Чтобы рассчитать количество проводников, выбрать места для монтажа электрических точек и грамотно соединить кабель, необходимо составить общую схему электропроводки. Для начала рассмотрим способы соединения электрической цепи.

Параллельное – при таком способе входящие в цепь элементы объединены двумя узлами и не соединены друг с другом. При таком соединении элементов, даже если одна из ламп перегорит и разорвет цепь, остальные не погаснут, поскольку у тока останутся обходные пути.

Последовательное – все элементы цепи располагаются друг за другом и не имеют узлов. Пример последовательного соединения – всем известная елочная гирлянда советских времен: большое количество лампочек, соединенных одним проводом. Если сгорит одна, цепь разорвется, и погаснут все.

Существует три основных типа расключения проводки. Рассмотрим их подробно, поскольку от выбранного типа зависит вся схема целиком.

Тип «звезда» иногда называют бескоробочным или европейским типом разводки. Вкратце данный тип можно описать так: одна розетка – одна линия кабеля до щитка. Это означает, что каждая розетка или точка освещения имеет отдельную кабельную линию, которая заходит прямо в квартирный щиток и имеет свой автоматический выключатель. В чем преимущества и недостатки такого типа расключения? Плюс – прежде всего в безопасности и возможности контроля над каждой электрической точкой. К тому же не требуется устанавливать распределительные коробки. Расключение именно такого типа делается, когда устанавливают систему «умный дом». Минус «звезды» – как минимум трехкратный расход проводки и, соответственно, трудозатрат по ее монтажу. Кроме того, квартирный щиток становится размером со средний шкаф. Он может насчитывать 70–100 групп автоматов, особенно если на объекте есть еще и информационные сети. Установить самостоятельно такой щиток сложно, и он дороже обычного.

Тип «шлейф» напоминает «звезду», но отличается от нее экономичностью. Изобразить его можно так: розетка – розетка – розетка – квартирный щиток или распаечная коробка. На один кабель последовательно подключаются несколько электрических точек, от которых общий питающий проводник идет либо к квартирному щитку, либо к распаечной коробке.

Расключение в распределительных коробках – наиболее часто встречающийся вариант (рис. 4.8). Именно таким образом делалась разводка в советское время. Экономичный способ, не требующий особых затрат. В квартире щитка нет вовсе, он расположен на лестничной площадке. От такого общего питающего источника отходит квартирное ответвление. На нем в щитке стоят счетчик и автоматический выключатель (иногда – 1, иногда – 2–3, редко больше). Питающий кабель заходит в квартиру, затем с помощью распределительных коробок – в помещения, подходя к каждой точке. Можно сказать, что от распределительной коробки проводка идет к точкам «звездой».

1 – распределительная коробка; 2 – вход

Приведем пример разводки в отдельной квартире. Питающий кабель входит в квартирный щиток, где стоят несколько групп автоматов и устройств защиты. В щитке общий кабель разводится на несколько зон, например по жилым комнатам и отдельно в ванную и кухню с разделением на розетки и освещение. Питающий кабель отдельной зоны заходит в комнату и расключается в коробке по точкам. Здесь возможны варианты: кабель пойдет на розетки «шлейфом» или на каждую точку будет выделен отдельный проводник.

Чтобы самостоятельно выполнить монтаж проводки, желательно самому начертить ее схему. Она еще пригодится в дальнейшем. Это делается достаточно просто. Для начала изображается квартирный план с учетом всех размеров. Если нет необходимой документации, можно взять ее у застройщика, хотя она обязана храниться и у владельца жилья. Затем с помощью специальных обозначений выставляются все желаемые точки: лампы, розетки, автоматические выключатели и т. д. Надо не полениться и поставить общепринятые обозначения, чтобы эту схему поняли и другие люди. Нередки случаи, когда какое-то время спустя автор схемы не может разобраться в загадочных иероглифах, которые он сам же и придумал.

После этого вычерчиваются линии, которые обозначают прокладку проводки. Обязательно укажите на плане, на каком расстоянии от потолка или пола находится кабель, особенно если проводка скрытого типа. Разными цветами надо показывать провода освещения, силовые кабели и провод заземления. Условными значками изображаются светильники, розетки, выключатели и распределительные коробки. Такая схема очень наглядна, и по ней можно выполнить все необходимые расчеты. Кроме того, она необходима и для того, чтобы в дальнейшем точно знать, где проходят провода. Иначе можно, вешая картину или полку, попасть сверлом прямо в кабель.

