Подготовка погреба

Погреб следует размещать вдали от хозяйственных построек, на сухом возвышенном месте. Для обустройства хранилища оптимальна территория, где мало растительности, потому что грунтовые воды здесь не подступают близко к поверхности почвы. В целом, чтобы максимально пользоваться возможностями погреба и снизить негативные последствия, стоит учесть много достаточно важных моментов, о которых и пойдет речь ниже.

Гидроизоляция погреба

Подземные помещения с наибольшей вероятностью могут испытать на себе воздействие влаги, которая имеется в грунте. Риск возникновения проблем из-за грунтовых вод увеличивается в том случае, если их уровень располагается на довольно высоких отметках. Это может быть следствием длительных и/или сильных дождей, весенних разливов рек, нахождения сооружения в низинной области, вблизи от какого-либо водоема.

Негативное воздействие повышенной влажности в погребе выражается в следующем. Из-за появляющейся в помещении сырости условия хранения урожая становятся значительно хуже, к тому же возникает благоприятная атмосфера для развития коррозии металлических изделий (крышек банок и т. п.). Излишняя влага способствует размножению грибка и плесени, которые также негативно влияют на сохранность овощей и фруктов, кроме того, вызывают загнивание деревянных конструкций. Особенно опасной становится ситуация, когда плесень является ядовитой. Стоит отметить и то, что в таких условиях могут возникнуть разные мелкие трещины, способные впоследствии довести погреб до аварийного обрушения.

С целью обезопасить погреб от такого влияния осуществляется его гидроизоляция. Существует несколько способов защиты погреба от влажности, в рамках которых используются различные материалы. Стоит упомянуть о следующих видах решения проблемы: гидроизоляция проникающего типа, мембранного, а также с применением цементной основы.

При гидроизоляции проникающего типа можно обрабатывать как внутренние, так и внешние стены помещения. Оптимально делать это с наружной стороны, когда еще происходит строительство – должным образом обустроить водосборники, дренажи и т. д. Однако зачастую защита погреба от влаги обеспечивается уже тогда, когда беспрепятственный доступ остается только к внутренней поверхности. Поскольку в этом случае отделка внешней оболочки погреба достаточно затруднительна, то можно ограничиться и действиями, связанными с работой в самом сооружении.

Первоначально рекомендуется как следует очистить стены от пыли и мусора, которые могли там накопиться, а наружный слой бетонного покрытия поскрести щеткой из металла. Все эти меры необходимо принять для того, чтобы материал, используемый для гидроизоляции, должным образом закрепился. Наличие закрытых капилляров существенно усложнит его впитывание.

К выбору изоляционного материала, применяемого для внутренней обработки погреба, следует отнестись достаточно ответственно. Оптимальным решением будет применение гидроизоляции, способной прослужить в течение долгого срока. Предпочтительнее ее устроить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Проникающая гидроизоляция представляет собой сухую смесь, имеющую особенные характеристики (примерами могут послужить такие составы как «Пенетрон», «Акватрон», «Коралл», «Гидротэкс» и др.). Это вещество нужно развести водой и переносить на увлажненный бетон при помощи кисти. Намазывать следует тонко – лучше всего слоем в 1–2 мм. В результате этих действий элементы используемого материала вступают в реакцию с бетонной поверхностью и проникают внутрь ее капилляров и мелких трещин на существенную глубину.

При движении капилляры бетонного покрытия закрываются нерастворимыми кристаллами, образования которых плотно входят в поверхность. Стоит отметить, что эти формирования, препятствуя проникновению жидкости в погреб, при этом не блокируют пространство для перемещения пара, поддерживая циркуляцию воздуха в помещении на приемлемом уровне. Наилучшие результаты при данной деятельности достигаются при значительном увлажнении бетона. Что касается небольшого слоя, который остается на бетонной поверхности, то он на первых порах нужен для закрепления тех веществ, которые обеспечивают защиту сооружения от влаги, впоследствии его можно удалить. После завершения всех описанных процедур покрытия, подвергшиеся обработке, следует увлажнять на протяжении нескольких дней (рис. 8).

