен срок посева;

8) условия хранения семян не соблюдались, поэтому семена пересохли;

9) дефицит влаги может привести к плохой всхожести семян;

10) избыток воды спровоцировал заиливание грунта, что плохо подействовало на прорастание семян.

Поэтому примерно за неделю до сева необходимо проверить семена на всхожесть, чтобы скорректировать норму высева или заменить семена, если их энергия прорастания окажется неудовлетворительной.

Согласно правилам, количество семян, взятых для контроля, зависит от их величины и составляет 100–200 штук для мелких (моркови, редиса, помидоров, лука и др.); 50–100 штук для средних (свеклы, гороха, огурцов, дыни и арбуза); 20–50 штук для крупных культур (фасоли, тыквы, бобов и др.). Если семена были заготовлены самостоятельно, то проблем с выделением такого количества семян не возникает. Но если требуется проверить всхожесть семян, которых в купленном пакете гораздо меньше, возьмите 10 семян.

Кстати, при покупке семян необходимо знать, сколько входит в 1 г. В зависимости от размера, это количество может значительно отличаться:

1) очень крупные (тыква, фасоль, и др.) — 10 штук в 1 г;

2) крупные (огурец, шпинат, свекла и др.) — от 10 до 100 штук в 1 г;

3) средние (помидор, баклажан, перец, капуста и др.) — от 150 до 350 штук в 1 г;

4) мелкие и очень мелкие (петрушка, сельдерей, морковь и др.) — от 600 до 1000 штук в 1 г.

Проверка семян на всхожесть проводится так (рис. 16):

1) подготовьте чашку Петри (подойдет и обычная тарелка);

2) застелите ее фильтровальной бумагой (при ее отсутствии — несколькими слоями марли);

3) смочите подложку (на протяжении всего проверочного периода бумага должна оставаться влажной, но не настолько, чтобы семена плавала по ней);

4) разложите семена;

5) накройте посуду крышкой (стеклом);

6) держите чашку в помещении при температуре 20–25 °C;

7) контролируйте влажность бумаги и, если возникает необходимость, подливайте воду;

8) каждые 3 дня подсчитывайте, сколько семян проросло, записывайте данные и извлекайте проросшие из чашки;

9) по прошествии определенного для данной культуры времени, отведенного на прорастание, сложите полученные результаты. Если всхожесть составила 50 % и более, значит, посевной материал может быть использован для посева. При проверке семян моркови, шпината, сельдерея и других, которые трудно всходят и которым требуется 20–30 дней, надо сделать поправку и увеличить объем посевного материала на треть, приняв в расчет, что часть семян взойдет позже.

Рисунок 16. Проверка семян на всхожесть: 1) сухие семена; 2) наклюнувшиеся семена; 3) проросшие семена

Оптимальной для большей части семян овощных культур является температура 18–21 °C. Кроме того, им требуются кислород и вода. Совокупность необходимых условий приводит к тому, что состояние покоя, в котором находится семя, прерывается, оно трогается в рост. При этом разрастающиеся семядоли раздвигают кожуру, потом появляется первичный корешок и в последнюю очередь — побег с семядолями. Далее развиваются настоящие листья, которые отличаются от семядольных своей формой, постепенно формируются корневая и надземная системы растения.

Кроме привычных для нас огурцов, кабачков, патиссонов и тыквы, в странах Азии, Африки, Центральной и Южной Америки культивируют растения того же семейства, но у нас нераспространенные. Это лагенария, сикана, циклантера, мордика и др.

Предпосевная подготовка

После того как прояснится ситуация со всхожестью семян, вы можете перейти к их предпосевной подготовке, которая включает целый ряд мероприятий и имеет целью обеспечение дружных всходов.