Существуют типовые правила для монтажа. Они таковы.

1. Провод прокладывается только вертикально и горизонтально, а его повороты делаются только под прямым углом. Как бы ни было сильно желание сэкономить кабель, проведя его по диагонали, лучше так не делать. В дальнейшем найти эту диагональ, например для ремонта, очень трудно, а попасть в нее гвоздем или сверлом – проще простого.

2. Расстояние от провода до потолка или пола должно быть 15 см. От углов, дверных косяков и оконных рам – не менее 10 см. При обводке через трубы отопления следует соблюдать зазор между ними и проводкой не меньше 3 см.

3. Необходимо избегать пересечения проводов при прокладке. Если пересечение неизбежно, то расстояние между кабелями должно быть не меньше 3 мм (можно подмотать на каждый из проводов в точке пересечения несколько витков изоленты).

4. Для упрощения расчетов все розетки и выключатели должны находиться на одинаковой высоте. Обычно выключатели устанавливают слева от двери на высоте, достаточной для того, чтобы опущенной ладонью прикоснуться к ним, то есть 80–90 см. Розетки монтируют на высоте 25–30 см. Однако на кухне и в случае подключения высоко висящих электроприборов это расстояние может быть и другим. Лучше всего, если провод к выключателям будет спускаться сверху, а к розеткам подводиться снизу – так делает большинство электриков.

5. Длина проводника, выходящего из электрической точки, должна быть 15–20 см. Это делается для удобства монтажа при устройстве скрытой проводки. Если она открытого типа, то длина проводника может быть меньше, 10–15 см. Концы жил проводников, которые заходят в электрические точки, должны быть заизолированы изолентой.

Скрытая проводка – изолированные провода, проложенные в пустотах панельных перекрытий или в стене посредством штрабления. После проводка штукатурится. Что еще можно сказать о скрытой проводке? Скрытая проводка стационарна, ее расположение заранее планируют. Проводка рассчитывается с учетом потребляемой мощности таким образом, чтобы она была способна длительно выдерживать максимально допустимый ток.

Выключатели и розетки закрепляются в металлических или пластиковых подрозетниках, которые устанавливаются в высверленные специальной коронкой отверстия и фиксируются цементным раствором или алебастром.

Плюсы скрытой проводки:

1. Поверхность стен не загромождается электропроводкой.

2. Выключатели и розетки минимально выступают из плоскости стен.

3. Скрытая проводка никак не мешает отделочным работам и т. п.

Минусы скрытой проводки:

1. Не видно состояние электропроводки. Любая электропроводка имеет свойства стареть. Изоляция высыхает, становится грубой и хрупкой из-за нагрева проводов, что приводит к ее разрушению. Плохая изоляция приводит к короткому замыканию.

2. Если проводка в доме сделана своими руками и не очень давно, то ее расположение в стенах известно. Но если это не так или прошло несколько лет и все позабылось, то без специального прибора обнаружить проводку в стене довольно сложно. Если же сверлить наугад, вероятность попасть в провод мистическим образом возрастает, и тогда приходится устранять последствия короткого замыкания: долбить стены, делать скрутки или вовсе менять провод целиком до распределительной коробки.

3. Переставили мебель, купили электроплиту, а она не совпала по размерам со старой, и пришлось ставить ее в другом месте. Приходится делать штрабу и прокладывать еще один провод. Еще одна-две перепланировки, и все стены будут в проводах, где-то действующих, а где-то обесточенных. И снова любая попытка сделать отверстие или забить гвоздь превращается в русскую рулетку…

4. На протяжении эксплуатации электропроводки порой приходится снимать выключатели и розетки (например, подтягивать контакты). Случается так, что провода ломаются, становятся короткими. Придется долбить стены и наращивать провода.

5. Прокладка скрытой проводки обходится дороже, так как работа пыльная, грязная и трудоемкая.

Открытая проводка – проложенные по поверхности стен изолированные провода. Проводка крепится к стенам с помощью специальных скоб или в специальных кабель-каналах. Розетки и выключатели устанавливаются на поверхности стен. Требования к открытой проводке те же, что и к скрытой, – она рассчитывается по длительно допустимому току.

