Самый простой способ устроить туалет на даче своими руками – это приобретение биологического туалета, представляющего собой компактный переносный санузел, в котором все отходы жизнедеятельности расщепляют компоненты биологически активной жидкости. Благодаря чему устраняются запахи и уничтожаются микробы. На сегодняшний день такое устройство является самым удобным способом решить туалетную проблему, удобство его применения состоит еще и в том, что компактность позволяет перенести и установить агрегат в другом месте. Кроме компактности, их достоинство заключается в том, что они не нуждаются в подключении к коммуникациям. По большей части эти агрегаты не нужно подключать к электросети, нет необходимости устраивать канализацию или подводить воду. Именно это свойство позволяет использовать их в сезонных дачных домиках. Этот вариант идеально подойдет для тех, кто намеревается перепланировать свой участок. Тогда можно не впадать в лишние траты на устройство временного дворового туалета.

При выборе того или иного типа туалета для дачного дома следует учитывать конкретные условия. Прежде всего это качество дома и его местоположение, наличие реальной возможности для подведения воды и прокладки канализации, предполагаемая частота посещения дома.

При выборе домашнего биотуалета для дачи принципиальное значение имеют несколько факторов. Прежде всего очень важен объем бака для отходов. Резервуар туалета объемом в 12–14 л рассчитан примерно на 25–30 использований. По числу членов семьи – пользователей туалета – можно примерно рассчитать частоту опорожнения его резервуара. Семье из трех человек указанного объема может хватить на 1–2 дня, т. е. на выходные. Резервуар объемом 20–21 л рассчитан примерно на 50-кратное использование. Его хватит на время, в два раза большее, или на большее число пользователей.

Не менее важен при выборе модели вес бака с отходами. При объеме в 12–14 л резервуар с отходами весит около 14–15 кг, а большая емкость на 21 л ориентировочно весит не менее 23 кг. Выбирать тип агрегата следует с учетом расстояния до места окончательной утилизации отходов и физических возможностей того, кто будет заниматься их перемещением.

На выбор биотуалета влияет и его высота. Высоким людям не очень удобно пользоваться низкой конструкцией с высотой в 31 см, а высокий туалет (42 см) сложен для использования его детьми (рис. 10).

По сути дела современные модели биотуалетов для жилого помещения являются биологическими туалетными машинами – особым бытовым оборудованием для автоматической глубокой переработки и последующей утилизации биологических отходов. Его производят из прочного, стойкого к химикатам и огню полимерного композита. Такие агрегаты выдерживают вертикальную нагрузку на крышку до 200 кг.

Бак системы способен выдержать замерзание жидкости или сильный удар. Конструкция подобных систем поддерживает равномерное распределение перерабатываемых биологических отходов по накопительной емкости. В некоторых компактных конструкциях устанавливают перемешивающие роторы. В других агрегатах нужная равномерность отходов поддерживается особой формой накопительного бака. Во всех остальных компактных системах для равномерного распределения компоста бак биотуалета разворачивается на 180° по отношению к приемному отверстию крышки (рис. 11).

В тех случаях, когда дача имеет доступ к энергоснабжению от электросети, можно выбрать самое технологически совершенное устройство. Оно обеспечено электродвигателем и ротором для перемешивания отходов; эти устройства ускоряют процесс анаэробного разложения. Конструкция снабжена системой вентиляции, которая поддерживает определенную температуру и удаляет жидкую часть отходов методом испарения. Специальные автоматические створки наглухо закрывают приемное отверстие в верхней части таких агрегатов (рис. 12).

Стационарный компостирующий туалет непрерывного действия является самой сложной конструкцией среди подобных агрегатов. Эта конструкция особо ценна в регионах с нехваткой воды. Хотя при ее установке придется вложить определенную сумму денег, но первоначальные затраты окупятся удобством использования: владельцам не придется возиться с грязными отходами. При хорошей вентиляции такого компостирующего туалета хозяев не будет беспокоить неприятный запах. На выходе же получается уже готовый компост.

Принцип его работы основан на использовании наклонной компостирующей камеры большого объема, дно которой имеет уклон в 30°. Вместо прутьев решетки в нем применены распиленные вдоль трубы, благодаря чему исключается засор воздуховодов и обеспечивается устойчивая вентиляция нижней камеры. Его характерная особенность состоит в том, что периодически в компостную камеру через специальную загрузочную дверцу надо добавлять торф или торфогрунт. Готовый к употреблению компост можно без особых усилий выгружать через нижнюю дверцу.

