Строительные работы

Выбор места для туалета

Прежде чем начинать строительство дачного дворового туалета, следует тщательно определиться с выбором места для него на участке. Эта задача не из простых, так как на малом участке у застройщиков порой размещено довольно много разных хозяйственных объектов и плодовых насаждений. При выборе места желательно получить консультацию в местной санитарной инспекции. Строго определенных правил по поводу расположения туалета на даче не существует, ведь условия у всех разные. Поэтому определяться с решением приходится в зависимости от конкретных обстоятельств. Тем не менее выбор места под дачный туалет требует строгого соблюдения некоторых правил. Прежде чем приступать к постройке туалета, нужно выяснить глубину залегания грунтовых вод на участке. При глубине менее 2 м необходимо строить туалет типа пудр-клозета. Если глубина залегания более 2,5 м, то разрешается обустройство туалета типа люфт-клозета или уборной с выгребом.

Существуют определенные санитарные нормы, которые обязательно нужно учитывать при строительстве и эксплуатации туалета в сельской местности. В частности, выгребной туалет на участке должен быть удален не менее чем на 12 м от жилых построек. Выгребная яма обязана располагаться на порядочном расстоянии от колодцев питьевой воды, участков с плодовыми растениями, от мест содержания домашних животных или птицы. Даже туалет сухого типа не стоит располагать ближе чем на 5 м от жилого строения.

Для того чтобы туалет выгребного типа не тревожил соседей и не создавал повода для ссор, его следует удалить от границы с соседним участком на расстояние не менее 1–1,5 м; желательно, чтобы оно составляло не менее 2 м от ограды.

Выбор места под колодец и туалет – это взаимосвязанная проблема, требующая соблюдения целого ряда условий. Туалет должен находиться на значительном расстоянии от колодца либо от того места, где планируется его устройство. Между туалетом и колодцем или водозаборной скважиной следует выдержать расстояние не менее 25–30 м. На участках прямоугольной формы туалет и колодец целесообразно располагать на одной из диагоналей.

Устройство колодца и туалета с выгребной ямой не составит никакой проблемы на участке с ровной поверхностью и глубоким залеганием грунтовых вод; сложнее обстоит дело, если участок имеет уклон. Теоретически колодец положено располагать на склоне выше, чем туалет. Это делается для предупреждения угрозы просачивания в колодец сточных вод из выгребной ямы. Однако при определенных обстоятельствах колодец на возвышенной части будет давать слишком мало воды. В то же время расположенный ниже по склону выгреб туалета может оказаться в зоне залегания грунтовых вод. Таким образом, при сложном рельефе участка выбирать места для устройства колодца и выгребной ямы следует с особой тщательностью. Важно не забывать, что расстояние между выгребной ямой, ее фильтрующим днищем и колодцем обязано составлять не менее 25–30 м.

Колодец на дачном участке рациональнее размещать на стыке 2 или даже 4 участков – это существенно сократит затраты на его сооружение и сэкономит площадь участка.

Бесспорно, что стоки из выгреба не должны загрязнять грунтовые воды и отравлять ближайшие водоемы. Поэтому выгребные ямы туалетов нужно надежно изолировать, а все остальные отходы перед захоронением утилизировать.

Туалет не должен становиться источником неприятных запахов. При выборе места для него желательно учитывать господствующую в данной местности розу ветров, а также содержать туалет в идеальной чистоте и порядке. Лучше построить его со стороны глухой стены здания, если таковая имеется. Не следует устраивать туалет с выгребом поблизости от террасы или веранды, так как в летнее время от выгреба может распространяться сильный запах, который обеспокоит отдыхающих.

Рисунок 29. Размещение туалета с учетом подъезда ассенизаторской машины

При размещении туалета требуется учитывать необходимость подъезда к выгребной яме ассенизаторской машины, которая имеет довольно солидные размеры. Для откачки используется шланг длиной 7 м, из которых 3 м опускаются в яму, а 4 м разматываются по участку (рис. 29).

Туалет сухого типа с выдвижной бадьей

Сооружение туалета сухого типа с выдвижной бадьей на даче со временным сезонным проживанием потребует меньше средств, если участок вообще не подключен к водопроводной сети. Ведь для промывки туалета водой придется устанавливать насос для колодца с трубопроводом для чистой воды и прокладывать сточные трубопроводы с очистными сооружениями малой канализации, что повлечет значительные затраты.

