Строительные работы

Любые строительные работы всегда начинаются с выбора конкретного места под строительство определенного объекта. Это в особенности важно при сооружении даже самого простого душа в силу его технологических особенностей.

Место для душа

В жилом дачном доме имеет смысл устроить душевую комнату на той же стороне дома, где будет располагаться туалет. Тогда не возникнет проблем с прокладкой водопроводных труб и линии канализации.

Если сеть водопровода имеет хороший напор или предполагается использовать насос для подачи воды, то душевую комнату можно расположить и на втором этаже здания. Когда вода подается самотеком, душ лучше сделать на первом этаже.

Рисунок 56. Скрытый за кустами душ

Летний душ на свежем воздухе предполагает особые требования к выбору места для него. Если вода в емкости для него будет греться только от солнца, то место для садового душа может быть только на солнечной стороне, защищенной от ветра (рис. 56).

Под летний душ необходимо выбрать место с учетом возможности подачи чистой воды, слива сточных вод, устройства бетонированного приемного колодца для стоков.

Удобная подача воды предполагает размещение душа поблизости от колодца, чтобы не тянуть далеко шланг или трубу. Если же не намечается подводить сток воды к септику, то сточная вода должна выводиться к сточной канаве. Потому что, просочившись в землю, она неизбежно попадет по глинистой подстилке в водоносный горизонт, питающий колодец. При выборе места нужно учитывать, что душ как объект повышенной влажности будет привлекать насекомых. Поэтому лучше расположить его в стороне от дачного дома. Чаще летний душ дачники предпочитают поместить ближе к краю участка. Но нежелательно располагать душ вблизи самой границы участка. Дачный летний душ с дополнительным подогревом устраивают обычно как можно дальше от жилого дома из-за опасности пожара.

Проблему пены в сточных водах частично удалось решить, когда химики смогли получить компонент моющего средства – алкилбен-золсульфонат натрия: он пришелся по вкусу микроорганизмам.

Проект душа

Прежде всего необходимо выполнить проект летнего душа для дачи, определившись с размерами будущего строения. Хороший напор струй даст емкость с водой, поднятая на высоту 2,5 м. Удобная кабинка позволит дачнику комфортно мыться под душем в любое благоприятное для него время. Если кабинка для душа имеет размеры 2 X 1,5 м, то внутри можно расположить вешалку для одежды, полочку для мыла, геля и шампуней.

Внутреннее пространство в кабинке должно иметь размеры не менее 100 х 100 см. Моющийся человек должен иметь возможность без лишних проблем поднять вверх руки и свободно нагнуться, не натыкаясь при этом на стенки. Сама кабинка обязана иметь душевое отделение и защищенную от воды раздевалку не менее 60 см шириной. Значит, внутреннее пространство кабинки для летнего душа обязано иметь размеры 160 х 100 см. Однако удобнее будет конструкция с размерами 190 х 140 см. К этим параметрам добавьте толщину стенок, тогда получатся 200 х 150 см. К тому же это великолепный безотходный вариант стандартных размеров досок (рис. 57).

Рисунок 57. План душевого помещения

Фундамент

Летний душ не нуждается в специальном фундаменте. При его сооружении важно обеспечить строгую вертикальность стоек каркаса и проследить, чтобы они прочно соединялись с обвязками, а опоры плотно опирались на подкладки. Эти жесткие требования выдвигаются потому, что наверху устанавливается тяжелый бак с водой. После того как определены размеры, надо сделать разметку, т. е. изобразить на земле прямоугольник размерами 170 X 110 см или 190 X 140 см. Летний дачный душ способен достигать в высоту 2,5–3 м. При небольшой площади опоры он не может быть достаточно устойчивым. Для того чтобы конструкция не опрокинулась, желательно обустроить свайный или столбчатый фундамент. Простой в сооружении, он надежно удержит душ при ветре и других нагрузках: ведь бак на 200 л обладает немалым весом. В качестве материала для фундамента можно приспособить металлические столбы, металлические или асбестоцементные трубы диаметром примерно 90—100 мм и длиной 1,5–2 м. Затем в земле бурят четыре скважины глубиной 1–1,5 м по углам душа. В них и вставляют трубы или столбы таким образом, чтобы каждый поднимался над уровнем грунта не менее чем на 30–50 см. После чего по углам фундамента из столбов выкладывают обтесанный брус сечением 100 X 100 мм.

Затем столбы перевязывают им в виде замкнутой обвязки, начиная с верха. Такая конструкция фундамента называется жесткой рамой. Удобнее собирать раму на земле, а потом уже скрепить ее с помощью длинных болтов.

