Еще нужен холодный погреб для хранения большого урожая, как для картошки, при температуре около 0 °С. В теплом погребе (для капусты тепло – это 10 °С) к весне она имеет обыкновение прорастать длинными стеблями с белыми листьями, словно из слоновой кости, которые можно поставить в вазу с водой или же отправить в суп. При этом кочерыжка пытается прирасти к влажному бетонному или песчаному полу выпущенными корнями, чего допускать не следует.

Бабочки бабочками, а чтобы каждое ваше растение создало такое хранилище питательных веществ, которое аж трещит, звенит при прикосновении от избытка всего, ему нужно подготовить очень удобренную почву, причем на солнечном месте. Каждое растение сначала создает «фабрику» – широко раскинутую розетку крупных листьев, а затем уже весь ее фотосинтез идет на накопление глюкозы в нарастающем изнутри кочане. Значит, просторная посадка – это залог крупности кочанов.

Иногда кочаны лопаются от мощного притока веществ – это уже вопрос правильного полива. Приученные к регулярному обильному поливу кочаны не расколет даже сильный дождь, делающий землю мокрой на большую глубину. Единичные треснутые экземпляры – это норма, их нужно учитывать при планировании количества. Лишь бы все не полопались, а единичные пойдут сразу в употребление: ждем лопнувших, тогда и готовим щи или борщ. У снятых кочанов следует не оставлять в земле пенек, а осторожно вырубить его, не позволяя прорасти почками, тогда окружающие растения усилят рост за счет освободившегося места.

«А люди-то как выходят из положения с бабочками?» – наш соотечественник знает, что в особо сложных случаях надо просто обратиться к европейцам, они-то уж точно давно нашли решение всех проблем. Европейцы-то как выходят из положения с бабочками?

«Травють. Все как один. Потом едять и близких кормють». А вы спрашиваете, как…

И у нас все как один опрыскивают ядами, вдаваться в состав которых даже страшновато. Дело даже не в этом. Мелковаты кочанчики-то у людей выходят – вот что меня занимает, когда, проезжая, смотрю на различные пригородные огороды. Рядочек раскинулся, а в нем каждый кочан с кулачок детский… Невольно делаешь вывод, что в народе не блещут умением выращивать белокочанку. Не строги в системе «свет-удобрения-расстояния», даже когда сильную рассаду на рынке покупают. Белокочанка – это не петрушка, с которой проходит посадка просто на любое свободное место по принципу «что-нибудь всегда да вырастет».

И это при таких-то сортах, которые сегодня продают! Вы только почитайте названия: «F1 Мегатонна, кочаны до 15 кг». Купить такой гибрид и посадить между тополем и яблоней, слегка посыпав грануляром, – это же не дело.

С каких же с ортов тогда лучше начинать свой первый скромный капустный марафон?»

Проще всего получить свой первый яркий урожай кочанов из ранних сортов. Хотя раннюю капусту и не заквашивают, но зато – опыт, вдохновение на будущее, вера в свои силы. Впрочем, а почему бы и одновременно не дерзнуть с рассадой раннего и позднего сортов?

Есть категория людей, которые говорят: «не могу без первого», они очень любят готовить супы. Вот для них ранняя белокочанная капуста – находка. Можно считать, что на целых три летних месяца они обеспечены такими неповторимыми супами, каких в остальное время года ни за что не приготовить. Ранняя капуста – она заметно другая, чем те плотные кочаны, которые все закупают осенью для квашения. Ранняя не подходит для квашения, так как она содержит слишком много сахаров и забродит, зато супы из нее просто супер. Или салаты. А также разные щи и борщи, блюда из тушеных овощей.

Начинающему овощеводу рекомендую брать самые ранние сорта и гибриды, такие как Экспресс, Ультраранняя, Июньская – их можно считать не промышленными, а специально для дачников. Кочаны завязываются стремительно: уже через месяц после посадки обычной 1,5-месячной рассады вы начинаете снимать первые кочанчики. С ними вы почти наверняка успеете проскочить до нашествия гусениц.

У ранних сортов следующие общие характерные свойства. Кочан не очень плотный, но при этом сочный, ломкий (хрустящий). Цвет на срезе кочана не белый, как обычно, а зеленоватый. На вкус капуста сладкая. Такую можно и сырую с удовольствием схрумкать, но самое ценное – это летние зеленые щи. Хоть со свиными ребрышками, хоть с бараниной – вкус получается божественный. Вот за что сажаешь ее каждое лето, потому что когда там еще поздняя капуста вырастет… И ведь такую нигде не купить, уверен, так как продают не те сорта, да и не на тех удобрениях выращенные. Такой ранней капусты, как со своего огорода, мне еще не попадалось в продаже никогда.

