Для китайцев Новый год по европейскому календарю – рядовая дата. Все серо и обыденно. Разве только в морозном Харбине и в тропическом Санья, куда приезжает на этот праздник много российских туристов, вы встретите Деда Мороза со Снегурочкой и пьяных соотечественников.

В Пекине зима бесснежная, и о приближающемся Новом годе напоминают лишь ростовые кукольные Санта Клаусы да наряженные разноцветными мигающими гирляндами синтетические елки, оставшиеся после католического Рождества. По китайскому телевидению, естественно, вы не увидите наш культовый фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Голубой огонек» и «Песни о главном».

«Советское шампанское» и селедку «под шубой», а также песни из реанимированного репертуара «Ласкового мая» и старые русские романсы в дурном исполнении каких-нибудь читинских или хабаровских гастролеров вы получите, так сказать, в одном флаконе. Для этого надо пойти на новогоднюю ночь в один из ресторанов возле легендарной улицы Ябаолу (по-китайски это название произносится как «Ябалу», но наши соотечественники выговаривают его с особым прононсом, заменяя «я» на «е»).

Этот торговый район считается русским, хотя славян здесь меньше, чем азербайджанцев. Также присутствуют казахи, буряты и якуты. И евреи – куда без них. Язык международного общения – русский. Даже заносчивым прибалтам, когда их сюда заносит, приходится переходить на язык «оккупантов». Стало быть, для китайцев все мы – русские. Сидишь в таком окружении, и порой возникает ощущение, что вновь оказался в СССР.

После третьей стопки «Московской» уже не кажется столь вульгарным эротический танец юной крашеной блондиночки. Знали бы ее мама и папа, чем их дочь зарабатывает в Пекине хлеб насущный…

Труппа артистов китайского цирка показывает традиционный репертуар. Малышка лет пяти демонстрирует чудеса гибкости своего гутаперчевого тельца. Девушки вертят на длинных тросточках фарфоровые блюдца. Танцор в халате с широкими рукавами неуловимыми движениями меняет на лице разноцветные маски.

Но всех их затмевает своими незаурядными способностями щуплый и невзрачный на вид китаец лет сорока. Запрокинув голову, вытянувшись в струнку, он заглатывает более чем полуметровый клинок. Потом он вбивает себе в ноздри по огромному десятисантиметровому гвоздю, по самые шляпки. И все по-честному без обмана!

Когда этот уникум начинает показывать очередной номер, его вдруг прерывают из зала громкими криками и свистом. Так наиболее бдительные зрители напоминают всем остальным, что через несколько секунд наступит Новый год. Публика начинает поспешно откупоривать шампанское, пенистое вино проливается на салат из креветок и утку по-пекински, на дорогие костюмы и вечерние платья.

Стрелки настенных часов сходятся на цифре 12, из динамика раздается запись боя кремлевских курантов.

«Ура-а-а! С Новым годом!»

Новогодняя сказка с китайским акцентом закончилась.

Тип с таким прозвищем много лет обретался в Пекине на русскоязычной торговой улице Ябаолу. Возраста он был неопределенного, от тридцати до пятидесяти, роста среднего. Не имел он и каких-либо особых примет, до которых так охочи менты всех стран. Так что мне очень сложно описать внешность Мани, а свою фотографию на память он мне почему-то так и не подарил.

Полиция мною упомянута не всуе, поскольку Маня занимался противозаконной деятельностью – был сутенером. Впрочем, в злачных местах Ябаолу о Маниной профессии говорили просто: «Он возит девочек на юг». И все понимали, что девочки – это русскоязычные проститутки, застрявшие в Пекине без работы, а юг – это город Гуанчжоу.

Дела у Мани шли хорошо. «Ночные бабочки», слетавшиеся на красные фонари Ябаолу со всего постсоветского пространства, по прибытии видели, что конкуренция здесь очень жесткая. И те из них, которые постарше, стало быть, менее востребованы клиентами, легко соглашались на южные гастроли.

Несмотря на свой бабский псевдоним, Маня не был «голубым». По-своему он был порядочным сутенером – проституток не обманывал в их доле и, что самое главное в этой сфере услуг, не бросал их на произвол судьбы в случае каких-либо форсмажорных обстоятельств.

В Манином говоре присутствовали выражения типа «слушай сюда», «шоб я так жил» и другие одесские перлы, заграничный паспорт у него был украинский. Но кой у кого было подозрение, что, как и многие хохлы, Маня просто косит под одессита. Чтобы проверить его «на вшивость», нашли в Интернете туристическую карту Одессы и подготовили ему несколько каверзных вопросов.

