Садовая хирургия

Назад: Размножение плодово-ягодных культур

Правильный выбор места прививки, а также формирование и обрезка плодово-ягодных кустарников невозможны без знания строения плодового дерева (рис. 53).

Рост дерева обеспечивают вегетативные органы, а плодоношение — генеративные. К первым относятся корень, стебель, лист, а такие части и органы растений, как ствол, ветви, почки, колючки, усы, представляют собой видоизмененные побеги и листья. Ко вторым — цветки и соцветия (это тоже видоизмененные побеги), их производные — плоды и семена.

У каждого дерева четко различаются над- и подземная системы, между ними располагается переходная зона — корневая шейка. Она бывает настоящей, если дерево развилось из семени, и условной, если дерево размножено вегетативно.

Совокупность ветвей, разных по возрасту, размеру, функциям, пространственной ориентации, образует крону дерева. С помощью обрезки ей можно придать различную форму — пирамидальную, округлую и др.

В кроне наиболее развита центральная ось, которую обычно называют стволом. Его предназначение — соединение над- и подземной частей дерева; обеспечение ему вертикального положения путем установления соподчиненности ветвей и регулирования роста.

Рисунок 53. Строение плодового дерева: 1) штамб; 2) ствол; 3) побег; 4) скелетная ветвь первого порядка; 5) полускелетная ветвь второго порядка; 6) ветвь первого порядка; 7) ветвь второго порядка; 8) обрастающие ветви; 9) волчковый побег; 10) ветвь продолжения скелетной ветви; 11) конкурент; 12) место прививки; 13) корневая шейка; 14) горизонтальный корень; 15) вертикальный корень; 16) скелетный корень; 17) полускелетный корень; 18) обрастающие корни

Кроме того, ствол — это механическая основа для надземных органов дерева. У одних пород ствол четко выделяется на протяжении всего роста и развития, у других он постепенно отклоняется и перестает отличаться от остальных ветвей. Последние носят названия деревьев с теряющимся лидером.

Структурные части ствола именуются по-разному:

1) штамб — часть ствола от основания до первых ответвлений;

2) центральный проводник (или лидер) — часть, находящаяся выше штамба;

3) побег продолжения — окончание центрального проводника.

Рисунок 54. Поперечный разрез ствола (ветви): 1) кора; 2) пробка; 3) луб; 4) камбий; 5) древесина; 6) сердцевина; 7) годичные кольца; 8) сердцевинные лучи

Ствол, как и ветви, внутренне неоднороден (рис. 54), в нем отчетливо выделяются коровая часть, древесина и сердцевина.

Кора состоит из пробковой ткани (собственно коры), основное предназначение которой — защита растения от перепадов температур, механических повреждений и иного; луба (вторичной коры), пронизанного ситовидными трубочками — своеобразным транспортным артериям, по которым продукты фотосинтеза поступают от листьев к корням.

Дерево растет и увеличивается в диаметре благодаря камбию (это ткань светло-зеленого цвета), состоящему из клеток, способных к делению. Большую часть ствола и ветвей занимает древесина (плотная ткань желтоватого или зеленоватого цвета). В центре ствола находится сердцевина, в которой, помимо корней, запасаются питательные вещества.

В ботанике ствол принято считать осью первого порядка, ветви, отходящие от него, — ветвями второго порядка, но в плодоводстве иначе: ствол — это ось нулевого порядка, отходящие от него ветви — ветви первого порядка, ветви, отросшие от них, — ветви второго порядка и т. д. Взрослое дерево, как правило, имеет шесть или восемь порядков. (Знание этого имеет значение для формирования дерева.)

О состоянии и возрастном периоде плодового дерева можно судить по длине побега продолжения и на центральном проводнике, и на главных ответвлениях. Побег представляет собой листоносный стебель, развившийся из почек прироста, которые дерево закладывает на приросте прошлого года. Начало побегам могут давать и спящие почки. В этом случае они называются волчковыми.

Побеги различаются функционально: одни из них (побег продолжения, волчки, конкуренты, сильные боковые побеги) называются вегетативными и обеспечивают рост; другие генеративные, т. е. плодоносные. Статус побега меняется, когда он сбрасывает листья. С этого момента он начинает называться ветвью.