При высоком уровне грунтовых вод емкость нужно сделать маленькой, не углублять ее в землю, предусмотрев выдвижную конструкцию непосредственно под стульчаком. Для этой цели можно приспособить 30-литровый бак из оцинкованного железа с двумя ручками и крышкой – такие продаются в хозяйственном магазине. Предварительно бак изнутри надо вымыть раствором обычного стирального порошка, тщательно ополоснуть чистой водой и обезжирить бензином. Затем подготовленные и обсушенные внутренние стенки бака покрыть двумя слоями черного битумного лака. После нанесения первого слоя следует подождать, пока бак полностью высохнет. Затем приступить к нанесению второго слоя. Этим же лаком покрыть и крышку бака – она пригодится при его опорожнении.

Непосредственную работу по устройству туалета типа пудр-клозета необходимо начинать с покупки строительных щитов. Если участок вообще не застроен, можно одновременно заказать нужную модель щитового домика и садовый туалет.

В первую очередь следует подготовить поверхность участка. Если туалет ставится на временном месте, то землю под ним можно просто посыпать небольшим количеством гравия. Постоянное же место под туалет готовится совсем по-другому. Периметр выбранной площадки надо разметить колышками. Всю землю внутри периметра выбрать до слоя глины, которая пригодится потом для устройства грядок. Место

установки туалета хорошо бы покрыть еще одним толстым слоем глины – ведь она почти не пропускает воду; можно уложить слой глины со щебнем толщиной в 100–150 мм. Затем ее нужно разровнять и тщательно утрамбовать тяжелой трамбовкой из бревна или катком. Утрамбованную глину можно еще раз присыпать толстым слоем гравия – это существенно улучшит дренаж площадки.

По ее углам на гравийную подсыпку требуется уложить четыре керамзитобетонных блока. На этих блоках уже можно соорудить нижнюю раму для крепления щита туалетного пола. Затем уложить закрепленный на раме пол на указанные четыре керамзитовые опоры. Потом из готовых щитов собрать стены. Сначала соединить их гвоздями попарно. Деревянные щиты для стен туалетной кабины, обычно сколочены из досок набитых на бруски сечением 40 X 40 мм. С лицевой стороны стыки досок следует закрыть тонкими деревянными планками, чтобы не дуло в щели в прохладное время года.

На передней стенке крепится дверь. Пол туалета лучше сразу покрыть линолеумом.

Можно собрать туалетную кабинку и на каркасе из деревянных брусьев. Для чего вначале подготовить 4 деревянных столба-опоры, их нижнюю часть покрыть битумной мастикой или 2 слоями отработанного машинного масла. Затем вкопать в грунт на глубину 70–90 см 4 асбестоцементные трубы, также обработав их снаружи битумной мастикой. Трубы на треть заполнить цементно-песчаным раствором и установить в них столбы-опоры (рис. 30а).

Каркас туалета изготовить из плотно пригнанных друг к другу досок (рис. 306). В задней стенке каркаса выполнить 2 отверстия. Вверху сделать окошко для вентиляции и освещения в дневное время, затянутое сеткой, а внизу – люк для удаления емкости с нечистотами. Люк следует оборудовать рамой, обтянутой противомоскитной сеткой. Крышу обычно делают двускатную или односкатную, которую можно покрыть любым кровельным материалом по сплошной обрешетке: кровельным железом, шифером или др. При желании несложно выполнить оригинальное оформление крыши (рис. 30в).

Рисунок 30 а—в. Сооружение сухого туалета

Сухой туалет можно возвести в виде шалаша. Такой домик-шалаш из щитовых конструкций не нуждается в сооружении несущего каркаса. Крыша-стенка просто делается внахлест из имеющихся в хозяйстве досок. Сверху она крепится металлическим и деревянным коньком. Над дверью изготавливается фрамуга треугольной формы для проветривания.

Размеры уборной выбирает ее будущий владелец, но обычно они бывают примерно следующими: 1 X 1,4 X 2,2 м. Внутреннее пространство туалета можно разделить на 2 примерно одинаковые части. В одной половине установить деревянный ящик для устройства сидения с круглым отверстием, на который крепится стульчак с крышкой. На стульчак при желании можно положить сидение от унитаза. Внутреннюю поверхность стульчака надо обить листовым железом или толем. На стену туалетной кабинки необходимо прибить небольшую полочку для рулона туалетной бумаги, освежающей жидкости и прочих мелочей по собственному выбору. Во второй половине кабинки поместить ящик с крышкой для сухого торфа, земли или опилок. Здесь же можно установить рукомойник с раковиной и ведром.

Подготовленный бак помещают под деревянный ящик стульчака. Там он прослужит не менее шести – семи лет. Важно, чтобы высота бака была максимально приближенной к высоте ящика стульчака. Между ними должен оставаться только минимальный зазор, позволяющий выдвинуть бак для его очистки. Вместо бака при желании можно использовать эмалированное ведро, тогда высоту стульчака рассчитывают под него.