Рисунок 8. Защита от влаги посредством слоя проникающей гидроизоляции

Проникающая гидроизоляция обладает рядом плюсов: благодаря ей бетонное покрытие становится более крепким и устойчивым к холодам; она обеспечивает надежную защиту от проникновения жидкости в помещение; имеет продолжительный срок службы; это достаточно простой способ для самостоятельного его выполнения. Такой вариант обустройства погреба к тому же является достаточно экономичным как с точки зрения материальных затрат, так и временных, и трудовых. Стены сооружения, обработанные таким способом, могут перенести давление воды, равное 20 атмосферам. Стоит также иметь в виду, что, как правило, сухие смеси, использующиеся при гидроизоляции погреба, можно применять не только при обработке подземных помещений. Аналогичным образом их можно задействовать при обустройстве очистных сооружений, бассейнов из бетона и иных подобных конструкций.

Другой способ защиты погреба от влаги – гидроизоляция мембранного типа. В данном случае изготовление подручных материалов производится на основе разного рода полимеров. Примером вещества, которое можно использовать при такой работе, является так называемая жидкая резина, состоящая из битума и полимеров. При застывании она образует водонепроницаемую мембрану, внешне смахивающую на резиновую поверхность, что и объясняет ее название. Данный материал обладает консистенцией пасты.

Последовательность действий при осуществлении гидроизоляции мембранного типа выглядит следующим образом. Первоначально нужно выровнять покрытия, на которые будет наноситься материал (в случае большого количества неровностей его может уйти достаточно много). Затем очистить поверхность от мусора и пыли и нанести на стены грунтовку при помощи кисти.

В случае, если во время осуществления работ по гидроизоляции замечено просачивание или фильтрация воды через швы, то первоначально для решения проблемы нужно применить гидропломбы типа «Пенеплаг» и «Максплаг».

Следующий шаг – снять крышку с емкости, в которой содержится гидроизоляционный материал, и при помощи дрели перемешать его. Используя кисть или шпатель, надо перенести мастику на покрытие и замазать жидкой резиной имеющиеся трещины. После этого нужно подождать, пока материал высохнет. Затем можно использовать декоративную отделку (в случае осуществления работ над внутренней стороной погреба) или же просто засыпать обработанную поверхность грунтом (при наружном способе гидроизоляции).

После завершения работ в углах помещения надо прижать гидроизоляционный материал к той поверхности, на которую он был нанесен. Дополнительно можно осуществить бетонную стяжку или возвести подпорную кирпичную стенку. В некоторых случаях слой вещества, использованного для защиты от влаги, обкладывают плиткой.

Еще одним методом обеспечения защиты сооружения от влаги является гидроизоляция на цементной основе. В данном случае используется особенный полимерный раствор. В качестве его элементов выступают эмульсия и порошок.

Порядок выполнения работ при обеспечении гидроизоляции цементного типа таков. Сначала необходимо соскрести с поверхности, на которую будет наноситься материал, фрагменты цементного слоя, если они там имеются. Это можно сделать с помощью металлической щетки, ускорив процесс за счет аппарата высокого давления, применяя его для распыления водной струи. Затем нужно как следует полить водой стены и перемешать порошок и эмульсию, подготавливая их к обеспечению защиты погреба от влаги. Мешать компоненты рекомендуется достаточно интенсивно, поскольку раствор должен получиться без комочков.

Доведя раствор до однородного состояния, можно приступить к его нанесению на стены при помощи зубчатого шпателя либо кисти. Слои следует формировать постепенно, давая просохнуть предыдущему перед нанесением следующего. При наружной обработке стен поверхность, покрываемую гидроизоляционным материалом, следует прикрыть, чтобы защитить от осадков.

В результате подобной обработки стен на них формируется гибкий слой материала, не пропускающий воду, плотно соединенный с поверхностью. Наличие цемента в растворе позволяет ему глубоко проникать внутрь щелей и трещин того покрытия, на которое он наносится. В то же время присутствие полимерной составляющей благоприятно сказывается на эластичности используемого вещества и создает достаточно надежный барьер, препятствующий появлению механических повреждений.

