Основными компонентами ванной комнаты и туалета являются сантехнические изделия, такие как ванна, унитаз, умывальник, смесители. Выбирать сантехнические изделия необходимо очень внимательно. Разнообразие сантехники на рынке очень велико как по цене, так и по дизайну, материалу, функциональным возможностям и другим параметрам.

Первым делом необходимо определиться в ценовой категории. Качество дешевой сантехники, как правило, оставляет желать лучшего. Такие изделия долго не прослужат и через пару лет, а может, и раньше, их придется ремонтировать или покупать новые. Нельзя однозначно сказать, что чем выше цена, тем выше и качество товара, но в основном это так.

Покупая сантехнические изделия известных фирм-производителей, следует быть осторожным, так как на рынке существует множество подделок и продавцы в магазинах неохотно говорят, что сантехника известного итальянского бренда была сделана где-то совсем не в Италии. Самый лучший способ избежать такой ситуации – это покупать сантехнику у официальных дилеров фирм-производителей. Производители качественной сантехники обычно дают гарантию на свою продукцию, поэтому при покупке изучите ее и отметьте, в каких случаях они отказываются от гарантийных обязательств. Зачастую это самостоятельное подключение или ремонт, а также использование некачественной воды, тогда нужно будет, кроме установки сантехнического прибора, еще и установить фильтрующие устройства в системе водоснабжения.

При выборе сантехнического изделия не следует в угоду оригинальности дизайна или размера пренебрегать функциональностью и практичностью. Также следует помнить, что чем проще механизм, тем он надежнее, поэтому, прежде чем купить смеситель с термостатом, оцените, возможно ли поддерживать необходимые условия эксплуатации такого изделия. Зачастую поломки возникают из-за невысокого качества воды, а также состояния водопроводных сетей, которое значительно хуже европейских; с учетом этого многие изыски будут просто бесполезной тратой денег.

Однорычажные смесители. Регулировка напора воды осуществляется движением рычага вверх-вниз, температуры – поворотом вправо-влево. Смесители этого типа очень популярны, особенно для установки на кухне; основным преимуществом является именно удобство регулировки с возможностью увеличивать и уменьшать напор без изменения температуры, просто поднимая или опуская рычажок.

Конструкция смесителей такого типа может быть двух видов: шаровый механизм и керамический. В шаровом механизме регулировка осуществляется путем совмещения или перекрытия отверстий, расположенных на металлическом шаре и специальном керамическом картридже, в котором он находится. Конструкция керамического запорного клапана имеет два диска с отверстиями, выполненных из металлокерамики и очень точно подогнанных между собой.

При повороте дисков друг относительно друга отверстия на них совпадают или перекрываются, и за счет этого осуществляется регулировка напора и температуры воды. Отсутствие уплотнительных прокладок в таких механизмах делает их очень надежными и долговечными. Единственным их недостатком является то, что срок службы напрямую зависит от качества воды.

Механизмы однорычажных смесителей очень не любят наличия механических частиц, которые могут нарушить подгонку элементов регулировочного картриджа, в воде. Поэтому обязательно нужно устанавливать фильтры воды на подающих трубах.

Картриджи в однорычажных смесителях являются сменными, однако самостоятельно их менять не рекомендуется, так как можно нарушить точную подгонку элементов.

Двухвентильные смесители. Температура и напор воды регулируются двумя вентилями: один для горячей, второй для холодной воды, смешивание воды происходит непосредственно в корпусе смесителя. Устройство регулирующего механизма в двухвентильных смесителях может быть двух видов. Первый вид основан на использовании кран-буксы с резиновой прокладкой. Недостатком кран-буксы является быстрый износ резиновой прокладки в результате трения при закрытии и открытии крана, а также от перепадов температур. Однако такие смесители хорошо подходят для отечественных систем водоснабжения и легко ремонтируются, необходимо лишь поменять резиновую прокладку, и смеситель снова готов к использованию.

Некоторые производители используют керамические прокладки, которые служат дольше резиновых при бережном их использовании. Не следует прикладывать большие усилия для перекрывания воды, это может повредить седло кран-буксы. Если при нормальном усилии поворота вентиля из крана продолжает сочиться вода, необходимо заменить прокладку новой.

Второй вид двухвентильных смесителей работает по принципу совмещения отверстий на керамических пластинах. Помимо увеличения надежности, такой механизм более удобен, так как для полного открытия или закрытия воды хватает четверти оборота вентиля. Наличие керамических пластин, как и в однорычажных смесителях, требует установки фильтра воды.

Термостатические смесители имеют две ручки регулировки воды: первая регулирует напор, а вторая – температуру воды. Принцип работы термостатического смесителя основан исключительно на действии механических клапанов; он не содержит электронных датчиков. Такой смеситель очень удобен, так как можно настроить температуру воды и при последующих включениях она останется неизменной. Такие краны надежно защищают от неприятных ощущений при внезапном отключении холодной воды. Большим недостатком таких смесителей является их высокая стоимость.

Сенсорные смесители не имеют рычагов и вентилей регулирования напора и температуры воды. Вода с заданным напором и температурой включается, когда руки попадают в зону чувствительности фотоэлемента. Работает такой смеситель от батареек или сети. Наличие электроники делает их менее надежными, чем обычные механические смесители, а также заметно увеличивает их стоимость. С точки зрения гигиены они занимают первое место, так как нет необходимости прикасаться к корпусу, чтобы включить воду. Поэтому их в основном устанавливают в общественных местах.

Корпус смесителей может быть изготовлен из латуни или бронзы, после чего их никелируют и покрывают хромом или эмалью для защиты от воздействия воды. Встречаются смесители без хромирования, однако такой вариант не очень хорош, так как никель может вызвать аллергию, а также не обладает необходимыми антибактериальными свойствами в отличие от хрома. Эмалированное покрытие тоже имеет свой недостаток – это появление трещин и сколов вследствие механических повреждений. Также корпус смесителя может быть выполнен из нержавеющей стали.

