Кабели, провода, шнуры. Провода, по которым передается электрический ток, – важнейшая часть энергосистем. Они пронизывают здания и механизмы, передавая энергию и информационные сигналы. На сегодняшний день существует множество видов кабелей и проводов – около 20 000. Это и тончайшие проводки для электронных датчиков, и толстые кабели, проводящие сотни тысяч вольт, которые нельзя обхватить рукой. Такой широкий диапазон размеров и способов применения в быту, конечно, не нужен. Однако маркировку и свойства проводов следует изучить, чтобы не допустить досадных ошибок при работе, руководствуясь лишь принципом «провода все одинаковые, сойдет любой». Это глубоко ошибочное мнение. Необходимо знать, какие провода и кабели устанавливаются в том или ином случае.

Жила. Это металлическая проволока, сердечник любого электрического проводника. Жила бывает цельной (монолитной) либо скрученной из тонких проволочек. В первом случае она называется однопроволочной, во втором – многопроволочной или гибкой. Форма сечения жилы может быть плоской или секторной (это хорошо заметно на торцах кабелей и проводов большого диаметра). Не следует путать многопроволочную жилу и многожильный кабель, это совершенно разные вещи. Жилы различаются по виду проводника. В домашних условиях обычно используются провода с жилами, изготовленными из алюминия, меди или алюмомеди; в последнее время происходит замена алюминия на медь. В быту также можно встретить нихромовые проводники с повышенным сопротивлением. Жилы из этого сплава используются при изготовлении теплых полов.

Одной из главных характеристик жилы является площадь сечения, которая измеряется в мм². Производители проводников всегда указывают эту величину, но иногда появляется необходимость узнать или проверить площадь сечения самостоятельно. Сделать это можно с помощью несложных вычислений. Замерив диаметр жилы штангенциркулем, легко вычислить площадь ее сечения по формуле:

где S – это площадь сечения (круга);

число π = 3,141…;

D – диаметр сечения.

С многопроволочной жилой дело обстоит немного сложнее. Можно с удовлетворительной точностью определить площадь ее сечения следующим способом. Необходимо намотать 15 витков очищенной от изоляции жилы на толстый гвоздь или отвертку, плотно сжать их и замерить длину спирали обычной линейкой. Диаметр жилы будет равен этой длине, разделенной на количество витков. Другой способ – замерить диаметр отдельной проволочки, а затем умножить полученное число на их количество.

Изоляция. Если использовать академические термины, изоляция – это материал, препятствующий распространению электрического тока. Сухо и не совсем понятно. Немного по-другому звучит так: изоляция – это вещество-диэлектрик, своеобразная защитная рубашка, которой покрываются жилы, передающие электрический ток. В качестве диэлектрика применяются стекло, керамика и различные полимеры, например поливинилхлорид и целлулоид. В последнее время применяются изоляционные полимеры, которые не только защищают человека от поражения током и жилы от соприкосновения друг с другом, что может привести к печальным последствиям, но и обладают рядом других свойств. Например, защищают жилы от механического воздействия, температуры и влажности – в общем, от разрушающего влияния внешней среды.

Провод. Проводом называется одна или несколько токопроводящих жил (ТПЖ), свитых вместе или каждая в своей оболочке и соединяющих источник электрического тока с потребителем. Провода бывают изолированными и неизолированными и различаются по виду жил. Поверх изоляции жил провода покрываются дополнительно еще одной оболочкой, служащей для защиты от влажности, механических повреждений, света, агрессивных сред и т. д. В этом случае провод называется защищенным. Например, АПРН и ПРВД. Такой провод легко спутать с кабелем, и, в сущности, они не слишком отличаются. Во всяком случае, для домашнего умельца не будет серьезной ошибкой, если он назовет кабель проводом или наоборот. Неизолированный провод в домашних условиях практически не встречается, поскольку монтируется в недоступных для простого человека устройствах и соединениях, например в воздушных линиях. Изолированные провода широко применяются для распределения и передачи электроэнергии, причем не только в домашних сетях, но и в автомобилях. Наиболее распространены провода марок ПВ, ПВ-3, АППВ и ППВ. Они являются изолированными и незащищенными.

Кабель. В отличие от провода, кабель имеет одну или несколько жил, каждая из которых заключена в изоляцию и покрыта сверху защитной оболочкой из полимерных пластмасс, резины или металла. Помимо внешней изоляции, называемой иногда кембриком, в кабелях используются различного вида наполнители, служащие в роли дополнительной защиты от внешнего воздействия. Некоторые виды защищены еще и свитыми в спираль металлическими лентами. В этом случае кабель называется бронированным. Такие кабели редко используются в бытовых условиях, но в частных домах при подземной прокладке их используют достаточно часто.

Шнур. Часто можно услышать словосочетание «электрический шнур», хотя чем он отличается от кабеля или провода, не всегда понятно. Шнур – это провод, состоящий из двух или более многопроволочных гибких жил, каждая из которых заключена в изоляцию, покрытых сверху защитной оболочкой из мягкого пластика или резины. В шнурах старых образцов внешняя оболочка изготавливалась из синтетических нитей. Шнуры используют в бытовой технике, поскольку они имеют повышенную мягкость и гибкость по сравнению с кабелем или обычным проводом. Шнур можно крутить и сгибать без риска повредить жилы и изоляцию. У приборов, которые используют при работе заземление (стиральные машины, пылесосы, чайники и т. д.), в шнурах более двух жил. Две жилы используются там, где заземление необязательно. Это приборы освещения: бра, светильники и т. д.

В обычных бытовых условиях чаще всего используются алюминий, медь и алюмомедь. С первыми двумя все более-менее понятно, но вот что такое алюмомедь? Это не сплав, как можно подумать сначала, поскольку тяжелый и легкий металлы соединяются плохо, а композитный материал, представляющий собой алюминиевый сердечник, покрытый слоем меди. Зачем соединять эти два материала, станет понятно после рассмотрения их свойств.

Алюминий. Алюминий – прекрасный материал: легкий, дешевый, обладает вполне приличной электропроводимостью, хорошо отдает тепло, химически стоек. Однако есть несколько «но», существенно ограничивающих применение алюминиевых проводников.

1. Алюминиевый провод не может быть гибким. Вспомните, как хорошо переламывается проволока из этого металла, если перегнуть ее несколько раз. Вывод простой – такие провода можно использовать только в стационарных установках и там, где кабель не испытывает больших перегибов при прокладке.

