48. Особенности выращивания огурцов
По большей части огурцы состоят из природной дистиллированной воды. Плоды огурцов содержат витамины группы В и минеральные вещества – калий, магний, железо. Огурцы используют в косметологии и рекомендуют употреблять в пищу при различных заболеваниях.
Огурец имеет стелющийся, лиановидный, ветвящийся стебель. Корневая система очень разветвлена, ее основная часть размещается в верхних слоях почвы на глубине 20–40 см. Чаще всего встречают однодомные растения, но некоторые сорта имеют обоеполые цветки.
Для прорастания семян необходима температура почвы выше 12 °C. Оптимальной для прорастания считают температуру 18–25 °C, а для роста и развития растений – в 20–25 °C, в пасмурную погоду – желательно выше 20 °C. Развитие плода происходит при среднесуточной температуре не ниже 15 °C. При понижении температуры растение цветет, но не плодоносит. Даже холодостойкие сорта приносят большой урожай при теплой и влажной погоде.
Растения страдают и от долговременных холодов и сырости, и от длительной засухи. Пониженная температура плохо действует на огурцы в период цветения и плодоношения: ночная температура ниже 16 °C резко снижает рост завязей. Летние и в начале осени ночные похолодания резко сокращают вегетационный период, плоды сильно поражают болезни. Кратковременные заморозки губительны для огурцов, у них отмирают корни.
Огурцам нужна повышенная влажность почвы и воздуха, они хорошо растут при влажности воздуха 70–80 %. Хорошее плодоношение можно получить регулярными поливами. С недостатком влаги огурец приостанавливает рост и дает большое количество мужских цветков. Однако лишняя влага также вредна, она вызывает отмирание корневых волосков. На тяжелых почвах в период формирования корней полезнее редкие, но обильные поливы, чем частые.
Огурец не столь требователен к свету, но сортам, подготовленным для открытого грунта, хорошее освещение необходимо. Недостаток света задерживает цветение на 1–2 недели, плоды накапливают меньше питательных веществ. Для огурцов важен укороченный день в первые 20–25 суток после появления всходов. Некоторые южные сорта при долгом дне дают обильную вегетативную массу в ущерб плодам. Цветение и плодоношение затягиваются при удлинении светового дня до 16 ч.
Огурец хорошо растет на открытых площадках, защищенных от ветров и целый день освещенных солнцем.
Он может расти на любых почвах, но более всего для него подходят богатые перегноем, старые, огородные, окультуренные, некислые земли с хорошей водопроницаемостью.
Хорошие урожаи огурец дает на заливных, пойменных, черноземных почвах, осушенных торфяниках. Подходят для этой цели и легкие суглинистые или супесчаные почвы с высоким содержанием питательных веществ.
Огурцы хорошо сажать после ранней белокочанной или цветной капусты, раннего картофеля, бобовых культур (кроме фасоли). Относительно допустимы как предшественники томаты, однолетние и многолетние травы. Не столь благоприятны корнеплоды, в особенности свекла. Не целесообразно сажать его после огурца и других тыквенных культур, таких, как кабачки или патиссоны. На то же место его можно возвращать только спустя 2–3 года.
Ежегодно осенью почвы всех типов, предназначенные под эту культуру, удобряют свежим навозом – по 5–7 кг на м2. Это улучшает питание растений углекислым газом. В тяжелые глинистые почвы добавляют рыхлящие материалы в виде компоста, опилок, перепревшего навоза, торфа или листовой земли.
Перед обработкой с сильно зараженной почвы снимают верхний слой толщиной примерно 2–3 см. После ранних культур почву обрабатывают на 7–8 см в глубину. Засоренный многолетними корневищными сорняками участок через 10–12 дней перепахивают на глубину 22–25 см. На такую же глубину обрабатывают почву после поздних предшественников, укладывая пласт к пласту, но не разбивая комья.
Весной, за 10 дней до посева или высадки рассады, в глинистую или суглинистую почву добавляют по 1 ведру навозного перегноя, торфа, старых древесных опилок и 1 стакан золы. Все перекапывают на глубину 18–20 см. Вместо навоза можно внести перегной, компост и другие органические удобрения. Также навоз можно заменить опавшими листьями или опилками, уложив их в середину грядки и полив раствором минеральных удобрений. Не следует забывать, что излишний объем внесенной органики понижает качество плодов. После внесения удобрений почву еще раз перекапывают, делают грядки с направлением с запада на восток и выравнивают их граблями. На тяжелых глинистых почвах грядки и гребни лучше подготовить осенью, весной их быстрее прогреет солнце. Почва будет лучше прогреваться, если гребни нарезать с наклоном в южную сторону.
Грядки и междурядья делают шириной от 70 до 90 см, в зависимости от сорта. Для сортов с короткими плетьми можно оставить расстояние между рядами в 45–60 см. В южных районах под сорта с длинными плетьми при поздних сроках посадки на междурядья оставляют до 100–120 см.
Если растение имеет 5–6 настоящих листьев, 2–3 усика, толстый стебель и здоровую корневую систему, то его можно высаживать на постоянное место. Рассаду высаживают в грунт на глубину 10–12 см, но не заглубляют семядольное колено и не засыпают семядольные листья. Их сажают в ряд через каждые 15–20 см, расстояние между рядами – 50–60 см. Растения желательно сажать в лунки, налив в каждую по 1 л теплой воды.
По созреванию они бывают ранне-, средне– и позднеспелые
