Прежде чем разбирать технику посадки саженцев, необходимо разобрать так называемый эффект ювенильного периода. Понимание его поможет вам создать плодовым растениям наилучшие условия.

Для саженцев плодовых деревьев он составляет примерно 2–3 года. Ювенильный период – это время настройки, когда в растении записывается установка на определенные условия. Позже изменить «настройку» уже невозможно.

Правила при покупке и выращивании саженцев.

1. Чем моложе саженец, тем лучше. У сажененца-однолетки еще есть в запасе 2 года, в течение которых растение может успешно приспособиться к условиям участка: почве, соседним растениям, условиям освещения и т. д. У более взрослого саженца не остается времени на адаптацию, и если условия участка сильно отличаются от условий питомника, растение будет всю последующую жизнь пребывать в состоянии стресса.

2. Условия в течение ювенильного периода должны быть как можно более похожи на условия во время последующего выращивания. Желательно приобретать саженцы в местных питомниках, так как они лучше всего приспособлены к данным погодным условиям, долготе дня, почвам. Молодые деревца не следует приучать к ядохимикатам и различным препаратам.

3. Условия в течение ювенильного периода должны быть немного «спартанскими» по сравнению с последующими годами выращивания. Плодовые растения хорошо плодоносят, когда условия последующего выращивания несколько улучшаются по сравнению с первыми годами. И наоборот: плодоношение падает, когда саженец из хорошо освещенного питомника, где он рос на тучных почвах, обильно поливался, непрерывно опрыскивался ядохимикатами, попадает на затененное место на скудную почву.

Создание посадочной ямы – это классический способ посадки. Его основное преимущество – возможность внесения большого количества удобрения на глубину.

Навоз вносится ведрами (перепревший), гранулированное удобрение – стаканами.

Все это перемешивается с землей, далее свежеприготовленная яма подвергается 2–5-месячной выдержке. После посадки саженца в такую посадочную яму растение необычайно хорошо растет, потому что в ней вдоволь легко усвояемых ППВ. Но у этого способа есть несколько очень больших недостатков, которые начинают сказываться через годы. Во-первых, избыток попадающего в ткани питания опасен, он делает их слишком «рыхлыми», водянистыми, такое растение выглядит чересчур сочным. Оно теперь намного восприимчивее к болезням, и впоследствии дерево с такой основой легко поражается черным раком, подмерзаниями и другими самыми типичными напастями.

Во-вторых, у молодого дерева начнутся проблемы с урожайностью. После первых ярких плодоношений урожайность вдруг спадет. Скажется эффект ювенильного периода. Растение в своем юном возрасте настроилось на предельно большое содержание ППВ в почве и внезапно оказывается на бедной кислой почве – стресс. По правилам подросшее растение должно оказаться в чуть более лучших условиях, чем в первые годы – а тут получается наоборот.

В-третьих, даже в выдержанной несколько месяцев посадочной яме продолжается медленная просадка грунта, а значит, и изгиб образующихся корней. И заглубление корневой шейки. Опытные садоводы всевозможными способами стараются предотвратить просадку: некоторые ждут год после набивки ямы, прежде чем разместить в ней саженцы, некоторые сажают растения «на конус». Некоторые делают посадочную яму совсем мелкой, не более штыка лопаты. Мы рассмотрим наиболее предпочтительный для средней полосы способ посадки плодовых деревьев и кустарников – без рытья посадочной ямы. Данный «внешний» способ посадки неизменно дает прекрасные результаты, при условии, что почва будет заранее хорошо подготовлена.

Посадка плодовых деревьев и кустарников «на твердое основание» – это способ создать у растения предельно сильные скелетные корни и получить корневую шейку над уровнем почвы. Корневая шейка должна находиться выше уровня почвы хотя бы на 10 см.

У молодого растения обычно бывают совсем небольшие корни, точнее, остатки корней после выкапывания из питомника. Если саженец не был пересушен в дороге, то и с такими корнями он приживется, особенно если его прикрыть пленкой для создания парниковой среды. У молодого растения сразу начнут интенсивно нарастать во все стороны новые корни, и некоторые из них будут самые толстые и напористые, они уверенно пойдут по трещинам по поверхности почвы и на глубину – и станут скелетными корнями, служащими остовом дереву. Они обеспечат дереву мощь, связав его с глубинной грунтовой влагой. Такое дерево вырастет наиболее крупным, оно будет меньше болеть, меньше страдать от засухи, его плодоношение окажется надежнее. Кроме того, оно будет долговечнее.

