Макроэлементы
К макро– относят три основных элемента питания растений, которые принято в первую очередь вносить под все культуры: азот, фосфор, калий, или NPK. Можно принять заранее, что ни в одной почве нет их полного достатка для получения верхних планок урожая. Современные высокоурожайные сорта овощных культур невозможно полностью реализовать без дополнительного запаса питания в виде удобрений. Вместе с тем следует избегать высоких концентраций удобрений, способных отравить растения. Умело балансировать на грани здорового овощеводства и при этом давать много питания – это зависит от умения огородника. Равномернее распределять питательные вещества в корнеобитаемой толще почвы с помощью поливной и талой воды, применять сбалансированное по составу удобрение, закреплять его в ППК – это все составные части искусства создавать высокое плодородие.
Почвы Средней полосы отличаются тем, что у них по большинству элементов питания сверху, в корнеобитаемом слое, пусто, значительная часть подвижных ионов вымыта в нижние слои. Хуже всего обстоит дело на давно освоенных и постоянно используемых под поля и огороды почвах, они уже не в состоянии восстановиться сами даже при так называемом отдыхе в несколько лет простоя под травой (пустошь). Задача же садовода сделать так, чтобы верхний слой в 15 см был всегда «полным» по всем элементам питания. Без удобрений этого не достичь. Полноту без сильного ППК – Почвенного Поглощающего Комплекса – не создать, поэтому удобрения включают в себя и добавки, усиливающие ППК, в первую очередь внесение известняковых материалов, которые можно смело относить к удобрениям.
Азот
Нельзя сказать, что это главный кирпичик, из которых состоят растения, нет, главный кирпичик для них – углерод (или уголь, который остается после сжигания всей органики), углекислый газ из воздуха, который растения полу чают на солнце. Но азота в растениях тоже много, около 0,5–4 %. Разброс большой, потому что в разные периоды вегетации в разных частях растения меняется содержание азота, мы это увидим на примере приготовления травяного удобрения. Больше всего азота содержат молодые листья, молодые зеленые растущие верхушки побегов, точки роста. Скажем, в молодой отрастающей траве больше азота, чем в фактически пустой соломе, которая уже перевела все свои лучшие силы на создание семян. Еще содержание азота зависит от вида растений, например, повышено содержание азота в ботве представителей семейства бобовых (люпин, люцерна, горох и т. д.), а также в молодых зеленых побегах так называемых растений-нитрофилов: малина, бузина, крапива. Таким образом, полученные от вырезки лишних побегов малины охапки ее зеленых отпрысков можно с успехом пускать на изготовление травяного удобрения, в них много азота, а вот сухие стебли малины после плодоношения – это уже пустой и мало пригодный для удобрения мате риал, который практичнее просто сжечь, чем возиться с его измельчением. То же можно сказать и про крапиву: садоводы старой школы приспособились использовать ее для сбраживания в бочке как травяное удобрение, ходят «на охоту» за ней с мешками. Когда крапива молодая, то получаемое из нее удобрение похоже по питательности (и по цвету) на навозную жижу. Когда же она уже с соцветиями или тем более сухая, то хорошего удобрения из нее не получится: оно проиграет удобрению из обычной настриженной газонной травы. Кстати, молодая крапива потому и считается «заменяющей мясо», что в ней содержится много белка. Вообще в природе можно заметить, как охотно весной вся живность начинает поедать молодую показавшуюся травку: все насыщаются ее азотом и быстро набирают на ней вес после зимовки. Азот в природе – это все! Он сообщает богатым по своему содержанию растениям какой-то особый вкус и запах, отчего они все прекрасно распознают источники азота. Соответственно, почва, богатая азотом, не останется без внимания растений: в окружающей местности обычно на таких перегнойных местах поселяются крапива и малина.
Азотные соединения в почве, которыми питается растение, – это ростовые вещества. Благодаря азоту растение увеличивается в размерах, и нам нужно добиться в почве такого его содержания, чтобы все посеянные растения увеличивались в размерах и активно, и гармонично. Одинаковый эквивалент азота (пусть это будет 10 г на м2), который внесли в виде порошка или гранул (пару коробков селитры) или же в виде ведра перегноя – это две разные вещи. В первом случае растения будут развиваться «негармонично» и при продолжении такой системы удобрений начнут болеть, т. е. их еще и обязательно придется обрабатывать средствами защиты. Во втором случае не будет никаких болезней, ваши растения спокойно и благополучно пройдут через весь сезон. И дело даже не столько в том, что в перегное азот уравновешен другими элементами (в конце концов, и минералку можно подобрать полного состава), сколько в том, что там он отдается корням растений постепенно, не вызывая их резкого перекорма. Этим «консервативный» перегной отличается даже от свежего навоза (в нем больше подвижных соединений азота), а уж тем более от жидких растворов селитр, карбамида, гуматов и даже травяного удобрения. Все эти жидкие удобрения если и давать, то понемногу, малыми дозами в течение сезона, либо весной в большом количестве в почву, богатую гумусом и органикой, с сильным ППК, способным действовать на закрепление азота как перегной.
Вывод
Разных азотных удобрений в нашем распоряжении имеется немало, и комбинировать их можно по-всякому, складывая их доли азота так, чтобы в итоге в верхнем слое почвы получилось много этого элемента и одновременно он не угрожал бы быстрым всасыванием нашим растениям. Часто разумнее вносить любые азотные подкормки на довольно отдаленном расстоянии от растений, чтобы их доставали только окраинные корни (для этого нужно реально представлять себе их поверхностную корневую систему). Искусство питать растения заключает в себе много разных приемов. Очень важно и обильно поливать посадку после подкормки, полив уменьшает концентрацию внесенных веществ и помогает почве быстрее закрепить их в составе ППК.