В его присутствии, как бы невзначай, было сказано:

– Стоим мы как-то на перекрестке Большой и Малой Арнаутских…

На что Маня возразил:

– Ты что-то попутал. Эти улицы идут параллельно и нигде не пересекаются.

И еще:

– Сошли мы с парохода, и с морского вокзала – на «Привоз». Там два шага всего пройти.

И снова Маня поправил рассказчика:

– «Привоз» находится возле железнодорожного вокзала. Вы, наверно, с поезда сошли.

В общем, экзамен на одессита Маня выдержал на отлично.

Работа сутенера в Китае чревата неприятными последствиями. Настал момент, когда и Маня со своими девочками попал в облаву. Потом были суд, месяц тюрьмы и депортация из КНР с черным штампом в паспорте.

Через какое-то время Маня возвратился на Ябаолу, но уже не с украинским, а с российским заграничным паспортом.

Из-за частых стрессов, должно быть, Маню постоянно мучила изжога, для чего у него всегда был при себе стеклянный флакончик с содой, которую он то и дело добавлял в воду и пил, чтобы унять утробный жар. Вообще Поднебесная – не лучшее место проживания для язвенников, китайская кухня изобилует острыми и жгучими блюдами, а большой выбор и дешевизна крепких напитков, как китайских водок, так и европейских коньяков и виски, вводит в искушение.

Язва желудка – коварная болезнь, и, если нервничать и не соблюдать диеты, может закончиться весьма плачевно. Так случилось, в конце концов, и с Маней – очередной приступ язвенной болезни закончился прободением желудка. Нужна была срочная дорогостоящая операция, но Маня, на свою беду, в тот вечер оказался не при деньгах, потому и помер. Банальный случай.

Приятели Мани с Ябаолу попытались устроить его посмертные дела. Нашли как-то через посольства России и Украины взрослую дочь Мани, жившую в Норильске. Для той он был чисто биологическим отцом, и потому она не захотела не только разоряться на вывоз его останков из Китая, но даже приехать в Пекин на похороны. И Маню кремировали как невостребованного покойника.

От Мани осталась лишь кучка пепла, но какая-то часть его организма в виде дыма вылетела через трубу крематория в атмосферу. От бренного тела освободилась бессмертная душа. И если душа – не выдумка попов, то неприкаянный дух Мани наверняка с той поры так и носится в небе над Пекином. Вряд ли душа нашего героя стремится к многочисленным паркам и озерам Северной столицы, тем более, к пекинским театрам и музеям, ее тянет туда, где Маня любил бывать при жизни. На улицу Ябаолу – поближе к ночным клубам и гостиницам-барделям.

Вот и сейчас, когда я пишу эти строки в блокноте, сидя за столиком в яболушном ресторане «Слон», чувствую затылком, как кто-то незримый заглядывает мне через плечо, чтобы посмотреть, что я тут написал.

По Ябаолу со скоростью звука распространяется новость: в продуктовой лавке возле башни Вань Бан по божеской цене продают свежую семгу. Дзинь (500 г) – 25 юаней. Дома, в России, этот деликатес мне не по карману, а здесь – вполне. Значит, надо брать. Такого же мнения и другие братья-славяне.

Не только братья, но и сестры. Впереди меня стоит хохлушка. Девушка очень болтлива, и все стоящие в очереди уже знают, что она неделю назад прилетела из Киева за товаром, а сегодня вечером возвращается домой. Заодно хохлушка отрывается по полной программе, это видно по ее припухшему лицу и по зеленым отпечаткам от хвои на белой блузке-вышиванке. Ну, зачем же надо было прошлым вечером ложиться на спину на газоне в соседнем парке Житань? Для этого есть кровать в одноименной гостинице.

Впрочем, быть может, дама в парке смотрела на звездное небо, чтобы набраться вдохновения для написания хайку.

Подходит очередь хохлушки и она начинает торговаться с китаянкой.

– Маша, отрежь мне вот столько (показывает пальцами).

Продавщица отрезает шмат семги, взвешивает и называет цену:

– Двасать сем.

– Ой, а за двадцать можно? – сбивает цену покупательница. – Ты ее мне посоли – в обед под пиво пойдет.

– За двасать не мозно, – не соглашается китайская Маша, беря из-под прилавка полгорсти соли и втирая в семгу.