Так как туалетом обязательно будут пользоваться мужчины, рекомендуется в передней части под стульчаком укрепить фартук из резины или клеенки, который будет заправляться в ведро. При таком дополнении можно избежать попадания биологических жидкостей в неположенное для них место.

С готовых торфяных туалетов можно скопировать как механизм припудривания отходов, так и идею фильтрации жидких стоков. Небольшое усовершенствование поможет достичь быстрой переработки содержимого бактериями. Для чего в дно извлекаемого контейнера нужно встроить решетку и патрубок для отвода жидких отходов в дренажную траншею.

Сооружение туалета с выгребной ямой

После того как на участке отведено подходящее место под туалет с выгребом, надо определиться с размерами самой выгребной ямы. Габариты этого санитарного объекта можно рассчитать следующим образом. В среднем взрослый человек оставляет после себя примерно 44 кг фекалий в год, для детей эту величину можно уменьшить вдвое. Годовой объем мочи от одного человека берется равным 500 л. Эти величины принимают в расчет, если владельцы постоянно проживают на своих садовых участках.

Указанные параметры окажутся меньшими, если туалет будет использоваться только в режиме выходных дней или во время отпусков. Для ямы с водонепроницаемыми стенками принимается в расчет общий объем фекалий и мочи на одного человека по 45 л в месяц, или 540 л за год. Размеры таких ям рассчитываются исходя из периодичности их опорожнения. Для ямы, вычищаемой два раза в год, ее объем исчисляется из расчета по 300 л на человека. Со временем объем фекалий в выгребной яме уменьшается, так как эта масса уплотняется и разлагается.

Днище выгребной поглощающей ямы должно располагаться как минимум на 1 м выше максимального уровня грунтовых вод. В большинстве случаев яму выкапывают глубиной не менее 1,5 м. Значит, грунтовые воды должны залегать на глубине свыше 2–2,5 м.

При повсеместном залегании грунтовых вод на участке выше этого уровня, т. е. слишком близко к поверхности, устраивать выгребную яму нельзя. Не рекомендуется устраивать выгреб на основании, которое сложено из сланцевых или известковых пород либо имеет трещины естественного происхождения (рис. 31).

Рисунок 31. Схемы устройства туалета с выгребной ямой

При устройстве туалетов с выгребными ямами следует строго соблюдать все инструкции, основанные главным образом на строительных нормах и стандарте «Инженерное оборудование для отвода сточных вод». По этим инструкциям выгребы, кроме их горловин, положено размещать вне здания – на расстоянии не менее 5 м от строений, на определенной дистанции от общественных путей движения. Наименьшее расстояние от ямы до пределов участка должно составлять 1,5 м.

Для нужд средней семьи из 2–3 человек потребуется устройство поглощающей ямы объемом в 1,5 м³. При глубине ямы в 1,5 м на садовом участке следует разметить квадрат со стороной, равной 1 м, и выбрать из него всю землю. При расчетах объема выгребной ямы – как поглощающей, так и водонепроницаемой – не принимается во внимание ни количество мыльной воды от стирки белья, ни воды от мытья кухонной посуды, ни возможной дождевой воды.

Такую воду ни в коем случае не следует сливать в выгребную яму. Для чего имеются несколько серьезных причин. Прежде всего сточная или дождевая вода быстро заполнит объем ямы. К тому же она разжижает ее содержимое. Тогда нечистоты будут сами искать выход.

Из поглощающего выгреба они станут просачиваться в грунт, создавая большие проблемы.

Тип грунта в том месте, где будет возведен выгребной туалет, прямо влияет на затраты времени и физических сил по его извлечению. Если выгреб сооружается на грунте, в котором преобладает известняк, то нужно приготовить перфоратор и кирку. Под дном выгреба надо обязательно сделать глиняный замок. Для чего дно ямы покрыть слоем утрамбованной жидкой глины без примесей толщиной 20–30 см или даже больше. Стены ямы предпочтительнее выполнить кирпичной или бутовой кладкой. Хотя в некоторых случаях их делают из бревен.

Обычно весной или осенью время от времени происходит особо сильный подъем грунтовых вод. Для предотвращения взаимной диффузии грунтовых и сточных вод кирпичные или деревянные стены и дно выгреба следует покрыть слоем штукатурки. Бревенчатые стены и дно предварительно нужно тщательно проконопатить. Между кирпичной стеной и земляными стенками выгреба сделать зазор шириной не менее 6 см для прокладки изолирующего слоя. Дно выгребной ямы желательно выполнить с уклоном в сторону люка.

С внешней стороны вокруг стен выгреба также необходимо устроить глиняный замок. Откосы над глиняным замком можно покрыть слоем дерна.

