Эксплуатация и обслуживание
Сезонная эксплуатация
Садовый душ должен хорошо проветриваться, иначе в нем могут появиться плесень и грибки. Если деревянные части строения не окрашены, нужно периодически проверять их целостность. Подгнившие части необходимо заменять, чтобы гниль не распространилась на все строение. Лестницу, ведущую к баку, лучше сделать стационарной, прочно прикрепив ее к основному строению душа. Она должна быть удобной и соответствовать требованиям повышенной надежности и безопасности, даже если вода подведена к баку при помощи трубы и отсутствует нагреватель.
Серьезные осушительные работы на участке нужно проводить тогда, когда он расположен в низине, на заболоченных глинистых и суглинистых почвах, при высоком уровне залегания грунтовых вод.
Для того чтобы не засорялась система подводки воды к лейке душа, осадок со дна бака и примеси периодически следует удалять. Не забывайте время от времени осуществлять профилактику насадкам душа. Из-за хлорированной или жесткой воды они быстро приходят в негодность. Периодически бак желательно обрабатывать каким-либо антисептическим средством, не наносящим вреда здоровью человека и окружающей среде. Для чего можно использовать, например, гидропирит – обычную перекись водорода или марганцовку, предварительно растворенную в стакане воды до исчезновения кристаллов.
Очень полезно добавлять в воду йод, но не часто, поскольку от него страдают стальные элементы конструкции: кран, бак.
Чтобы вода из бака не переливалась при его заполнении, необходимо установить измеритель ее уровня. Можно воспользоваться сантехническим клапаном от туалетного бачка, который позволит перекрывать воду при полном наполнении бака. На зиму он вместе с системой подачи воды, если не предполагается использование душа в холодное время года, демонтируется. Так можно предотвратить его разрушение в зимнее время, потому что полностью осушить систему не удастся, а замерзшая вода легко повредит ее. Если душевая кабинка будет использоваться и зимой, подберите морозостойкие материалы, а также продумайте дополнительный подогрев воды и освещение помещения кабинки в темное время суток. Некоторые специалисты рекомендуют нагревать воду посредством электрических приборов, в частности предлагается вмонтировать водонагревательный элемент, к примеру от электрического самовара.
Бытует мнение, что через полчаса работы такого нагревательного элемента вода в баке нагреется до 50–60 °C.
Подогрев воды до нужной температуры в летнем душе можно организовать без применения электричества.
На специализированном рынке несложно найти дровяные водогрейные колонки разнообразных типов, которые вполне подходят для подогрева воды. Такие колонки, или титаны, промышленность выпускает уже около 50 лет, тем не менее они все так же популярны по причине своей простоты и эффективности. Достаточно подложить не очень большую охапку дров, и через 15–20 мин можно принять на даче теплый душ. Если протопить титан около 40 мин, то уже в состоянии нормально помыться семья из 4 человек. Для того чтобы титан мог нормально работать, к нему нужно подвести холодную воду либо из водопровода, либо из любой накопительной емкости. Для этой цели доступно использовать пластмассовую бочку объемом 200 л. Накопительную емкость следует расположить на 20–30 см выше колонки. Этого перепада давления вполне достаточно, чтобы принять на даче настоящий горячий душ вне зависимости от погоды и времени года (рис. 67).
Рисунок 67. Водогрейная колонка на дровах для душа на даче
Важно правильно подобрать смеситель, так как для колонок он существенно отличается от обычных. Заурядный смеситель, применяемый в ванной или на кухне городской квартиры, имеет 2 подвода: для горячей и холодной воды.
Смеситель же для колонки имеет лишь 1 подвод – только для холодной воды. Такая особенность конструкции позволяет ему брать горячую воду из колонки и смешивать ее с холодной водой, которая подведена к смесителю. Приобретая водогрейную колонку, следует помнить, что она должна быть в комплекте со смесителем.