Среди небольших компостных туалетов одной из лучших конструкций считается компостный туалет Гумуса. Система предполагает обычную установку агрегата внутри жилого помещения, но ему требуется подключение к электросети для нагрева компостного отсека. Подогрев способствует быстрой пастеризации компоста и испарению избытка жидкости.

Недостаток конструкции – ее малые размеры и необходимость постоянно следить за процессом в приемном устройстве, которое нужно опорожнять примерно раз в месяц. Современные модели оборудованы датчиком уровня жидкости в рабочей зоне, позволяющим дистанционно проверять состояние туалета. Малый объем системы дает на выходе небольшой объем компоста. Конструкция целесообразна для применения на даче, которая посещается только по выходным. Некоторые образцы этой модификации оборудованы добавочной емкостью для отходов, размещаемой внизу. Но тогда имеет смысл просто приобрести более мощную конструкцию (рис. 13).

Для регионов с большим количеством солнечных дней можно предложить компостный туалет с солнечной активацией. Эту конструкцию разработал инженер из США Павел Галлимор. В южных штатах этой страны конструкция имеет сертификат санитарного допуска. От простого компостного туалета система отличается большей вентилирующей способностью, ускоряющей переработку отходов. Пластиковая перфорированная труба, идущая через рабочую емкость системы, дает добавочный приток воздуха.

Солнечная нагревательная панель делает систему энергонезависимой, как парник, где используется солнце, которое нагревает воздух. В условиях средней широты солнечный нагрев можно заменить обычным принудительным (рис. 14).

Приставка «БИО» в самом названии агрегата предполагает, что в нем совершается биологическая очистка в виде воздействия на нечистоты живых бактерий. Отечественные производители создали очень удобный серийный агрегат специально для дачников, живущих за городом круглый год.

Это биологический реактор «Биотуалет дачный». Он является гибридом биотуалета и компостера, не требующим переноса продуктов аэробного разложения из приемного устройства туалета в компостер. Он совмещает в себе два устройства: биологический туалет и полноценный компостер. Приемное устройство этого биологического реактора составляет 250 л. Он может работать круглый год, а полностью готовый компост удаляют из него всего раз в год (рис. 15).

Основная емкость устройства сделана из прочного пластика. Этот тип туалета не нуждается в воде и выводящих выпускных канализационных трубах, но ему нужен доступ к электросети.

От сети работает встроенный вентилятор, гарантирующий отсутствие неприятных запахов. Другая модификация агрегата с нагревательными элементами позволит эксплуатировать этот компостный туалет и в зимнее время. Заполненная емкость опорожняется без особых усилий всего раз в год. За это время в ней полностью совершаются все биологические изменения отходов. Из туалета извлекается полноценный компост, готовый ко встрече с грядками.

Если загородный дом посещается в режиме выходного дня, то типовая комплектация позволяет обслужить и восемь человек. Размеры модульного компостного туалета – 64 х 84 х 64 см.

Существует более удобная для использования система, в которой санитарная зона в виде унитаза и компостный накопитель располагаются на разных уровнях.

Дачники получают обычный унитаз, рабочая емкость которого выводится за пределы дома. Но для размещения такой конструкции жилой дом должен стоять на высоком фундаменте или иметь подвал на выходе так, как для установки компостного приемника необходимо пространство высотой не менее 90 см. Тогда в нижнем помещении можно свободно смонтировать компостную емкость. Такая система позволяет увеличить объем производимого компоста и повысить пропускную способность самого туалета. При использовании его в режиме дачного проживания система способна обслужить коллектив до 10 человек (рис. 16).

Для дач или жилых домов без подвалов можно порекомендовать «чудо» североамериканской инженерии – вакуумный туалет, действующий на основе простого компостного туалета. Его вакуумная установка нарушает законы всемирного тяготения. Производители этого туалета убеждены, что его несложно установить где угодно (рис. 17).

Загородный дом, который подключен к водопроводной сети, но не имеет канализации, можно оборудовать смывной конструкцией туалета, работающей так же, как обычный домашний туалет со смывом чистой водой. В то же время он настолько компактен, что занимает очень мало места в ванной комнате дома или дачи. Малый вес такого туалета позволяет легко доставить его в любое нужное место.