Полки раковин, на которые устанавливают смеситель, бывают трех видов: с одним отверстием – для установки водоразборного крана или смесителя типа «елочка», двумя отверстиями – для установки смесителя с верхней камерой смешивания и тремя отверстиями – для раздельного крепления излива крана и его управляющих рукояток. Бывают раковины и без отверстий в полке, в этом случае предполагается, что водоразборный кран или смеситель будет установлен в настенном варианте. Перед установкой раковины или кухонной мойки на стену на ней закрепляют смеситель. Если сначала смонтировать раковину, то смеситель на ней тоже можно установить, но из-за тесноты сделать это будет гораздо сложнее.

Монтаж смесителя производится в точном соответствии с инструкцией фирмы-производителя и чаще всего сводится к установке одной-двух прокладок и закручивании одной гайки.

Если на раковинах нет монтажных отверстий, а это наиболее часто встречающиеся в продаже раковины, то их устанавливают на П-образный кронштейн (рис. 5.3). Этот кронштейн представляет собой кусок полосовой стали с приваренными к нему двумя обрезками стальной трубы.

Несмотря на свою неказистость, П-образный кронштейн – довольно прочное крепление, и он абсолютно не виден, поскольку заходит в пазы раковины. Однако у него есть недостаток – надежно удерживая раковину при давлении на нее вниз (например, при опирании на раковину руками), этот кронштейн не предотвращает опрокидывание раковины. Дополнительно к П-образному кронштейну нужно устанавливать клипсы или саморезы.

Современные раковины практически перестали устанавливать на кронштейнах и саморезах. Сейчас кухонные мойки устанавливаются в выпиленное или специально оставленное отверстие в столешнице кухонной мебели или в специальный ванный шкафчик, прозванный в народе «мойдодыром». Раковина вставляется в отверстие, желательно на прокладках, и крепится к столешнице саморезами изнутри шкафчика. Если раковина устанавливается в ванной, то она просто вставляется в отверстие «мойдодыра» и ничем не закрепляется. Зато сам шкафчик или столешница должны быть надежно прикреплены к стене и полу.

После закрепления раковины к стене производят подключение смесителя к водорозеткам. Современные настольные смесители чаще всего укомплектовываются гибкими шлангами – нужно просто ввернуть концы шлангов в водорозетки либо предварительно установить в водорозетки запорную арматуру (шаровые краны) и подключить шланги к ним.

Гибкая подводка – это шланг с фитингами или другими элементами на концах для подсоединения к системам трубопровода и собственно сантехники или бытовой техники. С помощью гибкой подводки осуществляется подсоединение бытовых приборов (стиральных и посудомоечных машин, сантехники, смесителей) к системам газо– и водоснабжения. При этом обеспечивается не только подача необходимой рабочей среды (воды или газа), но и мобильность бытовых приборов – есть возможность передвинуть их таким образом, чтобы было наиболее удобно ими пользоваться, нет привязки к стоякам. К тому же сам процесс монтажа является достаточно простым, удобным и быстрым.

Все типы гибкой подводки подразделяются в зависимости от вида подаваемой рабочей среды на подводку для воды и подводку для газа. Различия – в материалах, используемых для их изготовления. Подводка для смесителя может быть выполнена из обыкновенной резины, например с алюминиевой или нержавеющей оплеткой, а для газовой подводки применяют уже другие материалы – специальные полимерные шланги без алюминия в составе оплетки.

Данный тип гибкой подводки представляет собой резиновый (каучуковый) или полимерный шланг, который для защиты от внешних воздействий достаточно плотно оплетается металлическими жилами или нитями, при этом в качестве материала оплетки зачастую используется нержавеющая сталь или алюминий. На обоих концах гибкой подводки такого типа устанавливают металлические втулки или фитинги, которые, в свою очередь, обжимаются металлической гайкой.

От качества соединения резинового шланга в оплетке с металлическими втулками зависит герметичность и надежность резиновой гибкой подводки. Поэтому необходимо приобретать резиновые рукава только известных, проверенных временем фирм-производителей. Отметим, что такая подводка для газа отличается невысокой ценой, доступной практически всем потребителям, но в то же время она значительно проигрывает по своим прочностным и эксплуатационным характеристикам другому типу гибкой подводки – сильфонному. Напротив, что касается применения водяной подводки в коммунальном хозяйстве, то гибкая подводка для воды с металлической оплеткой имеет на сегодняшний день самое широкое распространение, полностью отвечая всем нормам эксплуатации сантехники.

Гибкая подводка сильфонного типа представляет собой металлический рукав, выполненный в виде гофры со складками, – сильфонный металлорукав, что позволяет без проблем изгибать и сжимать подводку. Сильфонная подводка намного меньше изнашивается, более надежна, устойчива к механическим воздействиям и эффективно защищает от поломок бытовые приборы, которые она соединяет с трубопроводом. Таким образом, гибкая сильфонная подводка еще и повышает безопасность использования бытовых приборов, подсоединенных к водо– и газопроводным системам. Естественно, стоимость гибких подводок сильфонного типа значительно превышает стоимость резиновых рукавов с оплеткой. Гибкая сильфонная подводка пользуется все большей популярностью и постепенно вытесняет резиновые рукава.

Сифон – это сантехническое устройство, предназначенное для создания гидрозатвора – небольшого количества воды, препятствующего проникновению в квартиру запахов из канализационных труб. Существуют две конструкции сифонов: в виде загнутой, как буква S, трубы и в виде бутылки. Они называются соответственно бутылочный, или стаканный, и двухоборотный, или коленчатый. А разнообразнейшие разновидности сифонов – это всего лишь дизайнерские решения двух основных конструкций (рис. 5.4).