– А за двадцать пять? Ты ее в пленочку заверни.

– За двасать пять мозно, – соглашается китаянка, оборачивая рыбу тонким полиэтиленом с рулончика.

Хохлушка достает кошелек, отслюнявливает две бумажки по 10 юаней и считает мелочь, жалостливо причитая:

– Только двадцать три юаня. Больше нету.

– Забилай! – не разрешает, а просит китаянка, видя, что застопорившаяся очередь уже пошла хвостом.

– Спасибо, Маша! Ты – настоящая подруга! – благодарит любительница сочинять хайку на лоне природы под звездным небом.

– Ты хитлый! – режет правду-матку Маша.

И тут хохлушка выдает нечто.

– Ой, а про пиво-то забыла! – спохватывается она. – Дай две бутылки «Цинтао».

Она достает стоюаневую бумажку и докупает две бутылки китайского пива по 7 юаней.

Всем, и украинской девице, известно, что на Ябаолу пиво стоит, как минимум, в два раза дороже. Пройди ты сто метров до супермаркета и купи то же «Цинтао» по 3,5 юаня за бутылку. Выторговала 4 юаня за семгу и тут же переплатила за пиво 6 юаней – где логика?!

То ли и вправду с большого перепоя, то ли показала, что не бедная. Но впечатление произвела.

Когда у пекинского торговца обувью во время обеда вдруг застревает в горле кусок жареной свинины, это неспроста. В этот момент в далекой Одессе родился еврейский мальчик. Какая же связь между китайцем, продающим ботинки и туфли на русскоязычной улице Ябаолу, и еврейским младенцем, писающим в пеленки где-то на Малой Арнаутской, спросите вы у меня? И я вам отвечу: связь – прямее не бывает.

У китайского обувщика есть еще ровно двадцать два года, чтобы спокойно торговать и расширять свое дело от уличного лотка до собственного мелкооптового магазина. Еврейский мальчик тем временем подрастет и пойдет в школу, с отличием окончит институт торговли, а потом приедет в Пекин изучать китайский язык.

Понятно, что еврейский мальчик должен что-то кушать и во что-то одеваться и обуваться. И последняя из названных потребностей как раз-то и приведет его в лавку того самого некогда подавившегося пекинского обувщика.

Небу было угодно, чтобы именно в тот момент там оказался и я. И моя скромная миссия в том, чтобы рассказать вам, как торгуется в Пекине еврейский мальчик из Одессы. Это не просто торг, это стихи в прозе, одновременно «Екклесиаст» и «Плач Иеремии»!

Пекинский обувщик уже давно имеет в найме полтора десятка складских рабочих и продавцов, и может по нескольку дней не появляться на Ябаолу. Но по многолетней привычке он часто сам становится за прилавок, чтобы личным примером показать подчиненным, как надо торговаться. Ах, если бы он знал, что сегодня не его день, он лучше бы поиграл с друзьями в маджонг (китайское домино).

У дверей звенит бронзовый колокольчик, и входит еврейский мальчик. Он вежливо здоровается, соколиным взором выхватывает на полке за спиной у хозяина лавки самую дешевую пару туфель и равнодушно спрашивает:

– Сколько это стоит?

– 300 юаней, – не оборачиваясь к обуви, лениво отвечает торговец.

– Ты меня обманываешь, – спокойно возражает еврейский мальчик, – это не может стоить 300 юаней.

Торговец обувью в легком замешательстве, он вынужден посмотреть на предмет спора.

– Эта пара стоит 300 юаней, – повторяет он свою начальную цену, но уже не столь уверенно.

– Эти туфли не могут стоить 300 юаней! – категорично утверждает еврейский мальчик.

– А сколько же они могут стоить? – делает вид, что удивляется, один из самых опытных торговцев обувью с улицы Ябаолу.

– Минимум – 500 юаней! – сражает его наповал молодой нахал с Малой Арнаутской.

Пекинский обувщик, впервые оказавшись в столь глупой ситуации, не находит сразу, что сказать на это.

Еврейский мальчик берет с полки туфлю и вертит ее в руках, горячо комментируя при этом:

– Смотри, это же натуральная кожа! Этой подошве не будет сноса! Какой модный каблук! Какая мягкая стелька! И ты утверждаешь, что эта пара стоит 300 юаней?! 500 юаней и не меньше!

– Тебе отдам за 400, – говорит сбитый с толку обувщик.