Конструкция получится прочной, если все оси совпадут, а скрепление будет выполнено длинными болтами. Тогда на крыше душа можно будет без всяких опасений установить бочку для воды объемом около 200 л.

Но более устойчивой окажется душевая кабинка, если под ней сделать 6 фундаментных столбов. Под столбчатый фундамент требуется выкопать 6 ям размерами 20 X 20 или 30 X 30 см и глубиной 40–50 см – все зависит от структуры грунта. Ямы необходимо заполнить цементно-песчаным раствором, смешанным с галькой или гравием (рис. 58).

Это будут места под каркас душа. Основание его целесообразнее сделать водонепроницаемым, с уклоном к стоку, который подсоединен к системе отвода использованной воды. Между ямами надо снять верхний пласт грунта на глубину 20 см, а по краям получившейся ямы укрепить опалубку из досок или фанеры. Углубление под душем можно выстелить рубероидом или пленкой ПВХ, но лучше забетонировать, сформировав своеобразный водоупорный поддон, чтобы земля под дачным душем не заиливалась. Затем дно ямы засыпать песком, пролить его водой и утрамбовать. Потом все это можно залить раствором так, чтобы площадка возвышалась над землей на 10 см и захватывала места под фундамент.

Рисунок 58. Столбчатый фундамент из камня

С поддона, имеющего небольшой уклон, вода станет уходить в сточную канаву. Поэтому уклон обязан иметь и водоотводящий желоб. Слив воды из летнего душа следует организовать в специальную сточную канаву (септик) на участке или за его пределами. Воду должна отводить труба, уложенная в траншею с определенным уклоном в сторону сточной ямы.

Под летний садовый душ можно заложить ленточный фундамент глубиной до 30 см без устройства монолитной бетонной площадки. Для придания строению правильной геометрической формы, разбивая план на местности, нужно обязательно проверить равенство диагоналей фундамента с помощью веревки или толстой лески. После чего приступить к выкапыванию траншеи шириной 30 см и такой же глубины. Фундамент заливается бетонным раствором. Его готовят из 1 части цемента, 3 частей чистого песка и 5 частей щебня мелкой фракции – по 5—20 мм. Перед подготовкой раствора песок хорошо просеивают. Раствор заливают в выкопанную траншею. Когда он полностью застынет, при помощи уровня проверяют горизонтальность фундамента. Если имеются какие-либо неровности, их нужно выровнять цементно-песчаным раствором. В случае если предполагается постоянно пользоваться душем и подогревом воды, то под фундамент обязательно надо залить площадку из бетона или выложить ее из кирпича в виде прямоугольника. Площадку фундамента необходимо бетонировать с уклоном в сторону канализационной трубы, а сверху положить деревянную решетку.

Возведение стен кабинки

Душевую кабинку можно заказать в специализированных фирмах. Там вам предложат уже готовые изделия или создадут их по вашему проекту. Свои фирменные панели сотрудники фирмы соберут на подготовленном фундаменте. Это более дорогостоящий, но очень простой в исполнении вариант. При желании вы и сами в состоянии собрать строение из готовых заводских панелей, тогда вам не придется платить за сборку. Для кабинки можно использовать самый различный материал, в частности прозрачную полиэтиленовую пленку, водостойкую ткань или брезент, пластик, фанеру, шифер, кирпич или дерево. Выбор материала определяется только вашими предпочтениями, вкусом и возможностями. Лучше выполнить стены кабинки из дерева – это экологически чистый, приятный и довольно долговечный материал. Но при повышенной влажности древесина начинает гнить, поэтому ее требуется обработать специальными средствами против гнили.

Сточные воды в септиках можно очищать путем их переработки аэробными бактериями, которые используют кислород в своих окислительных реакциях, или анаэробными организмами, которые обходятся без кислорода.

Если не хватает древесины на всю кабинку, то можно использовать дерево лишь на несущие столбы. К несущим столбам из дерева легче крепить остальные детали по сравнению с металлическими трубами. Возведение стен душевой кабинки начинается с устройства жесткого каркаса.

Для каркаса из шифера понадобятся четыре чугунные трубы, но можно применить и любой другой имеющийся в наличии материал. Для труб в бетонном или кирпичном фундаменте следует подготовить отверстия, вставить туда трубы и забетонировать для прочности. Когда цементный раствор полностью высохнет, нужно переходить к установке шиферных листов. Для такой кабинки понадобятся всего три листа шифера. Они крепятся с трех сторон прямо к подготовленному каркасу.