Мнение почвоведа
Неоднократно я проводил долгий размыв земли струей из шланга вокруг взрослых кустов разных культур (капуста, кабачки, кукуруза, свекла и т. д.), чтобы обнажить сеть поверхностных корней и показать на фото, до какой длины они идут вокруг растений. Многие считают, что корни ограничиваются «проекцией кроны», т. е. не охватывают ширину, больше размеров листвы, – это абсолютно неверно, основная масса питающих растение корней находится далеко за пределами листвы. Так, белокочанная капуста образует густую сеть корней, «кольцо в 50 см», за проекцией листьев. Таким образом, подкормки и полив эффективнее всего действуют по этому «кольцу» и даже дальше. То есть можно смело лить воду и подкормку на расстоянии до 1 м от края листов капусты – и она все достанет. То же можно отнести ко всем культурам, их все эффективнее и безопаснее подкармливать вне розетки листьев. Самый же опасный способ подкормки – лить ее прямо ему под куст, «на шейку».
* * *
Грубую ошибку в питании растений совершают те владельцы участка, которые подобрали себе набор минеральных удобрений исходя из теоретически правильного набора элементов питания. И этим, в общем-то, ограничились. Решать все минералкой – это неверный путь, хотя он самый простой и самый доступный.
Почему у части растениеводов сложилось стойкое неприятие к минеральным удобрениям? Очень давно пришлось задуматься на эту тему. Когда ты еще студент агрономического вуза, то тебе все люди, отрицающие минеральные удобрения, кажутся просто отсталыми в отличие от тебя, сумевшего оценить такое передовое достижение науки. А далее все идет не так просто, открываешь для себя подозрительные закономерности…
Минералка оказывается очень опасной. Минеральные удобрения – это чисто ионы, соли в чистом виде. Вы держите в руке фактически химический препарат высокой чистоты, пусть и с небольшими примесями (для сравнения: чистый сахар). Почувствуйте разницу между тем, чтобы питаться вареной картошкой или тушеной капустой с хлебом или чистым сахаром. Хотя вроде и там и там – углеводы… Скажите, в каком случае ваш организм раньше заболеет? Вот совершенно те же претензии к последствиям в состоянии растений и имеются у сторонников растениеводства без химии. Они не отрицают химию как таковую, будучи людьми грамотными, просто они лучше разбираются в количественной стороне дела. Это как добавить сахар в кофе: на фоне остальных продуктов это мизер.
Вся беда с минералкой заключается в том, что люди подсаживаются на нее практически полностью как на основное удобрение и, как говорится, закрывают тему, больше не ломают голову, где взять нормальные удобрения. Вопрос целеполагания: придумать что-то всегда можно, если поставлена верная цель.
Продолжим разбирать наш главный элемент питания.
В монолите почвы в среднем, если брать не только самый верхний гумусовый слой, а в целом всю глубину досягаемости корней до 60—100 см, содержится около 0,1–0,2 % азота (в дерново-подзолистой – 0,1 %, в черноземе – 0,2 %). Это означает, что на квадратном метре вашего огорода в корне обитаемом слое находится около 1–2 кг чистого азота. В основном он входит в состав органических соединений, включая гумус, т. е. в целом достаточно прочно связан и не может просто так быть вымыт дождями или забран корнями растений. Этот запас азота находится в колеблющемся равновесии: часть от него отпадает в виде ионов, а часть присоединяется. Наши растения питаются от этого «баланса».
Почва всегда восполнит некоторые потери подвижного азота от вымывания дождями за счет известной нам азотфиксации из воздуха (воздух на 80 % состоит из азота): это, во-первых, бобовые растения, на корнях которых живут особые бактерии, накапливающие азот воздуха, а во-вторых, кишечные тракты всякой живности, где живут такие же бактерии, усваивающие атмосферный азот. Почву ведь надо рассматривать только в единстве с животным миром – поставщиком азота через помет: от червей и кузнечиков до мышей и лосей, все они едят траву и «на ее биомассу наслаивают азот из воздуха», выдавая помет, обогащенный азотом. И помет животных, и клубеньки бобовых растений дают корням удобный для их усвоения азот, подвижные ионы, часть из которых закрепляется в почве в виде свежего гумуса.
Вывод
Наше влияние на баланс азота в почве сильно зависит от удобрения. В принципе, сильно изменить общее количество азота в почве – «повлиять на этот 1 кг» – практически невозможно: это ж сколько нужно ухнуть перегноя на квадратный метр, чтобы удвоить запас азота! Когда вкапывают на этот метр 1 ведро навоза или перегноя, то добавляют 10–25 г азота. Что такое 25 г перед 1 кг! Однако для растений это уже лакомство и объедение, так как это запас подвижного азота. Он делается доступным корням постепенно, в течение 1—2-х сезонов, до полного разложения навоза в почве (основная часть навоза быстро разлагается за первый сезон, а остатки – за второй). Обычно агрономы дают к навозу еще 10–15 г азота на квадратный метр в виде какой-либо минералки. Это тоже подвижный, доступный корням азот, он усваивается еще быстрее, чем навозный. В совокупности эффект от сочетания навоза и минералки считается наивысшим. При этом преобладает полезное вещество навоза – это важно. Мы на огороде в качестве минералки применяем либо травяное удобрение, либо растворы гуматов.
Более половины наших садоводов удобряет одной минералкой. В большом почете у них мочевина (карбамид) за то, что в ней ни много ни мало, а 46 % азота, почти половина веса. Значит, теоретически, если внести 2 кг карбамида на 1 м2, то его общее количество в почве увеличивается в 2 раза (1 кг + 1 кг = 2 кг). Но только разница в том, что мы дали подвижный азот, и такую высоченную его концентрацию в почвенном растворе не выдержит ни одно наше растение. Вот чем отличается минералка от органики: она сразу дает чрезмерно много подвижного вещества.
Мнение почвоведа
Если удобрять осенью, то в принципе, при желании и возможностях, можно насыщать свою землю органическими удобрениями вместе с известняковыми и фосфорными добавками (зола) очень-очень щедро, без вреда для наших растений. Лишь бы все усвоилось в почве в ее ППК. Допустимо даже было бы сделать ее, нашу почву, подобием компостной кучи. Как вы наверняка знаете из опыта, на старой компостной куче все прекрасно растет, однако свежая компостная куча с фекалиями будет вредить многим растениям: например, очистки картофеля там прорастут, дадут только длинные побеги без клубней; свежий фекальный компост отравит яблони, около которых его устроили.