2. Алюминий окисляется на воздухе. Оксид алюминия – тугоплавкая пленка серого цвета, образующаяся на поверхности металла и являющаяся диэлектриком. В местах контакта может серьезно препятствовать течению электрического тока. Отсюда и излишний перегрев, и риск потерять контакт в местах соединения.

3. Алюминий – прекрасный проводник, но только в случае, если не содержит примесей, чего добиться очень трудно. По сравнению с медью этот металл обладает проводимостью, меньшей в полтора раза.

Медь. Наряду с многочисленными плюсами обладает не меньшим количеством минусов. Достоинства: проводимость выше, чем у алюминия, гибкость, не образует оксидной пленки. От гибкости зависит толщина жилы. Алюминиевые проводники не могут иметь площадь сечения менее 2,5 мм², а из меди можно изготавливать жилы с площадью сечения 0,3 мм². Недостатки: дороговизна, высокая плотность, следовательно, и вес, невозможность прямого соединения с алюминиевыми жилами. При контакте эти два металла образуют гальваническую пару, и возникающие токи разрушают контакт, поэтому при необходимости соединения используют специальные клеммные колодки.

Алюмомедь. Механический композит, состоящий из алюминиевого сердечника и медной рубашки, которая занимает 10 % от объема жилы. Сочетает в себе положительные качества алюминия и меди. Минусы: по всем показателям уступает проводникам из отдельных металлов. Плюс: низкая стоимость.

Именно изоляция придает кабелю или проводу те или иные качества. Проводники могут быть бронированными, термостойкими, водонепроницаемыми, защищенными от давления и другими – все это изоляция. Электрический ток может быть опасен для жизни, и изоляционные материалы необходимы для защиты человека. Однако это не единственная функция изоляции. Сам металлический проводник также нуждается в защите; особенно это касается многожильных кабелей. Так что основными задачами изоляции становятся такие:

• защита от утечки и поражения электрическим током;

• механическая и термическая защита кабеля;

• индикация проводников.

Видов изоляции, как и материалов, из которых она изготавливается, великое множество. Нет смысла рассматривать их все. Достаточно описать только те, которые используются в домашних условиях, а их не слишком много.

Основной характеристикой материала изоляции является электрическая прочность. Это такое значение силы тока, при котором заряд пробивает слой изоляционного материала толщиной 1 мм. Все кабели, которые используются в быту, имеют многократную электрическую прочность. Пробо́й в такой изоляции возможен лишь в случае механического повреждения или после длительной службы провода.

Вторая характеристика – устойчивость к нагреванию. Это просто: чем выше показатель, тем более высокую температуру может выдержать изоляция без потери своих качеств. К этому показателю добавляются морозостойкость и механическая прочность. Чем прочнее и устойчивее на разрыв и изгиб материал изолятора, тем лучше. С понятием механической прочности связан термин «опрессовка кабеля». Когда в процессе изготовления кабеля внешняя оболочка надевается на изоляцию ТПЖ, кабель опрессовывается, приобретая плотность и определенную форму – плоскую или круглую. Покупая кабель или провод, необходимо убедиться, что проводники опрессованы с надлежащей тщательностью.

Поливинилхлорид (ПВХ) – наиболее распространенный изоляционный материал. Это полимер белого цвета, обладающий высокой устойчивостью к кислотам и щелочам. Практически не горюч. Достаточно мягкий и гибкий материал, он тем не менее имеет несколько существенных недостатков, а именно:

• низкую морозоустойчивость (до –20 °C), хотя в последнее время созданы и холодоустойчивые модификации;

• при нагревании начинает выделять хлороводород и диоксины (хлороводород при контакте с водой, например на слизистых оболочках, образует соляную кислоту).

Резина – отличный изолятор, изготавливаемый из искусственных или природных каучуков. Применяется, когда необходимы повышенная гибкость и морозоустойчивость кабеля.

Полиэтилен – изолятор с хорошими показателями морозостойкости, весьма устойчивый к агрессивным веществам.

Силиконовая резина – эластичный термостойкий изолятор, при сгорании образует диэлектрическую защитную пленку.

Пропитанная бумага имеет отличные токоизолирующие свойства, но хорошо горит и требует дополнительных материалов для термоизоляции.

Карболит – пластический материал, используемый для производства розеточных колодок и оболочек кабельных сжимов, термостойкий, но хрупкий.

И еще несколько необходимых элементов проводов и кабелей.

Экран обычно используется в информационных кабелях. Изготавливается из металлической фольги и выполняет функции отражателя посторонних электромагнитных сигналов, а также выравнивания электрического поля внутри самого себя.

Защитный покров. В силовых кабелях высокого напряжения, используемых для прокладки подземных линий, для защиты от механического воздействия применяются металлические оплетки, называемые броней. Под броней и над ней стоят защитные подушки. Они предохраняют нижележащую изоляцию от металла брони и последнюю от внешнего воздействия.

Все ТПЖ заключены в оболочки различных цветов, так что не приходится гадать, какая жила выходит с разных сторон кабеля. Кроме того, цветовая маркировка несет информационную нагрузку. В разных видах кабеля жилы имеют различную окраску.

Как правило, в трехжильном они белого, желтого и красного цветов. Проводник с белой изоляцией принимается за фазовый, с красной – за нулевой, с желтой или желто-зеленой обычно служит заземлением. При другой гамме устойчивым цветом привязки считается желто-зеленая ТПЖ, а другие цвета, как правило, распределяются по вкусу монтирующего цепь. Главное при этом – запомнить или записать, какой цвет к чему относится, чтобы не ошибиться впоследствии.

Внутри самого кабеля, под внешней оболочкой, изолированные жилы посыпаются мелом для улучшения их скольжения и предотвращения слипания.

На первый взгляд буквенно-цифровое обозначение кабеля напоминает секретный код, который невозможно разгадать. На самом деле каждый символ несет в себе информацию, обладая которой можно легко понять, какого типа кабель перед вами и каковы его основные характеристики. Буквами, расположенными в определенной последовательности, обозначаются материал изоляции и жилы, область применения провода, особенности конструкции, а цифрами – количество жил и их сечение. Буквенная часть кода обычно состоит из четырех символов (иногда букв больше, но длинные последовательности, как правило, используются для маркировки специальных кабелей).

Первая буква обозначает материал, из которого изготовлена жила. А – алюминий; если это медь, то буквы нет. Например, ВВГ и АВВГ. Первый кабель медный, второй – алюминиевый.

Вторая буква – это область применения провода: К – контрольный, М – монтажный, П(У) или Ш – установочный, МГ – гибкий монтажный кабель. Если буквы нет, значит, это силовой провод.