Плюсы открытой проводки:

1. Проводка всегда доступна для внешнего осмотра. Можно в любой момент оценить состояние изоляции.

2. Проводку в кабель-канале можно легко и быстро заменить. Розетки и выключатели устанавливаются там, где будет удобно; единственное ограничение – безопасность.

3. Случайно не просверлишь провод, так как он всегда на виду.

Минусы открытой проводки:

1. Открытая проводка отнимает часть полезного пространства помещений.

2. По эстетическим соображениям открытая проводка не везде уместна.

Чтобы смонтировать электрическую цепь, одних проводов недостаточно. Ведь кабель надо к чему-то прикрепить, спрятать или защитить каким-либо образом. Придать эстетичный вид проведенным кабелям и проводам тоже важно. Для этих целей служат разнообразные изделия из металла и пластика, специально созданные для того, чтобы проводка была максимально удобной и безопасной. В домашних условиях чаще всего применяется скрытая проводка. Это отличный выход из положения. Проводов не видно, они надежно спрятаны под слоем гипса или цемента, который не только надежно скрывает кабель, но и служит хорошим диэлектриком при условии, что штукатурка сухая.

Для открытой прокладки проводов любого типа внутри и снаружи помещений применяют специальные короба, пластиковые или металлические. Пластиковые применяются внутри помещений, а металлические – снаружи или на производстве, а также в служебных помещениях. Пластиковые короба для кабелей и проводов называют кабель-каналом или электромонтажным коробом.

Кабель-каналы. По сути, это пластиковые профили, П-образные в сечении. Открытая сторона накрывается крышкой, которая фиксируется в профиле с помощью двойного замка. Короба такого типа распространены наиболее широко. Кроме П-образных коробов, встречаются треугольные, полусферические и другие. Цвет кабель-канала может быть практически любым. Материал, из которого изготавливаются профили, – негорючий ПВХ или полиэтилен.

Короба могут крепиться к поверхности с помощью дюбель-гвоздей, шурупов, саморезов и металлических скоб. Кроме того, к пластиковым, деревянным и шпатлеванным поверхностям короб можно просто приклеить. Для этого применяется специальный клей.

Кабель-канал предназначен для прокладки любых видов проводников: информационных, силовых и осветительных. Как правило, электроканалы поступают в продажу кусками по 2 м. Продукция иностранных фирм может иметь другие размеры, например 2,2; 2,5 и 3 м. Ширина и высота в зависимости от сечения и количества проводников могут быть от 10 до 60 мм.

С помощью различных аксессуаров (поворотов, углов, тройников и т. д.) монтируются электрические сети любого уровня сложности (рис. 4.9).

Кроме поворотных элементов, существуют специальные вставки для монтажа розеток и выключателей прямо на поверхности коробов.

Помимо основных видов кабель-каналов, есть специализированные изделия. К ним относятся напольные и плинтусные короба. Отличаются они местом проведения канала – вдоль пола или потолка, поэтому имеют специфическую форму.

Для прокладки одиночных кабелей, например антенного, есть специальные плинтусы, которые на вид ничем не отличаются от обычных. Середина у такого изделия пустотелая, закрытая крышкой. Этот плинтус прекрасно подходит, чтобы спрятать 1–2 провода, не устанавливая дополнительных коробов.

1 – угол внешний; 2 – угол внутренний; 3 – переходник; 4 – Т-образное ответвление; 5 – поворот на 90°; 6 – заглушка; 7 – кабель-канал

Металлические короба. Их еще называют лотками. Применяются при прокладке силовых кабелей в производственных помещениях, фальшполах или подвесных потолках; очень редко используются в бытовых условиях. Предназначены для прокладки кабелей внутри и снаружи помещений. Главная задача – защитить от механических повреждений и скомпоновать несколько проводников в одну трассу. Лотки изготовляются из оцинкованной стали, имеют П-образный профиль, который закрывается крышкой. Бывают перфорированными и гладкими. Перфорированные изделия легче, их проще монтировать, гладкие устанавливаются на специальные опоры. Так же как и пластиковые короба, имеют массу аксессуаров для компоновки поворотов и крепления их к перекрытиям.