Пояснение. Когда мы удобряем растения, то счет ведется на граммы или на десятки граммов по действующему веществу, не более – и для овощных растений этого достаточно. Это при том, что желательно не давать все сразу в виде раствора подвижных ионов, а растянуть питание на весь сезон небольшими дозами. Для того и дают часть удобрения любой органикой, лучше всего компостом, но можно и просто травой, листвой с осени. Жидкие подкормки травяным удобрением или гуматами гораздо лучше давать 2–3 раза малыми дозами, чем один раз в большом количестве. Либо даже по чуть-чуть добавлять в поливную воду в лейку. Можно также вносить и более весомую дозу азотного удобрения, в несколько раз больше рекомендуемой (около 100 г азота на 1 м2), но тогда обязательно с осени, чтобы оно закрепилось в ППК почвы, и желательно, чтобы было побольше любой органики.
* * *
Другими словами, растениевод заинтересован дважды, чтобы излишки вносимого азотного удобрения хорошо закреплялись в ППК почвы, а не вымывались водой. Во-первых, так безопаснее для самих растений, во-вторых, азот войдет в состав гумуса и это удержит его от вымывания. А для текущего образования гумуса нужен еще и углерод: в минералке его нет, а органика только из углерода и состоит.
Вывод
При осеннем внесении по крайней мере части удобрений мы можем безбоязненно превышать в 2–3 раза установленные нормы удобрений ради того, чтобы создать в почве гарантированно высокий запас всех элементов питания. Этот способ поэтапного, неоднократного пополнения грядки разными удобрениями позволяет избежать высоких концентраций подвижных ионов. Один раз внесли перед зимой, один раз – весной. Или два раза внесли осенью и один раз – весной.
Карбамид, или искусственная мочевина
Это одно из самых пользующихся спросом азотных удобрений, поэтому оно всегда присутствует на прилавках. Содержит 46 % азота, и спичный коробок с горкой этого удобрения, внесенный на 1 м2, уже создает достаточный запас азота в почве на весь сезон. Можно вносить россыпью по поверхности с последующим зарыхлением, но особенно впечатляет применение в растворе, если тот же коробок растворить в лейке воды и пролить 1 м2. Усваивается растениями легко и быстро, отчего действие заметно в считанные дни: листва начинает буйно расти, стебли получаются втрое длиннее.
Недостатки карбамида очевидны не всем. Так как он является физиологически кислым удобрением, то он усиливает почвенную кислотность, и по правилам для нейтрализации этой кислоты необходимо одновременно вносить столько же известковых материалов. Другими словами, купил упаковку в 1 кг – изволь докупить к нему 1 кг извести и внести… фактически впустую! То есть этот самый карбамид сводит на нет все наше известкование. То же самое можно сказать и обо всех других минеральных удобрениях, закисляющих почву, вместе с ними со всеми вам необходимо вносить впустую те же килограммы известняковой муки.
Еще недостаток – это довольно высокие доли примеси ядовитых для растений веществ, из-за чего карбамид если и вносить, то только с осени, чтобы органические яды имели время на «полураспад».
Ну а главный недостаток этого удобрения заключается все-таки в том, что испытав его действие и «подсев» на него, человек год за годом создает в своей почве и растениях такой перевес азота, что последние не могут не болеть, а все плоды быстро загнивают при хранении.
Натуральная мочевина
В отличие от карбамида натуральная мочевина не закисляет почву. В количественном выражении цифры следующие. В моче человека, как известно, содержится много азота, он там находится в виде 2 % мочевины. Наглядно это выглядит так: 1 л мочи содержит 20 г мочевины. Далее: спичечный коробок вмещает 15 г карбамида, другими словами, в 1 л мочи растворен спичечный коробок с горкой карбамида! Помимо азота, там еще растворено 6 г калия, 1 г фосфатов и т. д. – много чего полезного. Получается, что в отличие от карбамида это полноценное органическое удобрение. Его рекомендуется сопровождать золой для «выправки пропорций» между азотом и фосфором с калием. Стакан золы на 1 м2 вместе с разведенным в ведре с водой 1 л означенного удобрения. А это уже похоже на один из вариантов полноценного удобрения грядки: вот теперь там есть все-все и в нужном количестве.
Травяное удобрение
Травяное удобрение – это ферментированная в большой емкости с водой зеленая травяная масса, которая изначально богата азотом. Во время брожения за 10–15 дней – предварительного разложения свежей органики – в раствор воды из травы переходят соединения азота и калий.
Это традиционное азотное, точнее, азотно-калийное удобрение, которое применяется многими летом как жидкая подкормка нитрофилов – огородных культур, сильнее других требовательных к повышенного количеству азота и резко замедляющих рост, когда он вдруг несвоевременно заканчивается в почве. Нитрофилы – это огурцы, тыквы, кукуруза, подсолнечник, белокочанная капуста, вьющаяся фасоль и даже индетерминантные сорта помидоров, хотя в Средней полосе обычно в теплице им не разрешают расти вволю, ограничивая дозы азота. Все остальные культуры тоже можно подкармливать в умеренном количестве травяным удобрением.
Часто просят указать точные дозы травы для приготовления раствора, а также пропорции дальнейшего разведения готового удобрения с водой для подкормок. Точные замеры вряд ли имеет смысл проводить, так как они очень условны.
Обычно техника такая. Бочку или ванну с водой набивают любой зеленой травой больше чем на половину, можно целиком. Заполняют водой из шланга. Вносят сразу 1–2 ст. л. карбамида для активизации начала брожения. Накрывают крышкой. Возможно докладывать потом новые порции свежей зелени, если вы изначально положили ее мало. В качестве материала подходит любая зеленая масса, а не только крапива или бобовые травы (в них всего лишь на какие-то доли процента больше азота, нашли из-за чего торговаться). Чем моложе трава или зеленые побеги, тем больше в них азота, так как именно в наиболее активно растущих частях растение сосредотачивает более всего азотистых веществ: обычно это верхушки побегов (учитесь у тли и личинок колорадского жука: они далеко не случайно всегда сидят на верхушках молодых побегов). Наиболее пригодны обычно свежая майская и июньская трава, накошенная где-либо за участком, но не вдоль дороги, газонная трава, выполотые сорняки, кустики овощей от прореживания, лишние побеги малины, пасынки помидоров и т. п.