На четвертой стороне будет дверь. Каркас для кабинки можно соорудить из металлических уголков. Его составят три основных элемента: сначала нижний и верхний «круги», сделанные из металлических уголков. Для них можно взять уголки 30 X 30 мм. Третий элемент каркаса – это связывающие «круги»: куски металлической арматуры диаметром 12 мм и нужной по вашему проекту длины. Нижний «круг» каркаса необходимо забетонировать в основание – это придаст конструкции прочность. Вертикальную арматуру желательно дополнить несколькими деревянными брусками – так будет удобнее крепить материал, используемый для обтяжки кабинки.

Лучше обшить столбы с двух сторон деревянной вагонкой, применив для этого «антиливневое» ее расположение.

«Теплые» стены надежно защищают не только от холода, но и от жары. Так как каркасные столбы обычно устанавливают на расстоянии чуть более 1 м, то промежуточный каркас делать не обязательно.

Горизонтальные планки крепят прямо к угловым столбам. Для этих целей можно использовать шифер, листовой асбоцемент или другие материалы. Меньше подходят пластик и металл.

Для обустройства простейшего «бюджетного» варианта душа понадобятся доски и бруски для сооружения самого помещения, а также кирпич и цемент для укладки основания. После разметки и подготовки основания надо прикрепить бруски скобами на анкера к фундаменту, затем обшить их досками или вагонкой, либо брезентом (рис. 59).

Рисунок 59. Выкладка обтесанного бруса

Выбор зависит только от желания и наличия финансовых возможностей. По периметру бруски нужно связать в 3 местах. После стен можно сделать крышу, хотя для облегченного летнего варианта это не обязательно. Гораздо важнее укрепить на балках перекрытия сам душ в виде бака и лейки. Крышу же можно сделать из пленки, а пластиковый бак ставить намного проще по причине его дешевизны и малого веса.

При большом желании и некоторых строительных навыках вы сможете сами соорудить душевую кабинку. При умении обращаться с молотком не так уж сложно сколотить отдельные щиты для стенок и установить их на раму с полом. При возведении летнего душа из дерева под устройство каркаса следует брать брус 100 X 100 мм.

После выполнения работ по фундаменту и внешней обвязке необходимо сделать перевязку внутри каркаса. Она послужит лагами для пола душевой. Между соседними столбами выполняют жесткие элементы (укосы), которые устанавливают не внакладку, а в толще самой стены.

Технологию очистки с участием аэробных бактерий зачастую используют в высокотехнологичных устройствах импортного производства. К минусам подобной технологии следует отнести трудоемкость ремонта и сложность самого устройства. К тому же такая установка требует существенного расхода электроэнергии.

Стены летнего душа часто делают в виде щитов из строганных в четверть досок или из досок внахлест по каркасу из брусков сечением 60 X 60 мм. Подобный душ по своим характеристикам лучше покупных кабин, так как, обшитый теплоизолирующим и прочным материалом, он утеплен, что позволит использовать его и в прохладную погоду. Душевую кабинку из дерева назвать временным сооружением можно уже с большой натяжкой. К строительству деревянного душа на даче следует подходить более основательно и тщательно. Для каркаса душевой кабины из дерева можно использовать брус сечением 100 X 100 мм. Для придания строению необходимой устойчивости требуется забетонировать основания брусьев или вкопать их в землю. Предварительно их нужно просмолить или промазать отработанным машинным маслом, или обернуть рубероидом, чтобы предотвратить гниение дерева в земле. Опорные столбы полагается сверху соединить между собой перевязкой из такого же бруса для придания прочности конструкции, которая обязана выдерживать вес до 200 кг, после чего выполнить нижнюю перевязку, которая затем послужит основанием для пола душа (рис. 60).

Рисунок 60. Перевязка опорных столбов

Стены также лучше обить деревянными досками, предварительно обработав их олифой, которая убережет древесину от сырости и гниения. Стены можно утеплить, выбрав требуемое для этого из широкого ассортимента материалов для утепления постройки – от традиционного пенопласта до современных утеплителей из вспененного материала ПВХ. Необходимо предусмотреть для проветривания душа даже при закрытой двери небольшое окно, которое будет также служить источником света в дневное время.

Пол в душевой кабине

Пол в деревянной душевой кабине предпочтительнее сделать из половых досок, прибитых с небольшими промежутками между ними для стока душевой воды.

Пол в душевой кабинке рациональнее соорудить в виде щита из досок толщиной 30–40 мм на каркасе из брусков сечением 60 X 80 мм (рис. 61).

Рисунок 61. Настил пола в душевой кабине

Желательно в душевом отделении покрыть пол цельным полотном линолеума без основы. Его по контуру следует закрепить плинтусами на высоту 100 мм, а в середине проделать сливное отверстие диаметром около 20–25 мм.