На многолетних ветвях имеются части, представляющие собой годичные приросты разных лет, и каждая из них называется однолетней, двулетней и т. д. На взрослых деревьях ветви отличаются друг от друга мощностью своего развития и по этому признаку делятся на скелетные, полускелетные и обрастающие (еще один момент, важный для формирования дерева). Как видно из названий, ветви первых двух типов вместе со стволом образуют скелет (остов) дерева, который является опорой, призванной нести значительные механические нагрузки.

К скелетным относятся ветви первого и второго (иногда третьего) порядка, которые необходимо закладывать на молодых деревьях. По мере взросления дерева эти ветви достигают нескольких метров в длину. Полускелетными являются ветви второго и третьего (иногда четвертого) порядка, длина которых редко превышает 150 см. В функции скелетных разветвлений входит осуществление обмена влагой и питанием между над- и подземной системами дерева. Кроме того, здесь складируются вещества, поддерживающие жизнь дерева зимой. (Не имея представления о том, что такое побег и многолетние ветви, какие они бывают, нельзя приступать к обрезке и формированию плодового дерева.)

Независимо от того, какой вид обрезки потребует то или иное дерево, в первую очередь проводите санацию, во время которой зачищайте раны до здоровой древесины, обрабатывайте их и замазывайте садовым варом.

Основная часть урожая закладывается и вызревает на обрастающих веточках, которые в связи с этим называются плодоносными. Их длина не более 30–50 см. В отличие от скелетных и полускелетных ветвей, плодоносные ветви недолговечны, характеризуются слабым ростом (отсюда и укороченные годичные приросты). Плодовые ветви у основных пород деревьев, которые обычно выращивают в садах, именуются так (рис. 55):

1) плодовый прутик, копьецо, кольчатка, плодуха, плодушка (у яблони и груши);

2) букетная веточка (у вишни и черешни);

3) букетная веточка, шпорцы (у сливы).

(При обрезке надо различать плодовые веточки, иначе можно остаться и без урожая.)

Рисунок 55. Обрастающие веточки: 1) плодовый прутик; 2) копьецо; 3) кольчатка; 4) плодуха; 5) букетная веточка вишни; 6) шпорцы сливы

Более мелкие по своему размеру ветви отходят от ствола и от крупных ветвей под определенным углом, который называется углом отхождения. Оптимальным считается угол 40–45°. Угол отхождения определяет интенсивность роста боковых ветвей, то, насколько прочно их соединение со стволом или основными ветвями (при большем значении угла ветви склонны к отломам, при меньшем — к расщеплению).

В горизонтальной проекции между смежными скелетными ветвями четко видны углы, которые называются углами расхождения. Угол обеспечивает необходимую прочность ответвлений, если равен, как минимум, 90°.

На рисунке 56 показаны углы отхождения и расхождения. (При формировании и обрезке деревьев это необходимо учитывать, чтобы обеспечивать деревья прочным скелетом.)

Рисунок 56. Угол: а) отхождения; б) расхождения; 1, 2, 3 — ветви

Плодовые растения несут на себе разные виды почек, которые бывают вегетативными и генеративными. Первые неоднородны, и среди них по месторасположению различаются следующие:

1) на концах побегов находятся верхушечные почки;

2) в пазухах листьев — пазушные;

3) в пазухах листьев в основании побегов — спящие;

4) в под- и надземных частях растения — придаточные.

Из вторых развиваются цветки и плоды, поэтому по-другому их называют цветковыми.

Цветки — это органы полового размножения растений. Они имеют сложное строение.

Женское начало в цветке представлено тычинками, мужское — пестиком. При попадании пыльцы на пестик происходит оплодотворение семяпочки. Далее из разросшегося цветоложа формируется плод, а из семяпочки — семена.

Еще одним важным надземным органом растений является лист, состоящий из черешка и листовой пластины, которая различается формой верхушки (остистая, остроконечная и др.), основания (округлое, сердцевидное и др.) и края (зубчатый, волнистый и др.).

Практически зеркальным отражением надземной системы плодового растения является его подземная система. Корни, как и ветви, бывают скелетными, полускелетными и обрастающими. Они отличаются по порядку ветвления, длиной и диаметром. Кроме того, обрастающие корни подразделяются на ростовые, проводящие, всасывающие, по названиям которых можно судить и об их функциях.

Таково в принципе строение плодового дерева, знание которого поможет понимать задачи, стоящие перед формированием и обрезкой растений, а также правильно осуществлять эти важные и необходимые операции.