По мере готовности, которую узнают по запаху навозной жижи, раствор сливают и используют как подкормку, разбавляя водой в разных соотношениях. Чтобы не сомневаться в нужном количестве, разумнее распределить готовое удобрение между всеми своими культурами, подкормив все понемногу, а затем дав полив обычной водой, и сразу заложить в бочку новую порцию, чтобы через две недели снова подкормить всех или уже одних лишь нитрофилов. Отработанные остатки травы относят на компост или уже вкапывают на освобождающиеся грядки как задел на следующий сезон.
Ферментированная клетчатка очень быстро разлагается в земле и удобряет ее.
Недостаток травяного удобрения в том, что далеко не всегда хватает сырья для его приготовления, учитывая, что выполотые сорняки и прореженные кустики овощей рекомендуется оставлять прямо на месте: содержащийся в них азот затащат вместе с ними в почву дождевые черви.
Тем не менее количество переходит в качество, и при наличии подходящего материала травяное удобрение за лето, после нескольких циклов прокатки, способно поднять огород азотом. Пусть кого-то вы поначалу по неосторожности потеряете, зато в целом огород расцветет на «вонючке», как ее тепло называют в народе. В июне в фазе активного кущения им можно подкармливать все овощные культуры, а со второй половины лета – только нитрофилы.
Жидкие гуматы
Обычно в жидких гуматах преобладающий элемент – это азот. Всевозможные жидкие гуматы в умеренном количестве можно считать дополнительным азотным удобрением. Умеренное количество – это 1–3 литровых флакона за сезон. Главным образом используя их ради входящих в их состав микроэлементов, а иные гуматы и покупать незачем.
Чем больше разных микроэлементов добавлено в гумат, тем он ценнее для нас.
Жидкие гуматы – это только наполовину природное удобрение, а вообще оно может проявить и недостатки минерального удобрения (из-за разбавителя) по части разбалансировки растений, делая их уязвимыми к болезням.
Навоз
Представлять навоз как азотное удобрение не нужно, и так все знают, что на нем все растет как на дрожжах. Единственно, что требуется от его обладателя – это суметь уберечь корни растений от его сильных концентраций. Для этого свежий навоз либо вкапывают на грядки с осени, так что к весне это уже другая почва, вовсе и не со свежим навозом, либо весной его вкапывают на отдалении от рядков со всходами. Иногда даже, при узких грядках, весной имеет смысл вкопать свежий навоз в междурядье, тогда через 1–2 месяца, когда сеянцы повзрослеют и им потребуется много питания, они как раз уже будут доставать корнями до междурядья и найдут там сопревший навоз. При этом излишки азота будут усвоены почвой.
Компост
Знаете, чем компост, или растительный перегной, отличается от плодородной почвы, от чернозема? Тем, что в компосте нет самой земли, минеральной породы, состоящей из глины. Только грамотный или просто очень опытный растениевод знает, что перегной вместе с землей более плодороден, чем просто перегной. Земля, минеральная глина, сообщает свою долю плодородия, она обогащает смесь и гумусом, и огромным запасом всяких элементов.
Самый качественный компост получается в том случае, если его переслаивают обычной огородной землей, можно снятыми полосами дерна.
Возвращенная потом на грядку земля оказывается очень плодородной, не говоря о попадании на нее доз перегноя.
Дело в том, что по ходу компостирования она много чего впитала и усвоила. Питательные растворы стекли бы безвозвратно в глубины и ушли в грунтовые воды, а так слои земли их удержали. Так можно понемногу восстанавливать почву самых слабых грядок, надо просто делать рядом с ними компостную кучу и осенью накидывать на нее земли с грядки, слоями по мере накопления растительные остатки и кухонные отходы, и отходы туалета. К весне все это раскидывают по грядке и выравнивают граблями. Можно не сомневаться, что развитие растений теперь будет отличаться от прежнего как небо и земля.
Мнение почвоведа
Вообще присутствие земли всегда ускоряет разложение компостируемой органики, так как она добавляет в процесс разные виды микробов. Переслаивание компоста даже тонкими слоями земли ускоряет его превращение в перегной. Вкопка в сентябре любой органики в землю (навоз, опавшая листва, грубая ботва…) ускорит ее сопревание и распад по сравнению с тем, как если бы она просто лежала кучей. Обычно к маю это уже бывает рассыпчатая почва, а в июне уже нет и следов тех листьев.
Фосфор
Сразу хочется сказать, предваряя рассказы о разных фосфорных удобрениях, что для этого капризного элемента у вас есть потенциальный помощник. На моем-то огороде он уже давно трудится по переводу труднорастворимых фосфатов почвы в доступные растениям соединения. Это особый вид бактерий, его продают в виде препарата под разны ми названиями (фосфоробактерин, биофосфорин, фосфатовит и др.). Желательно купить отдельный препарат, а не в смеси с десятками других микробов под лозунгом «там есть все необходимое вашей почве!» – так как именно фосформобилизующих бактерий там может и не оказаться. Надеж нее купить их в виде отдельного препарата с соблюденным сроком годности, указанным на этикетке (живой организм покупаете, а не удобрение!). Они будут жить в вашей почве много лет, если только среда им более-менее подойдет. Дело в том, что это аэроб нейтральной почвы с рН = 7, и на кислой почве он не приживется. Это лишний повод устранить кислотность своей почвы и сделать это с участием фосфоритной муки, которая как раз послужит лучшим питанием посеву данной культуры микробов. Хотя без лишних сложностей можно раскислять более доступными известняковыми материалами, так как в любой почве имеется огромный запас недоступного растениям фосфора в составе минералов – он послужит пищей микробу. (В черноземе фосфора около 0,1 % – это означает, что на 1 м2 в пределах досягаемости корней присутствует как минимум 1 кг атомарного фосфора, а в дерново-подзолистой почве примерно вдвое меньше – 0,5 кг: большая часть этого невообразимого запаса недоступна растениям, есть чем разжиться нашему микробу!)