Совмещая в себе все достижения городской цивилизации, он является элементарным компостным туалетом.

Для его активизации хватит всего пол-литра воды. В основе конструкции – все тот же компостный блок из простейшей модульной системы. Затраты малых объемов воды делают унитаз и компостный блок независимыми друг от друга, что позволяет организовать в доме несколько туалетных комнат, связанных лишь с одним компостным блоком. В зимний период приемный компостный блок нужно расположить в защищенном от морозов месте и оборудовать внутренней системой подогрева. Биотуалет изготовлен из прочных материалов, что гарантирует многолетний срок его эксплуатации. Гигиеничность конструкции позволяет использовать биотуалет в условиях сезонной дачи и загородного дома (рис. 18).

Однако практичность биотуалета вызывает сомнения, так как при его эксплуатации придется часто мыть унитаз с применением большого количества воды.

Говоря о биологических туалетах, можно сказать, что существует множество вариантов подобных устройств, но большинство из них имеет одинаковый принцип действия. Их основными элементами являются два бака – верхний и нижний. Специальная жидкость, которая добавляется в нижний бак, позволяет растворить и дезинфицировать стоки или превратить отходы в компост.

В пользу биологических туалетов говорят удобные ручки накопителя для переноса, небольшой вес агрегата, автономность функционирования, экономичный расход жидкости для дезинфекции, индикаторы количества воды и стоков. Кроме того, на установку этого агрегата не требуется никаких разрешений. Стоимость биотуалета колеблется в пределах 3—5000 рублей, срок эксплуатации достигает 7–8 лет.

Против их использования можно привести такие факторы, как постоянное приобретение дезодорирующих составов, растворителей и сопутствующих товаров. Переработка отходов жизнедеятельности внутри такого туалета происходит с помощью специальных веществ-реагентов, дезодорирующих и расщепляющих отходы. Самые безопасные из них – это бактериальные средства. Если применять в биотуалете такие средства, после которых переработанные отходы из накопителя можно сливать прямо на участок, то их приобретение обойдется дачнику от 400 до 1300 рублей за емкость объемом в 2 л. Семье из трех человек при 24-литровом нижнем баке двухлитровой канистры хватит примерно на три месяца при разовом заливе 150 г средства. Семья численностью в 4–6 человек должна опорожнять накопительный бак каждые 2–3 дня.

При выборе биотуалета главное – учитывать, что туалет на даче является одним из важнейших элементов, который определяет комфорт не только самого дачника, но и его соседей.

Людям, на короткое время приезжающим на дачу поработать в саду, полюбоваться его красотой и отдохнуть на свежем воздухе, сложные бытовые устройства вряд ли нужны. Даже если живут в своем дачном домике все лето, они вполне могут обойтись отдельно стоящим домиком сухого дворового туалета. Ведь такие «блага» цивилизации имеются даже в благополучной Финляндии – в местах отдыха людей на природе, где обычно нет ни жилых домов, ни людей.

Сухой дворовый туалет, или пудр-клозет, можно рассматривать как достаточно удобный и гигиеничный вариант туалета для дачи, где нет централизованной подачи воды, высокий уровень залегания грунтовых вод, если участок вообще не подключен к какой-либо водопроводной сети. При правильном оборудовании такой туалет считается относительно необременительным, дешевым в эксплуатации и опрятным вариантом для обитателей загородного дома, которые предполагают перерабатывать фекалии в составе компоста для удобрения почвы в саду или огороде. По причине его главной конструктивной особенности – отсутствия выгребной ямы – на строительство сухого туалета не требуется никаких согласований. В этом заключается одно из главных его преимуществ. Другим важным достоинством является возможность его размещения в любом месте или совмещения с баней либо другими хозяйственными постройками. Самодельный торфяной биологический туалет удобен, когда не хочется (или нет надлежащих условий) рыть выгребную яму, сооружать септик, подводить к туалету воду; при отсутствии возможности согревать зимой все компоненты покупного биологического туалета для дачи. Сооружение пудр-клозета вместе с затратами на оцинкованное или эмалированное ведро для отходов обойдется относительно дешево. При необходимости можно увеличить емкость, использовав вместо ведра бак из половины бочки на 100 л, но такую емкость труднее будет опорожнять. Чем больше бак, тем тяжелее его вытаскивать. Хотя и эта проблема решается просто: можно использовать стандартный контейнер для мусора на колесиках. Кроме ведра, для сухого туалета нужна емкость для материала, который добавляется в фекалии после каждого пользования: торфа, земли или песка. Если использовать для припудривания нечистот торф или торфяную крошку, то по сути дела получается самодельный торфяной биологический туалет, имеющий существенные преимущества перед туалетом с традиционной выгребной ямой.