Также при борьбе с негативными последствиями влажности стоит руководствоваться следующими рекомендациями. Для профилактики появления плесени и грибка древесину, перед тем как отделывать стены или пол погреба, делать ящики для хранения или балки, необходимо пропитать специальными средствами от плесени. Таким же образом обрабатывают кирпич и бетон. Несмотря на распространенное мнение, хлорка не устраняет грибки и споры плесени. Обработка хлорсодержащими отбеливателями способна помочь в борьбе с болезнетворными бактериями, а от плесени необходимо запастись специализированными препаратами. Обустройство вентиляционных отверстий (продухов) также поможет избавиться от излишней сырости в подпольном помещении.

Чтобы в будущем защитить хранилище от затопления, если таковое произойдет, следует пробурить в полу погреба отверстие диаметром около 0,5 см, засыпать его камнями, накрыть сеткой и залить края цементом. Желательно при бурении достигнуть песчаного слоя. Такой дренаж поможет снизить последствия затопления.

Конденсат на стенах и потолке в хранилище свидетельствует о повышенной влажности воздуха. Нормальной является относительная влажность воздуха не более 95 %. Необходимо принимать срочные меры, если в помещении появился специфический запах сырости и гнили. Сначала проветривают и просушивают хранилище. Можно поставить в погребе ведро с тлеющими углями. Это старый проверенный метод, который, кроме всего прочего, помогает бороться с грибком и плесенью.

Не рекомендуется использовать в погребе для просушивания печи и вентиляторы. Если же приходится пользоваться электрическими приборами, надо проверить надежность их изоляции во избежание поражения электрическим током. Для удаления излишней влаги на протяжении всего зимнего сезона около стен расставляют емкости с солью крупного помола, древесным углем, гашеной известью или другими натуральными абсорбентами.

Утепление потолка снижает влажность в подпольном помещении. Потолок погреба рекомендуется утеплить с помощью керамзита или мелко раздробленного кирпича. Природный материал, надежно адсорбирующий влагу, – лесной мох. Он хорошо всасывает излишки воды и быстро высыхает. Так же возможно утеплить и стены.

Если капли на потолке и стенах остаются после всех принятых мер, надо уловить и увести их при помощи полиэтиленовой пленки: капли стекают по пленке и попадают в приготовленную емкость, например, в оцинкованное ведро.

Случается и обратная ситуация – воздух в погребе слишком сухой. Это также недопустимо, потому что для хранения большинства плодов влажность воздуха не должна быть ниже 80 %. Для постоянного увлажнения помещения используют ящики с мокрым песком, его регулярно поливают водой.

Вентиляция погреба

Правильно обустроенная система вентиляции – важный элемент в функционировании погреба. При помощи оптимально организованной подачи воздуха в сооружение можно обеспечить те условия, которые являются необходимыми для хранения овощей и фруктов. Если не проветривать помещение должным образом, то это может привести к довольно нежелательным последствиям – воздух здесь приобретет чрезмерную влажность и затхлость, что негативно скажется на сохранности овощей, а при излишне интенсивной вентиляции возникнет сквозняк, способный привести к усыханию корнеплодов. Проблемы с вентиляцией может создать и чрезмерное количество продуктов, хранящихся в помещении, – если овощей и фруктов там очень много при минимальном количестве свободного пространства, то они могут выделить столько углекислого газа, что появится опасность вытеснения кислорода. Поэтому следует создать в погребе условия для надлежащей подачи воздуха.

Вентиляция помогает избавляться от углекислоты, выделяемой в хранилище плодами и ботвой растений. Если концентрация углекислоты превысит норму это может быть опасно для жизни. Проверить это легко – зажгите в помещении спичку если она не горит то срочно проветрите его.

Существуют различные способы организации вентиляции в погребе. В целом они подразделяются на 2 типа: естественная и принудительная система. Самый простой вариант организации естественной подачи свежего воздуха – оставить над подземным сооружением отдушины (рис. 9) и перекрыть их металлическими решетками, для того чтобы воспрепятствовать проникновению в помещение разных вредителей либо домашних животных.

Рисунок 9. Вариант отдушины в подвальном помещении

При наступлении похолоданий отдушины следует накрыть плотной тканью, обеспечив защиту от чрезмерной влажности. Необходимо отметить, что данный метод подходит исключительно для небольших хранилищ – не более 5 м².