Применение препарата микроорганизмов на личных огородах оправданно только для одного элемента – фосфора. Все остальное излишне.
Все эти навязываемые дачникам комплексы микробов вместе с «азотобактером» ничего принципиально нового в нормальную живую почву, где растет трава, не привносят. Они создавались для всяких «убитых» и «нулевых» насыпных грунтов (это когда создается искусственная почва из малоплодородного грунта, и помимо питания, ее нужно оживить микроорганизмами – тогда да, оправданны препараты). Когда вас будут убеждать, что ваша-то почва как раз и является убитой, не советую верить, просто раскислите ее и удобрите органикой, и окажется, что вся микрофлора в ней есть. Я видел немало примеров, когда люди не тратили денег на раскислители, но охотно покупали разрекламированных в садовой прессе чудо-микробов.
Мнение почвоведа
При применении фосфорных удобрений возникает очередное противоречие. Считается, что труднорастворимые фосфорные соединения (фосфоритная мука, кости животных, томасшлак и др.) следует всегда применять только на кислых почвах, так как они почти не растворимы в воде, но хорошо растворимы в слабых кислотах. Казалось бы, что это самые что ни на есть наши лучшие удобрения для Средней полосы, в частности для торфяников. Действительно, это во многом так: и на серой лесной, и на дерново-подзолистой почве фосфоритная мука сказывается сильнее, чем на черноземе. Противоречие же состоит в том, что, во-первых, активный садовод рано или поздно свою почву раскислит, так как видит в этом одну из главных задач, рН = 6–7, а во-вторых, упомянутые выше фосфорные бактерии, предназначенные для труднорастворимых фосфатов, требуют нейтральной среды. Из этого следует, что совсем не нужно немедленно поселять эти бактерии при освоении своих грядок: на необрабатываемой, первозданной кислой почве фосфорные удобрения и так будут усваиваться.
* * *
«Вы сказали, возникает очередное противоречие при применении фосфорных удобрений? А какие же еще противоречия?»
Фосфор считается капризным элементом в агрономии.
Дело в том, что фосфор даже при внесении удобрений действительно очень часто бывает труднодоступен для растений на множестве почв, и на каждой по своей причине: на одних почвах он связан в прочные соединения из-за слишком сильной кислотности, на других, наоборот, из-за повышенной щелочности (рН = 8–9), на третьих – из-за анаэробных условий и закисных соединений (на сырых местах в низинах), на четвертых – из-за избытка известняка… Он капризный, проявляет себя активно только, можно сказать, на идеальных с точки зрения окультуренности почвах, где много гумуса и где не допускают надолго пересыхания. Азот и калий намного доступнее растениям, и обычные почвенные микробы легче их запускают в круговорот. Вот и получается, что если эта троица – NPK – присутствует в почве или в удобрении в равных количествах, то фосфор всегда отстает и может не позволять полностью подействовать плодородию почвы. Решать проблему следует в первую очередь удобрением органикой, так как гумус позволяет корням использовать недоступный прежде запас почвы. И нашими микробами, разумеется. Многие же овощеводы выходят из положения с помощью того, что часто подкармливают свои огурцы и помидоры растворами только что разведенного суперфосфата, мол, пока его ионы не успели связаться почвой, но эта «игла» оборачивается сильнейшими болезнями растений и всякими неистребимыми белокрылками в теплице. И это не говоря о том, что суперфосфат (как и другие минеральные удобрения с его участием) является основным источником загрязнения почв кадмием. Сегодня становится известным то, о чем раньше в учебниках по удобрениям было писать не принято. И это при том, что к числу наиболее легко отравляемых кадмием растений относятся помидоры, которые активно удобрялись нашими садоводами в теплицах суперфосфатом.
Фосфоритная мука
Это ценное удобрение, практически избегающее химического производства (только помол природной руды – фосфоритов различных месторождений), но у него есть свои ограничения.
Во всех месторождениях фосфоритов велика доля примесей, балластных элементов (фтора 1–3 %, также имеются натрий, хлор, стронций, свинец и др.). Так как это типичный грубый природный минерал осадочного происхождения, в создании которого принимали участие останки наслаивающихся морских живых организмов, то там содержатся не только фосфаты кальция, но и чуть ли ни вся таблица Менделеева: хром, никель, бериллий, лантан, таллий, марганец, кобальт… Тем это удобрение нам и интересно, потому что в растениях в самых мизерных количествах тоже присутствуют и никель, и хром, и свинец… В небольших количествах эти примеси можно считать полезными или нейтральными, но при накоплении тот же фтор начинает угнетать растения. Отсюда следующее.
Вывод
Фосфоритная мука вносится один раз, после чего на несколько лет можно сделать перерыв. При этом дозу допустимо безопасно давать в 2 раза выше рекомендуемой, так как все элементы, включая сам фосфор, скованы кальцием и будут растворяться очень медленно. На растворимость сильно влияет уровень рН: быстрее всего эффект от фосфоритки получают на кислых почвах, где она наиболее растворима. Но это не означает, что фосфоритная мука не будет растворяться на окультуренной гумусированной почве с нейтральным показателем рН.
Мнение почвоведа
Фтор тоже является одним из микроэлементов, присутствующих в растениях в самых мизерных количествах. Добавленный в почву в небольших количествах, сопоставимых с природным содержанием его в исходных почвах, фтор вызывает повышение урожайности растений. В более высоких концентрациях он превращается в токсичное вещество.
* * *
Фтор вообще является типичным загрязнителем всех минеральных фосфорных удобрений (суперфосфаты содержат 1–1,5 %, а аммофосы 3–5 % фтора – ничего себе прибавочка!), так как попадает в них вместе со стронцием при их производстве из апатитов и фосфоритов, и по большому счету (о чем дипломатично умалчивают и производители, и теоретики агрономии) суперфосфаты нельзя использовать на постоянной основе, т. е. ежегодно. (Кто-то может подумать, что приводятся несерьезные цифры. Соответствующая диссертация была защищена Ю. П. Танделовым в 2012 г. в Красноярске: «Фтор в системе почва-растение». Господа, минеральных удобрений в агроделе не так уж много, по пальцам пересчитать, и все они хорошо изучены, правда об их загрязнителях была известна еще в советские времена узкому круг у агрохимиков, но до сих пор в народе считается, что это все наветы «отсталых дедов».) Все, кто привык удобрять и подкармливать в своих теплицах овощи минеральными фосфорными удобрениями, у тех почва перенасыщена, помимо кадмия, соединениями фтора и стронция. Положение усугубляется тем, что в нитрофоске и суперфосфате фтор растворим в отличие от фосфоритной муки. Поэтому я уже давно в своих книгах рекомендую в качестве фосфорных удобрений именно фосфоритку, золу и костную муку.