1 – корпус сифона; 2 – отвод; 3 – угольник; 4 – раструб с изоляцией; 5 – канализационная труба

Большим преимуществом бутылочных сифонов (рис. 5.5, а) является простота очистки. Для этого достаточно лишь открутить крышку. В старых квартирах, как правило, устанавливались стальные или чугунные двухоборотные сифоны. Верхняя часть колена таких сифонов снабжена ревизией, похожей на ту, что устанавливается в канализационных трубах (рис. 5, 5, б). Эта ревизия предназначена для прочистки засоров.

Могут немного отличаться друг от друга способы соединения сифонов и канализационных трубопроводов.

а – бутылочный сифон; б – двухоборотный стальной сифон с ревизией

Сифон для ванны состоит из двух труб: слива и перелива. Перед водяным затвором они соединяются, и уже по одной трубе вода уходит в канализацию. У хорошего сифона трубы должны легко регулироваться по длине и подходить к любому сливному отверстию независимо от его расположения. Существуют сифоны с автоматическим сливом, они укомплектованы крышкой и заглушкой для слива.

В отверстие перелива устанавливается штырек. С внешней стороны ванны он соединен с заглушкой слива. На штырек надевается крышка. Поворот ее в одну сторону заставляет заглушку опуститься в отверстие слива и не пропускать воду, а поворот в другую приподнимает ее – и вода сливается.

Сифон для душевой кабины, или трап, устанавливается в поддон душевой кабины или просто монтируется в пол и предназначен только для слива воды. Он никогда не закрывается заглушкой, в отличие от ванн и раковин. Чем меньше его высота, тем лучше. Обычно она колеблется от 8 до 20 см. Существуют и специальные конструкции. Например, в отверстие слива вставляется трубка высотой чуть меньше высоты душевого поддона. В верхней части трубки есть отверстие для слива воды. Поэтому поддон наполняется теплой водой, пока вы принимаете душ. Соответственно, ногам не холодно. Также есть специальный трап, который устанавливается прямо в пол. Выдалбливается канавка, в нее помещаются канализационная труба и трап. Сверху пол покрывается плиткой.

Сифоны для раковин. Различают коленчатые, бутылочные и гофрированные сифоны. Последний сначала изгибается так, чтобы получился водяной затвор. Его изгиб закреплен пластиковой лентой. Остальная часть сифона подвижна и может гнуться в любом направлении. К сожалению, складки сифона быстро забиваются грязью и жиром. Второй – это хорошо всем знакомая жесткая конструкция, по форме напоминающая бутылку. Она есть практически в каждом доме под раковиной. С ней можно быть спокойным за сохранность соскользнувших при мытье рук колец – они будут лежать на дне сифона. А вот в гофрированном сифоне ничего не задерживается. Поэтому советуем купить комбинированный вариант – бутылочный сифон с гофрированным шлангом.

У коленчатого сифона практически нет никаких характерных особенностей. Это просто изогнутая труба. Во всех случаях эти сифоны занимают дефицитное пространство под раковиной, необходимое в наших небольших ванных комнатах. Например, чтобы установить под раковину стиральную машину. Для этого можно приобрести специальный сифон, который помещается в специальную коробку. Для нее в стене под раковиной пробивают отверстие. От слива раковины к стене будет протянута только тонкая труба, длину которой можно легко отрегулировать. По высоте же она занимает лишь 6 см.

Сифоны для стиральных машин. Похожая конструкция (когда сифон помещен в коробку и вставлен в стену) предлагается и для стиральных машин. Лицевая сторона его коробки закрыта декоративной крышкой. Коробка прикрепляется к стене в любом месте. Слив прячется внизу под декоративную крышку. Если вдруг понадобится передвинуть стиральную машину, то все продумано – взгляд не будет натыкаться на некрасивые, причудливо изогнутые трубы. На виду будет лишь симпатичная коробочка. Точно так же можно подключить и посудомоечную машину. Мало того, сифон можно полностью убрать в стену, оставив снаружи лишь декоративную крышку и небольшой кусок трубы, на который надевается шланг слива стиральной машины.

Сифоны для кухонь. До недавнего времени сифон на кухне был нужен исключительно под раковиной. Сейчас на кухне ставят посудомоечную и стиральную машины. Да и сами мойки стали разнообразными. Вместо одной раковины мойка может иметь два или даже три отделения. В этом случае нужно купить «разветвленный» сифон, где число «веток» совпадает с числом сливов.

Самым распространенным способом является установка бачка непосредственно на заднюю полочку унитаза, так называемый компакт. В таком варианте бачок крепится к унитазу болтами через резиновую манжету, обеспечивающую герметичность, или же может быть цельнолитым.

Бачок может располагаться отдельно от унитаза и соединяться с ним с помощью патрубка. Раздельный способ подключения дает возможность экономить место: благодаря отсутствию полочки на самом унитазе его можно расположить ближе к стене. Сам же бачок может быть вмонтирован в стену, крепиться под потолком или же быть скрытым в декоративном ящичке.

Помимо экономии места, такая система обеспечивает лучшее смывание за счет того, что напор воды, подаваемой из подвесного бачка, больше, чем у «компакта».

Управление сливом бывает рычажным или кнопочным. Многие современные модели оснащены кнопочным механизмом спуска и имеют две кнопки: одна для экономного смывания 2–3 л воды и вторая для полного – 6–8 л. Подвод воды к бачку осуществляется сбоку или снизу. Нижний подвод имеет такое преимущество, как бесшумное наполнение бачка водой, что зачастую бывает немаловажно.

Также бывают безбачковые унитазы, в которых смывание производится непосредственно из водопроводной системы, однако они не получили широкого распространения из-за качества отечественных водопроводных систем.

Чаша унитаза. На сегодняшний день используется 3 основных вида чаш:

• тарельчатые, задняя стенка такой чаши выполнена уступом в виде тарелки. Преимуществом такой формы является отсутствие всплеска, недостатком – появление неприятного запаха;

• козырьковые, задняя стенка которых расположена с наклоном вперед относительно пола, в результате чего отсутствуют неприятные брызги, а во время использования не появляются запахи. Такая форма требует тщательного смыва, а иногда и использования ершика;

• воронкообразные используются в основном в импортных моделях унитазов. Такая форма считается наиболее гигиеничной, однако у них есть вероятность всплеска.