Гофрированные пластиковые трубы. Кроме коробов, существуют пластиковые и металлические трубы, предназначенные для прокладки кабеля. У них более широкий спектр применения. Кабель-канал в основном укладывается на ровную, гладкую поверхность – это необходимое условие для корректного монтажа. Трубы можно монтировать практически на любую поверхность, где их можно закрепить с помощью металлических скоб или специальных клипс. Кроме того, гофрированную гибкую трубу, или гофру, можно поворачивать под любыми углами или даже укладывать петлями. Гофра предназначена для прокладки любого вида проводников как внутри помещений, так и снаружи. Защищает кабель от механических повреждений и повышенной влажности, а также предохраняет людей от поражения током.

Различают легкие и тяжелые трубы. Первые чаще применяются внутри зданий, вторые, поскольку обладают повышенной прочностью и влагоустойчивостью, – снаружи. Трубы как первого, так и второго вида могут быть со стальным зондом для протяжки кабелей или без него. Изготовлены гофрированные трубы из негорючего ПВХ.

Гофры выпускаются разных диаметров от 16 до 32 мм. Такие трубы протягиваются в помещениях со сложной структурой перекрытий либо под подвесными потолками, внутри гипсокартонных перегородок и т. д. Легкая пластиковая гофра легко лопается и ломается на морозе, поэтому не стоит жалеть средства – для наружной прокладки лучше купить тяжелый вариант.

Гофрированные металлические трубы, или металлорукава. Такие рукава очень похожи на пластиковую гофру, но изготовлены из стальной оцинкованной ленты. Основные отличия – повышенная защита от механических повреждений. Кроме того, при подключении заземляющего провода к металлорукаву последний исполняет роль электромагнитного экрана, что немаловажно при прокладке информационных кабелей.

Гладкие жесткие трубы. Второе название – трубы ПВХ. Это жесткий вариант пластиковой трубы. Изготавливаются такие трубы из поливинилхлорида, не распространяющего горение.

Служат для укладки и защиты проводов. Могут замуровываться в штукатурку, бетонные полы и т. д. Это исключительно удобно, поскольку провода скрыты, а извлечь их для ремонта и замены очень легко. Трубы ПВХ пожаробезопасны, предохраняют от поражения электрическим током. Поскольку они не гнутся, для поворотов и разводок используются многочисленные аксессуары: тройники, поворотные углы, муфты, клипсы для крепления труб и т. д.

Эти работы существенно отличаются от работ по монтажу скрытой проводки. Главная задача в последнем случае – убрать провода под декоративные поверхности, чтобы они находились под защитой и не портили внешнего вида помещений. Это замечательный выход из положения, но только в том случае, если проводится полный ремонт с заменой всех декоративных покрытий (штукатурки, обоев, керамической плитки и т. д.) или отделка начинается с ноля. Другое дело, если ремонт уже закончен и нет ни желания, ни особой необходимости что-либо менять, а проводку ставить надо. В такой ситуации монтируется проводка открытого типа. Еще один случай – это деревянный дом; вырезать штрабы в дереве достаточно трудоемко, да и размещать кабель там попросту небезопасно.

Любая открытая проводка прокладывается в специальных защитных кожухах. Это могут быть металлические лотки, гофрированные и ПВХ-трубы, кабель-каналы.

При скрытой прокладке доступ к проводам затруднен, а иногда и просто невозможен без того, чтобы разбирать декоративные покрытия. Открытый способ тем и хорош, что без каких-либо дополнительных усилий можно добраться до любого участка электрической сети. Идеальным вариантом для открытой проводки в жилых помещениях является кабель-канал (рис. 4.10).

1 – угловая коробка; 2 – настенная коробка; 3 – электротехнический плинтус

Его достоинства заключаются в следующем.

1. Короб эстетичен, а это немаловажно для внешнего облика квартиры или дома. Ассортимент коробов настолько велик, что позволяет без особого труда подобрать кабель-каналы, подходящие к любым отделочным покрытиям.

2. Его очень просто монтировать. Этот процесс нетрудоемкий и не требует особых навыков.

3. На поверхности кабель-канала можно расположить розетки и выключатели, они идеально впишутся в общую конструкцию.