Заполненную емкость с периодичностью в 3–4 дня (или чаще, если ею пользуется большее число людей) надо осторожно вынуть через заднюю боковую дверцу и опорожнить в компостную яму или в специальный бак, а затем засыпать торфом, опилками или сухой землей. Выполнять удаление содержимого ежедневно, пока емкость еще можно поднять. Через 2–3 года из отходов получится компост, вполне пригодный для удобрения огорода. Сухой туалет при наличии подобающей вентиляции можно устроить даже в отдельном помещении внутри дома. В принципе, все торфяные биологические туалеты являются современным модернизированным вариантом пудр-клозета.

Внутреннее убранство дворового туалета очень простое: стены обшиваются досками, деревянной вагонкой, ламинированной фанерой. Также из досок выполняется стульчак, на который кладется пластиковое сиденье. Можно дополнить интерьер полочкой для средств по уходу за туалетом.

Стульчак и кабинку несложно изготовить самостоятельно из досок или легких деревянных щитов или оформить заказ в специализированной мастерской. Но можно соорудить простую модель кабинки из кирпича или блоков. Туалет только для летнего пользования доступно выполнить из деревянного или металлического каркаса, обшив его листами шифера или брезентом. Суть в том, чтобы конструкция туалета была простой и не очень дорогой. Двускатную или односкатную крышу нетрудно покрыть любым кровельным материалом по сплошной обрешетке.

Единственный минус этого варианта – перенос ведра к емкости с компостом после каждого его наполнения. При большой численности семьи этим приходится заниматься довольно часто (рис. 19).

При обустройстве дворового туалета владелец садового участка должен иметь возможность местной переработки и обеззараживания отходов. Поэтому в число сооружений сухого туалета следует включить компостную яму или специальное устройство для компостирования.

У дачников в летний горячий сезон зачастую нет ни времени, ни желания заниматься сложными строительными работами, но при этом хочется иметь приличный туалет. Как правило, вкладывать серьезные деньги в солидный и дорогой агрегат в виде солидного компостного туалета тоже готовы далеко не все.

Приложив очень малые усилия, можно очень быстро организовать туалет для дачи, не затевая большой стройки и не затрачивая особых средств.

В удобном помещении можно поставить обычный унитаз и отвести от него стандартную фановую трубу за стену дома. Труба подключается к рабочей зоне – модулю биотуалета или к герметичному пластиковому баку с торфом.

Преимущества этого варианта – в возможности смонтировать систему за один день в любой точке дома, что сильно не затронет имеющиеся строительные конструкции. Утилизация отходов не повредит почвы, не возникнет проблемы с поиском места под туалет. Такой туалет будет иметь самостоятельную вентиляцию через отводную трубу.

В числе недостатков данного устройства следует назвать очень малую производительность, невозможность удалять бытовые сточные воды, довольно высокую стоимость обслуживания. В холодный период эксплуатация этого гибридного агрегата сопряжена со значительными рисками. Воспользовавшись на короткое время его необычной конструкцией, можно приступить к строительству стационарного дачного туалета (рис. 20).

Умельцы из Северной Америки подарили превосходную и очень простую идею устройства самодельного дачного «биологического» туалета. В емкость пудрклозета необходимо вложить большой мешок для мусора и прикрепить его к стульчаку сантехническим скотчем. Вместо опилок или торфа содержимое мешка после пользования припорашивается наполнителем для кошачьего туалета.

Рисунок 20. Два в одном – обычный унитаз, соединенный с приемным резервуаром биотуалета

По мере необходимости мешок опорожняется в компостную яму (рис. 21).

Для желающих пожить на даче в зимнее время, но не имеющих ни сил, ни возможности рыть выгребную яму или сооружать септик, вполне подойдет чистый не пахнущий торфяной туалет. Самодельный торфяной туалет достаточно экологичен. К тому же он очень прост в обслуживании. Его можно обустроить в подсобном помещении внутри домика, употребив следующие составные части: стульчак с ведром-туалетом, емкость для торфа, собственно торф и компостную яму.