В отверстие вставить воронку и подсоединить к ней садовый резиновый шланг для отвода воды. Пол в капитальном душе лучше выполнить полностью закрытым, с поддоном, в который вставить лишь небольшую воронку для стока воды. Отводить ее от душа можно также с помощью керамических или пластиковых лотков. В капитальном душе надо выполнить еще теплоизоляцию пола.

Крыша душевой кабины

Крышу такого душа можно перекрыть по сплошной деревянной обрешетке из досок толщиной 20–25 мм со свесом по периметру на 200–250 мм. Ее можно накрыть рубероидом или любым другим кровельным материалом (рис. 62).

Рисунок 62. Выполнение деревянной обрешетки из досок для крыши

На крыше требуется установить бак для воды, окрашенный с целью лучшего ее нагрева в черный цвет. Для летнего душа вполне достаточен бак объемом в 50 л, но лучше установить 200-литровый бак. Легче и дешевле укрепить пластиковый бак. Если верхняя его сторона открыта, то ее необходимо укрыть сеткой или другим материалом, чтобы в воду не попадали листья и не засоряли кран. Для более быстрого нагрева воды над баком желательно соорудить укрытие из пленки по типу парника. Кроме того, несложно настелить на крыше светоотражающий материал – фольгу или оцинковку, что поспособствует скорейшему нагреву воды. К баку можно подсоединить водогрейную дровяную колонку, которую используют в холодную и пасмурную погоду. Воду в емкость колонки подают с помощью шланга и насоса.

Дверь душевой кабинки

Дверь лучше сделать сплошной из строганных в четверть досок толщиной 20–25 мм, установить на ней защелки изнутри и снаружи. Дверь предпочтительнее сделать с более плотным притвором, желательно – внахлест, с двумя контурами уплотняющих лент.

После того как конструкция дачного душа будет готова, все деревянные части еще раз обрабатывают защитным слоем.

Обязательным условием устройства капитального дачного душа является наличие в нем «предбанника», или попросту раздевалки. Внутри кабинки требуется прибить полки и вешалку, а также отделить с помощью пластиковой занавески зону раздевалки от душевой.

В капитальной душевой делают освещение, но при прокладке проводки в душевую постройку следует соблюдать особенную аккуратность.

Кирпичная кабина для душа

Кабина для душа, в которой будет смонтирована обогревательная установка, делается из кирпича. Она также должна быть простой по устройству, но достаточно просторной. Минимальные ее размеры:

1X1,25 м – для душевого отделения, 0,8 X 1,25 м – для котельной, где будет установлен обогреватель. Высотой кабина должна быть примерно 2,2–2,3 м. Такая высота подходит для нормальной подачи воды. Кабина ставится на прямоугольный бетонный или кирпичный фундамент. Для летнего душа с целью обеспечения перевязи целесообразнее выкладывать стены в полкирпича в шахматном порядке. Для кладки наружных стен и перегородок капитального душа следует использовать только глиняный красный кирпич. Кладка выполняется на растворе из смеси песка и цемента (марки М500). На одну часть цемента добавляют четыре части песка. Благодаря качественному цементу раствор обретает высокую прочность и долговечность.

Кладка стен начинается с выведения углов, надо поднять их на 3–4 ряда кирпича. После чего выкладывают горизонтальные ряды кирпича. Стенки душевой кабины можно выкладывать однорядной цепной кладкой с перевязкой швов, при которой вертикальные (продольные и поперечные) растворные швы перекрываются в последующих рядах телом кирпича. При цепной кладке перевязка выполняется через ряд.

Один ряд кладется тычком: кирпичи тычковой гранью выходят на лицевую сторону стены, располагаясь поперек продольной оси стены. В следующем ряду кирпичи кладутся «ложкой», при которой на лицевую сторону стены выходит ложковая грань кирпича. Здесь кирпичи кладут вдоль продольной оси стены. При кладке стен в полкирпича, когда наружу обращена только ложковая часть, существенно уменьшаются расход материала и потери площади.

Стены душа поднимают на высоту не менее 2,5 м. Горизонтальность кладки достигается с помощью лески, натянутой вдоль ранее уложенных рядов. Каждый выложенный ряд выравнивается точно по леске. Периодически точность вертикали стен проверяется профессиональным строительным уровнем или отвесом в виде лески с грузом. Излишек раствора при кладке убирают мастерком. Перед использованием раствор надо тщательно перемешать, потому что его тяжелые частицы постепенно оседают, из-за чего раствор расслаивается и становится неоднородным (рис. 63).