Третья буква – это тип изоляции ТПЖ. Здесь много обозначений: В или ВР – поливинилхлорид, Д – двойная обмотка, К – капрон, П – полиэтилен, Р – резина, НР или Н – негорючая резина, С – стекловолокно, Ш – полиамидный шелк, Э – экранированный.

Четвертая буква обозначает особенности конструкции кабеля: Б – бронированный лентами, Г – гибкий, Т – для прокладки в трубах, К – бронирован круглой проволокой, О – в оплетке.

Помимо перечисленных обозначений, есть дополнительные, которые пишутся не прописными буквами, а строчными и ставятся после всех остальных. Например, ВВГнг – негорючий ВВГ, ВВГз – заполненный ВВГ. С цифрами все гораздо проще: первая обозначает количество жил, вторая – сечение жилы. Например, ПВС 3 × 6 обозначает, что провод имеет три жилы, площадь сечения каждой из которых 6 мм².

Впрочем, иногда встречаются кабели с более сложной цифровой маркировкой, например силовой кабель КГ 3 × 6 + 1 × 4. Это означает, что, кроме трех основных жил сечением 6 мм², у него есть еще одна сечением поменьше – 4 мм², которая служит для заземления.

У кабелей иностранного производства система маркировки совершенно другая. Как правило, силовые кабели и провода стран бывшего СССР намного дешевле, нежели заграничная продукция. Объясняется это просто – основное сырье для них (медь, алюминий и полимеры) производят и добывают именно в странах бывшего СССР. Так что если вы увидите кабель иностранного производства, то вполне возможно, что он изготовлен из сырья, экспортируемого из нашей страны. Большее распространение получили на наших рынках импортные информационные кабели для компьютерной техники.

Основные виды кабелей и проводов, используемые при монтаже в условиях квартиры или частного дома, необходимо рассмотреть более подробно. При покупке, установке, эксплуатации и ремонте необходимы подробные сведения о них.

Среди наиболее популярных в последнее время видов кабельной продукции можно назвать кабель ВВГ и его модификации.

ВВГ обозначается силовой кабель с изоляцией ТПЖ из ПВХ, оболочкой (кембриком) из ПВХ и медной жилой, не имеющий внешней защиты. Используется для передачи и распределения электрического тока, рабочее напряжение – 660–1000 В, частота – 50 Гц. Количество жил может варьироваться от 1 до 5. Сечение – от 1,5 до 240 мм². В бытовых условиях используется кабель сечением 1,5–6 мм², при строительстве частных домов – до 16 мм². Жилы могут быть как одно-, так и многопроволочными. Никаких ограничений на увеличение сечения нет – можно и в квартире положить кабель сечением 10 мм².

ВВГ применяется при широком диапазоне температур: от –50 до +50 °C. Выдерживает влажность до 98 % при температуре до 40 °C. Кабель достаточно прочен на разрыв и изгиб, стоек к агрессивным химическим веществам.

При монтаже следует помнить, что каждый кабель или провод имеет определенный радиус изгиба. Так, для поворота на 90° при использовании кабеля ВВГ радиус изгиба должен быть не меньше 10 диаметров сечения кабеля. В случае с плоским кабелем или проводом считается ширина плоскости.

Внешняя оболочка, как правило, черного цвета, хотя иногда можно встретить и белого. Не распространяет горение. Изоляция ТПЖ маркирована различными цветами: голубым, желто-зеленым, коричневым, белым с синей полоской, красным и черным. Кабель упакован в бухты по 100 и 200 м; другие размеры встречаются сравнительно редко.

Существует несколько разновидностей кабеля ВВГ:

АВВГ – те же характеристики изоляции, но вместо медных жил используются алюминиевые;

ВВГнг – кембрик с пониженной горючестью;

ВВГп – наиболее часто встречающаяся разновидность, сечение кабеля не круглое, а плоское;

ВВГз – пространство между изоляцией ТПЖ и кембриком заполнено жгутами из ПВХ или резиновой смесью.

NYM не имеет расшифровки буквенного обозначения. Это медный силовой кабель с ПВХ-изоляцией ТПЖ; внешняя оболочка из негорючего ПВХ. Между слоями изоляции находится наполнитель в виде мелованной резины, что придает кабелю повышенную прочность и термостойкость. Жилы многопроволочные, всегда медные.

Количество жил – от 2 до 5, сечение – от 1,5 до 16 мм². Предназначен для проведения осветительных и силовых сетей с напряжением 660 В. Обладает высокой влаго-и термостойкостью. Может применяться для прокладки на открытом воздухе. Диапазон рабочих температур – от –40 до +70 °C. Недостаток: изоляция чувствительна к воздействию солнечного света, поэтому кабель необходимо укрывать. По сравнению с ВВГ любого вида более стоек и удобен в работе, однако бывает только круглого сечения (не всегда удобно закладывать в штукатурку или бетон) и существенно дороже ВВГ. Радиус изгиба – 4 диаметра сечения кабеля.

КГ расшифровывается очень просто – кабель гибкий (рис. 4.4). Это кабель с рабочим переменным напряжением до 660 В, частотой до 400 Гц или постоянным напряжением до 1000 В. Жилы медные, гибкие или повышенной гибкости. Их количество варьируется от 1 до 6. Изоляция ТПЖ – резина, внешняя оболочка из того же материала. Диапазон рабочих температур – от –60 до +50 °C. Кабель применяется в основном для подсоединения различных переносных устройств. Чаще всего это сварочные аппараты, генераторы, тепловые пушки и т. п. КГ прекрасно зарекомендовал себя именно в качестве кабеля, работающего практически при любых условиях на открытом воздухе. На стройке для протяжки силовых линий он просто незаменим. Хотя некоторые оригинальные люди, привлеченные гибкостью и надежностью КГ, монтируют его в качестве домашней проводки. Есть разновидность КГнг с негорючей изоляцией.

1 – резиновый сердечник; 2 – оболочка; 3 – изоляция

ВББШв – бронированный силовой кабель с медными жилами. Последние бывают как однопроволочными, так и многопроволочными. Количество жил – от 1 до 5. Сечение – от 1,5 мм² до 240 мм². Изоляция ТПЖ, внешняя оболочка, пространство между изоляцией и кембриком – из ПВХ. Затем идет броня из двух лент, накрученных таким образом, что внешняя перекрывает стыки витков нижней. Поверх брони кабель заключен в защитный шланг из ПВХ, а в модификации ВББШвнг использован ПВХ пониженной горючести. ВББШв предназначен для переменного номинального напряжения 660 и 1000 В. Одножильные модификации применяются для проведения постоянного тока. Прокладывается в трубах, земле и на открытом воздухе с защитой от солнца. Диапазон рабочих температур – от –50 до +50 °C. Влагоустойчив; при температуре 35 °C выдерживает влажность 98 %. Применяется для подведения электроэнергии к стационарным установкам. Радиус изгиба – не менее 10 диаметров сечения кабеля. ВББШв прекрасно подойдет для подземного подведения электричества к отдельно стоящему строению.