Ранняя капуста, посеянная на рассаду в середине марта и высаженная на огородную грядку в конце апреля, не подходит не только для квашения, но и для длительного зимнего хранения. Скорее всего, она не дотянет у вас и до осени: кочаны начинают лопаться уже с конца июля.

У овощеводов принято такое деление:

♦ ранние сорта и гибриды развиваются 3–4 мес. (90—120 дней);

♦ среднеспелые – 4–6 мес. (120–180 дней);

♦ позднеспелые – 6–8 мес. (180–250 дней).

Для личного огорода нет сильной разницы между среднеспелым и поздним сортом. В крупности нет строгой зависимости: иногда сажаешь рядом средне– и позднеспелый сорт – и первый выходит крупнее. Считается в целом, что лучше всего хранятся позднеспелые сорта и гибриды, они же и самые морозостойкие.

Важное отличие позднеспелых сортов – это то, что рост их кочана можно приурочить к влажной осени, когда высокая требовательность капусты к влаге полностью удовлетворена. Ведь более всего воды растение потребляет во время налива кочанов, а жарким летом пусть себе неспешно наращивает розетку на умеренном поливе.

Среднеспелые и позднеспелые сорта можно с высокой эффективностью дополнительно удобрять по ходу выращивания, в июне-июле, и не жидкой быстротечной подкормкой, а серьезными удобрениями: сухой золой и перегноем россыпью вокруг растений с заделкой тяпкой в процессе рыхления от сорняков. Их сложнее уберечь от гусениц бабочек белянок и совок – это самый главный недостаток медленно развивающихся сортов. Все остальные вредители и болезни капусты отступают перед гусеницами, которые при попустительстве могут изъесть всю розетку, и дело не дойдет до кочанов. Небольшое количество гусениц не страшно, тем белее что глубокие повреждения может сотворить только крупная гусеница, а чем они крупнее, тем легче их отыскивать по помету и извлекать по утрам.

У капусты известны несколько отработанных ее лучших предшественников, из них я для себя считаю приоритетным салат. Он благотворно влияет на капусту, мобилен в посадке, мало потребляет питания на фоне некоторых других дружественных предшественников белокочанки (тыква, картошка, фасоль), которые могут так обесточить почву, что никакая дружба не поможет. Разорительный друг – это не такой уж и друг.

Это растение нейтральной почвы с рН = 7, легче всего удается на черноземе, хотя сносно растет и на продвинутом огороде Средней полосы при рН = 5,5–6, после того как вы провели ряд улучшений почвы доломитовой мукой, органикой и т. д. На кислой почве может заболеть килой.

Относится к культурам, наиболее требовательным к присутствию в почве меди, железа, калия, азота, серы. Это ее «доминирующие» элементы, и следует учесть каждый (это помимо основного набора всех других элементов, а то кто-нибудь решит по прочтении, что ей ничего кроме них не надо).

Грядка длиной 10 м (при ширине 70—100 см) способна дать более 100 кг капусты при посадке 4-х растений позднего сорта или гибрида на одном погонном метре. В идеале было бы метнуть под нее весь боекомплект: известняковую или доломитовую муку с осени, а весной под перекопку компост (перегной), зола плюс полив набором хелатных микроэлементов.

«А сколько точно удобрения вносить?» – многие требуют помимо общего разъяснения указывать еще и конкретные дозы.

Лучше бы для начала давать с запасом. Чисто чтобы уловить суть, а не продолжать жадничать и исходить из минимума. Если речь идет о той же 10-метровой грядке…

Скажем, 2-килограммовый пакетик доломитки улетит только так, как закуска, считайте, что ничего еще не вносили. Полведерка чистой печной золы за зиму извольте для нее нажечь для мартовского внесения по снегу. Хотя бы 6 ведерок компоста, а лучше все 10 – это минимум, с азотом еще дело не решено. Травяного удобрения хорошо бы добавить в июне-июле для подкормки с десяток леек либо еще зимой-весной внести отходы туалета в прикопки на всех междурядьях, для белокочанки это даже лучше травяного удобрения. Вот тогда и ждите кочанов.

Под раннюю капусту достаточно будет одного лишь компоста.