Выпуск в канализацию. Производятся унитазы с горизонтальным (в стену), вертикальным (в пол) и косым (под углом 45°) выпуском; это нужно знать еще до похода в магазин. В большинстве новых квартир выпуск является горизонтальным. Если понравилась какая-нибудь модель унитаза, но не подходит способ выпуска – не спешите искать другую, узнайте у продавцов, можно ли подобрать к этой модели пластиковые переходники.

При выборе этого параметра необходимо знать расположение канализационной трубы, к которой будет подсоединен унитаз. Если труба расположена в полу, то наиболее эффективным будет вертикальный выпуск, который к тому же будет существенно экономить место. Косой выпуск используется преимущественно при расположении канализационной трубы на полу. Горизонтальный отвод является универсальным и с помощью гофрированного патрубка может быть подсоединен к канализации, находящейся как в полу, так и в стене.

Материал унитаза. Как правило, при изготовлении унитазов применяют два основных материала: фарфор и фаянс. Оба этих материала получают из одинакового сырья, различие состоит лишь в технологии обжига. Фаянс обладает довольно большим влагопоглощением (около 10 %), в процессе эксплуатации теряет первоначальный вид, а взамен приобретает трещины на эмали. Срок службы фаянса составляет 10–15 лет.

Технология производства фарфора обеспечивает его минимальное влагопоглощение за счет более плотной структуры. Он является более дорогим материалом, однако и срок службы его значительно больше (более 30 лет). На фарфоровых изделиях дольше сохраняется целостность глазури, поэтому они значительно легче моются и дольше сохраняют свой первоначальный вид. Отличить в магазине фарфор от фаянса практически невозможно, так как они покрыты слоем глазури, поэтому при выборе остается полагаться только на консультацию продавца.

Способ смыва. Прямой смыв. Вода из бачка, не меняя направления своего движения, омывает чашу унитаза. Многие производители отказались от такого способа, так как при смывании образуются брызги и довольно сильный шум.

Обратный смыв. Вода по полуоткрытым каналам унитаза меняет направление движения на противоположное, тем самым обеспечивая более равномерное омывание раковины. Уровень шума и расход воды при таком способе смыва ниже.

Способы крепления и установка унитаза. Помимо традиционного крепления к полу, в последнее время получили большую популярность подвесные унитазы. Преимуществами подвесной модели являются экономия места, простота уборки помещения, более эстетичный внешний вид. Крепление унитаза к стене осуществляется посредством блочной или рамочной инсталляции. Блочную инсталляцию применяют при креплении к несущей стене; для этого используют металлические пластины и анкерные болты. Если же подвесной унитаз необходимо закрепить на гипсокартонной стене или другой непрочной поверхности, то используется рамочная инсталляция. Она состоит из рамы, сваренной из стальных труб, и крепится к полу и стене, тем самым передавая основную нагрузку на пол. Такая конструкция может выдерживать около 400 кг.

Бачок у подвесного унитаза выполняется из прочного пластика и прячется в стену вместе с инсталляцией, на поверхности остается только кнопка спуска воды. Механизм бачка выполнен таким образом, что при необходимости его замены или ремонта он извлекается через отверстие для кнопки спуска.

Керамические унитазы устанавливаются на бетонные или плиточные полы и крепятся различными способами: с помощью дюбелей и шурупов или путем приклеивания к полу (рис. 5.6).

Эта процедура имеет свои тонкости и сложности: во-первых, потребуется демонтаж старого унитаза, во-вторых, чтобы установить унитаз, нужно сделать несколько отверстий в полу и стене, наконец, в-третьих, необходимо точно и герметично соединить слив и канализацию. Все эти и другие сантехнические работы достаточно сложны: если что-то сделать неправильно, могут возникнуть проблемы с протеканием, засорами и поломкой самого унитаза.

Существуют три основных способа крепления унитаза к полу. Можно просто зафиксировать унитаз на цементном или плиточном полу с помощью шурупов, ввинченных в дюбели. Второй способ несколько сложнее, но более надежен. Унитаз крепится к тафте – деревянной доске, утопленной в выемке пола. Тафта изготавливается из хорошо проолифленной прочной древесины (к примеру, из дуба). Снизу тафты устанавливаются анкеры, обеспечивающие надежность ее закрепления в полу. Простейшими анкерами могут служить гвозди, вбитые в шахматном порядке и выступающие из тафты на 20–30 мм.

Выемка в полу заливается цементно-песчаным раствором, в котором заподлицо с полом утапливается тафта с анкерами. После схватывания раствора унитаз фиксируется обычными шурупами. Шурупы необходимо смазать, чтобы впоследствии они легко выкручивались.

И в первом, и во втором случаях под головки шурупов следует подложить резиновые шайбы, предотвращающие повреждение станины унитаза. Независимо от того, каким способом будет закреплен унитаз, в качестве уплотнителя прокладывают листовую резину с отверстием для прохода прямого выпуска унитаза.

Установить унитаз можно и с помощью эпоксидного клея. Прежде всего необходимо очистить склеиваемые поверхности от грязи и тщательно их обезжирить. Затем поверхности следует обработать для создания шероховатости и вновь обезжирить. На опорную поверхность наносится слой смолы толщиной 4–5 мм, и унитаз плотно прижимается к полу.

Во втором и третьем случаях для полного схватывания раствора или эпоксидной смолы следует дать выдержку не менее 10–12 часов.

Душевая кабина – это огражденное и определенным образом оборудованное место для принятия душа. Современная душевая кабина является незаменимой, когда площадь ванной комнаты минимальна. Любая душевая кабина занимает почти вдвое меньше площади, чем стандартная ванна. Их обычные размеры варьируются в пределах от 70 × 70 до 130 × 130 см. В ванной комнате освобождается солидное пространство, которое может быть использовано для стиральной машины, умывальника, зеркала, шкафа.