1. Отбор семян. Они должны пройти процедуру калибровки, в процессе которой надо отобрать хорошо выполненные, крупные семена. Если количество семян ограниченное, то переберите их вручную, удалите пустые или механически поврежденные. Если семян много, то поможет простая процедура:

1) Приготовьте раствор поваренной соли — 3 %-ный для огурцов и 5 %-ный для баклажанов, помидоров и перца (для этого надо в 1 л воды растворить 30 и 50 г. соли соответственно);

2) всыпьте семена в емкость с раствором, перемешайте и оставьте на 3–5 мин;

3) всплывшие семена удалите, а оставшиеся откиньте на сито и промойте теплой водой. После того как они немного обсохнут, семена будут готовы к дальнейшим действиям.

2. Дезинфекция. Все семена в обязательном порядке (исключение составляют семена, обработанные производителем, о чем продавцы информируют покупателей, и дражированные) должны пройти дезинфекцию, так как в заболевании овощных культур в 80 % случаев повинны семена и только в 20 % — зараженная почва. Во время отбора и калибровки обращайте внимание на малейшие изменения цвета семян и избавляйтесь от всего подозрительного, включая и упаковку.

Обеззараживание семян бывает химическим и термическим. Самый простой способ продезинфицировать семена — это выдержать их определенное время в растворе перманганата калия соответствующей концентрации. Если требуется 1 %-ный раствор, то 10 г. вещества надо растворить в 1 л воде. Поскольку не в каждом доме под рукой имеются аптекарские весы, то можно посоветовать воспользоваться таким методом. Известно, что 1 ч. л. без горки содержит 6 г перманганата калия. Чтобы получить 1 %-ный раствор надо это количество развести в 300 мл воды, т. е. в 1,5 стакана; для 2 %-ного — взять вещества в 2 раза больше.

В зависимости от культуры, время выдерживания семян в растворе различно, а именно: 20 мин в 2 %-ном растворе для капусты, баклажана, моркови, пастернака, перца, огурца, кабачка, тыквы; 45 мин в 1 %-ном растворе для фасоли, гороха, бобов, помидоров, сельдерея, салата, редиса. Чтобы обеззараживание было эффективном, семена не должны быть слипшимися (чаще всего этим страдают семена помидоров, поэтому предварительно разъедините их).

Термообработка — еще один способ дезинфекции, несложный и достаточно действенный. Методика проведения процедуры состоит в следующем: наполните семенами марлевый мешочек и погрузите его в термос с горячей водой (вода должна иметь температуру 48–50 °C для свеклы; 50–52 °C для баклажана, помидора и физалиса; 52–54 °C для капусты). Вследствие высокой температуры при водном прогревании примерно 30 % семян могут утратить всхожесть. Для снижения риска не следует прогревать семена больше положенного времени, которое для баклажана и свеклы составляет 25 мин; для помидора и физалиса — 30 мин; для капусты — 20 мин. По истечении указанного времени семена нужно тут же на 2–3 мин погрузить в холодную воду.

3. Прорастание семян значительно ускорится, если их предварительно замочить. Это особенно важно для культур (моркови, петрушки, пастернака и др.), чьи семена покрыты толстой прочной кожурой. Находясь в воде, она пропитывается влагой, семена набухают, и оболочка легче лопается, после чего происходит активизация всех ростовых процессов.

Вода для замачивания должна быть теплой (18–20 °C для теплолюбивых, 15–10 °C для холодостойких), причем ее надо менять не менее 2–4-х раз в сутки, особенно если она окрасится в какой-либо цвет. Продолжительность замачивания определяется культурой и может составлять 2 ч для фасоли, гороха, салата; 8–12 ч для капусты, огурца, дыни и кабачка, перца, помидора, баклажана; 36–48 ч для сельдерея, петрушки, моркови.

Для повышения эффективности замачивания воду надо заменить раствором биологически активных веществ, например эпина, гумата, гетероауксина и других, растворы которых приготавливаются согласно прилагаемой инструкции.

4. Эффективность замачивания многократно возрастает, если попутно обогащать воду кислородом. Такой вид предпосевной подготовки называется барботированием, которое в наибольшей степени показана культурам, семена которых медленно прорастают (кроме уже названных, к ним относятся шпинат, сельдерей, лук-порей, укроп, репчатый лук).