Обрезка — это прием формирования кроны плодово-ягодных растений и одновременно средство ухода за ними. Обрезка представляет собой «целенаправленное частичное или полное удаление ветвей, побегов или корней растения, влияющее на его естественный рост и направленное на получение с растения регулярных и обильных урожаев высокого качества». Возникает вопрос, не противоречит ли обрезка биологии растений, ведь в природе никто этим не занимается? Ответ может быть только отрицательным, поскольку и в естественной среде дерево самостоятельно регулирует свои жизненные процессы: если, например, ветке недостаточно света, она отмирает; если крона, напротив, слишком редкая, пустоты заполняют волчковые побеги.

Благодаря обрезке, деревья и кустарники начинают более рационально расходовать питательные вещества, в том числе синтезируемые самим растением, влагу. Обрезка позволяет регулировать соотношение частей растения, балансировать над- и подземную системы. Но эффективность обрезки достигает максимума, когда она сопровождается комплексом мероприятий по уходу за плодово-ягодными культурами.

Несмотря даже на тщательный уход, отдельные ветви могут подмерзать, засыхать. Поэтому их надо удалять, чтобы не привлекать вредителей, грибы и пр. Каждый сезон начинайте с ревизии сада, ею и завершайте работы в саду осенью.

Поскольку в жизни растений имеются определенные периоды (они растут, вступают в плодоношение, стареют), то и задачи, стоящие перед обрезкой, меняются, как и виды применяющейся обрезки, которая бывает:

1) формирующей, которая преследует цель придания кроне молодого дерева (такими считаются растения до 6 лет) оптимальной формы в период, когда закладываются основные скелетные ветви. В это время важно равномерно распределить обрастающие ветви, добиться освещенности надземной части дерева по всему объему;

2) поддерживающей, необходимость в которой имеется во все периоды жизни дерева, поскольку постоянно требуется поддерживать освещенность кроны на оптимальном уровне, не позволять обрастающим ветвям выходить за пределы сформированной кроны, не допускать оголения ветвей, регулировать баланс внутри кроны;

3) восстановительной, к которой прибегают в тех случаях, когда дерево оказалось запущенным; когда крона настолько разрослась, что вышла за границы, определенные ей при формировании; когда крона практически не пропускает свет; когда крона частично погибла вследствие различных причин;

4) санитарной, поскольку дереву постоянно требуется освобождение от усохших, больных, обломанных ветвей, которые загущают крону, создают условия для размножения вредителей и распространения болезней;

5) регулирующей, предназначенной для взрослых растений, которые нуждаются в регулировании плодоношения. Для этого необходимо, чтобы плодовая древесина обновлялась, давала соответствующий прирост, что положительно сказывается на урожайности;

6) омолаживающей, показанной для стареющих, но здоровых деревьев и преследующей цель стимуляции развития, роста и плодоношения, поскольку с возрастом прирост на концах скелетных ветвей приостанавливается.

Таким образом, перед обрезкой стоят следующие задачи:

1) перераспределить ресурсы плодового растения;

2) сформировать прочный скелет;

3) удалить малопродуктивные, старые или больные ветви;

4) ограничить высоту дерева;

5) не допустить оголения ствола и основных ветвей;

6) препятствовать развитию периодичности плодоношения;

7) продлить продуктивный период в жизни дерева и куста.

При обрезке практикуются два основных приема:

1) укорачивание (подрезка), суть которого состоит в удалении концов ветвей, побегов, плодух (последнее называется детальной обрезкой), благодаря которому изменяются размер и форма кроны, стимулируется рост побегов и развитие почек, находящихся ниже среза. Укорачивание бывает слабым (от трети до четверти годичного прироста), средним (от трети до половины части), сильным (от половины до двух третей части);

2) прореживание, при проведении которого ветви, плодухи, побеги полностью удаляются на кольцо, что улучшает освещенность и воздушный режим кроны и усиливает плодовые образования.

При укорачивании необходимо правильно выполнить срез на почку (рис. 57), который должен:

1) располагаться с противоположной от почки стороны, нижний конец среза должен оказаться выше основания почки, верхний — на одном уровне с ее верхушкой;

2) не иметь шипа.