Надежнее сделать водонепроницаемые стенки выгреба из бетона, хотя этот вариант обходится достаточно дорого. Однако дешевизна далеко не всегда бывает другом дачника, иногда предпочтительнее потратить больше средств и не иметь неприятностей с загрязнением грунтовых вод. В качестве наполнителя в бетон можно добавить любые камни, битый кирпич или бутылочное стекло. Если имеется возможность, то для стен выгреба следует использовать специальные бетонные кольца, рассчитанные непосредственно на канализационные системы. К тому же круглая форма ямы обеспечит максимальную прочность: круглая кладка выдерживает серьезные сезонные почвенные нагрузки и давление замерзающей земли.

Высокие температуры, достигаемые при разогреве и созревании компостной массы, совместно с антибиотиками убивают яйца гельминтов, возбудителей инфекционных заболеваний и болезнетворных микробов, находящихся в куче. Компост становится полностью безопасным в санитарном отношении.

В таком случае придется бетонировать только пол выгреба. По всей высоте выгреба полагается сделать глиняный замок толщиной до 25–30 см. Если для надежной гидроизоляции в бетон ввести гидроизолирующие добавки, ассортимент которых достаточно широк, то это существенно облегчит процесс бетонирования. Благодаря чему можно не делать замок из мятой глины. Кроме того, вокруг выгреба требуется сделать отмостку и проложить водоотводные канавки.

Выгреб положено оборудовать плотно закрывающейся крышкой. Для этой цели не рекомендуется брать толстые доски с отверстиями. Крышка из такого материала будет пропускать запахи и насекомых (рис. 32).

Рисунок 32. Правильное устройство выгребной ямы

Место над выгребом запрещено отводить под сооружение каких-либо построек. Для выведения нечистот из туалета в выгреб нужно проложить качественные трубы с водонепроницаемыми и гладкими стенками. Внутренний диаметр этих труб должен составлять 200 мм или более.

Прежде чем приступать к возведению стен кабинки, надо обустроить пол туалета, который можно сделать из панельной плиты, из бревен или забетонировать по опалубке. Каждый выбирает удобный для себя вариант.

Но предпочтительнее выполнить перекрытие также из бетона, залив его поверх опалубки, которую затем несложно извлечь через люк. В полу необходимо сделать 2 отверстия: под стульчаком и для вывода вентиляционной трубы.

Приступая к сооружению верхней части туалета, нужно определиться с размерами и материалами для строительства.

Кабинку можно выполнить на основе каркаса из деревянного бруса. Прямоугольная форма брусьев предпочтительнее, так как на них позднее будет легче закрепить материал для внешней и внутренней обшивки. Сборная конструкция кабинки должна состоять из четырех жестких деревянных рам, скрепленных шурупами-саморезами длиной до 10 см. В результате получится очень прочное и надежное сооружение.

Для возведения туалетной кабинки могут понадобиться такие инструменты: ножовка по дереву, рубанок, крестовая отвертка, молоток, стамеска, рулетка.

Если размеры дачного туалета таковы: длина – 150 см, ширина – 100 см, высота – 210 см, – то понадобятся следующие материалы. На каркас туалета пойдет деревянный брус сечением 100 X 100 мм и длиной до 3 м; также будет необходим брус сечением 50 X 50 мм для изготовления сидения. Кабинку отдельно стоящего дачного туалета проще соорудить из дерева, придав ей прямоугольную форму.

Распилив брус по размерам, надо соединить стойки каркаса вполдерева, выбрав древесину до сечения 50 X 50 мм. При необходимости потребуется отшлифовать стойки и убрать неровности соединений. Заготовки для будущего каркаса желательно обработать антисептиком. Капроновым шнуром проверить диагонали как горизонтальных прямоугольников, так и вертикальных.

На высоте около полуметра от уровня пола в несущий столб предстоит врезать поперечные брусья, которые станут основанием стульчака, или постамента. На перемычки пойдут брусья сечением 50 х 50 мм, после чего необходимо сделать перемычку из такого же бруса на расстоянии 100 см от задней стенки, а также по задней стенке. Эти перемычки послужат основой для обустройства сидения. Желательно также усилить каркас внутренними раскосами или косынками.

Стенки туалетной кабинки можно выполнить из досок, плотно пригнанных друг к другу, либо обшить их толстой фанерой или ДСП. На стенки туалета нужно наклеить листовой пенопласт для их утепления (рис. 33).