Монтаж защитного кожуха начинается с определения размеров и расчета того, какие аксессуары понадобятся для всей конструкции. Для этого придется начертить подробный план. Каждая стена изображается отдельно с указанием всех размеров. Кроме того, на чертеже обязательно указывается общее количество проводов и их сечение – это необходимо для определения размеров кабель-канала.

В отличие от скрытой проводки короб можно крепить к стенам под любыми углами. Захочется сэкономить на материале – по диагонали, а если возникнет желание поразить гостей необычным дизайном – можно выложить на стенах спирали или узоры. Обычно же кабель-канал монтируется под прямыми углами. Можно основной провод провести под потолком и спустить вертикально вниз к розеткам и выключателям, а можно наоборот – над самым полом и поднимать провода вверх. Вариантов масса, впрочем, как и видов короба.

Есть напольный вариант (рис. 4.11), потолочный и обычный, который подойдет во всех случаях.

Аксессуары к кабель-каналу – это поворотные углы, внутренние или наружные, на 90° или плавные, торцевые заглушки, тройники, переходы под кожух другого сечения и т. д. Изгибы трассы данного защитного кожуха прикрываются наружными и внутренними углами. Можно обойтись и без них, просто надрезая и сгибая короб и крышку, но монтаж с аксессуарами намного быстрее, а внешний вид в конечном варианте намного приятнее глазу.

Составив подробный чертеж, нужно вычислить количество комплектующих, длину короба, а также аксессуары и размеры кабель-каналов. Как правило, такой защитный кожух продается отрезками по 2 м, хотя иностранные производители выпускают и другие размеры. После того как все аксессуары и кабель-канал закуплены, можно начинать монтаж. Для этого прямо на поверхности стены вычерчивается положение короба. Все линии желательно проверять строительным уровнем, чтобы получилось ровно. Затем можно приступать к креплению кабель-канала к стене.

1 – заглушка; 2 – плоский угол; 3 – распределительная коробка для напольного короба; 4 – розетка с посадочным размером 60 мм и монтажной коробкой для напольного короба; 5 – скоба для стыка

Если стена гладкая и ровная, то короб можно просто приклеить. Термоклей мгновенного действия продается во всех строительных магазинах. С помощью специального пистолета он удобно и быстро наносится на рабочую поверхность. Это очень быстрый способ крепления, но, к сожалению, из-за неровностей поверхности не всегда подходит.

Более распространенный и надежный способ – прикрепить кабель-канал с помощью дюбель-гвоздей, если стены бетонные или кирпичные, или обычными шурупами, если деревянные. К гипсокартонным перегородкам или облицовке кабель-канал крепится специальными дюбелями-бабочками. В случае если кабель проходит по поворотам перегородок или аркам, можно сделать несколько параллельных надрезов на стенках кожуха, изогнув его. Точно так же надрезаются и крышки.

Дюбель-гвозди или шурупы вкручиваются в середину короба, если он небольшого размера. Если ширина спинки кожуха больше 50 мм, то крепеж должен прихватывать его по краям.

Кабель-канал начинается от входа в помещение, затем последовательно разводится ко всем электрическим точкам. Это делается для корректной подгонки аксессуаров. После того как короб смонтирован, в него укладывается кабель. В некоторых кожухах есть специальные перегородки для разделения проводов. Это особенно удобно, когда в одном коробе располагаются информационные и силовые кабели. Короб укладывается так, чтобы между проводами оставался небольшой промежуток. Не стоит запихивать провода так, чтобы крышка короба не закрывалась. Лучше предусмотреть кабель-канал большего размера. После того как укладка кабеля завершена, на короб надевается крышка. Достаточно вставить ее в пазы и надавить до щелчка.

Гофрированные трубы чаще всего используются в подсобных нежилых помещениях (например, на чердаке), поскольку имеют не слишком эстетичный вид. Они идеально подходят для проведения проводки от распределительных щитков до квартир. В частном доме гофрированные трубы используются для защиты кабелей, которые идут от воздушной ЛЭП к дому. Однако можно встретить и гофру разных цветов, которая вполне подходит для монтажа проводки внутри помещений.

Начинать монтаж гофры следует с составления схемы-чертежа. Необходимо помнить, что трубы не должны перекрещиваться друг с другом. Это некрасиво и не соответствует требованиям безопасности. Именно поэтому нужно тщательно вычертить схему разводки труб, чтобы они не пересекались друг с другом.