– Всего-то за 400? Да я не дам за них и 40! – диаметрально меняет тактику торга еврейский мальчик. – Разве я похож на дурачка? Каблук-то сделан из картона! Это же самый дрянной кожзаменитель! В эти туфли можно обуть лишь покойника!

– Можно подешевле, – неуверенно говорит хозяин обувной лавки.

– Беру за 50!

– Отдам за 100!

– За 100 – три пары!

– Забирай, – соглашается совсем запутавшийся в расчетах торговец обувью, краем сознания все-таки понимая, что продешевил, минимум, вдвое.

– Если порвутся, принесу на замену, – ставит точку в торге еврейский мальчик.

Пекинский обувщик согласно кивает головой. Сейчас у него одно лишь желание – прийти в кабинет и вызвать по телефону девушку из массажного салона, чтобы она своими сильными пальцами нащупала на его голове обезболивающие точки, намяла шею и плечи.

Я выхожу из обувной лавки вслед за еврейским мальчиком. Узнав во мне соотечественника, он жалуется:

– А ведь обманул меня китаец. Живу я здесь больше года, и еще ни в одном магазине мне ни разу не заменили бракованную обувь. Вся прихожая завалена порванными туфлями.

– Но почему же ты не покупаешь по 200 юаней хорошую обувь? – спрашиваю я.

– Оно, конечно, надо бы так, – соглашается еврейский мальчик, – но я не столь богат. Зато, каждую неделю – в новых туфлях.

Теперь-то я знаю, за что китайцы очень уважают евреев.

Мишку я знаю давно – он мой земляк по Благовещенску. За свои тридцать с небольшим лет он перепробовал много занятий: перепродавал подержанные «тойоты» и «ниссаны», был валютчиком-менялой и даже приторговывал наркотиками в ночном клубе.

И вдруг встречаю его в Пекине на улице Ябаолу. С удивлением узнаю, что Мишаня остепенился – стал владельцем карго (так здесь называют маленькие транспортные предприятия). Но, при более подробном знакомстве с его новым бизнесом, убеждаюсь, что своим жизненным устоям этот человек нисколько не изменил.

То, чем занимается Мишка, можно назвать серой логистикой в ее классическом виде.

Он снимает на Ябаолу небольшое складское помещение, здесь же, за перегородкой, его офис площадью полтора квадратных метра. В найме у него русская студентка-переводчица и пара-тройка грузчиков-китайцев. Регистрационных документов, естественно, никаких. Между тем Мишаня весьма популярен у предпринимателей средней руки, особенно, из нашего города.

Надо видеть расписки, которые Мишка выдает своим клиентам: «Я такой-то (паспортные данные) принял от такого-то груз (краткое описание) стоимостью во столько-то долларов. Груз будет доставлен в указанный срок туда-то. В случае порчи или пропажи груза, обязуюсь полностью возместить ущерб. Дата, подпись».

Если кто-то из клиентов просит более весомых гарантий, Мишаня предъявляет свидетельство о праве собственности на квартиру в нашем российском городе. Почти всем этого бывает достаточно для подтверждения его платежеспособности.

Так и хочется сказать им: «Люди, разуйте глаза! С чего вы взяли, что этот тип, в случае чего, будет продавать свою квартиру, чтобы вернуть вам деньги?!»

Мой знакомый, как это свойственно всем аферистам, производит впечатление исключительно честного человека. Плюс к благообразной внешности – шикарный автомобиль, золотая цепь на шее и дорогие часы на руке.

Но Мишка, как бы он не надувал передо мной щеки, босяк по жизни. Как и прежде, мешает водку с пивом. За вечер в ресторане он выкладывает мне все свои сокровенные тайны, хоть я и не прошу об этом.

Сам Мишаня в логистике никто и звать его никак. Собранные грузы он передает более серьезным транспортным компаниям. Серьезным, не в смысле их надежности, а по масштабам серой логистики.

Вот и представьте, в чьи «надежные и заботливые» руки попадает ваш груз после того, как вы поручили его доставку подобным деятелям. Случись внезапная замена «прикормленных» таможенников, и вся эта серая логистическая схема полетит в тартарары, а груз, оформленный с нарушениями, будет арестован.

И ищите потом Мишку (Эдика, Мустафу) на необъятных просторах Китая. А коль найдете, то попробуйте отсудить у него свои деньги. А если отсудите, попытайтесь получить их по исполнительному листу.