Однако садоводы-любители часто сами берутся за проектирование и изготовление устройств для нагревания воды. Прототипами таких конструкций могут быть водогрейные котлы, которые выпускает промышленность для передвижных медицинских и ветеринарных установок.
Существуют некоторые типы водонагревателей, которые пригодны для самостоятельного изготовления. Конструктивное исполнение делит все их на жаротрубные, водотрубные и комбинированные агрегаты. В простейшем водонагревателе, к примеру в баке или бочке, поверхностью нагрева являются их дно и часть боковой стенки. У жаротрубных и комбинированных водонагревателей температура внешней поверхности равна температуре воды, поэтому они менее пожароопасны. В жаротрубных водонагревателях топка находится в трубе большого диаметра, окруженная кожухом.
Между трубой и кожухом циркулирует вода. Жаровая труба в таком нагревателе может быть и вертикальной, и горизонтальной. Если водонагреватель предполагается обслуживать древесным топливом с большим выходом летучих веществ, то предпочтительнее приобрести вертикальный водонагреватель, имеющий более высокую топку. Жаротрубные водонагреватели без особых затруднений изготавливают из нетолстой листовой стали.
Рядом с душем можно установить обычный дровяной нагреватель-титан. Из банальной старой домашней батареи несложно изготовить теплообменник. Дровяной титан следует герметично соединить с баком двумя трубками – для конвекции воды при нагреве. Бак и сам титан, разумеется, тоже обязаны быть герметичными.
Со стороны входа горячей воды бак должен быть немного приподнят.
Для того чтобы ничто не взорвалось, когда вода закипит, устанавливается перепускной клапан. Можно поставить и смеситель, только не следует брать обычный – он не подходит к колонкам. Тогда горячая вода будет подаваться из бака, а холодная – течь из шланга. Смеситель избавит от необходимости тщательно следить за нагревом.
Для семьи из трех человек расчетная производительность водонагревателя должна составлять 120–150 л в час при температуре воды 40 °C. При такой производительности теплой водой можно будет даже поливать овощные культуры ранней весной (рис. 68).
Рисунок 68. Летний душ с водогрейной дровяной колонкой
Как же станет работать обычный летний садовый душ с подогревом? При использовании ручного насоса в первую очередь заполняют всю систему холодной водой до уровня, контролируемого сливной трубой. Затем растапливают водонагреватель, доводят температуру воды до 70–80 °C. Категорически запрещается сначала растапливать водонагреватель, а затем заполнять систему водой.
В этом случае водонагреватель просто прогорит. Нецелесообразно нагревать воду до кипения – будет образовываться накипь на стенках бака. Принцип работы такого водонагревателя базируется на активной циркуляции воды.
По восходящей трубе горячая вода поднимается в бак, ее замещает более тяжелая холодная вода, поступающая из бака по нисходящей трубе. Чем активнее процесс естественной циркуляции воды, тем равномернее и быстрее происходит ее нагрев. При отсутствии ручного насоса воду в напорный бак можно заливать ведром с лестницы.
Титан – это универсальная вещь, которую можно использовать и для подогрева воды в дачном душе. Дровяная колонка вполне способна заменить печь для бани.
Сливную трубу тогда делать не обязательно.
В районах с жесткой водой нагревательные поверхности требуется время от времени очищать от накипи. Удаляют ее как химическим, так и механическим способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Механический способ можно считать более простым, удобным и безопасным. Однако для него нагревательные поверхности должны быть доступными для очистки.
Конструкции питательных и водонапорных баков имеют некоторые особенности. Под питательные баки можно использовать стальные или деревянные бочки и другие готовые емкости объемом не менее 100 л. Для того чтобы вода не загрязнялась, бак необходимо держать закрытым. Напорные баки горячей и холодной воды должны вмещать от 50 до 200 л. Очень большой бак для горячей воды потребует весьма долгого ее нагревания. Конец всасывающей трубы, которая присоединяется к ручному насосу, как и концы труб горячей и холодной воды внутри напорных баков, следует защитить сетками-фильтрами. Суммарное проходное сечение этих отверстий должно быть больше проходного сечения подающей трубы. С этой задачей вполне справятся обычные душевые сетки.