Среднеспелая и поздняя капуста растет долго, и никакое нитратное пресыщение ей не грозит.

Отнеситесь к этой «дозе» философски: это не значит, что вам каждый год понадобится такая разорительная для всего остального дачного хозяйства партия удобрений – это лишь в том случае, если землей до того занимались несерьезно. А так-то, когда почва у вас уже предметно поднята, белокочанную капусту можно легко получать и при более простых удобрениях, на одном компосте или на золе с травяным удобрением, а то иногда и на одном лишь травяном удобрении. Просто вы должны убедиться, что вам продают нормальные сорта, которые все прекрасно завязываются: развейте для себя этот миф о том, что кочаны или головки у цветной капусты «могут не завязаться». Не завязываются ее розетки только от голодной жизни.

«А кого брать в качестве соседа для капусты?»

Хороший вопрос. Нитрофилы исключены: тыквы, кабачки, огурцы – это все очень опасные соседи, они «сдуют» вам все кочаны. Картошка – вот достойный друг, особенно при широком междурядье, не менее 50–60 см. Клубника, салат, петрушка, сельдерей, укроп тоже пойдут как успешный вариант.

Окучивание. Практика неизменно доказывает, что не следует давать взрослым растениям заваливаться под тяжестью кочанов. Они это делают неумело, так что страдает корень, после чего сбавляется темп роста. К концу лета ножка у большинства из них вытягивается, а плод-то на ней растет под 10 кг: сама ножка прочна и выдержит, но только если ее держит много корней. Единственный выход – окучивание кустов еще в первый период жизни. Примерно месяц вы даете рассаде окрепнуть на новом месте, пойти в рост розеткой, и окучиваете, пока боковые корни еще не слишком длинные и вы их не рвете в ходе этой операции. Высота окучки – 15–20 см, этого достаточно, чтобы не завалился ни один. Или почти ни один.

Полив. Вода – вот еще один камень преткновения, кроме повышенно питательной почвы и гусениц. Капуста – это типичный припойменный, приречный овощ, который хорошо себя чувствует во влажном воздухе, в ночном тумане, в утренней росе на листьях – и все это дает только влажная почва. Ваша белокочанка будет хорошо расти, только если вы обеспечите ее особое водоснабжение, например, будете регулярно выливать воду после мыться полов (без шампуней!) в выемку междурядья. Земля должна быть все время влажной. Вот почему так важно дотянуть до осени, до сырой погоды, когда кочаны словно оживают и напоминают воздушный шарик, который надувают через трубочку.

Сбор гусениц. Охрана кочанов от гусениц включает несколько этапов.

В самом начале развития рассады важно уберечь точки роста. Оголенная точка роста иногда поражается каким-либо вредителем у молодых растений в течение месяца после высадки рассады, так как дальше, при разрастании розетки, она уже хорошо защищена другими листьями. Это не то чтобы сильно опасно – примерно у одного из десяти кустиков может быть поражена главная точка роста, – просто прореха в ряду некрасиво смотрится. А то стояли бы к осени все одинаковые, круглые, зеленые – красота. С этой целью я вообще давно придерживаюсь спаренной посадки всех капуст, если позволяет количество рассады. Пока не станет ясно, что уцелели все, держу парами. Сажаю в каждую лунку поначалу по 2 растения, примерно на месяц, а потом оставляю одно наиболее крупное из каждой пары, другое срезаю секатором. Дело верное: у двух кустиков сразу почки не выели еще ни разу! Заодно уходят и наиболее сильно пострадавшие от блошки неудачники. Таким образом, этот этап, считайте, пройден.

Следующий этап – это необходимость уберечь от гусениц нарастающие крупные листы розеток, которые позже позволят кусту фотосинтезировать кочаны. Здесь важно понимать, что когда отдельный лист начал расти, то даже маленький «укус» его за край потом приводит к его искажению. Все дырки от гусениц вызывают заметное сокращение производительной поверхности куста. Поэтому каждый лист нужно осматривать: благо, это легко делать, пока этих листьев мало и их легко отгибать для осмотра нижней стороны, где в тени любят отсиживаться гусеницы и где оказываются и все кладки яиц. Опудривание золой кустов вразброс помогает как на первой стадии, так и на второй, лучше этим заниматься рано утром по росе.