Растворимый фтор из суперфосфата сразу проникает в корни. Отравление накопленным в грунте фтором может объяснить внезапные быстротечные болезни помидоров в теплицах, тогда как в первые годы после установки теплицы все шло благополучно. Либо перебор фтора может выразиться в угнетении роста посаженных растений, так как он тормозит всю деятельность почвенных микроорганизмов, включая грибы микоризы – это останавливает процесс нормального питания растений. В этом случае внесенная вами органика почти не распадается и не питает растения.
Минеральные фосфорные удобрения являются физиологически кислыми, при их применении почва делается все кислее, а как раз в кислой почве отрицательные свойства фтора проявляются сильнее всего. (Зола и фосфоритная мука, напротив, применяются как известкующий материал, устраняющий почвенную кислотность.)
Мнение почвоведа
Приходится сделать вроде как консервативный вывод, что если говорить о специализированном, чисто фосфорном удобрении, то лучшим для личного сада является самодельное крошево из прокаленных в костре костей. Зола – тоже, но ее мало, а кроме того, это еще и калийное удобрение. Кости же, как показывает опыт, скапливаются в каждой семье в большом количестве: годятся любые, хоть свиные, хоть куриные и рыбьи. Лишь бы была налажена их чистая утилизация, не создающая грязи и мух, раскиданных уличными кошками «резервуаров». Кости необходимо сразу отправлять на прокаливание в костер либо печь или в приготовленные для их складирования чугунные емкости. А далее они будут скапливаться автоматически в золе. Чем дольше они прогорают, тем рассыпчатей становятся. В завершение, при выборке золы, перед использованием их наскоро давят сапогом прямо в золе на куске жести или другом твердом основании до условного измельчения (имеется в виду грубый помол, до смеси пылеватых частиц и кусочков в 2—10 мм, которые растворятся в почве впоследствии), затем применяют для поверхностного внесения на грядки вместе с золой. Получается исключительно питательное удобрение. Так, семья из 2—4-х человек, проживая круглогодично в загородном доме около своего участка, за год накапливает «ведро чистого фосфора» для любимого огорода. Как бы он не засветился в ночи!
А не проще ли купить готовую костную муку? В том-то и дело, что не всегда проще, иначе стали бы возиться.
Костная мука
Самодельное удобрение, о котором мы только что говорили, имеет промышленный аналог. Это удобрение производится из костей домашних животных и продается в пакетах под названием «Костная мука» или «Костяная мука», содержит 30 % фосфора. Ввиду высокой ценности (находит спрос в более выгодном производстве, например, костяного фарфора), оно очень редкое, в розничной продаже практически не встречается, во всяком случае за последние лет десять я его не видел ни разу в садовых магазинах. Зачем же тогда о нем вообще упоминать?
О существовании этого вида удобрений следует знать именно для взятия его в пример. Оно все-таки продается в зоомагазинах: костную муку применяют как дорогую минеральную подкормку при выращивании щенков и котят, но вы не станете такие деньги буквально выбрасывать на ветер (а полагается рассыпать по грядкам сухие удобрения – золу, известняковую муку и т. п. – в условиях легкого ветерка, чтобы не наглотаться). А вот сделать самому – это другое дело.
Вывод
Разница с нашим самодельным удобрением лишь в том, что покупная мука содержит органическое вещество, в том числе жиры, а у нас оно выгорает. По количеству же фосфата кальция – Ca3(PO4)2 – они идентичны. Еще разница может заключаться в экологической чистоте: продаваемая костная мука может поступать с предприятий, производящих мыло, клей и т. п., а там, где производство, там очень вероятны загрязнения.
Зола
В чистой печной золе от березовых дров содержится 3–7 % фосфора. Следовательно, стакан золы (100 г) содержит до 7 г фосфора, а 2 стакана золы приравниваются к спичечному коробку двойного суперфосфата. Таким образом, внося 2 стакана золы на 1 м2 грядки, мы даем ей неплохой прожиточный минимум по фосфору (эталонная доза внесения двойного суперфосфата для полного насыщения фосфором – 1–2 спичечных коробка на 1 м2), не говоря уже о калии, кальции, сере, магнии и т. д.
Ничто так не знакомит с действием золы, как личный опыт. Как она рыхлит глину, какой запас питания привносит в нее… Только на собственной практике можно увидеть, насколько волшебно может сказаться этот серый порошок на отдельных растениях, при том, что на каких-то посадках он вызовет вообще «ноль эмоций» (азота в ней нет), а на других – внезапную гибель растений (на песках следует очень осторожно обращаться с золой). Дозировка и своевременность – вот ключи к этому удобрению.
Когда-то, когда люди везде топили дровами, ее была прорва. Из золы издревле делали мыло, использовали ее в строительстве и в разном промышленном деле как щелок, и конечно же, люди с древности знали про ее свойство удобрять землю – ее хватало на все.
Сегодня золу можно назвать раритетом, от фр. rare – редкий. При сгорании органического материала выход золы скудный-скудный, почти никакой. Пара стаканов золы от целого костра – а это всего на 2 м2 грядки. Все лето приходится сжигать ветки, чтобы набрать полведра золы. Приходится копить ее весь сезон и использовать только под те культуры, на которых она дает наибольший эффект. В первую очередь это картофель и малина – самые «зольные» удобрения.