Окраска теплообменников дачного душа
В качестве теплообменников в кабинке дачного душа отлично подойдут чугунные радиаторы. Хорошо окрашенный радиатор удовлетворит эстетические требования самого взыскательного дачника. Обычно радиаторы водяного отопления нагревают до 70–80 °C. Поэтому их целесообразно окрашивать алкидными красками – они более стойки к высокой температуре.
Важно определиться с цветом краски. Учтите, что белая краска под воздействием высокой температуры, как правило, желтеет. Возможно, лучше будет использовать краски серого или светло-коричневого цветов. Иногда радиаторы и питающие их трубы окрашивают алюминиевой пудрой. Этого делать не рекомендуется, потому что алюминий образует металлическое покрытие, удерживающее около 20 % тепла.
Старое покрытие на радиаторах может послужить основой для нового слоя. Для чего старую краску слегка отшлифовывают шкуркой и очищают от пыли. Потом наносят новый слой краски без дополнительного грунта. Если же старое покрытие на батарее имеет трещины или облупившиеся участки, то его обязательно удаляют. Затем батарею очищают от пыли и мельчайших частичек старого покрытия, наносят алкидный грунт против ржавчины. Как только он высохнет, наносят специальную алкидную краску против ржавчины. После полного высыхания краски все покрывают алкидной эмалью. Если на радиаторе имеются пятна ржавчины, то их перед окраской следует полностью счистить, последовательно применяя следующие средства: проволочную щетку, шкурку и тампон, смоченный керосином.
Ржавое пятно можно удалить с помощью специальных химических средств. Потом радиатор покрывают грунтовкой против ржавчины, составленной из масляной краски на основе олифы и свинцового сурика. Как только грунтовка полностью высохнет, можно покрыть радиатор масляной или алкидной краской. При работе удобно использовать круглые или специальные кисти для окрашивания радиаторов. Такой теплообменник в дачном душе будет служить очень долго, с него нужно только удалять пыль. Эту операцию легко проделать с помощью влажной тряпки, смоченной в мыльном растворе и намотанной на тонкую палку.
Уход за кафельной облицовкой душевой кабины
Обычно стены в душевой кабине покрывают кафельными плитками только до определенной высоты. В таком случае имеет смысл провести над верхним рядом плиток полосу масляной краски шириной от 2 до 5 см. При мытье она защитит от загрязнения или размокания стену, покрытую клеевой или воднорастворимой краской. Плитки в душевой кабинке лучше мыть мыльным раствором. Дл. я сильно загрязненных плиток применяют специальные препараты. В таком случае плитку смачивают водой, посыпают препаратором и через 10 мин смывают его мокрой губкой.
Уход за стенами душевой кабины
Стены душевой кабины, окрашенные известью или клеевой краской, можно осторожно очистить чистой тряпкой из хлопка или льна, намотав ее на веник или швабру. Если стены окрашены латексной краской, их моют мыльным раствором, а затем протирают тряпкой, смоченной чистой водой. Иногда при отделке ванной комнаты в загородном доме используют мраморные плиты. Их следует чистить особым раствором, разведя 10 г буры в 100 г мягкой воды.
Очищенный мрамор сразу же хорошо промывают водой и натирают воском.
Защита древесины от гниения
Деревянный пол или стены душевой кабинки для большей сохранности целесообразно пропитать особыми средствами, предохраняющими дерево от гниения, грибковых образований или насекомых. Антисептическую обработку древесины можно производить щеткой или кистью. Защитить деревянные детали от плесени можно таким образом. В металлической посуде нагревают 100 г сульфата железа, пока он не начнет белеть. Затем отделяют от него пятую часть и смешивают ее с 44 г обычных квасцов и 48 г поваренной соли. После чего смесь растворяют в 1 л прохладной воды. Этим раствором покрывают заплесневевшие места.