Торф – это незаменимая вещь для подобного туалета: в нем содержатся бактерии, очень быстро разлагающие естественные биологические отходы человека. В течение нескольких недель они обращают нечистоты в удобрение. Принцип действия туалета составляют несколько несложных операций. Торф кладется на дно приемной емкости. После каждого пользования естественные отходы прикрывают слоем торфа. Как только приемная емкость заполнится, все отправляется в компостную яму. При использовании торфа не возникает неприятного запаха, а смесь лучше компостируется. Замена торфа опилками не дает быстрого компостирования отходов. Опилки, смешанные с торфом в соотношении 1:1, лучше использовать при устройстве туалета с большой приемной емкостью – примерно на 50—100 л. В таком случае опилки улучшат аэрацию субстрата.

При соблюдении несложных гигиенических условий компостная куча превращается в один из лучших приемников для утилизации и обеззараживания биологических отходов.

Для дачного туалета желательно брать только сухой торф или торфяную крошку. Торф помещают в ведро или ящик рядом со стульчаком и каждый раз засыпают в приемную емкость по завершении процесса (рис. 22).

В том случае, если не предполагается использование фекалий на удобрение, на участке можно обустроить туалет с бетонной выгребной ямой – люфт-клозет, являющийся более совершенным вариантом деревенской уборной с выгребом, оборудованный хорошо устроенной вытяжной вентиляцией собственно выгреба. Это позволяет при необходимости пристроить люфт-клозет к дому, что намного удобнее в пользовании, чем отдельно стоящий домик.

В зависимости от уровня стояния подземных вод люфт-клозет можно устроить в разных вариантах. При низко залегающих грунтовых водах люфт-клозет нужно соорудить с выгребной ямой. Если воды залегают высоко, то лучше избрать вариант с выдвижной бадьей (рис. 23).

Конструкцию дворового туалета большей частью выбирают исходя из имеющихся в хозяйстве строительных материалов. Чаще туалетную кабинку для люфт-клозета делают из дерева, хотя на первых порах можно соорудить деревянный каркас, обернув его непрозрачной пленкой или рубероидом. Готовый деревянный домик с доставкой обойдется примерно в 2–3 тысячи рублей. К задней стенке кабинки крепится вентиляционный стояк из асбоцементной трубы диаметром 100–150 мм. Иногда для этой цели сооружают короб, сбитый из досок, с шириной каждой стороны примерно 150 мм. При выполнении вытяжной вентиляции выгреба необходимо обеспечить герметичность всех соединений – это важнейшее условие ее качественной работы. Неприятный запах от выгребной ямы в таком туалете часто становится проблемой многих дачников.

Для туалета, стоящего отдельно, вроде, вполне хватает естественной тяги воздуха. Вытяжку полагается поднимать над кровлей на высоту около 1 м, сверху ее нужно оборудовать защитным колпаком.

Те, кто проводит на даче лишь время теплого сезона или бывает там наездами, могут обойтись обычной дворовой уборной с выгребом, не занимаясь обустройством вентиляции. Туалет выгребного типа предпочтителен в тех случаях, когда предполагается проживание на даче большого числа людей и приезжающих гостей в течение долгого времени. Такие дачные туалеты, как правило, устраивают подальше от дома. При сооружении туалета не забудьте, что дно ямы должно находиться выше (осенне-весеннего) уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м. Если же грунтовые воды на садовом участке залегают вблизи от поверхности, то выгребную яму делать нельзя. Придется остановить свой выбор на сухом туалете с выдвижной бадьей. Но и такой туалет нежелательно возводить на месте, где достаточно мокрая земля (рис. 24).

Многие владельцы садовых участков убеждены, что главным недостатком любых выгребных ям является невозможность использования фекалий в качестве удобрения без их соответствующей обработки. Несколько стабилизировать фекалии в выгребной яме можно, добавляя в них известь. Она, особенно хлорная, предупреждает закисание содержимого ямы и формирование смрадных газов.

Для выгреба емкостью 500 л следует приготовить раствор из расчета по 10 кг извести на 50 л воды. Фекалии в целях дезинфекции можно обрабатывать специальными химическими веществами, но использование их для садовых участков обходится слишком дорого. Добиться полной дезинфекции содержимого выгреба не удастся. Все применяемые вещества содержат самое различное количество активного хлора, поэтому он оказывает только частичное воздействие на микробов.