После составления чертежа закупаются все аксессуары, необходимое количество трубы и делается разметка.

Для правильного определения диаметра гофры нужно взять столько проводов, сколько будет проходить внутри нее, и на куске трубы испытать их размещение. Помните, что пустота должна составлять как минимум половину внутреннего объема гофры, иначе протяжка проводов будет производиться с большим усилием или станет вовсе невозможной. Гофра бывает с зондом или без него. Для монтажа конструкции, состоящей из небольших кусков, подойдет труба без зонда. Если же линия провода, который нужно спрятать в гофру, достаточно длинная, то труба нужна с проволокой-зондом.

Протяжка провода происходит следующим образом. Конец кабеля привязывается к концу проволоки, а труба крепко обхватывается рукой. За другой конец проволоки провод протягивается сквозь гофру. Если кабелей несколько, то они привязываются одновременно, а труба при протяжке должна быть выпрямлена.

На линии разметки отмечаются точки, в которых будут сверлиться отверстия под крепеж. Чаще всего при открытом способе прокладки гофры используются пластиковые клипсы, которые крепятся к потолку или стенам с помощью дюбель-гвоздей или шурупов. Чем больше диаметр трубы и, естественно, ее масса, тем чаще надо располагать клипсы. При укладке трубы ∅ 16 мм крепеж располагается на расстоянии 30–40 см. Труба ∅ 32–40 мм требует расположения клипс на расстоянии 20–30 см друг от друга.

Далее просверливаются отверстия, в которые вставляются пластиковые дюбеля, и в них вкручиваются шурупы, прижимающие клипсы. Затем труба с кабелем просто вставляется в клипсы. Если возникнет необходимость отсоединить трубу, то достаточно просто потянуть ее на себя.

Есть вариант крепления с помощью металлической скобы или затягивающегося хомута. Последний применяется в том случае, когда внешний вид трубы не имеет значения и необходимо быстро произвести монтаж. С помощью одного хомута, который крепится дюбель-гвоздем или шурупом, можно соединить несколько гофрированных труб, которые затягиваются хомутом. При этом надо помнить, что при креплении гофры хомутами нельзя собирать все трубы в один пучок.

Трубы из ПВХ монтируются точно так же, как и гофрированные. Они используются в подсобных и нежилых помещениях, где проводке требуется дополнительная механическая защита. Клипсы или другой вид крепления можно располагать реже, чем в случае с гофрированной трубой, поскольку трубы ПВХ прочнее и не прогибаются.

Если необходимо быстро провести кабель по стене открытым способом и нет ни труб, ни кабель-каналов, то можно воспользоваться электроустановочными скобами. Способ очень прост. Кабель прижимается к стене вдоль отмеченной линии и прихватывается пластиковой скобкой, которая прибивается к поверхности стены небольшим гвоздиком, идущим в комплекте. Разумеется, этим способом провод крепится только к такой поверхности, в которую возможно вбить гвоздь. Силовые кабели таким образом проводить не рекомендуется, но информационные и провода освещения вполне допустимо.

Монтаж скрытой проводки начинается на этапе ремонта или строительства, когда ничего, кроме черновых стен и потолка, еще нет. Это самый простой вариант – не надо делать штрабы, а потом заделывать их. Толщина слоя штукатурки, которая покроет кабель, при таком варианте должна быть не менее 6–7 мм.

Однако если поверхность ровная и слой штукатурки не превышает 3–4 мм, то такой вариант не подойдет. Лишние траты никому не нужны: сделав штукатурку всего на 3–4 мм толще, вы увеличите суммарный расход материала многократно. Проще все же сначала выровнять стену, а затем по штукатурке штрабить на нужную глубину. Перед тем как монтировать кабели и провода, необходимо обязательно проверить их на целостность с помощью индикатора или лампы-пробника. Та же процедура повторяется после монтажа.