На северо-востоке Сирии, у входа в долину Антиохии, издавна сходились караванные пути. Здесь в очень давние времена стоял город Алалах. В XVII в. до н. э. в стены его домов были вделаны умывальники, а подземные канализационные трубы отводили грязную воду за пределы города.
Если душевая кабинка крепится на деревянных столбах, то их лучше закапывать в землю узкой стороной, противоположной направлению роста дерева. Практика показала, что дубовые столбы, врытые в землю более толстой стороной – по направлению роста дерева, сгнивают через 10–12 лет. Когда такие же столбы закапывали в землю противоположной стороной, признаков гниения не обнаруживалось в течение такого же срока.
Можно защитить деревянные части туалетной или душевой кабинки водоотталкивающим покрытием. Для чего потребуются 200 г пчелиного воска, который нужно растопить и смешать с 200 г льняного масла. Отдельно при нагревании перемешивают 100 г канифоли и 160 г соснового скипидара. Затем обе смеси соединяют в большой посуде и их общую массу нагревают на водяной бане до температуры 80 °C.
При желании смесь можно подкрасить морилкой. После чего теплую смесь наносят щеткой или губкой на деревянные детали. Существует и еще один способ. В металлической посуде растапливают 100 г канифоли, затем при постоянном помешивании добавляют в нее 100 г мелко просеянного чистого речного песка и 20 г мелко размолотого мела. Далее, не переставая помешивать, вливают по каплям сначала 8 г льняного масла, а затем 3–4 капли серной кислоты. Если смесь получится очень густой, можно разбавить ее льняным маслом. Перед обработкой деревянные детали как следует обрабатывают шкуркой, затем очищают от пыли и только после этого покрывают защитной смесью. Тогда душевая или туалетная кабинка на даче будет служить долго.
Покрытие деревянных деталей морилкой
Покрытие древесных стен душевой кабинки морилкой позволит сохранить их текстуру, изменив цвет. Это создаст эффект ценных пород дерева. Морилка глубоко проникает в поры древесины, но не закупоривает их. Так как разные виды древесины содержат неодинаковое количество химических веществ или имеют различную структуру, то одна и та же морилка способна придать древесине различные цвета. Цвет древесины после морения зависит и от возраста дерева, степени его влажности и даже от места его произрастания.
Древесина вбирает морилку не более, чем позволяют ее качества – влажность, смолистость – хуже впитывает морилку смолистая древесина хвойных пород. Лучше вбирают морилку влажные и пористые волокна древесины. При разной степени впитывания морилки разными волокнами ярче выражается природный рисунок.
Перед нанесением морилки деревянные детали отшлифовывают мелкой шкуркой, очищают от пыли и прочих загрязнений. Пятна от жира обрабатывают бензином. Затем детали смачивают водой и только потом вдоль древесных волокон наносят слегка подогретую морилку. В таком случае она будет впитываться в древесину равномерно. На вертикальную поверхность морилку наносят снизу вверх. Что касается хвойных пород дерева, то сперва следует удалить всю смолу. Для чего детали обрабатывают раствором, приготовленным из 60 г кальцинированной соды и 50 г карбоната калия на 1 л горячей воды. Затем детали промывают чистой водой и покрывают морилкой. Необходимо учитывать тот факт, что морилка придает деревянным деталям эффектный вид, но не защищает их от старения, изнашивания или атмосферных осадков. Поэтому морилку нужно использовать для отделки, например, стен раздевалки.
Водоснабжение душа внутри дачного дома
Если душевая кабина расположена в жилом дачном доме, то нормальная работа душа во многом будет зависеть от системы водоснабжения. Если дом обеспечивается водой из колодца, схема водоснабжения при этом организуется так, что насос постоянно находится в колодце и подключен к системе через дистанционный выключатель и реле давления. Эти приборы включают или выключают насос автоматически, когда давление в мембранном баке падает до 1 атм. Дистанционный выключатель, помимо этого, используется для выключения насоса, когда хозяева находятся вне дома.