Рисунок 33. Обшивка каркаса кабинки досками

Для максимальной экономии на расходных материалах можно исходить из размеров кабинки в пределах 120 х 250 см – она будет достаточно просторной. Это позволит обшить стенки стекломагниевыми листами толщиной 9 мм. Из этого же материала можно сделать и внутреннюю обшивку. Стекломагний по техническим свойствам превосходит гипсокартон, а по цене они находятся примерно в одном диапазоне. Он гораздо прочнее, так как армируется стекловолокном, практически не боится влаги и достаточно просто обрабатывается.

Готовая туалетная кабинка ставится на основание без всякого крепежа. Достаточный вес небольшой с виду кабинки не позволит ветру снести ее.

Но с целью придания устойчивости конструкции лучше заглубить дачный туалет в землю, установив его на столбах из бруса сечением 100 х 100 мм. Отрезки достаточной длины останутся от 3-метровых брусьев после нарезки заготовок под несущие стойки. Столбы перед вкапыванием в землю надо промазать битумом или отработанным машинным маслом.

Рисунок 34. Металлическое основание из уголков для кабинки

Можно также использовать металлические уголки сечением 50 х 50 мм, соединив их сварочным методом в постамент с 4 «ногами» примерно по 70 см длиной. Металлическое основание для туалета требуется покрыть грунтовкой, а после ее высыхания – битумной мастикой для защиты от коррозии. Готовый постамент следует заглубить в почву на глубину 50 см. В постаменте надо предварительно просверлить дырки для крепления к нему каркаса кабинки. Между металлическим основанием и деревянной частью кабинки желательно проложить гидростеклоизол, чтобы предотвратить проникновение влаги от металлического постамента к древесине (рис. 34).

Дверь кабинки также делается на каркасе из деревянного бруса сечением 40 X 40 мм. На дверной каркас с помощью саморезов с шагом около 20 см крепится лист сотового поликарбоната. Таким образом получается достаточно прочная дверная конструкция, не требующая установки раскосов.

В одной из стен нужно вырезать окно произвольной формы для вентиляции и обить его сеткой.

Для удобрения клубники, салата и других овощей, употребляемых в пищу в сыром виде, недопустимо применение компоста, который полностью не созрел.

Свесы крыши туалета рекомендуется сделать по возможности больше. Такая конструкция крыши лучше предохранит постройку от воздействия атмосферной влаги. Крышу можно покрыть любым кровельным материалом, предварительно сделав сплошную обрешетку.

В качестве кровельного материала для скромного дачного туалета можно использовать листы ондулина.

Устройство вентиляции в туалете

Существенный недостаток выгребов – выделение газов. Разложение фекалий в яме идет в виде процесса кислого брожения, в ходе которого образуются органические кислоты и выделяются зловонные газы, по преимуществу сероводород. Полная герметизация выгреба практически невозможна. Газы нужно удалять из выгреба, иначе через неизбежные прорехи они проникнут в жилые помещения. Гигиеничность туалета обеспечат противомоскитная сетка от насекомых на окошке туалета и вентиляционная труба, выведенная на уровень его крыши или на 70–80 см выше. Вытяжная вентиляция из асбестоцементных или пластиковых труб диаметром 100 мм крепится к задней стене туалетной кабинки металлическими скобами.

В вентиляционное отверстие желательно установить патрубок еще до бетонирования. Но вытяжка не всегда бывает достаточной для обеспечения качественной и действенной вентиляции, иногда запахи не удается полностью устранить даже с помощью вентиляционной трубы (рис. 35).

Рисунок 35. Расположение вентиляционной трубы

Выгребы неприемлемы в том случае, если есть намерение использовать фекалии. Значит, необходимо искать другое решение. Поэтому при возведении новых строений нет смысла устраивать подобные туалеты (рис. 36).

Рисунок 36. Нерациональное устройство выгреба под стеной дома

Для устранения запахов необходимо тем или иным способом усилить тягу в трубе. Простейшее решение этой проблемы – использование для усиления тяги энергии солнца или ветра. Для применения энергии солнца надо расположить дворовый туалет так, чтобы его задняя стенка с вентиляционной трубой была обращена на юг. Заднюю стенку покрыть листом металла, выкрашенного в черный цвет. Тогда солнце станет нагревать воздуховод и горячий воздух, который значительно легче холодного, устремится вверх (рис. 37).

Рисунок 37. Обивка задней стенки кабинки листом черного цвета для усиления вентиляции

Для использования силы ветра в этих же целях на оголовок трубы требуется поставить дефлектор из конусной насадки и колпака, защищающего кабинку и выгреб от проникновения осадков.

Насадку можно изготовить из небольшого оцинкованного ведра с выбитым дном. Затем она крепится к трубе стяжным хомутом. Колпак в виде конуса удобно крепить к насадке 3 металлическими лапками. Дефлектор, с помощью которого ветер усиливает восходящий ток воздуха в вентиляционной трубе, можно также изготовить из листового оцинкованного железа.