Для барботирования достаточно иметь под рукой обычный микрокомпрессор, применяющийся для подачи воздуха в комнатный аквариум с рыбками. Если вы решите осуществить подобную процедуру, то имейте в виду, что барботирование:

1) проводится только в воде (растворы эпина, гумата, гетероауксина исключаются);

2) должно предшествовать обеззараживающей обработке семян раствором перманганата калия (прогревание исключается);

3) будет более действенным, если первые 2–3 и последние 1–2 ч обрабатывать семена в воде, а в промежутке — в 0,4–0,5 %-ном растворе фосфорно- и азотнокислого калия, взятого в равном количестве.

По окончании барботирования подсушите семена и высевайте.

Если у растения мельчают листья, но сохраняют темно-зеленый цвет, то можно заключить, что у них переизбыток калия. Полейте растение раствором аммиачной селитры с суперфосфатом (по 20 г. на 10 л воды).

Эффект от барботирования будет заметным, даже если до посева семян пройдет несколько месяцев, при этом помните, что:

1) такие семена (впрочем, как и намоченные, и пророщенные) нужно сеять в увлажненную почву: проростки погибнут от нехватки кислорода (если будет много воды) или воды (если грунт будет сухой);

2) рекомендованное соотношение семян и воды — 1:4 либо 1:5;

3) оптимальная температура воды — 20–24 °C;

4) семенам разных культур барботирование проводится в течение определенного временного промежутка, который составляет 24–48 ч для арбуза; 24–27 ч для баклажана; 8–12 ч для гороха и редиса; 15–18 ч для дыни, моркови и огурца; 14–24 ч для лука; 24–36 ч для перца; 12–18 ч для петрушки и укропа; 10–17 ч для помидора; 10–12 ч для салата; 12–13 ч для свеклы; 18–24 ч для сельдерея; 17–24 ч для шпината.

5. Проращивание — следующий этап подготовки семян. Чтобы прорастить семена, надо поместить их между двумя слоями влажной ткани (за этим надо будет постоянно следить) и держать при температуре 25–30 °C. Когда появятся первые росточки (необязательно ждать, пока наклюнутся все семена — достаточно 3–5 % от общего количества), переложите семена, аккуратно и очень осторожно, чтобы не сломать корешок (очень удобно пользоваться пинцетом), в рассадный ящик или в открытый грунт. Время, потраченное на это трудоемкое дело, окупится благодаря тому, что у вас будет возможность отобрать наиболее жизнеспособные семена, которые смогут прорасти очень быстро.

6. Яровизация. Семена некоторых культур (капусты, моркови, лука, петрушки) хорошо отзываются на яровизацию (прохолаживание), которая делает их более устойчивыми к пониженным температурам и способными дать ранний урожай. Для этого рассыпьте семена тонким слоем на поднос и поставьте его на нижнюю полку холодильника на 10–15 дней. Оптимальный режим для капусты 0 — +3 °C; для моркови, лука и петрушки -1 — +1 °C. Яровизация не рекомендуется для семян свеклы, редьки, редиса, которые склонны к стрелкованию.

7. Закаливание семян. Повысить устойчивость овощных культур к перепадам температуры, которые не исключаются во время весны, можно путем закаливания семян. Есть разные способы проведения этой процедуры, наименее трудоемкий такой: выдержать семена огурца 2–3 дня при температуре +2–5 °C; семена помидора, баклажана, перца, дыни, арбуза — 3–5 дней при температуре +3–3 °C.