Модификации:

АВББШв – кабель с алюминиевой жилой;

ВББШвнг – негорючий кабель;

ВББШвнг-LS – негорючий кабель с низким газо-и дымовыделением при повышенных температурах.

Наибольшей популярностью пользуются провода марок ПБПП и ПБППг. Произносить такие аббревиатуры довольно сложно, поэтому частенько вместо них используются чуть более благозвучные ПУНП и ПУГНП соответственно.

ПБПП (ПУНП) относится к установочным, или монтажным. Провод плоский, с медными однопроволочными жилами, покрытыми изоляцией из ПВХ; внешняя оболочка также из ПВХ. Количество жил – 2 или 3, сечение – от 1,5 до 6 мм². Применяется при прокладке стационарных осветительных систем, а также для монтажа розеток, хотя предпочтительнее использовать его именно для освещения. Номинальное напряжение – до 250 В, частота – 50 Гц. Температурные рамки эксплуатации – от –15 до +50 °C. Радиус изгиба – не менее 10 диаметров.

ПБППг (ПУГНП) отличается от ПУНП жилами – они многопроволочные. Именно поэтому к названию провода добавляется «г» – гибкий. Все характеристики идентичны характеристикам ПУНП, за исключением минимального радиуса изгиба – он меньше и равен 6 диаметрам. Именно гибкость ПУГНП позволяет прокладывать его в местах, где проводка делает множество изгибов, или для присоединения к сети бытовых приборов. Провода этих марок продаются в бухтах по 100 и 200 м. Цвет, как правило, белый, реже встречается черный.

Провод АПУНП в целом имеет такие же характеристики, что и ПУНП. Отличается он только материалом жилы (она алюминиевая) и, следовательно, не может быть многопроволочным, а значит, и гибким.

В целом провода марок ПУНП, ПУГНП и АПУНП прекрасно зарекомендовали себя именно как бытовые провода. В половине случаев мастеру приходится иметь дело именно с ними. Однако следует помнить, что эти марки проводов узкоспециализированные, поэтому не стоит применять их вместо силовых кабелей (таких как NYM или ВВГ).

Своей популярностью провода ПУНП и ПУГНП обязаны прежде всего сравнительно невысокой стоимости. Надо сказать, что в последнее время было замечено несоответствие между заявленным и фактическим сечением жил провода. После проверки нередко выясняется, что провод, имеющий, если верить маркировке, площадь сечения жилы 1,5 мм² (например, ПУГНП 3 × 1,5), на самом деле едва дотягивает до 1 мм² – то есть фактическое сечение жилы на треть меньше. То же самое относится и к изоляции. Чем это чревато – очевидно. Поэтому при покупке проводов необходимо измерять сечение жил и толщину изоляции.

ППВ – медный провод с изоляцией из ПВХ. Провод плоский с разделительными перемычками. Жила однопроволочная, сечением 0,75–6 мм². Количество жил – 2 или 3. Применяется при монтаже осветительных стационарных систем и прокладке силовых линий. Номинальное напряжение – до 450 В, частота – до 400 Гц. Провод устойчив к механическим повреждениям, вибрации, а также к воздействию агрессивных химических веществ, негорюч, имеет широкий температурный диапазон эксплуатации – от –50 до +70 °C. Влагостойкость – 100 % при температуре 35 °C. Радиус изгиба при прокладке составляет не менее 10 диаметров сечения провода.

АППВ имеет те же самые характеристики, что и ППВ, за исключением материала жилы – она алюминиевая.

АПВ – алюминиевый одножильный провод с изоляцией из ПВХ. Провод круглый, сечение однопроволочной жилы – от 2,5 до 16 мм², многопроволочной – от 25 до 95 мм². Провод применяется практически во всех видах монтажа стационарных осветительных и силовых систем. Прокладывается в пустотах, трубах, стальных и пластиковых лотках. Широко используется при монтаже распределительных щитов. Устойчив к механическим повреждениям и вибрации, воздействию химических веществ; температурный режим эксплуатации – от –50 до +70 °C. Влагостойкость – 100 % при температуре 35 °C. Радиус изгиба – не менее 10 диаметров.

ПВ-1. Характеристики ПВ-1 во всем совпадают с характеристиками АПВ, кроме материала жилы, – она медная. Минимальная толщина жилы – 0,75 мм². Кроме того, жила становится многопроволочной не с 25, а с 16 мм². Более гибок, чем АПВ.

ПВ-3. Характеристики провода ПВ-3 совпадают со свойствами АПВ и ПВ-1. Область применения – монтаж участков осветительных и силовых цепей, где необходим частый изгиб проводов: в распределительных щитах, при установке большого количества электроустройств. Применяется также для прокладки электроцепей в автомобилях. Радиус изгиба – не менее 6 диаметров провода.

ПВС. Медный многожильный провод с изоляцией и оболочкой из ПВХ. Оболочка проникает в пространство между жилами, придавая проводу круглую форму и плотность. Жилы многопроволочные, их количество колеблется от 2 до 5, сечение – от 0,75 до 16 мм²). Номинальное напряжение – до 380 В, частота – 50 Гц. Изоляция жил имеет цветовую маркировку, оболочка белая. Провод используется для присоединения различных электроустройств, начиная с бытовой техники и заканчивая садовым инвентарем. Благодаря гибкости и легкости применяется также для проведения освещения и монтажа розеток. ПВС является бытовым проводом, используемым для изготовления удлинителей, шнуров для любого вида техники и ремонта электросетей. Он негорюч (при одиночной прокладке не распространяет горение), термостоек в широком диапазоне температур (от –25 до +40 °C), а вариант ПВС У – от –40 до +40 °C. Благодаря своей конструкции устойчив к изгибу и механическому износу. ПВС может выдержать не менее 3000 перегибов.

ШВВП. Медный или медно-луженый плоский провод. Изоляция жил и оболочка из ПВХ. Жила многопроволочная, повышенной гибкости. Количество жил – 2 или 3, сечение – от 0,5 до 0,75 мм². Напряжение – до 380 В, частота – 50 Гц. Используется как шнур для присоединения осветительных приборов и бытовой техники невысокой мощности, например паяльников, миксеров, кофемолок и радиоэлектронных приборов.