Выгреб – это яма около 1,5 м глубиной с герметичными стенками, имеющая небольшой уклон дна в сторону люка для удобства ее очистки. В зависимости от конкретных условий выгреб может быть герметичным или фильтруемым. С точки зрения охраны окружающей среды герметичный выгреб предпочтительнее, потому что он не загрязняет почву, но нуждается в регулярной очистке. Фильтруемый выгреб можно очищать гораздо реже, но отходы неминуемо просочатся в грунт. Такой выгреб можно сооружать при суточном объеме стоков до 1 м³; для его сооружения обычно используют бетонные кольца для колодца.

Для большой семьи нужен выгреб объемом не менее 2 м³. Выгреб такого объема рекомендуется делать только герметичным, со стенками и полом из бетона или кирпича с последующим оштукатуриванием внутренних поверхностей, тогда нечистоты из выгреба не будут просачиваться в почву. По всей высоте выгреба полагается сделать глиняный замок толщиной 25–30 см.

Для надежной гидроизоляции можно также добавить какие-либо гидроизолирующие добавки, что существенно облегчит процесс. В таком случае можно не делать замок из мятой глины. Также вокруг выгреба необходимо выполнить отмостку и проложить водоотводные канавки.

Форму выгреба следует выбирать с таким расчетом, чтобы очистной люк был снаружи и имел удобный доступ. Для более удобной очистки, дно выгреба рекомендуется делать с небольшим наклоном в сторону люка. Перекрытие желательно сделать также из бетона, залив его поверх опалубки, которую можно затем извлечь через люк.

Заблаговременно в перекрытии выгреба нужно предусмотреть два отверстия. Одно необходимо для трубы большого диаметра, соответствующей по размерам будущему «очку», второе – не менее 100 мм в диаметре – для вентиляционной трубы. В вентиляционное отверстие установить патрубок еще до бетонирования.

Крышку люка для извлечения содержимого выгреба полагается делать двойной. Верхнюю крышку можно сделать из чугуна, нижнюю – из пропитанной каким-либо защитным составом доски. Свободное пространство между ними полагается заполнить насыпным утеплителем в виде торфа, стружки или опилок. Сверху выгреб нужно утеплить, он не должен промерзать.

Над выгребом рекомендуется сначала уложить деревянные или железобетонные балки, а на них укрепить туалетную кабинку. Открытое пространство, если нет бетонного перекрытия над ямой, полагается плотно закрыть досками, а поверх них положить рубероид (рис. 25).

При небольшой численности семьи очистку герметичного выгреба надо производить хотя бы раз в год. Однако с ростом семьи это нужно делать дважды в год – весной и осенью. Содержимое выгребов – это густая вязкая масса, которая не поддается выкачиванию, поэтому опорожнять выгреб приходится вручную. Эта процедура малоприятна и для владельца приусадебного участка, и для его соседей. Однако подобные выгребы пока еще очень часто встречаются из-за простоты их конструкции.

В пользу их целесообразности в условиях средней полосы России говорит многовековая традиция применения таких сооружений.

Выгребную яму не рекомендуется сооружать при высоком уровне залегания грунтовых вод в 3–3,5 м от поверхности земли и меньше, так как из-за вероятного просачивания нечистот возможно отравление близлежащих колодцев. Днище выгребной ямы должно находиться не менее чем на 1 м выше максимального (осенневесеннего) уровня грунтовых вод.

Иногда по незнанию на даче делают переливную яму для туалета из бетонных колец или других материалов, но без дна (так называемый народный септик). Такая конструкция может привести к заражению питьевых вод стоками, что грозит возбуждением уголовного дела по статье 250 УК РФ.

Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, то лучше вместо выгребной ямы устроить место под выдвижную бадью.

Прежде чем выбрать для своего участка устройство туалета с выгребной ямой, уточните вопрос о вероятности подключения к коммунальной сети водоснабжения участка. Подвод воды даст возможность соорудить собственную систему водоснабжения с комфортным внутренним оборудованием. Тогда в доме монтируется обычный туалет со смывом, а туалет с выгребом становится ненужным.