Если же те первые нарастающие главные корни будут повреждены пересадкой или изогнутся от проседания почвы, инициативу возьмут второстепенные корни, образуется мочка. Мочка не дает предельно сильных растений, которые получаются со скелетными корнями и особенно с центральным стержневым корнем. Получаются средней силы растения, которые необходимо часто поливать. Поэтому каждая пересадка съедает мощь растения. Это и есть эффект главных корней: идет ли речь о прорастающих семенах или об однолетнем саженце яблони – выращивать его надо так, чтобы первый показавшийся корешок сразу шел в твердом грунте, не меняя положения изгибом, тогда получится наиболее сильное растение.

Перед посадкой плодового дерева надо тщательно выбрать место, чтобы потом уже не пришлось пересаживать «на лучшее».

Таким образом, мы настраиваемся на то, что после посадки саженец не должен просесть ни на сантиметр. Как этого достичь? Почва готовится заранее: просторный квадрат земли площадью 2×2 м и шире очищается полольником от сорняков, проливается раствором раскислителя, затем питательным раствором, затем месяц зреет при еженедельном удалении подрастающей поросли сорняков. Мы просто ставим саженец ровную поверхность. Далее привязываем стволик к воткнутому колу и засыпаем корни землей, принесенной с чистой ухоженной грядки. Земля не должна содержать свежевнесенных удобрений. В завершение поливаем и снова присыпаем землей. Укладываем какую-либо мульчу. Лишь когда деревце укоренится и тронется в рост, его можно будет подкормить небольшим количеством жидкого удобрения. В первые годы не позволяйте траве полностью захватывать приствольный круг.

Лучше всего, когда саженец местного происхождения и выращен в питомнике немного севернее вашей усадьбы. Ну а если немного южнее – не так уж страшно. Главное, чтобы был из своей области. Такие саженцы можно приобрести в фирменных садовых центрах или в самих питомниках. Южных саженцев, привезенных из далеких жарких районов России, избегайте решительно. Вы их узнаете по небывало мощным приростам. Да даже узнавать не нужно, руководствуйтесь правилом: если у вас нет веских оснований доверять данной торговой точке – не покупайте саженцы плодовых. Проверьте себя: рекламные фотографии или бойкая речь продавца – разве это веские основания? Нет! Веские основания – это репутация торговой точки, рекомендации знакомых садоводов. (Хотя бывают исключения.

Можно встретить новую торговую точку, где вам честно скажут, саженцы из местного питомника или удаленного. Работника питомника вы всегда узнаете по его грамотной речи и отличите от перекупщика, расхваливающего свой товар.) Когда лучше покупатьсаженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников – осенью или весной? Осенью! Весной в вашем распоряжении одни остатки – то, что более пронырливые растениеводы забраковали осенью и благосклонно оставили вам… Будьте уверены: самые удачно привитые саженцы, самые лучшие сорта плодовых разбираются в МЕСТНЫХ питомниках не то что осенью – еще в августе! А на весну остаются обломанные, мелкие растения. И самые заурядные сорта. С клубникой положение лучше: у нее так много усов, что хватает и на осень, и на весну. Кроме того, при весенней покупке есть неудобство: вам сложно уложиться в ранние сроки, ведь надо успеть произвести посадку до распускания листьев. Поэтому лучшей признана осенняя посадка.

Прикоп саженцев – это когда их стволики и ветки зимуют в укрытии из земли, а не на открытом воздухе. Если вы приобрели саженцы поздней осенью, то вам лучше воспользоваться этим приемом, иначе ветки могут пересохнуть зимой на ветру. При посадке в срок – приблизительно в середине сентября – у саженца есть два месяца для укоренения, он успевает выпустить белые корешки, которые наладят обеспечение водой. Такой саженец может зимовать без прикопа, хотя для верности его ветки стоит обмазать жидким раствором глины, это является дополнительной преградой для иссушения.