Различаются открытые и закрытые душевые кабины. Первые огораживают зону душа частично – внутренняя стенка выложена плиткой. Вторые полностью закрыты по периметру и имеют крышу сверху. Открытая кабина может быть просто построена между двумя стенами и закрыта раздвижными дверьми. Каркас душевого ограждения изготавливается из алюминия с белым, цветным или хромированным покрытием.

В зависимости от материала двери душевых кабин можно разделить на два основных типа: сделанные из полистирола (пластика, оргстекла) и из закаленного безопасного стекла. По внешнему виду они почти неразличимы. Выбор делают на основе собственных предпочтений. Считается, что стекло удобнее, поскольку пластмассы требуют постоянного тщательного ухода. Двери из полистирола дешевле, но имеют ряд недостатков: от долгого пользования постепенно теряют первоначальный внешний вид, мутнеют.

Стеклянные двери – качественное и долговечное изделие. Они сделаны из специального безопасного стекла, закаленного обжигом, которое по прочности не уступает лобовому стеклу автомобиля. Вода и грязь соскальзывают со стекла, не оставляя следов, поэтому стеклянные двери легко моются и не мутнеют со временем. И акрил, и стекло могут быть матовыми либо прозрачными. Как показывает практика, большинство потребителей делают выбор в пользу матовых поверхностей. Во-первых, матовое стекло делает пространство внутри кабины минимально обозримым, что повышает уровень комфорта во время принятия душа. Кроме того, на матовой поверхности гораздо менее заметны следы от капель и разводы от воды.

По способу раскрывания различают раздвижные и распашные двери. Распашные двери могут быть одно– и двухстворчатыми. Они требуют большей площади ванной комнаты. Раздвижные двери бывают двух– и четырехстворчатые, трех– и шестистворчатые. В закрытом виде их удерживает магнитная резиновая лента. Двигаются такие двери на роликах, которые должны быть спрятаны внутрь каркаса, чтобы к ним не проникла вода.

Если душевая кабина может нарушить целостность интерьера ванной комнаты, оптимальное решение – бокс со стенками и дверцами из прозрачного стекла. В этом случае пространство внутри душа не отделяется от общего пространства ванной комнаты, что позволяет душевой кабине предельно гармонично вписаться в уже существующий интерьер. Внешний вид помещения в этом случае остается практически неизменным, тогда как установка бокса с матовым стеклом как бы вырезает из интерьера комнаты угол.

Сочетание матового темного стекла или акрила с белым глянцем поддона выглядит очень эффектно – выполненный в таком дизайне душевой бокс становится одним из основных элементов интерьера ванной комнаты, обращающим на себя повышенное внимание. Душевой бокс с белым поддоном и дверцами из прозрачного светлого стекла, наоборот, смотрится максимально незаметно, не внося изменений в существующий интерьер ванной.

Душевая кабина очищается от возможного загрязнения специальными моющими средствами легким протиранием тряпочкой или губкой и ополаскивается теплой водой. Запрещается поднимать и двигать душевую кабину за трубопроводы, так как это может привести к протечкам в местах соединений.

Запрещается хранение и транспортировка душевых кабин штабелями (избегать сильного сжатия).

При транспортировке запрещается бросать и резко передвигать душевые кабины.

Запрещается хранение на сыром, неотапливаемом складе, которое может привести к коррозии металлических деталей кабины.

Запрещается хранение совместно с метаном, формальдегидом и другими органическими растворителями.

Запрещается допускать нагревание душевой кабины свыше 80 °C.

Максимальная нагрузка одноместной душевой кабины не должна превышать 100 кг (вес одного человека). Для двухместной – 200 кг (вес двух человек).

Запрещается использовать душевую кабину с нагрузками, превышающими норму.

Запрещается использовать при чистке поддона предметы и средства, способные повредить акриловую поверхность.

Установка душевых кабин (рис. 5.7) и боксов производится до монтажа другого оборудования. Помещение для сборки кабины должно быть очищено от строительного мусора и пыли, посторонних предметов, так как от чистоты рабочего места зависит качество сборки и дальнейший срок эксплуатации оборудования. В целях безопасности людей, сохранности оборудования, проведения правильной и качественной сборки во время установки душевых кабин любые другие работы не допускаются. Для проведения технического обслуживания кабин и боксов необходимо обеспечить доступ к узлам изделия путем смещения его от стен или угла ванной комнаты, в связи с этим рекомендуется другое оборудование ванной комнаты устанавливать на расстояниях, позволяющих проводить техническое обслуживание.

1 – верхний направляющий алюминиевый рельс; 2 – нижний направляющий алюминиевый рельс; 3 – левый алюминиевый профиль для крепления кабины к стене; 4 – правый алюминиевый профиль для крепления кабины к стене; 5 – левая алюминиевая стойка; 6 – правая алюминиевая стойка; 7 – левое стационарное внутреннее стекло; 8 – правое стационарное внутреннее стекло; 9 – левое дверное стекло; 10 – правое дверное стекло; 11 – магнитные резиновые полосы для дверей; 12 – ручки стеклянных дверей; 13 – роликовые держатели для крепления и перемещения стеклянных дверей; 14 – резиновый держатель стекол; 15 – держатели стекол; 16 – резиновые полосы; 17 – акриловый поддон; 18 – патрубок для стока воды; 19 – стальной каркас; 20 – пластиковая регулируемая ножка

Порядок монтажа душевой кабины. Место установки душевой кабины необходимо предварительно тщательно очистить. После распаковки отдельные части комплекта подготовьте к сборке ближе к месту окончательной установки. Перед началом монтажа душевой кабины обратите внимание на правила размещения в ванной комнате кабины, показанные на прилагаемой к ней схеме.

С поддона 17 удалите защитную пленку, поддон установите на предназначенное место и присоедините к канализации. Проверьте надежность и герметичность водоотвода.