Подводящая воду из колодца полипропиленовая труба должна быть погружена в землю до уровня ниже глубины промерзания. В трубу посредством специального сальника заправляют греющий кабель. Следом за сальником греющего кабеля ставят клапан для стравливания воздуха из системы и обратный клапан, предупреждающий слив воды в колодец по принципу сообщающихся сосудов. Затем устанавливают выключатель насоса и фильтр тонкой очистки, если вода в колодце не самого отличного качества, т. е. способна иметь нежелательные механические примеси. Очищенная вода попадает в мембранный бак, он поддерживает необходимое давление, экономит время включения насоса и его ресурс эффективности.
Включение насоса регулируется посредством реле давления; желательно установить насосы погружного типа, которые при работе не создают шума.
Дровяную колонку можно применять и как печь для отопления дачи по типу маленькой «голландки». В этих целях допустимо использовать старую колонку с прогоревшим дном – только снять с нее смеситель и заполнить бак песком.
Для подачи воды в дом нужно соорудить водопровод из сварных полипропиленовых труб, которые не боятся замерзания. При такой организации подачи воды можно оборудовать санузел душевой кабиной, раковиной и обычным унитазом. Вода нагревается с помощью обычного электрического водонагревателя на 80 л – такого объема достаточно для использования душа семьей из трех человек.
Трубопроводы и накопительный бак, расположенные на холодном чердаке без утепления, следует обязательно утеплить от промерзания. Чаще замерзают трубы малого диаметра или те, по которым вода движется не постоянно. Когда трубопровод от артезианской скважины проложен через неотапливаемое помещение, которое примыкает к отапливаемым комнатам, и тут же размещается водомерный узел, то днем в нем бывает положительная температура до 5 °C. Если ночью ударят крепкие морозы, то температура в помещении способна упасть ниже нуля, тогда вода в этой трубе может замерзнуть. Поиски места расположения ледяной пробки весьма затруднительны.
Эту проблему доступно решить при помощи прокладки электронагревательного кабеля, который включается, если хозяева на долгое время покидают дом. Можно оборудовать такой кабель временным реле; тогда он станет работать в заданных временных рамках, к примеру по ночам во время усиления морозов. Или приобрести уже готовую трубу в утеплителе, которая снабжена защитной оболочкой и греющим кабелем. Обычно в такой схеме используют электрический саморегулирующийся двухжильный кабель, который нагревается до 65 °C.
При водоснабжении дома из отдельной скважины или колодца посредством насосной станции, которая находится за его пределами, следует обязательно проверить состояния насоса и трубопроводов. Конечно, лучше установить насосную станцию в утепленном помещении, так как она в состоянии нормально работать при положительной температуре не ниже 5 °C. Заблаговременно требуется проверить и, если нужно, прочистить фильтры системы водоснабжения.
Погружной насос, используемый для закачивания воды в накопительный бак, на зиму можно оставить в воде.
В скважине или колодце вода не замерзает, так как обычно находится ниже уровня промерзания грунта. Но сверху скважину желательно защитить утепленной крышкой из бруса.
Кроме того, необходимо тщательно обследовать всю систему водоснабжения: проверить трубы на протечки, исправность запорных клапанов, чтобы они не пропускали воду. При обнаружении протечек надо срочно устранить неисправность. Возможно, лучше заменить не подлежащие ремонту участки трубы.
Иногда на стенках колодца образуется наледь, а на поверхности воды в сильные морозы способен появиться лед. Поэтому оголовок и крышку колодца следует утеплить любым экологически чистым материалом, в частности можно использовать доски и брус сечением 10 X 10 см. Стены колодца нужно утеплить пенопластом на глубину до 1,5 м. Глубину утепляющего слоя несложно определить по уровню промерзания грунта в конкретной местности. Эти мероприятия позволят поддерживать в колодце постоянную положительную температуру в пределах 5—10 °C.