Если же вы вынуждены размещать на участке саженцы поздно осенью, то они не успеют укорениться, подача в них воды будет минимальна, поэтому вероятна их гибель. В этом случае высокие саженцы сажают с наклоном, присыпая ветки землей почти целиком, а весной осторожно переводят их в вертикальное положение, стараясь не теребить корни. Вокруг невысоких возводят насыпь, которую весной разгребают в стороны.

Прикапывать саженцы в вырытую траншею в средней полосе опасно: яма легко заполняется водой, при последующем промерзании саженцы оказываются вмороженными в лед и задыхаются.

Если ваш участок огорожен сплошным забором или сеткой без прорех, то зайцы вам не угрожают. В случае ненадежной ограды риск огромен: зайцы очень любят кору яблони, груши, сливы – в поисках ее они пробираются зимой далеко в садовые поселки. Защитить молодые деревца от зайцев можно еловым лапником, сухими стеблями малины или белыми мешками из-под сахара. Слой глины на стволе и скелетных ветвях уже является некоторой защитой. Защита от мышей иная: нужно перед морозами отгрести мульчу подальше от деревца, потому что именно в ней зимой поселяются мыши и подгрызают корни. Весной вы вернете мульчу на место. (Плодовые кустарники мыши не трогают, под ними мульчу можно держать круглый год.)

Порой для успешного выращивания плодовых деревьев нужно просто не совершать грубых ошибок. Какие наиболее распространенные ошибки при посадке саженцев?

1. Незадачливый садовод торопится купить подвернувшийся ему саженец, а потом уже думает, куда его сажать.

2. Он покупает слишком много саженцев, тогда как для одного плодового дерева требуется в саду не менее 10–15 кв. м свободного пространства (размер средней городской комнаты).

3. Необстрелянный садовод покупает слишком взрослые растения, полагая, что они скорее заплодоносят, тогда как лучше приживаются и набирают рост однолетки.

4. Он не придает значения точным срокам посадки: весной приобретает саженцы с уже распустившимися листьями, а осенью откладывает посадку до самых морозов.

5. Он долго хранит саженцы дома с открытыми стволами, а привезя на садовый участок, бросает их под прямыми солнечными лучами.

6. Он сажает их в свежеприготовленную посадочную яму…

7. …и ничем не притеняет от солнца!

8. Не мульчирует после полива!

9. Не подвязывает прочно к опоре! Возмутительно! Мясник! Кто его подпустил к сортовым растениям?!

Да… Трудно сохранять спокойствие, наблюдая, как ставятся под удар высокосортные саженцы. Деревца, посаженные с совершением такого ряда ошибок, очень плохо принимаются или даже выпадают, так как быстро теряют влагу и не могут ее пополнить в нужном количестве.

Владельцы приусадебных участков часто совершают ошибку, сажая огородные и плодовые растения на одном уровне. Плодовые деревья имеют мощные корни, кроме того, они растут на одном месте много лет, поэтому слой плодородной земли под ними должен быть толще, чем под однолетними овощными растениями и цветами.

Даже на благоприятном высоком месте это правило действует, а уж на низких заболоченных местах, где уровень грунтовых вод близок, оно должно выполняться обязательно. Осваивая новый участок, постарайтесь учесть это. Не создавайте на нем сразу грядки и цветники, сначала обдумайте планировку: не удастся ли перенести часть земли на северную сторону, где предпочтительнее разместить плодовые деревья как наиболее высокие растения. Никогда не поздно и перезаложить плодовый сад – так, чтобы под деревьями был более толстый слой почвы. Ведь какие-то старые деревья подлежат своевременной замене, если они производят плохие плоды. Спилите их, а новые саженцы сажайте на более высоком месте. В идеале закладка сада должна выглядеть примерно так:

1. Перенос земли слоем 10–20 см с «огородного» места на «плодовое». Земля перевозится на тачке. Перед освоением участка траву лучше выкосить.

2. Рыхление, внесение удобрений, поддержание почвы в чистом от сорняков виде. Нижний слой почвы, оставшийся на месте унесенной земли, достаточно плодороден и после внесения удобрений полностью пригоден для выращивания овощей и цветов.