Рисунок 57. Укорачивание побега на почку: 1) правильное; 2, 3) неправильное (во втором случае оставлен шип, в третьем срез низкий и слишком косой)

При укорачивании ветви над боковым ответвлением шип длиной 1–2 см, напротив, оставляется.

При прореживании ветвь надо срезать на кольцо, при этом:

1) плоскость среза должна быть параллельна основанию ветви;

2) нельзя оставлять пенек, что препятствует зарастанию раны;

3) нельзя срезать ветвь ниже кольцевого наплыва, что значительно увеличивает раневую поверхность.

Необходимо правильно срезать и тонкие, и толстые ветви. В первом случае режущая часть секатора должна смотреть в сторону ветви, иначе срез получается мятым, что недопустимо; во втором — ветвь надо сначала подпилить снизу примерно на треть толщины, потом окончательно спилить сверху, что позволит предотвратить отрыв коры ниже среза.

Раны диаметром более 2 см надо замазать садовым варом, чтобы предотвратить попадание в нее инфекции или вредителей.

Относительно сроков обрезки необходимо сказать следующее. Обрезку взрослых плодовых растений надо проводить в период, когда растения находятся в стадии покоя (его начало знаменует опадение листьев) и продолжать до набухания почек весной (к слову сказать, практикуется и зимняя, и летняя обрезка).

В отличие от плодоносящих, молодые деревья формируют посредством обрезки только весной, чтобы еще не окрепшее растение хорошо перенесло зиму. Обрезка ягодных кустарников должна осуществляться только осенью, поскольку весной растения рано трогаются в рост и могут потерять значительное количество питательных веществ.

Колонновидная яблоня будет плодоносить ежегодно, если на дереве оставить не более пятидесяти плодовых звеньев, причем каждая плодоносящая ветвь должна нести всего лишь четыре плода.

Если требуется переориентировать ветвь, то прибегают к обрезке на перевод, иными словами, обрезают ветвь над разветвлением. При этом нельзя:

1) оставлять пенек;

2) подрезать основание ветви;

3) делать скос в противоположную сторону.

Совершайте обрезку в определенной последовательности:

1) удалите больные, усохшие, поврежденные ветви и побеги;

2) вырежьте волчковые побеги (исключение составляют волчки, из которых предполагается формировать ветви; их надо укоротить или обрезать на перевод);

3) верните кроне ее объем, обрезав ветви, вышедшие за ее границы;

4) проредите крону;

5) проконтролируйте и, если потребуется, восстановите соподчинение ветвей на молодом дереве или омолодите старое.

Обрезке подлежат не только ветви и побеги, но и корневая поросль, которая становится конкурентом дерева за питание и влагу. Ее надо срезать максимально близко к корню, не позволяя ей разрастаться.

В некоторых случаях (для снижения интенсивности роста сильнорослого дерева на высоком штамбе) прибегают к обрезке корней. В основе этой процедуры лежит принцип соблюдения баланса между над- и подземной системами: при частичном удалении корневой системы надземная часть теряет определенную долю питания и влаги, вследствие чего задерживается ее рост.

К обрезке корней надо приступать, когда дерево переживает состояние естественного покоя, а именно: ранней весной, до начала активного роста. Для выполнения такого рода обрезки надо:

1) привязать к стволу дерева веревку с колышком, чтобы на земле очертить проекцию кроны;

2) ориентируясь на линию, выкопать траншею глубиной примерно 25–35 см;

3) вилами поддеть крупные корни (с мелкими нужно обойтись очень деликатно, чтобы не повредить их), перепилить их и засыпать канавку.

Обрезка всегда сопровождается нанесением растениям ран, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы они не превратились в ворота для инфекции и вредителей. Нужно иметь при себе садовый вар и замазывать им повреждения, особенно крупные.

Кроме обрезки, садоводы разработали дополнительные приемы, которые могут ее сопровождать.

1. Пинцировка (прищипка) представляет собой удаление травянистых верхушек на вегетирующих побегах, чтобы стимулировать закладку на них цветковых почек. Обычно побег прищипывают над пятым листом, причем для этой так называемой зеленой операции есть определенное время — примерно за 2–3 недели до прекращения роста побега.

Это обусловлено тем, что при более ранних сроках почки, лежащие ниже точки пинцировки, тронутся в рост и задача, стоящая перед этой процедурой, не будет выполнена.