Третий этап, наверно, самый сложный – предотвратить глубокие прогрызы только начинающих зарождаться кочанов. Сейчас они рыхлые и гусеницы могут проникать в них так, что достать их невозможно без поломок листьев. Нас выручает здесь то, что этот период быстротечный, и если розетки были нами хорошо подготовлены, осмотрены, то он проходит совсем без последствий. Дело в том, что крупным гусеницам неоткуда вдруг раз и взяться на кусте: если мы до того все тщательно осмотрели и вычистили, то пока там еще мелкие выводки доползут – к тому времени уже и тугие кочаны нальются.

Завершающий этап самый легкий – следить за самими кочанами. Сейчас все листья у куста нарастают только внутри кочана, под его толстой броней, им не страшны никакие гусеницы. Все, чем они могут навредить – ползать по самым верхним листьям и оставлять в них дырки, но это не так страшно, такие крайние листья все равно потом обдирают на кухне и выбрасывают.

«Надо ли обрывать у взрослых растений, которые никак не хотят завязывать кочаны, нижние листья для ускорения их появления?» Иногда действительно приходится слышать, что имеется такой народный метод: у взрослой капусты, которая «никак не завязывается», обрывают часть нижних листьев. Как мне объяснил не без доли здравого смысла один его сторонник, у капусты все в равновесии: когда у нее большой корень остается без части листвы, он хочет поскорее создать новые листья для восстановления равновесия, а новые листья растут только изнутри, вот кочан и увеличивается. Я возразил, что кочан наливается углеводами, он не может наливаться минеральными солями из почвы, ему нужны зеленые листья. На это мне ответили, что «не все же листья обрываем, часть остается». Ну вот часть – она вам, друзья, только «часть» кочана и даст! То есть при таком способе, согласен, что-то вместо ничего ты получишь, но крупными кочаны уж точно не будут, прожиточный минимум.

Причем, как говорят, что даже проверено в сравнении: вот один ряд без кочанов по-прежнему, где не обрывали, и вот – второй, где оборвали, и уже – кочаны. Ну и ладно.

По мне, так лучше просто нормально накормить… Сам я этот малограмотный способ не применяю и не хочу рекомендовать другим, так как мне не нравятся способы из разряда «лучше что-то, чем ничего». Дело в том, что в то время, когда у сторонников способа обрыва не завязываются кочаны и когда «все начинают обрывать листья» (в конце августа), у меня к этому времени уже по всем сортам лежат крупные кочаны, которые будут и дальше сами укрупняться до октября-ноября без всякой стимуляции. Не любопытно ли такое несоответствие?

Предлагаю еще раз четко отметить, отчего действительно довольно часто в личных садах не хотят завязываться кочаны (у агрономов-то в поле все вовремя завязывается). После того как ты находишь ответ на этот вопрос, у тебя пропадает желание «левых стимуляций». Причина может быть одна из следующих.

♦ Бедная почва, с которой «не разжиреешь».

♦ Тесная посадка, «трое едят из одной тарелки».

♦ Прожорливый сосед ворует пищу: неподалеку растет какой-нибудь нитрофил – кабачок, подсолнечник, тыква, кукуруза, огурцы или дерево, кустарник (так, никогда не вырастет крупная капуста, которую посадили среди яблонь).

♦ Тенистое место, продуктивность сахаров слабая.

♦ Кислая или пропитанная едкими выбросами сорняков почва.

Такие дополнительные причины, как болезни, вредители или поздние сроки посадки, когда розетки просто не могли успеть заложить кочаны, мы опускаем как и без того понятные факторы, здесь ни обрывом листьев, ни чем-то другим положение уже не исправить.

Нередко вижу, что капусту «садют» так, что в наличии сразу несколько из указанных факторов. Кислая почва, по краям рядка через полоску в 20 см чистой земли уже трава, да еще поблизости растет какой-нибудь куст сирени… Также типичен случай, повторю, когда белокочанную капусту разбрасывают в приствольных кругах под плодовыми деревьями: «А то что, мы зря их удобряем что ли!» Здесь еще и тень прибавляется. (В случае с тенью владелец такой яблонево-капустной комбинации с бывалым видом объяснит вам, что тень позволяет сберегать влагу, а то она на солнце быстро испаряется! Во как, все продумано. Чтоб еще и не поливать. Не учтено лишь, что нельзя объединять две такие самые водоемкие культуры.)

Зададим себе вопрос: если имеет место любой из этих пяти факторов, то как отреагирует растение на стимуляцию обрыва листьев? Ответ прост: да, оно все-таки создаст тебе кочанчик размером с грейпфрут. А ты будешь ощущать себя мастером грядок, оттого что умеешь применять тонкие приемы.