Первым делом чертятся линии, по которым будет прокладываться кабель. От потолка или пола отмеряется расстояние, на которое будут отстоять провода. При этом необходимо учитывать, что эта величина может быть уменьшена или увеличена в зависимости от запланированных работ, например укладки пола или монтажа навесного потолка. Линии хорошо чертить с помощью длинного строительного уровня – они получатся не просто ровные, но и горизонтальные и вертикальные. Затем с помощью перфоратора со специальной коронкой высверливаются отверстия под коробки, после чего штраборезом или болгаркой делаются штрабы между ними. Шаг третий: в установочных коробках выламываются лючки; в открывшиеся отверстия позднее будут вставляться провода. Коробки фиксируются гипсом. После того как коробки установлены, нужно отмерить отрезки кабеля и труб (если они будут прокладываться) и вложить проводники в штрабы. Уложенный кабель и коробки замазываются штукатуркой. После того как штукатурка окончательно высохнет, можно устанавливать розетки и выключатели.

Рекомендованное выше расстояние (15 см от потолка и пола) должно отмеряться с учетом последующих изменений, иначе может получиться так, что провод (а еще хуже, если розеточная группа) окажется выше уровня чистового потолка или ниже уровня чистового пола. Затем по линиям ставятся точки, в которых кабель будет прикрепляться к стене. В зависимости от вида проводника крепежные скобы могут располагаться на расстоянии 40 см (для гибкой) или 20–30 см (для монолитной) друг от друга.

Необходимо сказать несколько слов о крепеже. Идеальным для бетонных и кирпичных стен является дюбель-хомут. Для монтажа кабеля сечением 3 × 1,5–3 × 2,5 мм используются хомуты с маркировкой 5/10. Для их установки требуется бур ∅ 6 мм длиной не меньше 60 мм. После разметки с помощью перфоратора нужно просверлить в точках крепления отверстия. Затем кабель обхватывается дюбелем, и дюбель просто вставляется в отверстие. Пластиковые усики заклинятся, и провод оказывается надежно зафиксированным. Это намного проще, чем другие виды крепежа. Делая повороты, помните, что они должны быть плавными, с радиусом не меньшим, чем указано в спецификации провода.

В основном в домашних видах проводки делают изгиб, равный 6 диаметрам кабеля. Перед тем как фиксировать провод, отмотайте с бухты достаточно большой (до 10 м) кусок. Затем выпрямите провод, чтобы он не был перекручен и изогнут, – это существенно упростит монтаж. Подведя кабель к электрической точке, оставьте запас длиной 15–20 см для подсоединения розеток и выключателей. После того как кабель закреплен, можно приступать к оштукатуриванию стен и дальнейшим работам.

Штрабление стен. Если ситуация такова, что на голые черновые стены кабель положить не удается или слой штукатурки слишком тонок, то стены придется штрабить. Штраба – это борозда или прямоугольная канава в стене. Сделать ее просто, но зачастую весьма трудоемко. Начинать следует с разметки. После этого выбирается инструмент для работы: болгарка, перфоратор или штраборез. Электрический штраборез по причине дороговизны используют не все, хотя он очень удобен. Гораздо чаще используется болгарка или перфоратор. При работе с ними обязательно использование защитных очков, специальной одежды и респиратора: пыли будет очень много.

Если нет электроинструмента, штрабить придется зубилом и молотком. Это очень трудоемко, к тому же штраба получится неровной, и велика опасность того, что часть штукатурки отвалится.

Глубина штрабы должна быть достаточной для того, чтобы кабель скрылся в ней с запасом. Учтите, что в данном случае подрозетники обычно устанавливаются в стену. Аккуратнее и проще работать болгаркой, особенно если проводов в штрабе несколько. Для резки штукатурки или кирпича используют сменные диски по камню, для твердого железобетона – алмазные. По всей линии протяженности кабеля прорезаются 2 параллельно идущие линии на такую глубину, чтобы скрыть провод; запас 2–3 мм не повредит (еще нужно будет скрыть крепеж).

Ширина штрабы зависит от количества проводов (они должны располагаться на расстоянии 3–5 мм друг от друга). Прорезав эти 2 линии, обычным зубилом или перфоратором (так быстрее) сбейте бетон между ними – и штраба готова. Теперь в нее можно монтировать проводку. Провода крепятся дюбель-хомутами, как было описано выше.

Теперь штрабу можно заделывать штукатуркой. Перед тем как это сделать, необходимо еще раз проверить, все ли на месте и на достаточную ли длину выдвинуты концы проводов. До оштукатуривания нужно вычистить пыль из штраб щеткой и покрыть выемку грунтовкой. После этого развести необходимое количество штукатурной смеси и наносить ее шпателем, вдавливая внутрь штрабы (рис. 4.12). Затем широким шпателем нужно удалить излишки штукатурки и оставить высыхать примерно на сутки.