Подключение к напорной водопроводной сети обычного туалета со смывом воды в сточную яму допускается в исключительных случаях. Например, когда отсутствует возможность обработки сточных вод в соответствующих очистных сооружениях, из которых сточные воды отводят в систему подземного орошения, почву или водоемы. Владелец участка, подключая такой туалет к водопроводной сети, обязан дать письменную гарантию того, что он будет вывозить содержимое выгребной ямы в строго установленном порядке. Однако и в этом случае никак нельзя отводить в выгреб хозяйственные стоки и воды от атмосферных осадков.

Все способы устройства дачного туалета и обезвреживания нечистот, о которых рассказывалось выше, вполне отвечают гигиеническим требованиям. Однако все они не очень приятны для дачников, проживающих на своей усадьбе круглый год. Самое безупречное санитарно

бытовое оборудование дачи можно организовать только при вводе в дом водопровода и канализации. Тем более, что централизованный водопровод имеется в большинстве районов индивидуальной застройки и на многих дачных участках.

Застройщикам на загородных и дачных участках зачастую приходится самим заботиться о снабжении водой своих домов. Существуют несколько способов забора воды из подземного источника, родника или водоема. Для питья можно употреблять только воду из подземных источников, с глубины свыше 10 м. Воду, добытую из открытого водоема или из неглубокой скважины, следует проверить в санэпидемстанции на пригодность для питья. Если вода в естественном водоеме непригодна для питья или дом расположен далеко от воды, то застройщики вынуждены бурить водозаборные скважины или делать шахтные колодцы.

Самый простой вид колодцев, или шахтный, сооружают ручным способом при сравнительно неглубоком (от 10 до 20 м) залегании воды. Для выкопки его шахты лучше пригласить специалистов, так как копать колодцы своими силами небезопасно из-за возможного обрушения грунта. Лучшее время для рытья колодца – ранняя осень, когда грунтовые воды, как правило, залегают на самом низком уровне.

Стенки колодца нужно укрепить деревянным срубом либо бетонными или асбестоцементными кольцами. Очень важен выбор древесины для сруба; в воде хорошо сохраняются дубовые плахи, но на первых порах они портят вкус воды. Поэтому дубовые плахи надо за 2–3 месяца до их укладки опустить в проточную воду так, чтобы она покрывала их. Дубовые плахи следует класть на 1–2 венца выше уровня воды. На нижние венцы сруба лучше взять сухую выдержанную древесину ольхи, ивы или березы. Она обеспечит плотное примыкание венцов друг к другу. Сруб шахтного колодца необходимо заглубить в водоносный горизонт на 1–2 м. Если водоносный слой беден, а для ведения хозяйства требуется много воды, то сруб лучше не углублять, а расширить внизу.

Заготовки венцов из бревен со стороны, обращенной к земляным стенам, можно только очистить от коры, а с внутренней стороны – отесать и прострогать рубанком. Для соединения венцов между собой оставляют шипы – по 2 сверху и снизу. Во время прикидочной сборки венцы надо обязательно пометить. Сруб опускают в шахту строго по вертикали. Один или 2 нижних венца можно сделать чуть шире избранных размеров и усилить их режущими стальными полосами, что позволит срезать на стенках шахты неровности грунта и облегчит спуск сруба.

Дно колодца следует засыпать слоем крупнозернистого песка и гравия или мелкой щебенки толщиной 20–30 см в качестве фильтра, который обеспечит чистоту воды в колодце. Пространство между земляными стенками шахты и сруба надо плотно заполнить сухой глиной, в особенности последние 1,5 м до уровня земли. Также глину требуется уложить, тщательно трамбуя, в радиусе 1,5–2 м вокруг колодца. Глиняный водяной замок защитит от попадания в него надпочвенных вод. Сверху глину желательно прикрыть камнем-плитняком, кирпичом или залить ее поверхность бетоном либо асфальтом.

Безопасность использования колодца обеспечит подъем головки сруба над поверхностью земли как минимум на 90—100 см. Дл. я защиты от проникновения пыли верхнюю часть сруба снаружи необходимо плотно обить досками, а также оборудовать головку сруба деревянной крышкой на петлях или задвижкой, перемещающейся в пазах брусков-направляющих.