8. Дражирование семян. Определенные преимущества (уменьшается норма посева; экономятся семена; снижается трудоемкость; обеспечивается равномерность всходов) дает дражирование семян, в процессе которого они покрываются оболочкой, состоящей из клеящего и питательных веществ. В качестве первого могут быть использованы 2 %-ный крахмальный клейстер, 0,5 %-ный сахарный сироп, предварительно процеженный водный раствор коровяка (1:4) и др. С целью повышения эффективности, добавьте в состав калийные и азотные удобрения и микроэлементы (по 1–2 г аммиачной селитры и сернокислого калия, по 0,04 мг борной кислоты и сернокислого марганца, 0,3 г молибденовокислого аммония, 0,2 г сернокислого цинка, 0,01 г. медного купороса на 1 л жидкости). Для 10 г. семян потребуется 40–100 г. сухой смеси различных соединений и 300–500 мл клеящего состава.

Дражированию обязательно должны предшествовать калибровка и обеззараживание семян, после чего насыпьте их в обыкновенную стеклянную банку, увлажните клеящей смесью и энергично вращайте емкость, чтобы состав равномерно покрыл семена со всех сторон. Как только они начнут отделяться друг от друга, всыпьте сухую смесь и, продолжая вращение, добейтесь, чтобы она покрыла семена. Спустя 2–3 мин повторно сбрызните семена клеящим составом, добавьте сухую смесь и повторяйте эти действия, пока семена не увеличатся в размере до 3–4, 5–6 и до 10 мм для семян разного размера — мелких, средних и крупных соответственно. После этого останется просушить семена, рассыпав их в один слой на ровной поверхности. Если посев откладывается или вообще придется хранить семена длительное время, сушите их при температуре 30–35 °C примерно 5 ч. При этом избегайте прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить растрескивание оболочки. Помимо этого, учтите, что для дражированных семян нужны почвы легкие, воздухопроницаемые, умеренно увлажненные, потому что в сухих грунтах придется долго ждать всходов (при дефиците влаги оболочка будет долго сохранять целостность), а в переувлажненных всходы погибнут от кислородного голодания.

9. Оболочка. Тугорослые семена т. е. те, что плохо всходят, нуждаются в том, чтобы их оболочка перед посевом была несколько разрушена. Это можно сделать посредством стратификации, в частности пескования, для проведения которого надо действовать так:

1) выдержать семена в воде (температура — 15–20 °C) приблизительно 1 ч, время от времени перемешивая;

2) откинуть на сито, чтобы стекла вода;

3) рассыпать семена слоем 3–5 см на поднос, накрыть влажной тканью и оставить в помещении на 4–5 дней при температуре 15–20 °C);

4) перемешать семена с сухими песком (1:5–6), когда они набухнут;

5) насыпать в ящик слоем 3–5 см увлажненный песок, накрыть тканью, по ней равномерно распределить подготовленные семена, накрыть вторым слоем ткани, присыпать слегка влажным песком (слоем 1 см) и поместить в холодильник на 3–4 дня. Оптимально, если температура будет 0 °C, но колебания в пределах –1 — +3 °C допускаются;

6) по истечении указанного срока подсушить семена и приступать к севу, помня о том, что норма высева обязательно изменится, поскольку семена станут тяжелее от пропитавшей их влаги.

Схемы подготовки семян к севу

Таковы основные мероприятия, которые включает предпосевная подготовка. Но следует сказать, что некоторыми из них можно пренебречь и осуществить только те, что на самом деле необходимы, в частности можно провести обеззараживание семян и один из способов их стимуляции.

Т. Ю. Угарова, которая известна тем, что перенесла на отечественную почву опыт Дж. Митлайдера, предлагает несколько схем подготовки семян к севу, указывая при этом, что при возможности проведения нескольких мероприятий они даны в порядке предпочтения.

Сельдерей корневой и черешковый, лук репчатый, лук-порей и многолетние луки

1) Барботирование (24 ч);

2) Обеззараживание 1 %-ным раствором перманганата калия (45 мин);

3) Посев

или

1) Дезинфицирование 1 %-ным раствором перманганата калия (45 мин);

2) Замачивание (18 ч) в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды (23–30 °C));

3) Посев.

Морковь, укроп, петрушка, пастернак

1) Барботирование (24 ч);

2) Обеззараживание 2 %-ным раствором перманганата калия (20 мин);

3) Посев.