Приточно-вытяжная вентиляция погреба (рис. 10) – более сложный вариант, также обеспечивающий естественный воздухообмен. Такой метод приемлем для больших хранилищ, обладающих высокими потолками, где не обойтись отдушинами. В соответствии с названием, при данном способе организации циркуляции воздуха будут использоваться 2 воздуховода: приточный и вытяжной. В этом случае надлежащая вентиляция создается за счет разницы между температурой внутри и снаружи сооружения.

Как правило, для осуществления прокладки каналов применяют трубы из асбеста.

Рисунок 10. Схема устройства приточно-вытяжной вентиляции погреба

Прежде чем приступать к организации системы вентиляции в погребе, следует вычислить их диаметр, наиболее подходящий для конкретного помещения. Эту величину можно определить, руководствуясь простым правилом: на 1 м² сооружения требуется 26 см²сечения воздуховода, а на 1 см диаметра трубы нужно примерно 13 см². Можно проиллюстрировать данную схему примером: в случае объема хранилища 8 м² это число надо умножить на 26. В итоге получается значение 208 – его необходимо разделить на 13, в результате чего выходит, что диаметр трубы в данном случае должен быть равен 16 см.

Вытяжная труба предназначена для того, чтобы застоявшийся воздух уходил из помещения. Ее следует расположить вдоль одного из углов погреба таким образом, чтобы нижний конец оказался непосредственно под потолком. Воздухопровод должен проходить через все сооружение вверх, причем его верхний конец должен выходить из кровли примерно на 0,5 м. Чтобы снизить количество конденсата в трубе (а в зимний период – количество инея), следует осуществить ее утепление при помощи другой трубы. Она прокладывается внутри имеющегося вытяжного воздуховода, а пространство между ними заполняется утеплителем (рекомендуется использовать минеральную вату толщиной 50 мм).

После завершения установки приточного воздухопровода рекомендуется прикрыть его верхний конец мелкой сеткой. Это поможет обеспечить защиту от насекомых и грызунов, которые могут проникать через трубу в хранилище.

Приточная труба обеспечивает поступление свежего воздуха в сооружение. Ее следует устанавливать в противоположном углу относительно вытяжной. Открытый конец нужно расположить над полом на высоте примерно 45–55 см. Воздухопровод проходит через перекрытие и кончается на высоте приблизительно 80 см над полом. Для проверки того, насколько эффективна установленная система вентиляции, следует приложить листы бумаги к выходным концам труб.

Установив в погребе систему естественной вентиляции, можно определенным образом оптимизировать ее. Для этого следует создать комбинированную модель, в которой к имеющимся средствам добавятся новые, обеспечивающие принудительную циркуляцию воздуха в помещении. Речь в данном случае идет о вентиляторах, обладающих различной мощностью.

Существует две разновидности принудительной вентиляционной системы: автоматическая и механическая. При организации автоматического варианта можно не думать о регулярном вмешательстве в работу приборов: в данном случае они будут функционировать автономно. Присутствующие в такой системе разного рода датчики позволяют ей самостоятельно начинать и прекращать работу тогда, когда это нужно.

Что касается механической системы вентиляции, то здесь от владельца погреба потребуется ручное включение и выключение приборов. В данном случае также надо применять задвижки, которые способствуют регулировке силы воздушных потоков, что актуально для зимнего времени – в период усиленного функционирования вентиляции помещения. Необходимо учитывать, что чрезмерно сильная тяга может привести к замерзанию находящихся в хранилище овощей и фруктов.

Для улучшения циркуляции воздуха в помещении рекомендуется врезать вентиляторы в приточно-вытяжные трубы таким образом, чтобы при помощи вытяжного воздухопровода воздух уходил из сооружения, а через приточный, напротив, поступал внутрь. Это помогает создать благоприятные условия для естественного круговорота воздуха в погребе. Можно также организовать циркуляцию в хранилище по более простой модели, в которой вентиляторы располагают на концах труб. При таком способе следует учитывать потенциальную опасность засорения вентиляционного канала. Избежать данной угрозы возможно при помощи установки сеток и конусных крыш на окончания воздухопроводов – они будут препятствовать попаданию внутрь насекомых и мусора (рис. 11).