Монтаж алюминиевой рамы:

• соедините левую 5 и правую 6 алюминиевые стойки с верхним 1, а затем нижним 2 алюминиевым направляющим рельсом с помощью болтов;

• ослабьте крепление выпускного элемента 18 и нанесите на место установки на поддон алюминиевой рамы в сборе слой силиконовой санитарной шпатлевки;

• на акриловый поддон 17 установите алюминиевую раму;

• кабину в сборе осторожно передвиньте в угол помещения на место окончательной установки;

• регулируя анкерные гайки на пластиковой регулируемой ножке 20, находящейся на стальном каркасе 19, отрегулируйте поддон горизонтально;

• на стене отметьте места для отверстий, предназначенных для крепления алюминиевых профилей 3 и 4;

• отодвиньте кабину и в обозначенных местах просверлите отверстия;

• закрепите на стене алюминиевые профили 3 и 4;

• кабину в сборе осторожно передвиньте в угол помещения на место окончательной установки и вставьте алюминиевую раму в пазы профилей 3 и 4;

• закрепите раму в верхних и нижних углах с помощью винтов, входящих в комплект к алюминиевым профилям 3 и 4;

• вставьте с правого и левого края стекла 7 и 8 в пазы, находящиеся с внутренней стороны каркаса;

• закрепите стекла в верхних и нижних углах Z-образными держателями 15 и винтами;

• укрепите на торце боковых стекол 8 и 7 резиновые полосы 16;

• укрепите на стеклянных дверях 9 и 10 дверные ручки 12, следите за правильностью их монтажа;

• укрепите на стеклянных дверях 9 и 10 резиновые магнитные полосы 11, следите за правильностью их монтажа;

• положите в верхние и нижние стороны дверного стекла резиновые U-образные держатели стекол;

• ослабьте роликовые держатели 13 поворотом ручки держателя против часовой стрелки;

• закрепите стеклянные двери 9 и 10 в роликовых держателях 13, зажмите до упора держатель поворотом ручки по часовой стрелке;

• проверьте плавность закрытия и открытия стеклянных дверей;

• отрегулируйте двери, поворачивая на нижнем роликовом держателе 13 кольцо;

• возможный перекос дверей исправьте, поворачивая кольцо на держателе 13 в верхней части стеклянных дверей 9 и 10.

• поставьте поддон 7 в подходящее место и прикрутите регулируемые ножки 12 по уровню (рис. 5.8);

• сборка душевой панели: поставьте душевую панель 2 на высокий поддон 7. Прикрутите панель и поддон крепежными болтами, но не фиксируйте их туго;

• установка неподвижных стекол: соедините шурупами правое 14 и левое 17 неподвижные стекла с нижней и верхней планками-рельсами. Поместите резиновый держатель стекол в пазы, затем используйте держатели стекол, чтобы зафиксировать стекло на планках-рельсах;

• установите стеклянный каркас на поддон и прикрутите его к правой 15 и левой 16 внутренним стенкам;

• соедините внутренние правую 15 и левую 16 стенки с внутренней душевой панелью;

• установите душевую крышу на собранную конструкцию и закрепите ее крепежными шурупами и болтами;

• заклейте стыки и щели силиконом.

1 – душевая крыша; 2 – внутренняя душевая панель; 3 – планка-рельс; 4 – правая подвижная дверь; 5 – левая подвижная дверь; 6 – ролики; 7 – поддон; 8 – смеситель; 9 – пульт управления; 10 – крепежный болт; 11 – колпачок; 12 – ножки; 13 – шуруп; 14 – правое неподвижное стекло; 15 – правая внутренняя стенка; 16 – левая внутренняя стенка; 17 – левое неподвижное стекло

Ванны из чугуна. До сих пор более востребованы на нашем рынке чугунные эмалированные ванны, которые производятся как отечественными, так и зарубежными фирмами. Наиболее распространенные размеры чугунных ванн 150 × 70, 170 × 70 (75, 80) см. Гораздо реже встречаются укороченные ванны длиной 105 и 120 см, которые бывают как сидячие, так и прямые. Отечественные чугунные ванны имеют размеры 150 × 70 или 170 × 70 см.

Конечно, современные импортные чугунные эмалированные ванны сильно отличаются от отечественных, тяжелых и массивных, широко распространенных 20–30 лет назад. Они изготавливаются из гораздо более тонкого чугуна (примерно 5 мм) и выглядят гораздо изящнее.

У некоторых моделей емкость сужается к ногам, многие модели ванн снабжены удобными ручками. Такие ванны устанавливаются на винтовых ножках, что позволяет регулировать высоту уровня. Вес такой современной чугунной ванны примерно 120–130 кг.

Французские, испанские, итальянские ванны отличает достаточно высокое качество, они могут иметь хромированную или позолоченную фурнитуру, полуавтоматическую систему слива, а чугунная ванна, оборудованная гидромассажным блоком, считается особым шиком. Несмотря на то что заводы в Испании и во Франции все еще продолжают выпуск чугунных ванн, их время проходит и на смену чугунным приходят отличные ванны, изготовленные из эмалированной стали или акрила.

Ванны из стали. Преимущество стальных и акриловых ванн в первую очередь в том, что сталь и акрил намного пластичнее чугуна: из этих материалов можно делать ванны любой формы и размера. Недостаток чугуна – для покрытия эмалью его нагревают до температуры 1250 °C. При нагревании выделяется углерод, его пузырьки выходят сквозь эмаль, и поверхность чугунной ванны становится пористой, а в этих порах со временем скапливается грязь и ржавчина. Со стальными ваннами этого не случится из-за более мелкого размера пор на эмали.

Основным недостатком стальных ванн считается их шумность. Чтобы избежать или уменьшить этот шум, рекомендуется устанавливать стальную ванну в ящик, наполненный песком, так, чтобы ванна была на треть погружена в песок, или залить внешнюю поверхность ванны монтажной пеной. В этом случае одновременно со звукоизоляцией решается и проблема неустойчивости стальных ванн. Низкокачественная вода может оставлять на стенках ванны желтоватый налет, который потом трудно удалять, но можно приобрести ванну со специальным покрытием, на котором грязная вода сворачивается в капельки: они легко скатываются, оставляя ванну совершенно чистой.