Зола ярко действует, когда ее можно использовать на суглинистой почве. В литературе осторожно предлагается общая дозировка – 1 стакан на 1 м2, но практика подскажет вам: смелее! Если по-умному, то на 1 м2 2–3 стаканчика будет самое то. По-умному – значит, заблаговременно с осени и не под самое растение, а немного отступя, и при этом тщательно перемешать тяпкой с верхним слоем земли.
Предупреждение
В золе присутствует большая доля растворимого кали я, поэтому грубо брошенная в посадочную ямку с клубнем картофеля, горсть ее может создать высокую концентрацию солей и вызвать гибель клубня (или высаженной в ямку рассады). Также можно легко пожечь золой на песке (на сильно песчаной почве огорода) луковые растения (репчатый лук, лук-порей, семейный лук и т. д.), а еще из огородных культур наиболее чувствительны к высокой концентрации любых солей в грунте огурцы.
И пусть данное предупреждение не окажется для вас опять-таки догмой. Попадаются садоводы, которые ходят со своим тазиком золы по саду и не решаются ее ни подо что вносить, опасаясь перекормить растения.
Забавно, однако. Да для того чтобы нормально удобрить весь сад золой, потребуется сжечь несколько грузовиков березовых дров! Столько золы имеют только те сельские жители, кому приходится топить зимой дровами. Зато у них земля на огороде – чистый пух.
Нормально удобрить – это означает равномерно внести по всему участку по 1–2 стакана золы на 1 м2. Вот и считайте: если в ведре приблизительно 50 стаканов, то на сотку надо 2–4 ведра золы. Вносить желательно зимой по снегу, не дожидаясь весны. Просто чем раньше вы внесете такое большое количество химически активного реагента, тем вернее он усвоится в почве до начала вегетации. В идеале было бы вносить такие большие количества золы с осени. Ну а если немного, горстками, щепотками, да поверху под рыхление, то удобрять золой можно и весной, и даже летом прямо вокруг растений как калиевой и фосфорной подкормкой.
Теперь по ее составу. В золе находятся все элементы питания, необходимые растениям, кроме азота. Больше всего в ней калия, фосфора, кальция.
Зола от древесины бывает разная: зола от березы вдвое питательнее, чем от ели или сосны, а зола от сжигания травы или сена – вдвое питательнее, чем от березовых дров.
Если зола костровища побывала под дождями, то это совсем не означает, что она вышла из строя как удобрение. Из нее всего лишь частично вымылись калий, хлор и некоторые другие соединения, а фосфор остался практически весь на месте. Чтобы вернуть почти все, из такого кострища золу выбирают вместе со слоем земли в 3–5 см. И конечно же, вместе с углями. Золу, где много угля, разумнее отправить сначала на компостирование, там уголь впитает азот и потом послужит удобрением. Иначе сухой уголь может временно связать подвижный азот почвы и вызвать азотный голод сеянцев.
Вывод
Растения не попрут вверх без азота, следовательно, зола не состоится как удобрение, если в почве нет источника азота. На фоне гумуса зола ярко подействует и без дополнительных внесений азотного удобрения. Так, на черноземе или на другой почве с высоким содержанием гумуса она будет неоднократно вызывать привес урожая (на хорошем поливе, разумеется, а то по сухой почве чего ее вносить впустую…). А сильнее всего зола действует на пару с компостом или навозом: в этой паре золу вносят осенью или зимой, а компост (перегной) – весной.
Птичий помет
Свежий птичий помет можно по праву считать и азотным удобрением, но если говорить о старом, лежалом, промытом дождями помете, который чаще всего получает садовод, то это все же больше фосфорное удобрение, так как много азота улетучивается со временем. (В изначальном птичьем помете коло 2 % фосфора, 1 % калия и 3 % азота, соответственно при долгом хранении с сильными потерями азота и на вымывание, и на газообразование в помете начинает преобладать фосфор.) В качестве примера – всем известное гуано. Гуано – это многолетние залежи птичьего помета в местах массовых гнездовий на морских островах, которые наслаивались в многометровые толщи, при этом промываясь ливнями. Практически на всех более-менее мелких островах шло такое накопление, так как стаи птиц таскали из моря рыбу и их помет содержал много фосфора от рыбьих скелетов (часто благодаря помету это были острова с буйной растительностью и разнообразным животным миром). Соединения азота и калия как более растворимые уходили, в результате гуано стало содержать больше всего фосфора, хотя и азот в нем остался. В XIX в. залежи гуано стали использовать в промышленном масштабе как удобрение (окаменелое гуано – это фактически аналог фосфоритной муки).
Приблизительно то же самое происходит на птичьем дворе под открытым небом, где помет лежит вперемешку с землей или опилками всю зиму: если весной сгрести это «гуано» и отправить на грядки, то получится фосфорно-азотное удобрение, которое для всех наших овощей будет манной небесной. Точно так же, если постоянно удобрять птичьим пометом, то в почве будет постепенно возрастать содержание фосфора, что, впрочем, нисколько не повредит растениям.
Мнение почвоведа
Помет с птицеферм может содержать недопустимые загрязнители для почвы из-за сильной «химизации» отрасли.
Навоз перепревший (перегной)
Примерно то же самое, что и с птичьим пометом, происходит при долгом хранении с коровьим и конским навозом. В свежем навозе содержится около 0,3 % фосфора, 0,5 % калия и 0,5 % азота (хотя цифры могут колебаться в зависимости от вида и качества навоза). По мере его разложения, за год и более происходит некоторая потеря массы (улетучивается углекислый газ CO2 – теряется углерод), а также происходит денитрификация, улетучивание части азота в атмосферу. В результате гора навоза несколько проседает, его становится меньше, но фосфор весь остается. Доля фосфора увеличивается по отношению к азоту, и навоз превращается, можно сказать, в фосфорное удобрение. Прикиньте, что если фосфора стало 0,5 %, то сколько это от машины перегноя! Пусть там его 2 м3, или тонна, от нее 0,5 % – это 5 кг фосфора, причем подвижного, долго доступного растениям. При этом, разумеется, много азота и калия остается, и в целом прелый навозный перегной – более качественное удобрение для огорода, чем свежий навоз. Особенно для начинающего огородника. Его можно смело напрямую вносить в умеренном количестве под картофель, корнеплоды, т. е. удобрять им напрямую, без предшественника, те овощные культуры, под которые свежий навоз не вносят.