Консервация на зиму
Во время подготовки дачи к зимовке в режиме полной консервации нужно привести в порядок хозяйственные постройки. Ведь осенью придется посещать дачу почти так же часто, как и в теплый период времени. Подготовку к зимней консервации следует начинать заранее по многим причинам.
Вода, бывшая основой жизни приусадебного участка в летние месяцы, с наступлением холодов превращается в коварного врага в буквальном смысле слова. Расширяясь при замерзании, излишняя влага в состоянии привести в негодность всю инженерную инфраструктуру дачи. До первых морозов во избежание неприятностей лучше слить воду из всех резервуаров и емкостей, а сами их перевернуть вверх дном или надежно прикрыть чем-либо. В перевернутые ведра и бочки не попадет дождевая вода, потому первый же мороз не испортит их. Но лучше все ненужные емкости, в первую очередь накопительные для садового душа, убрать до следующего сезона в хозяйственные постройки, которые надежно закрываются. В летнем душе и гелиоустановке также требуется полностью спустить воду из емкостей. Освобожденные от воды шланги, с помощью которых летом вода подается в накопительную емкость душа, необходимо свернуть и убрать в сарай, чтобы их не повредило морозом. Желательно убирать шланги в сухую погоду, старательно сливая оставшуюся в них воду. Их надо хранить, свернув в бухты, в местах, которые недоступны для мышей.
Если душевая комната расположена внутри садового домика, то следует позаботиться о системе холодного и горячего водоснабжения дачного дома, которая более всего уязвима зимой. Через специально предусмотренные вентили воду нужно полностью спустить и продуть трубы воздушным компрессором в том случае, если в зимнее время никто не будет жить в дачном доме. Бойлеры, насосы и прочие составляющие отопительной системы следует обесточить.
Уезжая из дачного домика до весны, необходимо удостовериться в том, что в водопроводных трубах, расширительных баках, батареях и прочих резервуарах, полостях и устройствах на участке и в доме не осталось воды. Обязательно надо открыть все смесители в ванной или душе на верхних этажах дома и полностью выпустить воду. Фаянсовые изделия боятся мороза, поэтому в сливные отверстия всех сантехнических приборов, как то: раковины, ванны, поддон душевой кабины – нужно залить примерно по 0,5–0,7 л незамерзающей жидкости. Можно использовать антифриз либо тосол, или даже концентрат для стекол автомобилей.
Если в систему горячего водоснабжения дачного дома входит накопительный бойлер, то воду из него надо слить прямо в канализацию. Такая возможность слива должна быть заранее предусмотрена при монтаже системы самого бойлера.
Чистая пресная вода без ила была у древних шумеров в большой цене. Ее можно было поднять из колодцев, вырытых на высоких холмах. Эту драгоценную влагу расходовали очень бережно – для омовения рук после жертвенной трапезы.
В любом случае, консервируя дачу до весны, воду из бойлера нужно спустить и отключить его от сети электропитания во избежание пожара. Если в дачном доме горячую воду обеспечивает двухконтурный газовый котел, то желательно получить консультацию специалиста, как удалить воду из змеевика газового котла. Можно просто слить ее из котла в канализацию, если позволяет его конструкция.
Если по какой-то причине невозможно слить всю воду из водопроводных труб, то следует хотя бы элементарно перекрыть впускные краны. Однако, по всей вероятности, их придется заменить весной: скорее всего, мороз их повредит.
Полезные советы
Предохранение водопровода от замерзания
Если на участке имеется своя артезианская скважина, то перед консервацией дачного дома требуется отключить электропитание водяного насоса, а также отсоединить от сети ресивер – накопительный бак. Во время сильных зимних холодов некоторые части водопровода способны пострадать от замерзания. Спасти их от этого бедствия можно только качественной изоляцией. Для чего открытые и подверженные низкой температуре части водопровода желательно поместить в деревянные короба.