Акриловые ванны пользуются большой популярностью в Европе и активно завоевывают мировой рынок. Они практичны и в полной мере заменяют чугунные и стальные. Акриловые ванны – новая деталь современного интерьера. Они могут производиться в самых различных вариантах, любого цвета и любой формы.

Акриловая ванна представляет собой единый прочный корпус толщиной 7–9 мм. Этот синтетический материал дает широкие возможности дизайнерам, так как из него можно изготовить практически любую форму в широчайшей цветовой гамме. Долговечный и надежный сантехнический акрил заслуженно признан ведущими производителями сантехники во всем мире как наиболее популярный на рынке материал для изготовления ванн. По сравнению с другими используемыми для изготовления ванн материалами акрил более гигиеничен.

Акрил – это синтетический полимер. Сам по себе он не обладает достаточной жесткостью и устойчивостью формы: чем выше качество акрила, тем меньше его пластические свойства. При изготовлении акриловой ванны особо сложной формы и изысканного дизайна обычно используется акрил более низкого качества, а жесткость акриловой ванне придают посредством нескольких армирующих слоев, обычно смесью стекловолокна и эпоксидной смолы. Чем больше количество армирующих слоев, тем выше качество ванны. Количество слоев, которыми ванну укрепляли на заводе, видно на краю бортика ванны, как на древесине годовые кольца. По звуку тоже можно определить количество слоев: звук тем глуше, чем слоев больше, а звонкость и тонкость говорят о недостаточном качестве изделия.

Акриловая ванна изготавливается из акрилового листа путем нагрева и формования в специальных вакуумных камерах. Современные технологии позволяют придать листу практически любую форму. Ванна представляет собой трехслойную структуру, состоящую из слоя акрила толщиной 2–4 мм, армирующего слоя из стекловолокна толщиной 4 мм и усиления из ДСП по дну, а в изделиях – и по борту ванны.

Монолитный слой акрила обеспечивает высокие эксплуатационные свойства ванны, армирующий слой придает ей необходимую жесткость, а усиление из ДСП по дну обеспечивает распределение веса человека по всей нижней поверхности. Дополнительное усиление по верхнему краю позволяет равномерно перераспределить нагрузку, оказываемую на борт ванны, и избежать его прогибания. Некоторые производители укрепляют края и дно ванны металлическими прутьями, а дно еще и дополнительной деревянной прослойкой. Конструкция акриловой ванны может быть также укреплена металлическим каркасом и по периметру, и по дну. Рамы, имеющие от 3 до 5 ребер жесткости и от 8 до 10 точек опоры, позволяют значительно увеличить устойчивость и прочность ванны.

Нанесением на армированное покрытие слоя полиуретановой пены, также заметной на краю бортика ванны, обеспечивается дополнительная теплоизоляция ванны. Конструкция ножек каркаса позволяет компенсировать неровности пола для горизонтальной установки ванны.

Акрил имеет гладкую непористую поверхность, приятную на ощупь, а благодаря своим теплоизолирующим свойствам очень хорошо сохраняет температуру воды в ванне. Вода в акриловой ванне остывает на 1 °C за 30 мин, в чугунной ванне – за 5 мин. У пустой акриловой ванны температура поверхности соответствует температуре помещения, в котором ванна находится. Падающий в акриловую ванну поток воды не создает шума, в отличие от стальной ванны, отчетливо шумящей при наполнении.

Сантехнический акрил обладает прекрасной химической стойкостью, препятствует появлению и размножению нежелательных бактерий, ванна из него легко моется: достаточно регулярно ополаскивать ее теплой водой. Случается, что возникающий со временем желтый налет на эмалированных ваннах трудно чистить, и при этом эмаль теряет свой блеск и становится шероховатой. Акриловым ваннам такая неприятность не угрожает, глянцевая поверхность акрила не тускнеет со временем.

Ванна из акрила устойчива к появлению сколов и трещин. А если даже на акриле и появится трещина, ее расшивают, заливают в лунку акрил, выдерживают некоторое время и зашлифовывают, так что не остается никакого следа. Провести такой ремонт просто, для этого не требуется никаких специальных навыков. Вес акриловой ванны, что тоже довольно существенно, не превышает 15–25 кг, поэтому установить и заменить такую ванну можно сравнительно легко.

К недостаткам акриловых ванн можно отнести то, что их поверхность сравнительно легко поцарапать, поэтому в них не рекомендуется мыть домашних животных. При чистке ванн не следует пользоваться абразивными пастами и порошками и агрессивными эмульсиями, использовать чистящие средства, содержащие спирт, уайт-спирит и другие разбавители; лучше применять специальные составы для акрила.

Акриловую ванну рекомендуется протирать мягкой тряпкой с обычным мылом или жидким моющим средством. Пятна от ржавой воды оттираются лимонным соком или теплым столовым уксусом. Не следует надолго замачивать в акриловой ванне белье со стиральным порошком и наливать в ванну кипяток, так как это приводит к повреждению акрила. Ожоги от сигарет удаляются легкой полировкой самой мелкой наждачной бумагой, а случайные царапины на поверхности или маленькие сколы рекомендуется отшлифовывать с помощью набора специальных средств (паст) для полировки, которые, как и наборы для ремонта акриловых ванн, обычно можно приобрести в тех же магазинах, что и сами акриловые ванны.

Существуют разновидности сантехнического акрила, например, топлакс, кварил. Материал, называемый кварилом, – это современная разновидность акрила, смесь кварца и акрила. Кварц увеличивает прочность акрила, поэтому дополнительного армирования не требуется. Ванны из такого материала тяжелее, чем акриловые, но все же легче, чем чугунные. За счет своей твердости квариловые ванны позволяют использовать в дизайне четкие линии, без округлостей, свойственных обычной гнутой пластмассе. Это важно, если ванна обкладывается плиткой, можно уменьшить ширину швов. Кроме того, добавление крошки повышает устойчивость акрила к появлению царапин.