Для электромонтажных работ с кабелем необходимы специальные комплектующие, с помощью которых он подключается к электрическим приборам и источникам энергии, монтируется к перегородкам и соединяется на стыках. Кабель можно крепить к перекрытиям без защитных труб и коробов, монтируя его с помощью специального крепежа. Наиболее распространенным видом такого крепежа в бытовых условиях являются электроустановочные скобы, предназначенные для крепления проводов и кабелей небольшого сечения.

Электроустановочная скоба – это пластиковая скоба, размер которой подбирается в зависимости от сечения кабеля. Идет в комплекте с металлическим гвоздем или шурупом. Она прекрасно подходит для крепления кабеля на перегородках из дерева, мягкого кирпича, штукатурки или пластика. Кроме того, электроустановочные скобы бывают металлическими. Ими крепят кабели на любые перекрытия с помощью дюбель-гвоздей, плотницких гвоздей или шурупов.

Самоклеящиеся площадки – очень интересный вид крепежа. Применяется в тех случаях, когда кабель необходимо провести по декоративной поверхности (например, по мебели). Слой защитной бумаги с подошвы площадки снимается, и площадка клеится на поверхность (которая должна быть гладкой, обезжиренной и очищенной от пыли). Кабель прикрепляется к площадке с помощью хомута или специального зажима. Провода можно крепить также с помощью пластиковой стяжки, просто вбив или вкрутив в стену гвоздь или шуруп и зацепив за него хомут. Такой способ крепления делается на скорую руку, когда необходимо временно зафиксировать кабель.

Если под рукой нет специального крепежа, то можно изготовить его самостоятельно, нарезав полосок из жести, например от консервной банки, и закрепляя их как обычную металлическую скобу. Никогда не прибивайте провода гвоздями и не прикручивайте шурупами. Любое нарушение внешней оболочки и изоляции может привести к повреждению провода со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Кабельные наконечники. Чтобы быстро и надежно присоединить кабель к источнику питания или прибору, используются кабельные наконечники. Они применяются в основном для силовых кабелей среднего и большого сечения, хотя в радиоаппаратуре устанавливаются и на провода малого сечения. Наконечники бывают медными, алюминиевыми или медно-лужеными. Они отличаются друг от друга размерами и формой контакта. Используя кабельные наконечники, можно значительно упростить и ускорить процедуру присоединения кабеля к аппаратуре и повысить надежность контакта. Наконечники опрессовываются с помощью специальных клещей. Материал наконечника должен совпадать с материалом ТПЖ проводника.

Места соединения проводов – зона особой опасности. Как правило, 90 % всех неполадок и аварий возникает именно в контактах и кабельных скрутках. Способов соединения проводников существует множество.

Ручная скрутка – самый распространенный и простой из них. ТПЖ скручивается, место скрутки обматывается изоляционной лентой (рис. 4.5).

Кабельные сжимы – эти приспособления помогают соединять жилы проводов, не разрезая ТПЖ. Сжим состоит из плашки с винтами и карболитовой коробки. Используется для ответвления проводов от основной (магистральной) линии.

Клеммная колодка – очень удобный вариант соединения проводов, особенно когда их много. Состоит из пластикового корпуса с находящимися внутри медными винтовыми контактами. Колодка может состоять из 12 или больше пар соединения. Если нужно меньшее количество, лишние просто отрезаются ножом.

Скрутка (колпачок) – простейший способ соединения ТПЖ небольшого сечения. Применяется, когда необходимо соединить вместе несколько концов провода. Оголенные жилы скручиваются вместе, колпачок скрутки навинчивается на них.

Клеммники (нулевые шины) применяются в распределительных шкафах. Они представляют собой медную планку, которая крепится на специальных диэлектрических зажимах и имеет несколько отверстий для подсоединения проводов с помощью винтовых зажимов. Такой способ соединения используется, когда необходимо соединить несколько проводников в одно целое, например при подсоединении подходящих проводов заземления к общему.

Винтовые зажимы представляют собой контакты, провод в которых крепится с помощью винтов. Сам зажим монтируется на подстилающей поверхности также с помощью винтов.

Пайка. Соединение проводов с помощью паяльника и специальных припоев постепенно отходит в прошлое. На замену этому трудоемкому процессу пришли новые виды соединений, рассмотренные выше. Однако иногда приходится соединять провода и так.

Термоусадочная трубка (ТУТ) – отличная альтернатива классической изоленте. Более того, она обладает качествами, которые изоленте недоступны. По внешнему виду напоминает кембрик. При необходимости изолировать открытые участки кабеля, повысить его механические и изоляционные свойства трубка нарезается кусками, которые надеваются сверху оболочки или изоляции. Затем ТУТ просто нагревается (паяльной лампой, феном, обычной зажигалкой и т. п.). Трубка уменьшается в размерах, плотно обхватывая кабель и надежно изолируя его.

Различных видов коробок много: распределительные, протяжные, установочные и т. д. Распределительные и прочие коробки выполняют функции развязок и перекрестков. Чтобы электричество заглянуло в каждый уголок дома, необходимо разводить провода, соединяя их друг с другом. Места этих соединений и находятся в коробках, которые защищают узловые точки электросети. Однако это не единственное их предназначение. Обозначить соединения кабелей для легкого доступа к ним, ремонта и подсоединения новых проводов или заглушки старых – для всего этого также нужны коробки. Ассортимент электромонтажных коробок очень велик, более 3000 видов; домашние мастера из всего этого разнообразия чаще всего используют распределительные и установочные.

Распределительные коробки. Их еще называют распаечными. Служат для расключения проводов внутри помещений. Что это означает? К примеру, когда основной силовой кабель входит в комнату, от него необходимо запитать несколько электрических точек – розеток. Жилы основного кабеля оголяются, и к нему с помощью скруток или специальных клемм подсоединяются провода, ведущие к точкам. Место, где происходит это разветвление, заключается в коробку, которая крепится на стене или монтируется в нее. Эта коробка и называется распределительной. Изготовляют ее из полипропилена, не распространяющего горение, или из металла. Различают коробки для скрытой и для открытой установки. Первые заделывают в стену, оставляя видимой лишь крышку, вторые крепятся днищем прямо на подстилающую поверхность.