При отсутствии водопроводной сети устройство туалета со смывом внутри жилого дома не представляется возможным, иногда дачникам приходится сооружать туалет без выгреба. Его заменяет выдвижная бадья, помещаемая под стульчаком.

Однако такой туалет сочетает в себе все недостатки выгреба, к тому же бадью нужно довольно часто опорожнять. Потому устройство подобных. туалетов – не самое удачное и целесообразное решение (рис. 38).

Рисунок 38. Туалет, в котором предусмотрено место под выдвижную емкость для фекалий

Как бы тщательно ни был устроен выгреб, нечистоты могут попасть в грунт и загрязнить верхний водоносный горизонт, из которого питьевая вода поступает в шахтные колодцы.

Когда дачникам приходится опорожнять выгребную яму, в голову всякий раз приходит светлая мысль о возможности разложения и разжижения фекалий с помощью химикатов. Тогда содержимое выгребов сделается текучим и одновременно стерильным – его можно будет запросто выкачать.

На протяжении многих десятков лет рекламируются различные средства для этих целей. Но они малоэффективны и не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, поэтому употреблять их не рекомендуется.

Устройство самодельного септика для дома и дачи

Канализация зачастую отсутствует не только во многих пригородных районах, где расположены дачные участки, но и в некоторых кварталах больших городов с миллионным населением. Поэтому имеет смысл ознакомиться с существующими способами устройства местной канализации с очисткой сточных вод.

Рисунок 39. Одноярусный отстойник

Прежде всего возле дома можно выполнить простой отстойник типа септика – одноярусного отстойника, в котором будет происходить выделение нерастворенных веществ из сточной жидкости. Впоследствии они станут успешно перегнивать (рис. 39).

Лучшим выбором для туалета на даче, бесспорно, является устройство септика, обеспечивающего оптимальную очистку стоков. При правильном монтаже и эксплуатации он не выделяет неприятного запаха. Септик на даче нуждается в меньшей затрате сил на обслуживание по сравнению с выгребной ямой. Однако изготовленный промышленным способом септик для дачи или коттеджа – это чрезвычайно дорогое удовольствие. Тем не менее существует выход из положения – септик из недорогих материалов можно устроить на даче своими руками. Он будет успешно работать и выполнять свою миссию соответственно затраченным на него средствам.

Многокамерный септик – это своеобразный отстойник из вкопанных в землю емкостей, в который из дачного дома или коттеджа стекают все канализационные отходы и сточные воды. Сооружение может быть небольшим – для нужд одной семьи – или целой системой, призванной обслужить многоквартирный дом или даже дачный поселок. В септике отходы перерабатывают особые бактерии, специально занесенные в систему.

При попадании в природные воды поверхностно-активные вещества притягиваются частицами минерального и органического происхождения, входящими в состав воды. Затем они оседают на дне водоемов, создавая очаги вторичного загрязнения.

Бактерии для септика продают специализированные компании. Когда бактериям хватает пищи, они охотно развиваются и размножаются самостоятельно.

Главное условие жизни бактерий – это достаточное количество воды. Пересыхание септика вызывает процесс гниения, и бактерии погибают.

Обработанная микроорганизмами часть отходов выпадает на дно отстойника порошкообразным веществом. Затем очищенные сточные воды оказываются в системе дренажа, где постепенно впитываются в почву. Дренажную систему можно устроить как вблизи от септика, так и в отдалении от него. Система дренажа действует самостоятельно и, как правило, не требует обслуживания. Хорошим выходом при постоянном проживании на даче будет многокамерный септик с реагентной очисткой стоков (рис. 40).

Рисунок 40. Многокамерный септик с реагентной очисткой стоков

В сервисе нуждается и сам септик, из которого надо 1–2 раза в год удалять твердые отходы. Обычно эту операцию производят специалисты. Септики выполняют из различных материалов: металла, бетона и др. При выборе их оборудования имеет смысл подобрать надежную компанию. Тогда вы будете уверены, что она продаст вам высококачественный септик и вам не придется впоследствии выкапывать всю систему и заменять ее.

Выбирая септик, особое внимание обратите на объем его емкости. Специалист сможет точно рассчитать требуемый объем. Как правило, для семьи из 6 человек нужна емкость для отходов на 3000 л. При необходимости можно приобрести септик большей емкости или установить их несколько.

Небольшой септик, или подземный отстойник горизонтального типа, вполне справится с 1–2 м³ сточных вод в сутки.

К тому же он не требует подключения электричества. Всего лишь и требуется – изредка вывозить накопившийся осадок.