В последний приезд на Ябаолу я не нашел своего земляка по старому адресу – там было другое карго. Не отвечал и его сотовый телефон.

Бэйдайхэ от Пекина 300 километров с хвостиком, это три часа езды на автомобиле, а на скоростной электричке – в два раза меньше. Если отправиться в путь рано утром, часам к десяти будете у Желтого моря. Нам, обитателям Ябаолу, это самый подходящий вариант отдыха на море.

В Бэйдайхэ мы приехали маленькой компанией, на два дня с одной ночевкой.

Многочисленными вывесками на русском языке с ошибками этот курортный городок похож на приграничные Суйфеньхэ и Хэйхэ. И лишь улица Дун И, по которой мы подъехали к набережной, носит имя не какой-то русской Евдокии – это китайское название.

Неожиданная встреча! Максим Горький, вернее, его белокаменная скульптура в полный рост. Стоит себе на берегу Бэйхайского залива, о котором при жизни и знать не знал. Вокруг него ухоженный скверик, где собираются пообщаться местные пенсионеры. Откуда здесь такое уважение к родоначальнику социалистического реализма?

Все становится понятно, когда вижу неподалеку ворота, ведущие на территорию пансионата «Дружба». И памятник нашему Буревестнику, и бывший дом отдыха для советских специалистов появились здесь в середине прошлого века – в годы, когда еще звучал лозунг «Русский с китайцем – братья навек!». С размахом дружили. У пансионата не только множество жилых корпусов, ресторан, бизнес-клуб, баня и игровой зал, но и самая большая парковая зона, в которую, наверно, и по грибы можно ходить.

Ну а с нами, русскими, здесь уже давно поступают не по-братски. У гостиничных администраторов глаз цепкий – содержимое твоего кошелька видят насквозь. За номер в ретро-стиле советской гостиницы – с вытертым паласом и одним комплектом постельного белья на весь заезд, – с вас могут потребовать, как за апартаменты. Сразу пресекайте попытку такого стяжательства, угрозой поселиться в каком-нибудь другом отеле. Их здесь еще сотня.

Ресторанов русской кухни здесь великое множество. В первом же из них нас встречают, как титулованных особ, навстречу выходит сама хозяйка ресторана. По-русски говорит почти без акцента:

– Хорошо, что зашли к нам – вам понравится! У нас два повара – русский и китайский.

Официант подает меню на русском языке и с фотографиями блюд. Выбираем несколько китайских овощных салатов и что-то из русской кухни. Прикидываем, что заказали где-то юаней на 200 – для четверых очень даже недорого. Все приготовлено очень вкусно – повара свое дело знают. Но при расплате с нас пытаются взять 250 юаней.

Хорошо, что среди нас оказался дотошный товарищ, он проводит тщательную ревизию счета, и, как ни сопротивляется китайский официант, доказывает факт обсчета.

– Почему обманул?

В ответ – молчание.

Когда мы уже выходим на улицу, из ресторана выбегает наш официант. Сбивчиво объясняет, что сам он из приграничного города Маньчжурия, что очень уважает русских. А обманывать посетителей его принуждает жадная хозяйка.

Конец июня, вода в море уже достаточно прогрелась для купания, мы с индейским визжанием забегаем в воду и совершаем небольшой заплыв. А потом падаем на берегу, и жаркие лучи солнца вдавливают в песок пляжа наши распластанные тела.

Китайцы купаются без дикарских воплей, да и отдыхают у моря по-своему – в палатках.

К нам подходит молоденький китаец-очкарик. Он учится на русском факультете в университете.

Приехал специально из Пекина, чтобы поупражняться в русском языке. На летних каникулах он нанимается работать гидом в местной туристической фирме «Буревестник». Будет сопровождать группы из России на здешний участок Великой стены, на сафари с тиграми и слонами, на песчаные горки и в морской парк аттракционов.

А прошлым летом Антон, так он представился, работал горничным в отеле. Русские, по его мнению, пьют много вина и водки, даже беременные женщины.

Много – это еще вежливо сказано! Я сам наблюдал эти ночные оргии – со стриптизом на столе и купанием в море. Когда приезжают наши «буревестники», весь этот городок живет в полном соответствии с горьковской строкой: «Буря, скоро грянет буря!»