Определиться в выборе распределительной коробки очень просто. Если проводка скрытая, то и коробка будет погружена в стену, а когда используется открытая проводка, то и коробка будет соответствующей. При выборе размера коробки нужно учитывать количество входящих и выходящих кабелей. Входные отверстия часто закрыты пластиковыми мембранами, которые выламываются при монтаже кабеля. Для защиты соединений от влаги эти отверстия комплектуются специальными резиновыми сальниками. Открытые коробки имеют входы, соответствующие размерам гофры или труб ПВХ, что позволяет собирать любые электрические системы.

Распределительные коробки различаются по степени защищенности от влаги и пыли. Информацию о степени защиты можно увидеть на самой коробке или в инструкции.

Установочные коробки, или подрозетники. Служат для монтажа электрических розеток и выключателей самых разнообразных моделей, начиная от силовых и заканчивая проходными. Подрозетники изготавливаются из термоустойчивого полипропилена. Размеры установочных коробок совпадают с колодками розеток и выключателей. Меняется лишь высота изделия, а диаметр имеет постоянные размеры – 68–70 мм. По способу установки разделяются на подрозетники для полых (например, гипсокартонных) перегородок и для капитальных стен.

Сегодня заземление – больная тема. Так происходит потому, что большинство жилых домов было построено в те времена, когда заземление не считалось обязательным. С той поры прошло много лет, и теперь выясняется, что оно просто жизненно необходимо.

Поскольку речь идет о безопасности человека и его жизни, необходимо подробнее рассказать об этом явлении. Оно бывает двух видов: собственно заземление и зануление.

Заземление – это соединение всех токопроводящих частей электрической сети с землей. Весь комплекс мер по монтажу заземления делается с одной целью: отвести ток, возникший в ненужном месте, туда, где он никому не повредит. Это своего рода клапан сброса напряжения. Приведем пример. Любая современная стиральная машина имеет заземление. Это значит, что проводник заземления соединен со всеми частями прибора, которые не должны быть под напряжением: корпусом и деталями внутреннего крепления двигателя, барабана и т. д. Если стиральная машина подключена к сети, в которой нет провода заземления, то при любом повреждении питания на этих частях появится напряжение. Нетрудно себе представить, что произойдет, когда человек прикоснется к такой машине: удар током.

Если заземление есть, то напряжение уйдет с корпуса по защитному проводнику и мгновенно сработает устройство защитного отключения (УЗО), реагирующее на утечку тока (если оно, конечно, установлено). Прикосновение к прибору в этом случае ничем не грозит, поскольку сопротивление человеческой кожи намного больше, чем проводника. Громоотвод (более правильно – молниеотвод) – еще один хороший пример заземления, только между небом и землей. Разряд ударяет в металлический стержень и, не затрагивая дома, уходит в землю. Громоотвод обязательно входит в общую схему заземления частного дома.

Земля, или, правильнее сказать, заземление, – третий провод в однофазной сети. В сущности, рабочей нагрузки он не несет, а служит своего рода предохранителем. В случае, когда электричество выходит из-под контроля (например, при коротком замыкании), возникает угроза пожара или удара током. Чтобы этого не произошло (то есть значение тока не должно превысить безопасный для человека и приборов уровень), вводится заземление. По этому проводу избыток электричества в буквальном смысле слова уходит в землю.

В дополнение можно сказать, что нулевой проводник также может быть заземлением и, в принципе, им и является, но только на электростанции. Ситуация, когда в доме нет заземления, небезопасна. Как с ней справиться, не меняя всю проводку в доме, будет рассказано ниже.

Зануление – это соединение частей электроустройства, которые в обычном случае не находятся под напряжением, с рабочим нолем. Если произойдет соединение фазы с этими частями, то начнется короткое замыкание и сработают автоматы защиты. По сравнению с заземлением зануление менее эффективно. Короткое замыкание так и остается коротким замыканием, но в многоквартирных домах зануление зачастую является единственным способом обезопасить людей от электрического тока.

Некоторые умельцы, полагаясь на начальные знания по электротехнике, устанавливают нулевой провод как заземляющий. Этого нельзя делать ни в коем случае. При обрыве нулевого провода корпуса́ заземленных таким образом приборов окажутся под напряжением 220 В.

По названию понятно, что эти устройства что-то от чего-то предохраняют. Так и есть на самом деле. Они предохраняют потребителей от сверхвысоких токов и коротких замыканий – в общем, от перегрузок в сети. К предохранителям относятся всем известные пробки и плавкие вставки, которые используются в распределительных щитах. Предохранители бывают одноразовые и многократного использования.

Пробки представляют собой фарфоровую оболочку в виде цилиндра, которая заключает в себе вставку – стеклянную трубку с тонким проводником внутри и контактами на торцах. Вкручиваются такие пробки на щитке рядом со счетчиком, их цоколь очень похож на цоколь обычной лампы накаливания. Принцип работы такого устройства прост: ток высокого напряжения проходит через тонкий проводник внутри стеклянной трубки, проводник расплавляется и цепь разрывается – пробка перегорела. Плюсы пробки очевидны: она не зависит от работы механических устройств, в основе ее работы – физические свойства материалов. Минусы также понятны: раз сработав, она нуждается в замене. Это будет не один щелчок рычагом выключателя, а замена перегоревшего элемента.

Автоматические предохранители. Эти механизмы напоминают внешним видом обычную пробку. Отличие заключается в том, что вместо сменных плавких вставок применяются тепловые расцепители. Такой предохранитель, если он среагировал на повышенное напряжение или короткое замыкание, можно привести в рабочее состояние нажатием кнопки; менять сгоревшую плавкую вставку не нужно.

При выборе электрощита, кроме исполнения (внутренний, накладной) и материала, из которого он изготовлен (пластик или металл), важным критерием являются его размеры, а точнее, количество модулей щита. За модуль в щите принято считать один однополюсный автоматический выключатель. Средняя ширина автомата – 18 мм. Другими словами, максимально возможное количество устанавливаемых однополюсных автоматов в щите и есть количество модулей щита. Поэтому, приобретая щит, необходимо хотя бы приблизительно определиться с модульными элементами щита – автоматами, УЗО, счетчиком и т. п. – и их количеством.

Вот примерные данные для подсчета общего количества модулей на DIN-рейке:

• однополюсный автоматический выключатель – 1 модуль;

• однофазный двухполюсный автоматический выключатель – 2 модуля;

• трехполюсный автоматический выключатель – 3 модуля;

• однофазное УЗО – 3 модуля;

• трехфазное УЗО – 5 модулей.

Покупать щит лучше с некоторым резервом по количеству модулей; опыт подсказывает, что брать впритык не стоит. Например, если расчетное количество модулей 12, то лучше приобрести щит хотя бы на 16. Это даст нужный запас на случай изменения схемы электропроводки или добавления новых точек подключения.