Для выполнения приема можно пользоваться секатором, ножом и пр.

2. Ослепление почек (глазков). Этот прием должен предшествовать обрезке, чтобы потом не удалять ветви, оказавшиеся ненужными или лишними, но на которые питательные вещества и влага были израсходованы.

К этому приему прибегают и при необходимости устранить конкурирующую почку, находящуюся за почкой, до уровня которой будет проведена обрезка.

Это особенно важно для молодых деревьев, обладающих еще не столь значительными резервами, как взрослые растения.

3. Выламывание побегов (опять-таки в целях экономии пластических веществ и перераспределения энергии роста), которое должно осуществляться в самом начале их роста, чтобы не травмировать дерево, что нередко случается, когда побег уже одревеснел.

4. Отгибание ветвей (рис. 58) представляет собой прием, применяющийся для ускорения вступления дерева в плодоношение.

Рисунок 58. Фиксация ветвей при изменении их пространственной ориентации: 1) скобой; 2) подвязкой к стволу; 3) подвязкой к нижней ветви; 4) оттяжкой с колышком; 5) подвязкой к шпалере; 6) распоркой

В основе приема лежит наблюдение, которое показывает, что вертикально направленные ветви усиленно растут, а ветви, расположенные ближе к горизонтальному положению, лучше плодоносят. Кстати, в зависимости от цели, можно, наоборот, придать ветви вертикальную ориентацию, чтобы стимулировать ее рост. Период, когда возможно осуществлять этот прием, продолжается с весны до конца лета.

При его выполнении надо обращать внимание на то:

1) чтобы отгибаемые ветви не образовывали дугу, поскольку это усилит развитие волчков;

2) что придать толстой ветви нужную ориентацию за один прием невозможно. В таких случаях помогают неглубокие надрезы коры в месте изгиба;

3) что зафиксировать новое положение ветви помогут распорки, оттяжки, скобы и другие приспособления. При этом нужно помнить — под проволоку или шпагат требуется положить ткань или резину, чтобы не травмировать дерево.

5. Кольцевание ветвей — еще один прием, который способен переориентировать растение на плодоношение, если не помогли обрезка и отгибание ветвей.

Данный прием имеет научное обоснование: при кольцевании пересекаются сосуды и прекращается отток питательный веществ в ту часть ветви, которая будет отделена кольцом, поэтому продукты обмена и органические вещества, оставшиеся в зоне, расположенной до кольца, будут стимулировать плодоношение.

Для выполнения приема надо острым ножом сделать два параллельные надреза на расстоянии 1–2 см один от другого, снять кору и замазать оголенную древесину садовым варом.

Есть случаи, когда кольцевание исключается. Его нельзя применять по отношению к ослабленным деревьям, косточковым породами и скелетным ветвям.

Благодаря обрезке, можно сформировать крону дерева в соответствии с его габитусом — внешним видом растения, который определяется породой, сортом, подвоем, на который оно привито, природными условиями, агротехникой. Очень важно еще до посадки саженца на постоянное место определить, какую именно форму кроны стоит предпочесть (пирамидальную, уплощенную и др.), какими будут ее высота, объем. Если вы знаете сорт своего растения и имеете представление о том, на какой подвой оно привито, то проблем не возникнет, и вы сможете отвести дереву такое пространство, чтобы оно чувствовало себя на нем свободно и не мешало другим деревьям.

Если сразу вы приняли решение формировать малогабаритную форму и отвели растению 3–5 м², а потом по каким-либо причинам оставили эту затею, то трудностей не избежать, поскольку деревья, предоставленные самим себе, хаотично растут во все стороны и исправить положение без потерь не удастся. Поэтому, работая с многолетними растениями, необходимо видеть перспективу. Начинающим садоводам рекомендуем практиковать в своем саду округлую разреженно-ярусную крону. А если ваш порыв не остынет и вы, напротив, укрепитесь в своем желании заниматься садоводством, то для экспериментов с обрезкой и формированием кроны отведите место в стороне от основных насаждений, чтобы в случае неудачи не пострадал весь сад.

Для ухода за садом необходимо приобрести хороший инструмент, без которого говорить о качестве обрезки не приходится. Для срезов на почку, на кольцо, на перевод используйте садовый нож. Но наиболее востребованным инструментом является секатор.