Редис

1) Барботирование (6 ч);

2) Протравливание 1 %-ным раствором перманганата калия (45 мин);

3) Посев.

Перец

1) Обеззараживание 2 %-ным раствором перманганата калия (20 мин);

2) Замачивание в растворе циркона (1 капля на 300 мл воды (23–30 °C)), 18 ч;

3) Посев (или проращивание → посев)

или

1) Протравливание 2 %-ным раст вором перманганата калия (20 мин);

2) Замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды (23–30 °C)), 18 ч;

И сладкий, и острый перец можно культивировать в квартире. Для этого следует правильно подбирать сорта — прежде всего такие, которые отличаются компактностью и не слишком требовательны к освещенности.

3) Посев (или проращивание → посев).

Баклажан

1) Термообработка при 50–52 °C (25 мин);

2) Замачивание в 0,01 %-ном растворе гумата (25–28 °C), 24 ч;

3) Посев (или проращивание → посев)

или

1) Обеззараживание 2 %-ным раствором перманганата калия (20 мин);

2) Замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды (23–30 °C)), 18 ч;

3) Посев (или проращивание → посев).

Помидоры, физалис

1) Прогревание (50–52 °C) в течение 30 мин;

2) Замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды (23–30 °C)), 18 ч;

3) Посев (или проращивание → посев)

или

1) Дезинфицирование 1 %-ным раствором перманганата калия (45 мин);

2) Замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды (23–30 °C)), 18 ч;

3) Посев (или проращивание → посев). Вместо эпина можно использовать раствор циркона (1 капля на 250 мл воды, 16–18 ч) или сок алоэ, 24 ч).

Капуста (разные виды)

1) Прогревание (52–54 °C), 20 мин;

2) Замачивание в 0,01%ном растворе гумата (25–28 °C), 24 ч;

3) Посев

или

1) Обеззараживание 2 %-ным раствором перманганата калия (20 мин);

2) Замачивание в 0,01%ном растворе гумата (25–28 °C), 24 ч;

3) Посев. Вместо гумата подойдет эпин (2 капли на 100 мл воды (23–30 °C), 18 ч.

Салат

1) Дезинфицирование 1 %-ным раствором перманганата калия (45 мин);

2) Замачивание в растворе эпина 2 капли на 100 мл воды (23–30 °C), 18 ч.

Тыквенные

1) Сухое прогревание при 30–35 °C в пакете в течение 1 месяца;

2) Протравливание 2 %-ным раствором перманганата калия (20 мин);

3) Посев

или

1) Обеззараживание 2 %-ным раствором перманганата калия (20 мин);

2) Замачивание в растворе циркона (1 капля на 150 мл воды (23–30 °C)), 10 ч;

3) Посев

или

1) Дезинфицирование 2 %-ным раствором перманганата калия (20 мин);

2) Замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды) при 23–30 °C (18 ч);

3) Посев.

Кукуруза

1) Калибровка вручную;

2) Отбор полновесных семян в воде;

3) Обеззараживание 1 %-ным раствором перманганата калия (45 мин);

4) Замачивание в растворе циркона (1 капля на 150 мл воды) при 23–30 °C (10 ч);

5) Посев.

Фасоль, горох, бобы

1) Выбраковка испорченных и дефективных семян;

2) Отбор полновесных семян в воде;

3) Протравливание 1 %-ным раствором перманганата калия (45 мин);

4) Замачивание в 0,01 %-ном растворе гумата (25–28 °C), 5 ч;

5) Посев.

Картофель

1) Дезинфицирование 1 %-ным раствором перманганата калия (45 мин);

2) Замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды) при 23–30 °C (18 ч);

3) Посев.

Итак, когда семена прошли предпосевную подготовку, их можно высевать непосредственно в открытый или защищенный грунт либо предварительно вырастив из них рассаду.

Назад: Способы размножения и выбор посадочного материала

Дальше: Выращивание рассады и посадка в грунт