При неполном заполнении щита модульными элементами во избежание попадания в электрощит посторонних предметов можно воспользоваться специальными заглушками для щитов под пустые модули. Монтаж электрощита в квартире (доме) начинается с его установки. Прежде всего определитесь, какой щит вы будете устанавливать – внутренний (скрытой установки) или накладной (наружный). Если в доме скрытая электропроводка, то лучше, конечно, установить щит внутренний – он имеет более эстетичный внешний вид и выступает из стены минимально. Чтобы установить внутренний щит, подготовьте место под него – нишу, в которую и будет вмонтирован щит. Понятно, что стены при установке внутреннего щита должны иметь толщину, позволяющую сделать такую нишу.

Для открытой (наружной) электропроводки идеально подойдет накладной электрощит. Такой щит не требует подготовки места – его можно закрепить с помощью обычных дюбель-гвоздей или шурупов-саморезов (в зависимости от материала стены).

После того как щит установлен, его нужно собрать (рис. 4.6). Чтобы собрать щит, понадобятся автоматические выключатели (автоматы), которые крепятся на DIN-рейке щита 2 простым нажатием на автомат сверху. Фиксатор автомата 3 обеспечивает надежное его крепление на DIN-рейке. Цифрой 1 показаны места для ввода и вывода проводов и кабелей. Перед установкой щита не забудьте удалить эти части.

1 – места ввода и вывода кабелей и проводов; 2 – DIN-рейка; 3 – фиксатор автомата

Собрать электрощит, точнее, укомплектовать его нужными автоматами, – процесс достаточно простой и недолгий. Самое же сложное в монтаже электрощита – это правильная коммутация автоматов.

На рис. 4.7 представлена примерная схема электрощита. Дело в том, что электропроводка каждой квартиры (дома) имеет свои особенности, поэтому и схема коммутации будет индивидуальной, с учетом этих особенностей.

Основные факторы, определяющие электрическую схему щита, такие:

• суммарная потребляемая мощность;

• потребляемая мощность каждой отходящей электрической группы;

• количество отходящих электрических групп;

• для многоквартирных домов – место установки электросчетчика (квартирный или этажный электрощит).

Посмотрим схему. Питающее напряжение подается на вводной дифавтомат, далее идет на однофазный электросчетчик, откуда поступает на УЗО, после чего расходится по модульным автоматическим выключателям.

Предложенная схема подойдет как для квартиры, так и для индивидуального жилого дома с обычной сетью напряжением 220 В. В случае необходимости в схему могут быть добавлены ВА для подключения дополнительных отходящих электрических групп. И все же это лишь приблизительная схема электрощита. Чтобы собрать электрощит, понадобится своя схема, учитывающая индивидуальные особенности электропроводки, – количество нужных групп для бытовых розеток, освещения, отдельных групп для подключения мощной бытовой техники и т. д.

Ручной инструмент. Начинать список инструментов стоит с самых универсальных, которые могут понадобиться практически в любой ситуации. К ним относятся следующие.

Молоток. Лучше всего иметь не один, а несколько. Трех молотков с бойками массой 600, 300 и 150 г будет вполне достаточно для любой ситуации. Самый маленький молоток пригодится, если надо будет забивать мелкие гвозди крепления электроустановочной скобы. Хорошо, если средний молоток будет иметь на обратной стороне гвоздодер. В дополнение к молоткам хорошо иметь киянку – деревянную или резиновую. Она пригодится при работе со стамеской.

Набор ключей просто необходим при соединении проводов с помощью сжимов или болтов с гайкой, а также для откручивания соединений в различных устройствах, например распределительных щитах. Лучше всего иметь набор ключей малых размеров – от 6 до 24 мм. Бо́льшие размеры вряд ли понадобятся, все-таки монтировать придется в домашних условиях, а не на заводе. На рынке широко представлены универсальные наборы ключей с одной рукоятью и множеством насадок. Они намного удобнее и легче классических инструментов.

Монтажный нож. Вещь универсальная. Пригодится в любом случае. Одно примечание: нож для электромонтажных работ должен быть с изолированной ручкой. В магазинах широкий выбор разнообразных ножей для всех видов работ. Если придется трудиться на высоте и переносить инструменты в монтажном поясе, можно приобрести или изготовить нож с ножнами, чтобы безопасно двигаться и без проблем извлекать его на ощупь.

Набор отверток. Еще одна необходимая вещь. Отвертки должны быть с изолированной ручкой и иметь как можно больше разновидностей рабочей части – плоский шлиц, кресты и шестигранники. Лучше всего приобрести набор со сменными насадками и отдельно отвертки с длинным жалом, а также дополнительной изоляцией, чтобы выполнять работы в труднодоступных местах.

Плоскогубцы. Правильнее называть этот инструмент пассатижами, поскольку он включает в себя сами плоскогубцы, бокорезы и два резака для проволоки. Пассатижи – поистине универсальный инструмент, использующийся практически во всех слесарно-монтажных работах. Электромонтажные плоскогубцы отличаются от обычных изолированными рукоятками.

Бокорезы. Немного похожи на пассатижи. Отличаются более узкой специализацией – они предназначены только для перекусывания проводов и откусывания торчащих шурупов или гвоздей.

Круглогубцы. Инструмент сродни пассатижам с длинными закругленными губками. Круглогубцы предназначены для фигурного выгибания проволоки, что пригодится при монтаже различного вида сжимов и контактов.

Рулетка. Один из основных измерительных инструментов. Пригодится для снятия размеров, что необходимо для определения количества кабеля, расстояния между электрическими точками и т. д. Для электромонтажных работ обычно выбирают инструмент длиной 7,5–10 м. При необходимости можно приобрести специальную рулетку с матерчатой лентой длиной до 50 м.

Еще неплохо иметь при себе небольшой напильник, ножовку по металлу, зубило, набор стамесок, долото, штангенциркуль, изоленту.

Электроинструмент. Перфоратор. Значение этого инструмента сложно переоценить. Перфоратор предназначен для сверления и долбления отверстий в любых материалах – камне, металле, дереве, пластике и т. д. Конечно, режим долбления применяется не для всех материалов, а главным образом для натурального или искусственного камня. В любом перфораторе есть три режима: сверление, когда он работает как обычная дрель, ударное сверление, при котором рабочая насадка, вращаясь, совершает удары, и долбление, когда вращательного движения нет, а есть только ударное. Эти режимы делают перфоратор поистине универсальным инструментом. С его помощью можно бурить отверстия, делать штрабы, дробить и раскалывать камень, сбивать старую штукатурку, мешать строительные растворы и т. д. Фактически перфоратор – нечто среднее между дрелью и отбойным молотком.