Традиционный подземный септик – это самая испытанная конструкция для дачного туалета, его самостоятельное устройство обойдется относительно дорого. Но он отлично подойдет для большого дачного дома с ванной, в котором круглый год живет большая семья. Септик состоит из одной или нескольких камер, через которые протекает сточная жидкость. Подземный септик можно строить по модульному принципу и увеличивать его мощность по мере надобности. Объем септика обычно рассчитывается под конкретные нужды. Он не в состоянии полностью очистить сточные воды, после него почти всегда осуществляется почвенная фильтрация.

Рисунок 41. Септик

Дачник, владеющий некоторым инженерным и слесарным опытом, способен сам собрать подземный септик из двух пластиковых емкостей объемом по 700 л и на пластиковых поддонах (рис. 41).

Для чего понадобятся недорогие подручные материалы, а также стандартная схема септика такого типа. При необходимости емкости можно объединять в модули. Конструктивной особенностью самодельного септика является последовательное соединение (один за другим) двух контейнеров.

Все оголовки труб внутри емкостей надо закрыть тройниками. Это избавит их от засорения плавающими сверху поверхностно-активными веществами.

Газоотводную трубку нужно соединить с емкостью септика выше рабочего уровня жидкости. Все соединения можно сделать посредством обычных канализационных труб. Затем их обязательно утепляют пенополиэтиленом и пенопластом. Но лучше использовать специальные трубы для наружной канализации. Все места соединений обильно проклеивают силиконовым средством для герметизации и оборачивают сантехническим скотчем. Возможно, придется дополнительно обработать места соединений труб с баками эпоксидным клеем (рис. 42).

Рисунок 42. Герметизация слива из еврокубов

В месте выхода трубы в грунт целесообразно установить обратный клапан – он предотвратит затекание в систему грунтовых вод. Если такой возможности нет, отчасти могут помочь формирование отрицательного уклона в отводящей трубе и поле фильтрации. Погруженные в грунт баки снаружи желательно укрепить железными или деревянными щитами. С боков и сверху их следует утеплить пенопластом (рис. 43). Если грунты имеют свойство вспучиваться, то баки целесообразнее залить в бетон. Это предотвратит их выдавливание.

Рисунок 43. Утепление баков перед погружением в грунт

Септики, изготовленные из прямоугольных баков, обычно не выдавливаются во время пучения грунта в отличие от круглых септиков. Но для подстраховки их можно привязать к закладной бетонной плите-подставке. При устройстве септика важно помнить, что СНИП налагает запрет на отсыпку труб полей аэрации шлаком, керамзитом или другим видом засыпной теплоизоляции.

Канализационные трубы от дома до септика также желательно утеплить. Окончательным этапом работ станет подъем вентиляционной трубы на высоту не менее 4 м – тогда не возникнет проблем, связанных с неприятным запахом.

Устройство самодельного поверхностного септика для дома или дачи

Для дачи, которая используется только в теплый период года, без ванной комнаты, с числом членов семьи, не превышающим 4 человек, можно сделать поверхностный септик. В его емкость можно вывести сливы от ванны и умывальников, мойки на кухне и от унитаза. Его дно располагается или вровень с поверхностью земли, или на 40–50 см ниже. На этот счет нет строгих норм – все определяется уровнем грунтовых вод (рис. 44).

Рисунок 44. Схема устройства поверхностного септика

Главное в устройстве септика – это его герметичность. Под основную конструкцию можно использовать пластиковый контейнер или большую пластиковую бочку, оснащенную вводной и выводной трубами. Габариты поверхностного септика составляют 1,5 X 2 м при высоте, равной примерно 50–60 см.

Можно перед посадкой колодезного сруба устроить направляющие салазки из толстых досок или стесанных жердей, которые крепят длинными гвоздями к стенкам шахты. Они не позволят срубу перекоситься при его опускании.

Чашу септика можно либо полностью отлить из бетона, либо выполнить из бетона плиту для дна и построить стенки из кирпича, а позже залить их бетоном.

Главное, чтобы внутри чаши септика была тщательная гидроизоляция. Затем с одной его стороны делается ввод канализационной трубы из жилого дома. С противоположной стороны ниже уровня ввода устраивается слив из септика.

Далее слив из септика выводится в трубу поля аэрации на расстоянии не менее 15 м; если имеется возможность – то и на большем расстоянии. Из этого септика также выводится вентиляционная труба на высоту 4 м, т. е. выше крыши жилого строения.

Крышку септика можно изготовить из подручных материалов. Ее главная задача – обеспечение герметичности. Чтобы быть полностью уверенными в герметичности, используйте сварной люк с загнутыми вниз краями. Он укладывается в кольцевой желоб, наполненный водой.