Рисунок 11. Вариант установки вентилятора в погребе

Использование вентилятора – достаточно экономный вариант улучшения циркуляции воздуха в погребе. Это устройство имеет относительно невысокую стоимость, а также потребляет не так много электрической энергии (до 100 Вт). Впрочем, даже такие небольшие энергетические затраты можно дополнительно сократить до минимальных. Это достигается путем подсоединения к имеющемуся прибору ветряка, благодаря чему используется ветровая энергия вместо электрической.

Защита от грызунов

Погреб для хранения собранного урожая следует максимально обезопасить от грызунов. Мыши и крысы могут создать в хранилище различные проблемы. Помимо того что они способны существенно сократить запасы содержащихся продуктов, они также могут нанести серьезные повреждения конструкциям и материалам, использованным в погребе.

Чтобы в погребе не завелись мыши и крысы, принимают следующие профилактические меры. Сначала внимательно осматривают хранилище и все обнаруженные щели заливают раствором из цемента и песка в пропорции 1:3. Сначала можно засыпать щели щебенкой. Альтернативным наполнителем для трещин может послужить смесь из песка и битого стекла с возможным добавлением камней. На вентиляционные отверстия устанавливают специальные стальные решетки. Эти меры помогут защитить помещение от проникновения грызунов.

Если все же грызуны появились, быстро прогнать их поможет запах нафталина, таких трав как чернокорень лекарственный, багульник болотный, дикая мята. Им также не понравится присутствие веточек бузины и черемухи, которые следует разложить в помещении: это будет способствовать их отпугиванию. Неприятным для зверьков является и резкий запах полыни.

Достаточно старыми средствами для избавления от грызунов в помещении являются формалин и керосин. Этими веществами следует обработать углы хранилища, и в помещении установится достаточно резкий и стойкий запах, который отпугнет мышей и крыс.

Также эффективной мерой может послужить сжигание небольшого мотка пряжи из натуральной шерсти, или же, например, ненужной калоши или куска автомобильной покрышки. Грызунам весьма не нравится остающийся после этого запах паленой шерсти или резины. Емкость со сжигаемым материалом лучше всего расположить в центре помещения в тазу с песком – это поможет предотвратить возможное распространение огня. Так как на мышей охотятся кошки, как домашние, так и уличные, нельзя оставлять в погребе ядовитую отраву от грызунов, ведь она может повредить животным. Рекомендуется приобрести ультразвуковые отпугиватели, которые доказали свою эффективность. Эти приборы являются наиболее современным способом борьбы с грызунами; они функционируют на той или иной частоте, характерной для каждого отдельного вида животных. Дополнительным их плюсом является то обстоятельство, что они безопасны для людей и домашних животных.

Достаточно часто используют для борьбы с грызунами различного рода ловушки и капканы, функционирующие на основе разных принципов. Так, коренным образом отличаются друг от друга дуговые капканы и ловушки с приманками. Если действие первых основано на практическом применении информации о том, каким образом зверьки передвигаются в местах, которые они чаще всего посещают, то вторые предполагают привлечение мышей и крыс за счет вкусной приманки.

Используя ловушки с приманками, следует руководствоваться следующими правилами. В первую очередь нужно учитывать, что зверьки достаточно восприимчивы к запаху человека. Поэтому при подготовке таких средств борьбы с грызунами надлежит работать в резиновых перчатках, а ингредиенты помещать в требуемое место при помощи деревянной или пластмассовой лопатки.

Выбирая вид приманки, нужно исходить из того, с каким именно видом грызунов ведется борьба. При ловле крыс можно использовать практически любые продукты. А что касается, например, мышей-полевок, то следует учитывать, что в полях – их естественной среде обитания – они не сталкиваются с колбасой и сыром, которые часто применяют в подобных случаях. Для этих грызунов оптимальными приманками являются подсолнечное масло и различные крупы, в первую очередь гречневая.