Рисунок 63. Облегченная кирпичная кладка

Сооружение крыши, дверей и пола

После того как возведены стены душевой кабинки, можно переходить к перекрытию ее крышей. Фирмы по изготовлению душевых кабин предлагают накрывать их профилированной оцинкованной сталью.

Плоская крыша летнего душа выполняется из деревянного бруса сечением 50 х 100 мм и листа железа толщиной 2 мм. Брус кладут на ребро на кирпичное основание стен, что создает дополнительную прочность. Каждый уложенный брус перемежается с соседним брусом-кирпичом. Д ля чего понадобится проложить еще два ряда кирпича. Когда раствор полностью застынет, всю конструкцию накрывают металлическим листом.

Металл крепят к деревянному основанию при помощи саморезов, после того как в нем просверлены отверстия. Вслед за устройством крыши кабинки приступают к изготовлению двери. Ее в душевой кабинке, собранной из шифера, сделать совсем просто: четвертый лист шифера навешивают петлями на дополнительный брус открывающейся частью к несущему столбу. Этот добавочный брус не вкапывается в землю, а просто крепится за обшивку.

В легкой конструкции летнего садового душа допустимо вместо двери применить обычную шторку, изготовленную из не очень тяжелого материала. Чтобы она не распахивалась даже при сильном ветре, можно смастерить для нее дополнительные крепления. Если не устраивает шторка из плотного материала, можно использовать пластиковую дверь-гармошку. Она продается почти в каждом специализированном магазине. Установка такой двери не доставит особых трудностей.

Анаэробные процессы проходят довольно медленно, для качественного окисления стоков требуются месяцы. При постоянном разбавлении серыми водами из кухни или ванны канализационных стоков степень их очистки заметно ухудшается.

К перекрытию душа крепят саморезами верхнюю направляющую планку, а боковую планку закрепляют на дверном проеме. Затем в верхнюю направляющую планку вставляют дверные ролики, а один край двери защелкивают в боковую планку.

Для солидного строения из дерева или кирпича лучше установить плотно закрывающуюся дверь, чтобы не было сквозняков.

Однако ее не должно расклинивать из-за влаги. Можно смонтировать уже готовую дверную коробку и оснастить ее специальными накладными уплотнителями. Достаточно большой зазор между уплотнителем и дверью предотвратит расклинивание двери. Имеющиеся же в уплотнителе два контура позволят сохранить тепло.

В стене напротив двери душевой желательно предусмотреть окошко для проветривания и освещения летом. Если же предполагается использование душа зимой, то в окно кирпичной кабинки можно вставить стекло или даже двойной стеклопакет. При наличии в душе другого освещения на зиму окно можно наглухо закрывать.

После установки двери переходят к оформлению очень важной части душа – пола. Он для летнего душа обязательно должен быть со щелями, чтобы в них могла стекать вода. На горизонтальные брусья, которые крепят нижними гранями к несущим столбам, на высоте 10–15 см над землей настилают деревянный пол. Брусья ни в коем случае не должны касаться земли. Естественный уклон почвы и достаточное количество щелей между досками пола обеспечат быстрый слив сточной воды.

Однако в прохладное или ветреное время через такие щели в душ будет задувать холодный воздух. Это создаст определенный дискомфорт.

Кроме того, от воздействия мыльной воды некоторое количество брусьев под самим душем и на ближайшем расстоянии от него придет в негодность. Если есть возможность, расположите душ с таким полом на нижнем краю участка, где территория не используется. Но и в этом случае не стоит забывать, что сточная вода все равно найдет путь к водоносному подземному слою и испортит питьевую воду, если не на вашем участке, то у кого-нибудь из соседей.

Некоторые строители предлагают засыпать земляной пол в готовом строении щебнем и уплотнить его трамбовкой, но не бетонировать, а позволить стекающей воде впитываться в грунт.

Для того чтобы не стоять на холодном и мокром щебеночном полу душа, предлагается накрыть его деревянной решеткой. Решетка изготавливается на 5—10 см меньше размеров пола. Тогда ее можно будет легко извлекать из кабинки для просушки.

Этот вариант пола тоже не очень хорош, потому что стоки все равно будут загрязнять землю.

Более практичным вариантом являются старые бетонные плиты, уложенные на землю. На них следует поместить решетку из деревянных брусьев, обработанную жидкостью против гниения. Решетку можно изготовить из чисто оструганных и обработанных олифой деревянных реек сечением 20 х 40 мм. Их легко скрепить между собой саморезами. С такого пола тоже станет стекать мыльная вода, но ее легко будет направить в желоб и отвести в сточную канаву.