Если отсутствует возможность сделать сруб из дерева, нужно собрать колодец из стандартных или самодельных бетонных колец. Стандартные кольца имеют диаметр 80—100 см при толщине стенок в 9—12 см. У колец, армированных стальной проволокой, стенки тоньше – в пределах 5–9 см. Для установки колец следует вырыть шахту на нужную глубину, с большей шириной, чем внешний диаметр кольца. Сначала точно вертикально требуется опустить 1-е кольцо, засыпать грунт в щель между ним и стенкой шахты, тщательно уплотнить грунт. Затем на 1-е кольцо тем же способом поставить 2-е и все остальные кольца. Колодец из колец надо поднять на ту же высоту над поверхностью земли, что и деревянный сруб. А также снабдить его крышкой (рис. 26).

Воду из шахтного колодца, как правило, поднимают ведром с помощью ворота, ручного или электронасоса. При подаче воды в жилой дом насосом нужно оборудовать колодец внутри сруба двумя плотно закрывающимися крышками для утепления насоса в зимнее время. Одну установить на уровне поверхности земли, другую – на 75 см выше.

Более гигиеничными и надежными в санитарном отношении считаются трубчатые колодцы, или водозаборные скважины, которые до глубины 30–40 м можно бурить ручным способом с помощью змеевика, долота, желонки. Затем опустить в готовую скважину рабочую трубу с сетчатым или проволочным фильтром и установить насос.

Простейшим фильтром способны послужить промытый крупнозернистый песок или гравий. Вокруг трубчатого колодца также надо устроить глиняный замок (рис. 27).

Если грунтовые воды залегают неглубоко, то можно пробить скважину вручную без буровой установки, используя лишь трубу диаметром в дюйм и составную штангу из 2 отрезков стального прута диаметром 20 мм и длиной по 250 см, с резьбой М14 на концах. Трубу, по которой впоследствии будет подаваться вода, забивают в землю 2 человека, опустив штангу внутрь трубы и уперев в предварительно приваренный к фильтру конус.

Фильтр же нужно установить вертикально с помощью отвеса. Затем рабочие, взявшись руками за штангу, должны поднять ее вверх и резко опустить, нанося удар штангой по конусу. Как только фильтр опустится на заданную глубину, на его резьбовую часть требуется намотать паклю, пропитанную краской, навернуть муфту и вставить в нее следующий кусок трубы длиной 200–250 см. При достижении глубины в 3—б м надо проверить наличие воды в скважине, вынув штанги и влив в трубу ведро воды. Если вода не уходит, значит, труба еще не дошла до водоносного горизонта, поэтому нужно забить трубу еще на 1 м и снова проверить. При достижении водоносного горизонта залитая в трубу вода быстро уйдет вниз. Тогда надо вытащить штангу и навинтить ручной насос, с помощью которого откачать не менее 2–3 ведер мутной воды. После чего обычно идет чистая вода. При подаче скважиной непригодной для питья воды следует применить промышленные фильтры типа УГ-1, УГ-10 или «Родничок».

Для подведения воды к дому требуется выкопать траншею шириной не менее 50 см. Трубы лучше проложить на 50 см ниже глубины промерзания грунта. При прокладке водопроводных труб нужно учитывать рельеф местности так, чтобы не нарушалась постоянная глубина их заложения. Прокладывать трубы следует с небольшим уклоном по направлению к выпуску, что обеспечит опорожнение сети и выход из нее воздуха.

Для подачи воды из водозаборной скважины необходим ручной или электрический насос. На случай отключения электроэнергии желательно обзавестись двумя их видами. Электронасос следует установить в начале скважины. При залегании воды на глубине до 9 м насос можно установить и на поверхности почвы. Если вода залегает на глубине до 12 м, нужно сначала сделать приямок, а затем опустить в него насос. Для получения воды из более глубоких водоносных слоев лучше использовать погружаемый насос. Перед запуском любого электронасоса в его корпус надо залить воду, после чего включить двигатель и открыть вентиль.

Разводку труб водопровода внутри дачи следует делать после четкого планирования того, какое оборудование и где будет расположено. Для выполнения разводки можно использовать специальные водопроводные трубы из металлопластика или полипропилена. Прежде всего важно выбрать правильное место для входа трубопровода в дом из подпола. Вводимая в дом труба не должна мешать размещению другого оборудования и кухонной мебели. Монтаж труб требуется осуществить с идеальной герметичностью соединений – это необходимое условие бесперебойной работы насоса (рис. 28).