Следует учитывать, что выбор ловушки или приманки в качестве метода борьбы с грызунами зависит от числа вредителей, которых предстоит отловить. Он малоэффективен в том случае, если приходится иметь дело с целым выводком. Однако такой способ защиты вполне подойдет, если надо избавиться от маленького количества зверьков, которые наносят вред хранилищу.

Максимального результата при отлове вредителей можно достичь, если придерживаться следующего алгоритма. Первоначально грызунов в течение примерно 1–1,5 недели или больше приучают к ненастороженным ловушкам. Затем капканы настораживают и за короткий период времени отлавливают достаточное число зверьков.

Не обязательно использовать мышеловки или другие хитро устроенные ловушки – в быту можно обойтись и обычной стеклянной банкой, если предстоит поймать относительно некрупного зверька. Такой вариант пригоден для ловли мышей. Следует взять 3-литровую банку и установить ее в тару с собранным урожаем (морковью, картофелем или чем-то другим). Надо сделать это таким образом, чтобы горловина банки располагалась приблизительно на 1 см выше плодов. На дно импровизированной ловушки поместить приманку. В результате попавшее туда животное уже не сможет выбраться обратно.

Капканы и ловушки для грызунов следует применять с большой осторожностью. Зверьки могут почуять опасность и из раза в раз обходить сомнительное место стороной. В то же время эти устройства не гарантируют безопасности человеку и домашним животным, которые не застрахованы от случайного попадания в них.

Можно использовать приманку для грызунов в соединении с другими веществами. Например, измельчить винную пробку и перемешать ее с кусочками хлеба. Затем добавить рафинированное подсолнечное масло. При попадании такого «блюда» в организм пробка увеличивается в объеме, в результате чего грызун погибает.

Есть еще несколько аналогичных способов приготовления смертоносной приманки, основывающихся на использовании чего-либо привлекательного для грызунов и несъедобного вещества. Например, можно смешать манную крупу со шпатлевкой (оба ингредиента должны быть сухими) и рассыпать вблизи нор, где обитают мыши. В качестве альтернативы манке подойдет гречка, поскольку она также является лакомством для грызунов. При попадании такой смеси в желудок мышь вскоре погибает.

Губительное воздействие на грызуна может оказать смесь мелких осколков стекла и мыла, имеющего выраженный запах, способный привлечь зверька. Мыло надо натереть на мелкой терке и перемешать со стеклом. Получившаяся приманка при поедании приведет к смерти животного. Аналогичный результат можно будет наблюдать и при применении смеси пшеничной муки и алебастра (строительного гипса) в пропорции 1: 1. В данном случае рядом с получившимся порошком следует поставить воду. В организме грызуна, сначала отведавшего «угощения», а потом запившего его жидкостью, ингредиенты образуют цемент, что также приведет к гибели зверька, как и в ситуациях, описанных выше.

Существуют и другие методы, с помощью которых можно избавиться от грызунов в своем погребе. Полезной в этом деле окажется измельченная древесная зола, которую следует рассыпать на полу из расчета 1 ведро на 4–5 м². Если это сделать, то зола будет прилипать к лапкам животных, они будут слизывать ее, что повлечет за собой неприятные для них последствия. Ввиду щелочной реакции, которую вызывает древесная зола, у грызунов появится раздражение ротовой полости и лап, из-за чего они постараются избегать посещать такое опасное для них место. Данный способ борьбы не является кардинальным и призван не истребить вредителей, а всего лишь отпугнуть их. Он более действен при избавлении от мышей.

Бороться с грызунами в погребе можно и при помощи специального клея для защиты от этих животных. Мыши и крысы часто попадают в ловушки, где используются подобные вещества. При поимке животных в эти своеобразные «капканы» их можно выбросить. При большом количестве вредителей особенно эффективной будет стратегия борьбы с ними, предполагающая совмещение различных способов: например, вместе с указанными препаратами надо использовать вышеупомянутые отпугиватели, которые при одновременном применении помогут достичь значительных результатов.