Разреженно-ярусная крона максимально приближена к естественной. Суть ее заключается в том, что на стволе скелетные ветви располагаются ярусами на определенном расстоянии друг от друга. Формирование кроны этого типа надо начинать через год после посадки на однолетнем саженце. (Если вы купите двулетний саженец, у которого есть несколько развитых ветвей, то заложите первый ярус из трех ветвей, нижняя из которых должна отстоять от поверхности земли на 40–50 см. Между ярусами выдерживайте расстояние 10–15 см и угол отхождения 60–70°.) Далее действуйте следующим образом:

1) отложите на штамбе саженца 50 см. Выше этой зоны отмерьте 30 см, определив таким образом зону скелетных ветвей первого яруса;

2) все ветви, находящиеся выше, срежьте на почку (выберите наиболее развитую), чтобы ствол смог сохранить свое вертикальное положение. Что касается центрального проводника, то он всегда должен быть выше окончаний скелетных ветвей на 10–15 или 15–20 см у растений с раскидистым и пирамидальным ростом соответственно;

3) прищипните на штамбе все побеги, если они появились, над третьим или четвертым листочком. Это не позволит им активно расти, но благодаря листьям будут обеспечены увеличение штамба в диаметре и рост побегов в зоне ветвления;

4) весной очередного года осмотрите штамб и удалите побеги на нем, если они опять выросли;

5) в 30-сантиметровой зоне размещения скелетных ветвей отберите три наиболее развитые: самая нижняя должна быть на высоте 50 см от уровня земли, остальные — через 15 см (допускаются незначительные отклонения в ту или другую сторону). Очень важно, чтобы ветви располагались по стволу равномерно (отлично, если угол расхождения между ними составит 120°), например две в одну сторону, а одна — в противоположную;

6) срежьте на кольцо ветви-конкуренты, которые появились там, где в предшествующем сезоне был обрезан ствол. Эти ветви нельзя использовать в качестве скелетных, поскольку угол отхождения их от ствола острый, что впоследствии грозит разломами;

7) вырежьте на кольцо ветви, которые не могут быть включены в скелет дерева;

8) ветви, длина которых не превышает 30 см, оставьте, не отгибая и не укорачивая их. Этого принципа придерживайтесь и в дальнейшем (за исключением тех случаях, которые специально оговариваются), поскольку им свойственна склонность скорее к плодоношению, чем к росту;

9) оставленные скелетные ветви приведите в равное положение, для чего укоротите их, чтобы их концы были примерно одинаковыми по длине;

10) весной третьего года, отступив от ветвей первого яруса на 50–60 см, заложите следующие две скелетные ветви. Расстояние между ними должно составить 10–15 см;

11) удалите конкуренты, подрежьте прошлогодний прирост центрального проводника, если он будет слишком возвышаться над верхушками оставленных скелетных ветвей;

12) еще через год, отступив от ветвей второго яруса 40 см, заложите еще одну скелетную ветвь. На этом крона будет полностью сформирована. Через 1–2 года, когда последняя ветвь достаточно укрепится, укоротите высоту кроны до 2,5–3 м, срезав центральный проводник.

Последовательность формирования разреженно-ярусной кроны представлена на рисунке 59.

Рисунок 59. Формирование разреженно-ярусной кроны плодового дерева: 1) первый год; 2) второй год; 3) третий год; 4) четвертый-пятый год

Разреженно-ярусная система в наибольшей степени подходит для яблонь и груш, а для косточковых пород (вишни, черешни), т. е. деревьев слаборослых и недолговечных, — вазообразная крона:

1) поначалу формируйте ее так же, как разреженно-ярусную, оставив три скелетные ветви на расстоянии 10–15 см одна от другой и ориентированные в разные стороны таким образом, чтобы угол расхождения равнялся 120°;

2) отступив от лидера (центрального проводника) 40–50 см, укоротите их; 3) срежьте центральный проводник над самой верхней скелетной ветвью;

4) в последующие годы не позволяйте центру кроны зарастать, удаляя все сильные ответвления, ориентированные в центр кроны, сохраняйте только мелкие обрастающие веточки, которые будут плодоносить.

С приобретением навыков и опыта вы сможете разнообразить кроны своих деревьев, поскольку вариантов их формирования очень много и некоторые неплохо смотрятся и в любительском саду.

Назад: Размножение плодово-ягодных культур

Дальше: Защита сада в зимний период