Если у вас нет возможности осуществить подобную операцию, нужно тщательно обработать все швы, соединения и возможные щели силиконовым средством для герметизации. Иначе неприятный запах будет беспокоить дачников (рис. 45).

Рисунок 45. Внешний вид поверхностного септика

Фильтрующий колодец

Фильтрующий колодец – это дополнительное сооружение к септику. Он состоит из донного фильтра, стен и перекрытия.

Донный фильтр в колодце – это слой мелких камешков, гравия, щебня, кирпичной крошки, спекшегося шлака, керамзита и прочего битого строительного мусора толщиной 15–30 мм на дне колодца. Стенки колодца делают из сборного железобетона, монолитного бетона, бутового камня или сплошного глиняного кирпича. На стенках изнутри выполняют равномерно распределяемые отверстия диаметр до 40–60 мм по всей высоте фильтра – от подающей стоки трубы до низа щебеночной засыпки. Их общая площадь не должна превышать 10 % поверхности стенок. В стенках из кирпича отверстия выполняют за счет промежутков в кладке.

В результате получается емкость нужного объема с дырками на стенках и без дна. Вместо него – насыпной фильтр.

Вокруг наружной поверхности стенок колодца на 30 см в ширину нужно отсыпать фильтрующий слой из щебня, как на дне колодца.

Эта отсыпка щебнем, собственно, и является рабочей частью фильтрующего колодца.

Лоток трубопровода, подводящего сточные воды, должен располагаться на 10 см выше верха донного фильтра. Если сооружается колодец с достаточно высокой засыпкой внутри, то открытый конец трубопровода обязан находиться в центре колодца.

Если же уровень засыпки несколько ниже, открытый конец трубы целесообразнее оставить на урезе внутренней поверхности колодца – тогда легче чистить его. Лоток трубы нужно установить на отметке чуть ниже уровня выхода из септика с учетом уклона трубы, отводящей сточные воды в колодец.

Фильтрующая поверхность колодца рассчитывается исходя из нагрузки на площадь его донного фильтра и площади отверстий в стенках колодца.

Расчетная нагрузка в песчаных грунтах равна 100 л в сутки на 1 м², в супесчаных грунтах она снижается до 50 л в сутки на ту же единицу площади.

В суглинистой почве нагрузка, вероятнее, окажется меньше. Не стоит делать внутри колодца высокий фильтр. Вполне достаточно слоя высотой 20–30 см. Такой фильтр станет чаще засоряться, но чистить его будет проще.

Точный расчет фильтрующей поверхности конкретного сооружения можно выполнить на основе четких данных по фильтрующей способности местных грунтов. Основание фильтра всегда располагается как минимум на 1 м выше уровня залегания грунтовых вод. Если расстояние между основанием фильтра и уровнем грунтовых вод более 2 м, можно на 20 % увеличить нагрузку на фильтрующую поверхность.

Определить уровень залегания грунтовых вод самостоятельно, без геологических изысканий очень сложно.

К тому же он подвержен заметным сезонным колебаниям.

В плане площадь фильтрующего колодца не должна превышать 4 м², полная глубина обязана быть в пределах 2,5 м. Нет смысла строить очень большой колодец. Лучше предусмотреть устройство нескольких колодцев меньших габаритов, располагая их по возможности подальше друг от друга. Тогда они не будут оказывать взаимного влияния.

Главное, чтобы фильтрующий колодец не ухудшал качество подземных вод, потребляемых для нужд водоснабжения.

Оптимальным решением можно считать вариант фильтрующего колодца с кладкой стен из кирпича и с засыпкой по краям гравия. Глубина колодца должна быть приблизительно на 70 см ниже уровня промерзания грунта – чем глубже, тем лучше.

К фильтрующему колодцу от септика надо вывести трубу, которую следует заложить в грунт ниже уровня промерзания. Кроме того, желательно произвести теплоизоляцию трубы специальными материалами.

Можно устроить несколько небольших колодцев объемом по 2 м³, под каждый из которых выкопать яму размерами 1,25 X 1,25 м.

Размеры ямы рассчитываются исходя из объема сливаемой воды с учетом способности грунта впитывать ее.

К этим параметрам следует прибавить толщину кирпича в 25 см с каждой стороны будущего слива-септика, а также по 30 см для крупного гравия по боковым сторонам банного слива между его земляными и кирпичными стенами. Это пространство между кладкой и земляными стенами ямы нужно засыпать кусками бетона и мелким щебнем, чтобы земля не попадала в яму через щели в кладке (рис. 46).

Рисунок 46. Фильтрующий колодец

Назад: Выбор нужного варианта

Дальше: Эксплуатация и обслуживание