Наиболее распространенными препаратами подобного рода являются полибутилен, полиизобутилен, циклоизан. При применении этого метода надо взять гладкие планки и руками в резиновых перчатках нанести на них одно из перечисленных веществ. Эти планки рекомендуется прочно зафиксировать на полу. Если за неделю такой отлов вредителей не принес успеха, то планки надо перенести на другое место. Важно: подобные вещества необходимо хранить при температурном диапазоне не выше 30 °C.

Особенно эффективным при борьбе с мышами и крысами является клей с приманкой. Этот препарат замечателен тем, что в его состав входят особенные вещества-аттрактанты, вызывающие интерес у грызунов. Использование препаратов с подобными компонентами по некоторым причинам выгоднее их обычных аналогов. Вредители в данном случае будут попадаться в ловушку еще чаще, чем при использовании обычного клея, что обеспечит желанный результат, важно только не забывать вовремя обновлять расставленные «капканы». Также определенным преимуществом в данном случае является отсутствие необходимости заботиться о том, правильно ли нанесен клей на материал.

Этот способ борьбы с грызунами имеет и еще несколько важных преимуществ по сравнению с остальными. Например, плюсом при использовании ловушек с клеем является их безопасность для людей. Они обладают довольно тонкой поверхностью, которая позволяет при их установке не особенно выделяться над полом. При этом используемый клей имеет достаточную вязкость и прочность, благодаря чему попавшаяся мышь или крыса не сможет вырваться. Однако есть у такого способа и минус: застывшее животное после попадания в ловушку может оставаться живым в ней еще несколько дней, и наблюдать агонию зверька в течение такого относительно длительного периода крайне неприятно.

Дезинфекция хранилища

В целях обеспечения оптимальных условий для хранения урожая необходимо ежегодно проводить меры по очищению хранилища от ненужных вещей, обеспечивать поступление свежего воздуха в течение определенного периода времени. Перед началом нового сезона погреб необходимо очистить от различного накопившегося за зиму мусора, остатков прошлого урожая, протереть стены водой с добавлением дезинфицирующих средств. Кроме того, надо очистить территорию вокруг хранилища, чтобы рядом с ним не было органических отходов.

Начиная строительство погреба, можно уже на этой стадии принять меры для снижения риска появления в нем грибов и плесени. Важно учитывать, что крайне нежелательно применять древесину, уже использованную ранее при постройке других сооружений, даже если она выглядит пригодной для повторного использования. Оптимальным вариантом в данном случае является новая и сухая древесина. Предварительно ее рекомендуется обработать антисептиком.

В случае, если погреб своевременно не очищать, это может вызвать разного рода проблемы. В подземном сооружении могут образоваться, например, грибок и плесень. Также вероятно появление грызунов (мышей, крыс и т. д.), способных существенно сократить количество хранящегося урожая.

Для защиты от грибка и спор болезнетворных микробов погреб ежегодно обрабатывают гашеной известью, смешанной с медным купоросом, либо другими специальными средствами. Для того чтобы создать раствор нужной консистенции, надо 2,5–2,8 кг комовой извести залить ведром воды, добавив 100 г медного купороса. Известь, помимо всего прочего, хорошо поглощает влагу и делает воздух в погребе суше. Если произвести операцию гашения извести прямо в хранилище, то образующийся при этом пар уничтожит все вредные микроорганизмы, а также насекомых-вредителей и их личинок.

Использовать известь для дезинфекции погреба следует таким образом. На каждые 10 м³ объема помещения взять примерно 2–3 кг негашеной комовой извести, погрузить в бочку или бак. После этого налить воду. Люк при этом следует закрыть как можно более плотно; иногда его обмазывают глиной, чтобы обеспечить герметичность. Емкость с водой и известью оставляют на 2 дня, в помещение в это время не заходят, а после проведения процедуры его тщательно проветривают. Оптимальным будет повторение такого алгоритма действий от начала и до конца 2–3 раза, чтобы получить максимальный эффект.

В том случае, если полки и стеллажи, которые используются в погребе, являются разборными, во время проведения дезинфекции их следует вынести из помещения. До конца работ их рекомендуется основательно промыть горячей водой с добавлением мыла и соды. Перед повторной расстановкой в хранилище полки необходимо тщательно просушить.