Представляют интерес ванны, в производстве которых использовалось сочетание акрила и стали. Такая комбинированная ванна сочетает в себе все лучшие качества материалов. В разрезе такая ванна представляет собой «слоеный пирог»: сверху – лист акрила, снизу – лист стали, а между ними прослойка из специального материала толщиной 1 см, служащая для компенсации температурного расширения и предотвращения отслаивания акрила от стали. Конструкция ванны жесткая и не прогибается под тяжестью тела или воды. Для нее не нужно специального каркаса или крепления. Акриловое покрытие на ощупь приятнее эмали.

Срок службы акриловой ванны зависит от качества акрила, используемого на производстве.

По истечении некоторого времени ванна теряет свой первоначальный вид: становится тусклой, шершавой, на ней появляются пятна, трещинки и т. д. Перед пользователем становится главным вопрос: как быть далее? Давно прошло то время, когда замена ванны, прослужившей много лет и потерявшей свою былую белизну, была несбыточной мечтой. Сейчас рынок сантехники предлагает огромный выбор ванн, различающихся по материалу, форме, размерам, цвету и цене. А если не хочется полностью менять ванну, то можно воспользоваться современными материалами для ее реставрации и обновления.

Обновить старую ванну можно с помощью покрытия эмалью, а также с помощью монтажа акрилового вкладыша. Такие способы обновления старой ванны в любом случае обойдутся намного дешевле, чем покупка и монтаж новой. Если эти работы будут проводить профессионалы, то старая ванна будет служить еще долго.

Акриловый вкладыш. Одним из способов восстановления ванны является установка акрилового вкладыша. Таким способом восстановить ванну достаточно просто. Акрил является очень прочным материалом, он прекрасно выдерживает удары и экологически безопасен. Акриловый вкладыш для ванн изготавливается индивидуально, поэтому он может быть любой формы и цвета. Поверхности вкладыша и ванны смазывают тонким слоем специального клеевого состава, затем вкладыш вставляют в старую ванну, состыковывают сливные отверстия и склеивают. Края вкладыша и ванны плотно и герметично обжимают. Таким образом, старая ванна приобретает вид совершенно новой.

Отреставрированную ванну нельзя мыть чистящими порошками, а также средствами, содержащими кислоту. Очищают такую ванну с помощью мягкой губки и средства для мытья посуды или стиральным порошком мягкого воздействия. Ржавчина удаляется только теплым 9 % столовым уксусом или лимонным соком (рис. 5.9).

Если нет возможности использовать акриловый вкладыш, есть другой вариант восстановления ванны – путем использования специальных материалов. В качестве таких материалов чаще всего используются эмали.

Эмалирование – это быстрый и экономичный способ обновления ванны, который позволяет избежать глобальных мероприятий по замене старой ванны и установке новой. Можно выбрать цвет эмали, который будет подходить к плитке в ванной или к цвету стен. Эмали для восстановления ванн выпускаются в обыкновенных баночках или в виде аэрозолей. Как правило, аэрозоль содержит бо́льшую часть растворителя в сравнении с баночной эмалью для реставрации ванны.

Процесс восстановления эмали ванны делится на три этапа:

• этап подготовки ванны (очищение поверхности);

• грунтовку старой поверхности ванны;

• восстановление эмали ванны (обработку поверхности ванны эмалью).

Ванна очищается от старой эмали, ржавчины и неровностей. Для этого в нее засыпают чистящий порошок и начинают чистку абразивным камнем. Операцию можно производить с помощью дрели с насадкой. Перед нанесением эмали ванна должна быть обязательно обезжиренной, матовой и сухой. По окончании удаления старой эмали и сколов нужно смыть кашицу. После этого желательно на несколько минут наполнить ванну горячей водой. Далее вода сливается, ванна насухо вытирается, обезжиривается и снова просушивается. При необходимости очистку поверхности ванны можно повторить. При реставрации все повреждения заделываются специальной шпатлевкой.

Перед последним этапом восстановления ванны необходима грунтовка. Произвести грунтовку возможно обычной эмалью с отвердителем или аэрозольной грунтовкой. При грунтовании необходимо избегать образования пузырьков на поверхности – в дальнейшем они приведут к отшелушиванию новой эмали. После грунтования нужно высушить ванну. На последнем этапе реставрации на перегрунтованную поверхность наносят эмаль. Сделать это можно кистью (обязательно из натурального волокна), но лучше с помощью валика. Эмаль наносится в несколько слоев, каждый из которых необходимо тщательно просушить. Количество слоев зависит от качества поверхности ванны и обычно указывается на упаковке эмали. При желании можно изменить цвет эмали ванны. Такой процесс называется колеровкой. Сохнуть эмаль должна при температуре 20–23 °C. Полностью эмаль высохнет через неделю.

Запрещается мыть ванну с восстановленной эмалью составами, содержащими кислоту и абразивные элементы, и стирать в ней. Если придерживаться этих правил, то восстановленная ванна прослужит не менее 5 лет.

Следует отметить, что заводы-производители эмалевых ванн проводят их окраску термическим способом. Поэтому восстановление эмали описанным способом не очень надежно. Начиная восстановление ванны, надо учитывать, что эту работу придется проделывать периодически (периодичность 3–5 лет в зависимости от условий эксплуатации).

Сегодня на рынке предлагаются готовые наборы для восстановления эмали ванны. Также для восстановления эмали ванны возможно использование стакрила. Это износостойкая ударопрочная эмаль на жидком акриле. Производители утверждают, что такая эмаль не подвергается химическим и механическим воздействиям. Стакрил не наносится кисточкой или валиком, а наливается на очищенную поверхность ванны. При этом толщина новой эмали 1–5 мм. На одну ванну требуется примерно 3,5 л такой эмали.