3. Создание легких гребней для поднятия корневых шеек растений над средним уровнем почвы как на огороде, так и в плодовом саду. После осадки почвы в течение нескольких месяцев можно размещать саженцы.

Их нужно засыпать землей, но не корчевать. Корчуя пень, потеряешь день! Спилив старое плодовое дерево, над пнем устраивают на один год компостную кучу, это нужно для того, чтобы оставшийся корень быстрее начал отмирать. На второй год компост убирают, пень засыпают землей и сажают овощные культуры, маточную клубнику для образования усов. За это время землю за пределами насыпи восстанавливают с помощью жидких удобрений. На третий год здесь можно снова сажать плодовое деревце: на месте старой яблони лучше посадить сливу, а на месте сливы – яблоню (семечковые после косточковых и наоборот). Пень сопреет в течение многих лет. Так же поступают и с пнями лесных деревьев.

После того как вы научились создавать в целом лучшие условия для растений на садовом участке, вам понадобятся знания о природных особенностях каждой декоративной или плодово-овощной культуры. Им могут требоваться разные условия освещенности, строгий выбор соседей и т. д.

Особенно жесткие требования предъявляют плодовые и овощные культуры. Они не терпят компромисса в отношении солнечного света и показателя рН почвы. Так, например, грушу, вишню, черешню, абрикос, виноград, помидоры, перец, баклажан, белокочанную капусту, чеснок, тыкву, кукурузу, немыслимо сажать в полутени. Их нужно сажать только на полностью открытом солнечном месте, а этого можно достичь только с помощью ступенчатого расположения. Самые высокие деревья должны располагаться с северной стороны, а кустарник можно разбросать пятнами среди цветов и грядок.

Надо сказать, что у нас в средней полосе, где солнце и так далеко не частый гость, тень – это просто чума. Из-за тени не только растения не могут создать урожай, из-за нее на земле поселяется мох, невозможно бороться с сорняками. Есть культуры, которые в крайнем случае могут смириться с полутенью: яблоня, малина, клубника, огурцы, морковь, многие цветы и т. д. Есть культуры, не только выносящие полутень, но и предпочитающие ее: например, актинидия, лимонник.

Заморозки – неизбежное зло, которое обрушивается весной даже на южные сады.

Порой владелец фруктовых деревьев бессилен предотвратить вымерзание распустившихся цветков. Но в большинстве случаев при принятии защитных мер картина разительно улучшается по сравнению той, что наблюдалась бы при бездействии. Как говорится, была бы вода в шланге и покровные материалы! Легче защитить низкорослые растения, которые получают больше тепла от земли, на них можно накинуть пленку.

Тут неоспоримое преимущество у людей, живущих за городом: они могут укрывать посадки на ночь в мае, когда случаются заморозки. Даже если мороз незначительный, растения гораздо лучше переносят его под укрытием. Например, весной 2008 г. заморозки в мае нанесли нам сокрушительный удар: такие зимовавшие культуры, как виноград и розы, начали было зеленеть, они показывали, что хорошо перенесли зимние холода, как вдруг несколько ночей подряд стояли морозы, после которых им летом осталось лишь с трудом восстанавливаться. Картошка, посаженная к тому времени, еще не успела прорасти, но тоже явно пострадала в земле. Таких потерь можно избежать, если на ночь просто накрывать посадки пленкой. Днем-то тепло! Вообще, это очень хорошая рекомендация всем, кто живет возле своего сада: создайте запас покровного материала (старая черная или прозрачная пленка) и весной независимо от погоды накидывайте на ночь все уязвимые к заморозкам низкорослые растения. Это лучшая защита от заморозков, надежное средство получить гарантированный высокий урожай, особенно на огороде. Даже невысокие плодовые деревца и кусты лучше сохраняют цветки, если на них накинуть сверху лутрасил или пленку. Второе по действенности средство – полив посадок из шланга или лейки «с головой». Почва должна намокнуть, тогда она будет сильнее отдавать тепло ночью.

Часто бывает, что владелец всю ночь суетливо возится в саду: разжигает дымовую кучу, повязывает «косынки» на верхушки цветущих яблонь – совершает в общем-то малополезные действия, а сад почему-то выходит из-под заморозков невредимым… Растения – они ведь хитрые, им лишь бы одним не мерзнуть – надо, чтобы хозяин вместе с ними ночью бдел, тогда и у них настроение веселое!