Существует множество марок и видов перфораторов. Одни используются в профессиональной работе строителей, другие предназначены для домашних нужд. Основное их различие – в продолжительности работы и мощности. Профессиональный инструмент стоит достаточно дорого, но вполне оправдывает себя, когда постоянно возникает необходимость сверлить отверстия в бетоне, отбивать наслоения штукатурки или раскалывать старую цементную стяжку. Мощность такого инструмента – 1–1,5 кВт. Бытовые модели имеют мощность в два раза меньше и по продолжительности работы намного уступают профессиональному инструменту.

Приобретая перфоратор, необходимо четко представлять, для каких именно работ он нужен: для широкомасштабного ремонта лучше подойдет одна модель, для краткосрочной работы вроде замены одного провода – другая. Разница в цене между ними будет большой.

Перфоратор может использоваться и как шуруповерт, но это относится к небольшим по массе моделям, поскольку удержать одной рукой инструмент массой 4 кг не каждому по силам. При этом прибор должен иметь переключатель направления вращения – реверс. Хорошо, если перфоратор будет иметь регулятор мощности.

Как правило, перфоратор имеет быстроразъемный патрон, предназначенный для крепления буров и рабочих насадок со специальным хвостовиком, но не для обычных сверл по металлу и дереву с цилиндрическим хвостовиком. Объясняется это просто. При ударных нагрузках в режиме сверления с долблением кулачки патрона не могут долго удерживать рабочую насадку, ослабляясь при непрерывной вибрации. Если необходимо использовать перфоратор для сверления металла, дерева или пластика, нужно приобрести специальные переходники с зажимами кулачкового типа, которые вставляются прямо в головку инструмента. В некоторых моделях можно менять головки, присоединяя их непосредственно к перфоратору. Для выполнения различных видов работ существуют специальные насадки.

Бур предназначен для сверления отверстий в бетоне и различного вида камне. Внешне похож на сверло по металлу или дереву. Отличается типом крепления и специальной вставкой – пластиной на вершине, изготовленной из твердых сплавов, чаще всего из победита. Бур не затягивается подобно сверлу, а вставляется в патрон, где фиксируется до щелчка, но не жестко, а с небольшим люфтом. Это делается для того, чтобы в ударном режиме бур работал с максимальной отдачей. Так как хвостовик при работе испытывает сильные нагрузки и трение, на него наносится смазка. Существует множество разновидностей буров, которые отличаются друг от друга размерами. Из-за люфта буры имеют невысокую точность сверления, поэтому, прежде чем начать бурить стену, можно, включив перфоратор в режим сверления, наметить точку, где необходимо проделать отверстие. Буры не используются при сверлении отверстий в пустотелом и обычном керамическом (красном) кирпиче.

Коронка по бетону – насадка, предназначенная для высверливания круглых отверстий в бетоне и камне. Значительно упрощает работу по созданию углублений для розеток скрытого типа. Имеет алмазное напыление и специальные режущие вставки из твердых сплавов по краю.

Коронка по мягким материалам предназначена для высверливания отверстий в гипсокартоне, дереве, гипсе, пластике и даже в стекле. Для каждого материала существует свой отдельный вид коронки. Коронки по мягким материалам используются в режиме сверления и обычно выпускаются с цилиндрическими хвостовиками.

Ударная дрель. В настоящее время практически все дрели имеют опцию ударного режима. Чаще всего такой инструмент используют именно как дрель, крайне редко применяя режим долбления. В общих чертах ударная дрель напоминает перфоратор, но по всем показателям ему уступает. К тому же такая дрель не имеет режима долбления, а только сверления с долблением. Применяется в том случае, когда выполняются работы небольшого масштаба и приобретать перфоратор невыгодно. При этом ударная дрель не является заменой перфоратора. Использование ее длительное время как профессионального инструмента для сверления с долблением приведет к порче.

Обычные рабочие насадки для дрелей – это различного вида сверла с цилиндрическим хвостовиком. Такие насадки очень разнообразны. Для каждого материала используются свои сверла. Не стоит использовать сверла по дереву для сверления металла и наоборот: и результатов не будет, и сверла быстро придут в негодность.

Шуруповерт. Второе название – аккумуляторная дрель. Хотя этот инструмент и называется дрелью, все-таки чаще его используют для закручивания шурупов и саморезов. Шуруповерты комплектуются аккумуляторами с рабочим напряжением от 9 до 24 В. Такие дрели могут быть одно– и двухскоростными. Двухскоростная удобна тем, что в одном режиме она используется в качестве шуруповерта (скорость вращения шпинделя – 400 об/мин), а в другом – дрели (скорость – 800–1300 об/мин). Кроме того, аккумуляторная дрель имеет регулятор крутящего момента, чтобы с необходимой силой закручивать шурупы без риска сорвать шлицы.

Кроме шуруповертов пистолетного типа, существуют так называемые электрические отвертки. Этот инструмент внешне похож на обычную отвертку, но больше по размерам. Электрическая отвертка удобна тем, что, закрутив до определенного момента шуруп, можно одним движением зафиксировать насадку и завершить работу вручную. Существуют модели, у которых можно изменять угол поворота рабочей части для удобства закручивания шурупов в труднодоступных местах.

Для шуруповертов используются рабочие насадки, называемые битами. Бита – это приспособление, которое вставляется в патрон дрели. Существует множество видов бит, различающихся как по размерам и фирме-изготовителю, так и по форме рабочей части. Не стоит экономить при покупке бит, поскольку дешевые стираются очень быстро, в то время как дорогие модели служат намного дольше и не затрудняют работу.

Мультиметр. Многофункциональный измерительный прибор, который включает в себя амперметр, вольтметр и омметр. Бывают аналоговые и цифровые модели. Новейшие цифровые мультиметры имеют множество дополнительных опций, но, как правило, они нужны профессиональным электрикам. Для домашнего мастера вполне достаточно использовать этот прибор для измерения силы тока, его напряжения и для прозвонки цепей. Внешний вид мультиметра, или авометра, может испугать непривычного человека. Масса кнопок, разъемов и переключателей – кажется, что без специального обучения в нем не разобраться. На самом деле, внимательно прочтя инструкцию, даже неподготовленный человек с легкостью поймет способы применения прибора и его показания. Еще один вариант мультиметра – токоизмерительные клещи. Таким прибором очень удобно снимать показания с оголенных частей проводов.