Рисунок 64. Поддон на полу душевой

Относительно современный вариант пола в летнем душе – поддон.

Слив воды из него производится при помощи шланга (рис. 64).

Наружная и внутренняя отделка летнего душа

Интерьер дачного двора не будет нарушен, если оформить домик для душа в едином стиле с остальными постройками. Для наружной обивки подойдет любой материал: влагостойкая фанера, ДВП, пластиковая либо деревянная вагонка и др.

Кабинку можно утеплить с применением пенополистирола – им заполняется все пространство каркаса. Затем пенополистирольная прокладка обивается полиэтиленовой пленкой с помощью строительного степлера. Поверх пленки выполняется внутренняя отделка.

Отделать внутренние помещения дачного душа можно пластиковыми панелями, очень удобными в эксплуатации. Они будут надежно защищать деревянную конструкцию от гниения.

Сейчас довольно часто используют материалы с водозащитными свойствами, такие как прочная пленка ПВХ, клеенка или линолеум. Эти материалы крепят рейками, покрытыми защитным слоем лака.

Некоторые мастера предлагают тщательно обработать олифой деревянное покрытие кабинки, а затем покрасить. Выполнение всех этих мероприятий гарантирует долгую эксплуатацию душа.

Все способы отделки действенно продлевают срок службы душевой кабинки, но мешают ей «дышать».

В особенности не рекомендуется красить стены из дерева внутри кабинки (рис. 65).

Анаэробные бактерии перерабатывают сточные воды без использования кислорода, а устройство очистки представляет собой простое сооружение, которое называется септиком. Его можно сделать своими руками.

Рисунок 65. Внутренняя отделка летнего душа деревом

Самым практичным материалом для внутренней отделки стен в душе – как в жилом доме, так и в кирпичном домике уличного – по праву считается кафельная плитка. Правда, работа с ней требует определенного навыка. Кафель обязательно нужно класть до уровня значительно выше человеческого роста. Тогда верхняя граница между плиткой и стеной будет меньше подвергаться влиянию влаги. Кафельную плитку можно наклеить на стену с помощью специального плиточного клея или положить на цементный раствор.

Плиточный клей перед кладкой разводят водой в пропорции, указанной на его упаковке. Кстати, весь клей сразу разводить не нужно, лучше делать это порциями по мере наклейки плитки. Начинают клеить с нижней части стены. Для раствора смешивают 1 часть цемента марки М-500 и 4 части чистого просеянного песка. Затем добавляют воду в таком объеме, чтобы раствор имел консистенцию густой сметаны.

Порядок работы при применении раствора и клея одинаков. С помощью специального зубчатого шпателя на плитку наносят клеящий состав, а затем плотно прижимают плитку к поверхности стены.

Под рукой у мастера все время должна быть мягкая тряпка, чтобы сразу убирать излишек клея или цементного раствора, выступающий из-под плитки. Если при работе соблюдать аккуратность, то плитка ляжет ровными рядами. Остатками плитки можно выложить бетонный или кирпичный пол душевой кабинки.

При выкладке пола следует сделать высокий порожек между моечным отделением летнего душа и раздевалкой, чтобы туда не затекала вода.

Во время облицовки стен кафельной плиткой можно повесить в кабине полочки для душевых принадлежностей и установить штангу для непромокаемой шторки, отделяющей моечное отделение от раздевалки. В раздевалке же нужно укрепить крючки для одежды и зеркало.

Слив для сточной воды из душа

Слив для стока воды из садового душа – это самая основная деталь будущего строения; она не менее важна, чем фундамент для дома. Самое простое и рациональное решение – это связать слив со специальной сточной канавой, если она имеется на участке. В основание садового душа необходимо установить поддон, изготовленный из оцинкованного листа металла. Поддон предотвратит размыв почвы под душем. Конечно, можно поставить поддон прямо на землю. В таком случае нужно выкопать небольшое углубление в том месте, где будет располагаться душ. Яму засыпают щебнем, камнями или полностью бетонируют. Перед бетонированием это углубление застилают рубероидом, тогда земля не станет размокать. Поддон можно установить на фундамент, в качестве которого рекомендуется использовать большие камни, столбики или другие подручные материалы.