Компост
А вот тут, внимание, дело обстоит слабее. Количественная сторона вопроса нам многое проясняет. Мы видели только что, как машина навозного перегноя по содержанию фосфора (5 кг) способна обеспечить им 5 соток под посадками. Мы помним пример с капустой, которая вынесла с урожаем 1 кг фосфора с сотки. (Хотя если разносить по ведру на 1 м2, то двух кубометров хватит лишь на 2 сотки (200 ведер, поэтому перегной можно расходовать и более экономно, давая всего по полведра на 1 м2). Может ли тягаться с навозом расхваленный во всех пособиях по органическому земледелию компост? Если вам удастся за лето набрать компостную кучу размером хотя бы с кубометр, то да, может. Только вот из чего, собственно…
Одним только компостом потребности садового участка в фосфоре не восполнить чисто из-за недостаточного объема компостируемых материалов.
Доля фосфора в разных растительных остатках, попадающих в компост, в том числе фекалий, сопоставима с его долей в перегное – 0,3–1 %. У разных компостов сильно меняться может в основном только количество азота из-за отходов туалета, а доля фосфора остается примерно та же. Однако если вы добавите в компост на выбор золу, или фосфоритную муку, или костную муку, то доля фосфора сразу возрастет. Так и выходят иногда из положения, направляя их сначала на компостирование, тем самым и обогащая компост, и активизируя эти тугие удобрения.
Калий
Калий – это макроэлемент, и этим все сказано, можно даже не перечислять все функции, которые он выполняет в растении. В каждом огородном плоде много калия.
На огороде есть типичные калиелюбы, которые содержат в себе вдвое-втрое больше калия, чем остальные культуры. К ним относятся картофель, белокочанная капуста, кукуруза и подсолнечник. Но если вы вдруг решите, что остальные не нужно удобрять калием, то это будет типичной ошибкой. Если кукуруза и подсолнечник вымахивают высокими и коренастыми, а картофель дает урожай клубней выше среднего с 1 м2 (5—10 кг), значит, калия на этом месте вдоволь и остальным культурам.
Верхний слой почвы, создавая в нем высокий уровень плодородия, нужно насыщать и калийным раствором. Пусть ваша земля глинистая и в ней больше калия, чем в песке и торфе, все равно, верхний слой должен быть кладезем элементов питания.
Хлорид калия, или калийная соль, благодаря своей доступности некогда был основным калийным удобрением, да и сегодня для многих таковым остается. Его формула – KCl – показывает, что в нем половина хлора. Из-за этой «половинки» хлорид калия является одним из самых вредных удобрений. Не говоря о том, что он закисляет почву, и о том, что как примесь в калийной соли содержится и поваренная соль.
«Я не применяю хлорид калия!» – воскликнет просвещенный растениевод, знающий, что следует избегать хлорсодержащих удобрений. Хорошо, но если вы при этом применяете, предположим, нитрофоску, то в ее состав все равно входит хлорид калия. Он много куда еще входит. Уж больно дешевый, уж больно удобно производителям на нем экономить, господа.
Калийная селитра (KNO3) для огородников и прежде была редким удобрением, и сегодня не часто встретишь ее в продаже. Она, конечно, несравнимо лучше, чем KCl, к тому же является физиологически щелочным удобрением, устраняющим кислотность почвы, но это все равно минералка со своим главным недостатком: легко нарушает баланс веществ в растении. Вносить калийную селитру стоит только изредка и в малых количествах, учитывая, что ион NO3 имеет отрицательный заряд и легко вымывается талыми водами, поэтому селитру не стоит вносить осенью. Подобное удобрение, альтернатива KCl, – это монофосфат калия, его тоже если и применять, то изредка в качестве стартового удобрения бедной почвы, но только не как основное постоянное удобрение. Мы же, выбирая удобрения, говорим о системе их применения на постоянной основе.
Что же можно взять за основу калийного удобрения?
Зола
Печная зола содержит в среднем 4—15 % калия. Обычная доза золы, применяемая для раскисления почвы и удобрения ее фосфором, о котором мы говорили выше (1–2 стакана на 1 м2 грядки), это одновременно является и полным удобрением по калию.
Следует помнить, что все соли калия хорошо растворимы в воде, поэтому данный элемент легко вымывается из всех удобрений при хранении под открытым небом. По этой причине в Средней полосе обычно накрывают все: и любые компосты, и кучи навоза, и в обязательном порядке золу.
Травяное удобрение
Это одно из лучших наших калийных удобрений. Калийная селитра отдыхает! Как видим, то, что никак не может себе позволить фермер, легко доступно дачнику как выход из положения с калием.
Ион калия очень подвижен, он легко переходит в раствор из клеточного сока, поэтому очень много его из заложенной травы окажется у нас в подкормке. Травяное удобрение даже можно считать больше калийным, нежели азотным, и в этом его скрытое коварство. При избыточной концентрации калий может вызвать резкое нарушение обмена веществ в растении (отравление избыточной дозой соли). Впрочем, на кукурузе, подсолнечнике и белокочанной капусте, которые являются одновременно и нитрофилами, и калиелюбами, это не скажется, их-то допустимо поливать «вонючкой» щедро и безбоязненно. А вот картошку лучше удобрять золой.
Жидкие гуматы
Доля калия входит и в жидкие гуматы полного состава, поэтому наши скромные летние подкормки раствором гуматов с микроэлементами добавляют в верхний слой почвы и подвижного калия.
Органические удобрения
Так как коровы, лошади и домашняя птица едят много травы, в их навозе и помете содержится много калия. Если навоз и помет хранить закрытыми от осадков, то даже к концу лета весь калий там останется. Мало того, даже в сухом навозе и помете весь калий остается в отличие от азота, значительную часть которого при высыхании органика теряет. По этой причине все органические удобрения являются одновременно и калийными. Компосты, состоящие из картофельных очисток и прочей ботвы, тоже содержат калий. Вы могли заметить, что продаваемые пластиковые компостеры закрыты сверху: не только для ослабления запаха, но и для защиты содержимого от дождя и снега.