Какие тонкости нужно знать, чтобы грамотно поливать свои растения?

Поливайте понемногу, но постоянно. Ошибочны резкие перепады в снабжении растений водой, когда после обильных поливов в начале вегетации садовод прекращает поливать грядки. Растения оказываются «не закаленными к засухе», быстро теряют влагу и останавливаются в развитии. Плодоношение их будет слишком раннее и мелкоплодное.

Недостаток воды начинает проявляться в виде увядания листвы в полдень на солнцепеке. Затем растения избавляются от части листьев, чтобы уменьшить испарение. При этом в первую очередь сбрасываются нижние листья.

Потеря листвы приводит как к уменьшению текущего урожая, так и к плохой закладке цветковых почек – теряется урожай будущий.

Устраивайте «дождь» только вечером. Полив дождеванием имеет один недостаток: поверхность земли остается мокрой, значит, будут большие потери воды при испарении. Чтобы сберечь воду, дождевание проводят вечером, а утром можно дополнить его легким рыхлением поверхности почвы.

В разгар лета земля иногда пересыхает на глубину около метра. В таких условиях нет возможности создать в почве надолго запас воды: окружающий сухой грунт «жадно» втягивает поливную воду, и вскоре влага делается недоступной растениям. Выход – поливать вечером ежедневно небольшими объемами под каждый куст: до 1–2 л на куст клубники или крупного овощного растения, до 0,5 ведра на куст малины, смородины, крыжовника.

Плодовые деревья так тоже можно поливать, но с ними удобнее действовать принципиально по-другому: их поливают раз в две недели, кладя рядом шланг надолго для глубокого промачивания почвы.

Преимущества полива в лунки. Во-первых, полив лунки – это наиболее бережливый полив. Во время полива вы идете со шлангом и наливаете воду в каждую лунку, затем возвращаетесь к первой лунке и доливаете впитавшуюся воду снова во все лунки – в почве под каждой лункой образуется «мешок» промоченной почвы.

Далее вы кладете на каждую лунку пучок прелой травы, испаряться воде некуда, значит, вся она достанется растениям. «Мешок» способен поить растения более суток. Во-вторых, некоторые культуры не любят, когда им часто заливают корневую шейку, например огурцы, тыквы. Поэтому их и другие крупные кустовые культуры лучше поливать в лунки.

На каком расстоянии от растения поливать? Опыт показывает, что молодые растения следует поливать по принципу «чтобы корни едва дотягивались», то есть как можно дальше от куста. Это заставляет корни расти сильнее, а вслед за ними укрупняется и само растение. Поэтому можно устраивать одну лунку на несколько растений. Если нет мульчи, после каждого полива присыпайте лунки рыхлой землей, это тоже предотвращает испарение воды на солнце.

Поливать грядку или междурядье? Иногда имеет смысл полить растения на двух грядках «через междурядье». Глубоко промоченное междурядье будет «поить» растения в обе стороны несколько дней. Можно поступить и по-другому: полить междурядье, а затем плотно заложить его накошенной травой: это и мульча, и подавление сорняков.

«Бутылочный» способ полива. Если на садовом участке нет водопровода, то один из лучших способов полива во время жары и засухи – в пластиковые бутылки, вдавленные в землю «горлышком» без крышки. Достаточно установить бутылки объемом 5 л на расстоянии 1 м друг от друга в ряду малины, клубники, картофеля, огурцов и т. д., чтобы поддерживать жизнь растений.

Удобряя посадки, не забывайте об обильном поливе. Вода всегда идет в сторону большей концентрации солей. Поэтому когда концентрация раствора удобрения выше, чем клеточного сока в тканях растения, вода начинает стремиться не в растение, а из него.

Чтобы обезопасить посадки, совмещайте подкормки с обильным поливом. Поливать до или после подкормки? Желательно и до, и после.

Можно ли поливать холодной водой? Поливать холодной водопроводной и даже колодезной водой можно понемногу и направляя струю на почву, а не на растение. Поливать холодной водой гораздо лучше вечером, чем утром, потому что за день земля нагревается на солнце.