Свободное пространство между трубами и стенками короба заполните соломой, стекловатой или сухими листьями. При работе со стекловатой используйте хлопчатобумажные рабочие рукавицы, так как стекловата раздражает кожу рук. Не рекомендуется в качестве наполнителя короба применять бумагу, тряпки или древесные стружки. Эти материалы очень гигроскопичны, поглощают большое количество влаги из атмосферного воздуха или конденсированную воду вокруг трубы.
Трубу водоснабжения, входящую в дом из-под земли, следует утеплить или снабдить подогревом в виде специального электрического кабеля. Благодаря чему можно предотвратить замерзание воды в самом неудобном месте. При окончательном отъезде с дачи нужно включить подогрев трубы в зимнее время.
Подводящую трубу водопровода, помещенную в грунт ниже уровня промерзания, можно дополнительно не утеплять на участке от колодца до дома – это необходимо сделать только при входе ее в дом. В качестве утеплителя подойдет трубная изоляция из минеральной ваты или вспененного полиэтилена.
В зимние холода порой возникают проблемы с трубами, проходящими через неотапливаемые помещения. Иногда, когда в ночные часы мороз очень силен, они промерзают. Из тех систем, которые не предполагается использовать зимой, воду целесообразнее слить, а сами системы перекрыть.
Те трубопроводы, которые работают на жизнеобеспечение обитателей дома в зимнее время, следует защитить от низких температур подобающей теплоизоляцией. Толщина утеплителя (можно использовать вспененный пенополиуретан) должна составлять от 13 до 20 мм.
Подготовка колодца к холодам
Колодцы, поставляющие питьевую воду, надо обязательно очистить или подвергнуть санитарной обработке с помощью специальных составов. Они продаются в аптеках, в частности вполне доступен препарат хлоринол. После обработки нужно откачать воду из колодца, а его плотно закрыть, чтобы в него не попала талая или дождевая вода. К новому сезону колодец наполнится свежей питьевой водой.
Подготовка колодца к зиме в различных условиях производится по-разному. Если в колодце вода находится ниже уровня промерзания грунта, то зимой она не замерзнет.
Такой колодец необходимо только очистить. Если же в колодце уровень воды расположен достаточно высоко, то готовить его к зимовке немного сложнее. Прежде всего такой колодец требуется утеплить и укрепить, чтобы вода при замерзании и расширении не сдвинула кольца.
Размораживание замерзших труб
Если замерзания водопроводной трубы все же не удалось предотвратить, примите меры к тому, чтобы они не лопнули. Для чего открытые участки труб и краны накройте тряпкой, смоченной в горячей воде. Перед началом размораживания откройте кран, чтобы размороженная вода свободно стекала.
Освобождая осенью емкости от воды, ее можно слить под кустарники и деревья. Замерзнув на поверхности земли, она помешает холоду проникнуть глубоко в почву и повредить корни.
В противном случае в трубах может возникнуть большое давление, способное привести к их разрыву. Как только тряпка остынет, снова намочите ее в горячей воде и повторяйте эту операцию до тех пор, пока из открытого крана не потечет вода.
Трубы внутри дачного дома можно разморозить с помощью теплого воздуха от фена. Начинать следует от края трубы возле крана по направлению вниз.
Если же труба все-таки лопнула, заменить ее довольно сложно. Ее капитальный ремонт придется отложить до весны. Единственное, что можно предпринять, так это наложить на поврежденный участок трубы кусок плотной резины и сильно затянуть ее металлической скобой. Такие скобы лучше иметь про запас, продаются они в хозяйственных магазинах. Если повреждение небольших размеров, его можно обмотать специальным скотчем для сантехнических работ.
Назад: Строительные работы
Дальше: Глава 3 Бассейн