После чего следует соединить его со сточной канавой при помощи трубы, уложенной в траншею. Иногда слив делают в сочетании со сборником мыльной воды, расположенным за пределами душевой кабины. Он должен быть довольно вместительным – не менее 200 л. Недалеко от летнего душа выкапывают обычную яму. Стенки ее необходимо укрепить. Практика показывает, что неукрепленные стенки мыльного сборника очень быстро обваливаются в процессе эксплуатации. Лучше сделать дно и стенки сборника бетонными, тогда вода не сможет впитываться в грунт и размывать его. Можно устроить септик для летнего душа. Однако его ни в коем случае нельзя располагать под самой душевой кабинкой. Принимая большие объемы воды, септик начнет заливаться мыльной водой. Тогда дренаж станет работать все хуже. Это способно вызвать разрушение грунта и вместе с ним – фундамента кабинки. Ради сохранения грунта и самого строения сток с летнего душа необходимо сделать в нескольких метрах от душевой кабинки, а рядом – септик с дренажем. Сток с летнего душа располагают на уклоне, чтобы он шел в сторону дренажной емкости или траншеи.

Неотъемлемой частью многих садовых участков является дренажная система, предназначенная для регулирования природного водного баланса на их территориях, для защиты почвы от переувлажнения или пересыхания.

Ложе для стока воды выкладывают водоупорным слоем с помощью полихлорвиниловой пленки. Пленку ПВХ можно заменить рубероидом или гидростеклоизолом, а можно просто сделать бетонную стяжку с желобом, армированным металлической сеткой.

Для обустройства водоупорного слоя стока не имеет смысла использовать глину. Со временем она размоется и зальет дренажную канаву. Водосток нужно сделать так, чтобы он проветривался, тогда не будут возникать неприятные запахи.

Простейший слив для менее загрязненных вод от обычного дачного рукомойника, летнего душа или раковины выполняют также на основе дренажного колодца. Он сооружается из старой стальной 200-литровой бочки. Бочку нужно закопать в землю. Предотвратить выталкивание бочки из грунта в зимнее время года можно с помощью устройства специального подземного якоря. Он будет препятствовать выталкиванию бочки. Основной секрет изготовления якоря против пучения заключается в нарезке четвертой части бочки лепестками и отгиба их наружу в сторону дна бочки. Когда она будет установлена в приямок, эти стальные лепестки надо засыпать смесью щебня с песком. Так они станут служить якорем и предохранять бочку от воздействия сил морозного пучения.

После того как уже вырезаны лепестки бочки, требуется с помощью угловой отрезной машинки проделать в стенках бочки по всей ее поверхности дренажные отверстия в шахматном порядке. Все подобные работы следует выполнять только в защитных очках и толстых кожаных перчатках.

В дне бочки прорезают круглое или многогранное отверстие и вставляют в него патрубок канализационной трубы, который герметизируют силиконом изнутри бочки. Придерживая патрубок, на него натягивают соединительную муфту.

Позднее к ней подсоединяют основную трубу слива. Позднее к ней подсоединяют основную трубу слива. После чего бочку ставят лепестками вниз и тщательно оборачивают ее геотекстилем – это специальная ткань, которая пропускает жидкость, но задерживает частицы грунта внутри бочки. Геотекстиль закрепляют синтетической бечевой. Затем бочку ставят на отдельный лист геотекстиля и заворачивают его края за лепестки бочки.

Последний этап работы – рытье для бочки приямка диаметром больше ее собственного. Опустив туда бочку, нужно засыпать яму смесью щебня с песком. Так можно получить простейший слив в виде дренажного колодца из старой стальной бочки.

Этот простейший слив в виде дренажного колодца можно дополнить столь же простым септиком в виде глухого колодца. Здесь вода будет отстаиваться и перерабатываться бактериями. Отсюда осветленная вода уйдет в дренаж, а осадок выпадет на дно. Переливную трубу нужно устроить так, чтобы в нее уходила жидкость со средней высоты объема отстойника, где меньше взвешенных частиц. Вода от летнего душа, рукомойника или кухонной раковины не сильно загрязнена, ее можно не проводить через три ступени очистки – хватит 1–2 стадий очистки. Вода будет насыщена нужными элементами, можно использовать ее для полива декоративных деревьев и растений. Вместо дренажной системы можно дополнить простейший септик ямой-накопителем, поливая его содержимым садовые растения. Для безотказной работы такого сооружения на вход сливной трубы нужно надеть фильтр из мелкой сетки. Также не следует сажать вблизи многолетние растения с глубокой корневой системой. Корни легко проникают в трубы в поисках питательных веществ, образуют там сплетения, перекрывая сечение трубы.

Для летнего и даже капитального душа, который посещают 2–3 человека, вполне хватит ограничиться устройством дренажной канавы, в которую требуется закопать канализационную трубу большого диаметра и с отверстиями. Предварительно надо завернуть ее в геотекстиль, чтобы отверстия не забивались землей. Сверху дренажную канаву достаточно засыпать песком, а потом накрыть грунтом.