Вечером идем в заведение, в котором, судя по вывеске, готовят «армянский шашлык». Хозяин рад нам, как родным. Звать его Федор, несколько лет жил и работал в Хабаровске. Нам презент – блюдо жареного арахиса. Принесенные шашлыки из свинины на вид очень аппетитные – исходят жиром. Но без репчатого лука. Дальше хуже – откусывать и жевать их совсем невозможно.

– Что же, Федя, твой повар мясо в уксусе не выдержал?

– Он в первый раз шашлыки сделал, научится.

– А почему без лука?

– Завтра привезут.

В сумерках отправляемся на главную торговую улицу. Здесь много сувенирных лавок с поделками из жемчуга, ракушек и кораллов. Но не могу представить ни одну из этих безделушек в интерьере своего жилья. Где-то дома в чулане уже лет пять лежит воздушный змей, заброшенный мною туда по возвращении из Китая, и с тех пор даже не распакованный. С книжной полки три года таращит красные рубиновые глаза огромная бронзовая жаба, глядя на которую я всегда сожалею о потраченных на нее деньгах.

На следующий день, позавтракав при отеле (входит в оплату), накупавшись и позагорав, сдаем номера. Напоследок идем обедать в ресторан морепродуктов. Королевские креветки, мидии и прочая морская живность ожидают своей участи в аквариумах, которые рядами стоят на открытых верандах. Цены вполне приемлемы, но традиционная рыба в кисло-сладком соусе пробивает в нашем бюджете прощальную брешь – 100 юаней (как утка по-пекински). Почему в рыбацком Бэйдайхэ так дорог обыкновенный морской окунь, для меня всегда загадка.

В Бэйдайхэ когда-то отдыхали немецкие концессионеры, сейчас неподалеку расположена база отдыха высшего руководства Китая. Представится случай, отдохните и вы.

На торговой улице Ябаолу всегда много народа с деньгами, а где толпа, там и воры-карманники.

Самое ненадежное место в вашем костюме, для денег или мобильного телефона, задний карман брюк. Его так и называют – «чужой» карман. Не ваш это карман, а вора, и нечего обижаться, если он взял из него что-то. Карманные воры с Ябаолу расширили мое представление о «чужом» кармане.

Зашел я как-то в продуктовый магазин. Зная поговорку о «чужом» кармане, бумажные деньги, от греха подальше, я спрятал в нагрудный карман рубашки.

Взяв в корзинку продуктов, я встал в хвост длинной очереди к кассе.

Впереди меня стояла влюбленная пара. Парень и девушка сначала романтически держались за руки, а потом стали целоваться. В Китае непринято целоваться в губы прилюдно. А эти – взасос. Когда видишь такое у себя возле носа, словно подглядываешь за чужой интимной жизнью. И я деликатно отвернулся.

На то и был их расчет. Пока я смотрел в сторону, кто-то из этой сладкой парочки, двумя пальчиками нежно вытащил мои денежки из нагрудного кармана.

Когда эти двое на кассе рассчитались лишь за маленькую бутылочку газировки, я удивился. Столько стоять в очереди из-за покупки на три юаня?

Пропажу денег я обнаружил после того, когда кассирша выбила мне чек. Хлоп-хлоп по карманам, а денежек-то и нет. Но слишком поздно я спохватился, «романтических влюбленных» уже и след простыл.

Представляете, сколько усилий, опыта и таланта они приложили к этому. Во-первых, увидеть лоха, который держит деньги в ненадежном месте. Во-вторых, в нужный момент оказаться в нужном месте – не просто в очереди, а точно впереди этого лоха. В-третьих, сыграть лоху свой мини-спектакль. И в-пятых, и в-десятых… Возможно, что позади меня стоял и третий «артист» – на случай прикрытия.

Карманников еще называют «щипачами». За то, что они работают средним и указательным пальцами как пинцетом. Китайские «щипачи» вынимают из сумочек кошельки и мобильники, используя палочки для еды. Палочки служат как бы продолжением их пальцев. Такая вот китайская специфика этого воровского ремесла.

В моем случае, оставалось утешиться лишь тем, что за науку всегда надо платить. А взяли карманники с Ябаолу с меня по-божески – около ста юаней мелкими бумажками. В пекинскую оперу билет стоит дороже, а тут – своего рода трагикомедия.

Зато сейчас, когда я вижу, как в супермаркете какой-нибудь китаец, отстояв длинную очередь, покупает один единственный банан, понимаю, что у кого-то из окружающих скоро обнаружится недостача денег или вещей. И нервно хлопаю себя по карманам. А вдруг, это опять я?!