Обязательно надо учитывать, что пары, образующиеся при гашении извести, опасны не только для вредителей и гнилостных грибов, они могут навредить и человеку. Поэтому осуществляя дезинфекцию погреба при помощи данного вещества, следует уделять максимальное внимание мерам предосторожности.

Существует расхожее мнение, что при попытках избавиться от дереворазрушающих грибов могут помочь такие средства как масляная краска, битум, раствор поваренной соли. Однако на практике применение упомянутых материалов скорее подтверждает ошибочность этого мнения. Как правило, это оборачивается бессмысленной тратой усилий и материальных средств.

Если встал вопрос о необходимости борьбы с дереворазрушающими грибами, то для решения этой задачи отлично подойдет 3 %-й раствор фтористого натрия (готовится из расчета 300 г вещества на 10 л воды), а также специально разработанные антисептические пасты, которые имеют сильно выраженную токсичность. Перед использованием пасты ее нужно развести водой. Образовавшийся в результате раствор следует наносить на поверхность деревянных конструкций при помощи кисти, особенно тщательно обрабатывая торцовые части, щели и трещины.

В случае, если грибок появился и начал распространяться, то нужно действовать следующим образом. Попавшие под вредоносное воздействие части деревянных конструкций необходимо удалить – вырубить или выпилить, после чего незамедлительно сжечь. Оставшееся здоровое дерево тщательным образом обеззаразить, используя уже упомянутые выше средства: раствор фтористого натрия или специальные пасты.

Для дезинфекции деревянных конструкций активно применяются 10 %-е растворы медного или железного купороса. Их наносят на поверхность при помощи кисти, причем такую обработку рекомендуется осуществлять трижды. Чтобы процедура имела максимальную эффективность, надо соединить раствор с глиной в такой пропорции, чтобы получить смесь, по концентрации напоминающую сметану.

Отдельное внимание следует уделить тем фрагментам каменных фундаментов, стен и цоколей, которые соприкасаются с деревянными конструкциями и/или подверглись воздействию грибковой плесени. Их следует выжечь с помощью паяльной лампы или газовой горелки. Разумеется, при проведении данной процедуры необходимо внимательно следить за соблюдением правил противопожарной безопасности.

Популярным методом борьбы с вредителями является сжигание серных шашек или таблеток (серу при этом насыпают на сковородку, стоящую на противне над раскаленными древесными углями), а также опрыскивание формалином. Необходимо учитывать, что объем серы следует определить, исходя из расчета 30–60 г на 1 м³ объема погреба, а в случае с формалином – 30 мл 40 %-го формалина на 1 м³ объема хранилища, или, если считать по-другому, 250 мл на 1 м² площади. При этом перекрывают все вентиляционные отверстия, закрывают погреб и не посещают его в течение двух суток. После обработки погреба известью, серой или формалином до закладки овощей на хранение должно пройти не менее одного месяца.

Можно устроить в хранилище небольшой костер из полыни и пижмы, соблюдая при этом меры предосторожности. Дым этих растений обладает фунгицидными свойствами и помогает уничтожить вредные микроорганизмы. После обработки какими-либо химикатами или дымом помещение хорошо проветривают, стены просушивают.

Дополнительной полезной мерой для дезинфекции погреба является обработка его стен при помощи 10 %-го раствора медного или железного купороса либо 3,5 %-го раствора алюмокалиевых квасцов. При наличии в хранилище земляного пола его рекомендуется посыпать небольшим слоем извести-пушонки.

При обеспечении дезинфекции погреба приходится иметь дело с материалами, которые могут оказать опасное воздействие на человека. Поэтому при проведении подобных работ для соблюдения собственной безопасности рекомендуется придерживаться нескольких несложных правил. В первую очередь необходимо помнить об экипировке, соответствующей выбранному способу дезинфекции: очки, перчатки, защитная одежда, обувь; в некоторых случаях надо использовать противогаз.

Во время проведения работ по дезинфекции погреба запрещается принимать пищу и курить. Со средствами, которые применяются для очистки сооружения, надо обходиться в строгом соответствии с правилами их использования. После завершения работ нужно незамедлительно снять с себя экипировку и тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Назад: Глава 2. Хранение урожая

Дальше: Условия хранения в погребе