Использованные воды из душа можно отвести в сливную яму, круглую в плане, глубиной около 2 м. Для того чтобы ее стенки не осыпались, в яму нужно уложить старые автомобильные покрышки диаметром по 1 м, которых вполне хватит 6–8 штук. Они придадут системе жесткость.

Сточную трубу для отвода использованной воды из душа надо ввести в заранее вырезанное отверстие между 4-й и 5-й покрышками. По бортам покрышек можно сделать отверстия для предотвращения застоя воды. Если предполагается пользование душем в холодное время года, то отводную трубу целесообразнее уложить в землю на глубину примерно 1–1,2 м. Сверху яму укрывают перекрытием из подходящего для такого случая материала. Вариант дренажной системы из старых покрышек или перевернутой бочки, либо бетонных колец более подходит для душа, которым пользуется небольшое число моющихся. При экономном расходовании воды такая сливная система способна прослужить довольно долго, в особенности если грунт песчаный (рис. 66).

Рисунок 66. Простейшая система слива из автомобильных покрышек для душа

Подведение воды

Емкость для воды – это самый главный элемент всей конструкции летнего душа. Особенно удобно, если такой емкостью доступно полностью заменить крышу домика. Идеальный вариант при возможности – это использование автомобильных топливных баков, к примеру бензобака на 250 л от КамАЗа. Автомобильный бак для топлива очень надежен, имеет все необходимые отверстия для воды и крепления. Его плоская горизонтальная форма очень удобна для крыши. Запах бензина можно удалить несколькими полосканиями с применением ароматических моющих средств.

Если нет возможности приобрести топливный бак, под емкость нужно использовать обычную железную или пластиковую емкость на 100–200 л. Сейчас на рынке продают огромное множество пластиковой тары самых разных форм и объемов. Легкая бывшая в употреблении бочка сегодня стоит недорого. Кстати, такие бочки нагреваются от солнца быстрее других. Чтобы принять душ, одному человеку хватает около 40 л воды. Большие объемы емкости для воды увеличат время ее нагрева. Для значительного числа членов семьи подойдет и обычная 100—200-литровая бочка. Желательно выбрать бак с тонкими стенками и покрасить его снаружи в черный цвет. В жаркий день вода в черных баках быстро нагревается до комфортной температуры. При выборе бака следует руководствоваться морозоустойчивостью материала, хотя не нужно забывать и об его экологических качествах.

Желательно проследить за тем, чтобы бак закрывался крышкой достаточно плотно. Никому не нужно, чтобы в воду попадали пыль и мелкие насекомые. Но крышка не должна быть полностью герметичной – тогда она станет мешать выходу лишней воды. Выпускную трубу для подачи воды из бака помещают в самой нижней его части.

В центральной части дна бака делают отверстие под трубный сгон – отрезок трубы длиной 15–20 см, с резьбой. Затем его нужно ввести в бочку, с двух сторон надеть на сгон куски плотной резины для герметизации отверстия и зажать двумя гайками с шайбами.

Потом в листе металла на крыше душевой кабины делают отверстие такого же диаметра. После чего поднимают бак на крышу душа и вставляют трубный сгон через металлический лист внутрь кабинки.

Установленный бак можно не закреплять, так как трубчатый сгон, проходящий через него и крышу душа, не позволит ему самопроизвольно сдвигаться. Потом приступают к окончательной сборке.

На трубный сгон навинчивают шаровой кран с распылительной лейкой на конце.

Выводить воду из бака в душевую можно и по-другому. Прежде чем поднять бак на крышу сооружения, приварите к нему отвод с резьбой, установите бак на свое место и присоедините к нему кран с душевой насадкой. Затем бак заворачивают в клеенку или пленку ПВХ для создания парникового эффекта. Ускорить время нагрева воды можно с помощью теплицы.

Для нее нужно собрать из бруса каркас и натянуть на него пленку. Тогда бак не будет остужаться ветром и температура воды поднимется на 5—10 °C и больше. Северную сторону теплицы оклеивают фольгой. Еще можно установить внутри нее зеркало – так нужно повысить температуру в баке на 5—10 °C.

Такой бак уже несложно заполнить водой и греть на солнце. Для подводки воды из дома или колодца используют металлопластиковую трубу. Если напора не хватит, чтобы наполнить бак доверху, поставьте циркуляционный насос. Вообще следует заранее продумать, как бак станет наполняться водой. Если планируется заполнение бака вручную, то целесообразнее пристроить к крыше лестницу.

Назад: Выбор нужного варианта

Дальше: Эксплуатация и обслуживание