В местах, где будут располагаться разветвительные коробки, провода остаются висеть пучками. Концы проводов скручиваются и изолируются. Коробки монтируются после заделывания штраб, поскольку не всегда ясно, на какую глубину их устанавливать.

Скрытая прокладка проводки в трубах. Для особо надежной проводки кабелей используются пластиковые трубы, гофрированные или ПВХ. Такой способ прокладки используется не так уж и часто – в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур, например в хозяйственных неотапливаемых строениях, подвалах, банях и т. д. Трубы в штрабах прокладывают практически так же, как и кабель.

Если хотя бы один из кабелей заключен в пластиковую трубу, то допускаются их пересечения (рис. 4.13).

Единственная разница – ширина и глубина штрабы будут намного больше. Пластиковые трубы крепятся дюбель-хомутами или металлическими скобами, если их диаметр превышает 40 мм. Можно фиксировать трубы в штрабе и с помощью быстро застывающего гипсового раствора.

Такой способ прокладки более трудоемок, но существенно повышает надежность и долговечность проводников. Кроме того, в случае замены или ремонта провода́ можно легко вынуть из трубы, которая зафиксирована в стене, и произвести все необходимые работы.

Скрытая прокладка кабеля. Если в помещении предусматривается подвесной потолок из гипсокартона с металлическим каркасом, то монтаж кабеля сильно упрощается. Не требуется штрабить стены в горизонтальном направлении, все провода прячутся под гипсокартон, подводятся к стенам и опускаются вертикально вниз под нужные электрические точки. Можно избежать бурения отверстий под распаечные коробки, разместив их там же. Единственное «но» – в этом случае коробки должны быть с пластиковыми лючками; тогда можно в любой момент получить доступ к электрической арматуре, размещенной за перегородкой или подвесным потолком.

Провода освещения можно крепить к потолку хомутами или дюбель-хомутами. Хороший вариант, когда проводка заключена в пластиковые трубы, прикрепленные к потолку с помощью клипс. Это повышает пожаробезопасность гипсокартонной конструкции.

Если есть желание, то кабель можно проложить и в полу. Хорошо подходят для такого способа монтажа полы из дерева и гипсоволоконных плит. В первом случае в лагах выпиливаются или просверливаются отверстия для установки пластиковых труб, внутри которых проходит кабель. Во втором случае трубы просто укладываются на черновой пол, прикрепляются скобами к нему и засыпаются керамзитом или другим наполнителем, поверх которого настилается напольное покрытие.

Есть вариант, когда проводка прячется в трубы и заливается цементным раствором – помещается под стяжку. Однако так делать не рекомендуется, особенно если слой раствора над трубой достаточно тонкий.

Если проводка прячется в перегородки, за облицовку или в пол, то в этих местах нельзя соединять провода. Это можно делать только в коробках, за границами скрытой прокладки проводки.

В перегородки или за гипсокартонные конструкции провода прячутся довольно часто. Самая распространенная ошибка – монтаж без защитных оболочек. Происходит это так. В металлических профилях просто пробиваются отверстия. Перед тем как нашить гипсокартон, провода протаскиваются сквозь эти отверстия. Это грубейшее нарушение всех норм. Края профиля могут повредить изоляцию, и ток пойдет на металлические детали конструкции. Кроме того, вытащить такой провод для замены или ремонта практически невозможно. Он запутается в заусенцах профилей и острых краях подвесов. Простейшее решение – кабели заключаются в пластиковые трубы или короба, и уже эти трубы просовываются в отверстия профиля.

При прокладке проводов освещения часто используются пустоты в потолочных плитах. Они находятся там с момента изготовления перекрытия. Спрятать в них провода – замечательная идея, поскольку не требуется штрабления, а провода надежно защищены. В потолке пробиваются два отверстия: одно – у стены, второе – в месте, где будет располагаться светильник. С помощью зонда из жесткой проволоки провод протаскивается через канал в плите.

Если проводка прячется в перегородки, полы или потолки, то она обязательно должна быть заключена в пластиковые трубы или лотки. Это требование пожарной безопасности и защищенности людей.